Для чего писать отчет о поездке?
Хорошие воспоминания – самая неубиваемая вещь на свете: никто и ничто не в силах их отнять. И память сама ставит на видное место и украшает, чтобы через годы – оглянуться и улыбнуться …))
Для тех, кто планирует путешествие? Но в интернете есть ответы на все вопросы. Значит – нет смысла, ни одной причины. Была поставлена точка. Пока однажды эти самые воспоминания не выстроились непонятным образом в иллюстрированный рассказ.
Так что вот два ответа: один выше, другой ниже. Кто их поймет – какой правильный…
Хотите увидеть – как выглядит аэропорт без табло, контроля, залов ожидания, эскалаторов с закусочными и проч. – вам на остров Молокаи…
Это пункт пересадки. Гаваи без единого светофора и торгового центра, туристов и формальностей. С 60% коренного населения. Остров, из прошлого…
Маленький самолетик Mokulele Airlines, кабина которого не отделена от салона, готов к взлету.
Чего нельзя сказать про меня. Аэропорт, на стоянке которого за 40 минут не появилось ни одной новой машины и его окрестности – удивили полной умиротворенностью.
Малоинтересный для богатых и почти недоступный для других, остров отгородился от внешнего мира неоднозначной историей и запретами на строительство и даже работу например, ранчо Молокаи. Намеренно или нет – сохраняя нетронутую природу, традиции, и не желающее с ними расставаться, местное население.
Самолетик, остров Молокаи в иллюминаторе, перелет до Мауи – все было очень маленьким. Кроме сожаления о короткой стыковке… Можно было взять другие билеты, посмотреть закат с прибрежных скал, самых высоких в мире, и дополнить рассказ парой дней без цивилизации, часов и возможности опоздать; поездкой к высоким водопадам в долине Халава, местам поселений древних полинезийцев, и в Национальный парк Калаупапа, куда туристов не пускают больше 100 человек в день, а лицам до 16 лет вход и совсем запрещен…
Как выяснилось позже – из Лахайны (Мауи) до Молокаи ходит паром. Отличная возможность доплыть с велосипедом не была использована. Но впервые все не сделанное и не осмотренное становится поводом вернуться, поэтому отношение к этому странным образом - радует и настраивает )).
Никаких объявлений. Но и ошибиться сложно – один самолетик в аэропорту. Ожидающий последнего пассажира, которым почему то – оказался я… В иллюминаторах показались плантации и немножко побережья, где снимался Парк Юрского периода III.
Без 2 или 4 колес никак. Горячее солнце растапливает мороженое и последние сомнения. С солнцем, по древней легенде, Мауи договорился, поймав на аркан: половину суток оно должно светить. Договоренность эта добросовестно соблюдалась почти все дни пребывания, и как - то сильно ощущалась не понятная разница с часто облачной погодой Оаху. Наверное, случайность, как и соблюдение вообще любых договоренностей в наше время )).
Автомобиль + велосипед + палатка + хостел = ничем не ограниченное путешествие.
Недалеко у дороги пара спортивных магазинов. Продавец рассказывает о достоинствах самого бюджетного велосипеда за 500 долл. Приятно, когда в тебе видят будущего миллионера… )).
В магазинах доски, паруса, кайты, каяки и проч. – все лучшее оборудование. Много всего, кроме покупателей. Не видел ни разу. Американцы, с их запредельными зарплатами – все – таки идут в Волмарт. И мне туда же. Выбираю один из самых легких спортивных велосипедов: 110 долл. Шлем, фонарик и мигающие огни уже с собой – после Оаху.
Прежде чем поселиться в Вейлуку – хотелось увидеть знаменитое своими волнами северное побережье, куда из всех живых существ стремятся попасть киты, рождая потомство; морские черепахи, для отдыха от волн на берегу; и серферы – чтобы от этих волн, наоборот, устать, сколько возможно, скользя по вырастающим валам к песчаным отмелям.
Океан вызывает привыкание и награждает отличным сном. Волны всю ночь добросовестно глушат посторонние звуки, которые бы в тишине будили.
Около 06 утра. Звезды тонут в голубой глубине неба.
Далеко, в полукилометре от берега – рушатся главные валы. Несмотря на сумерки и расстояние – их рисунок и мощь отлично читаются. Человек или лодка на таком удалении - это точка.
Осколки этой силы у берега не выглядят волнами. Но и они, зайдя по пояс – выбивают дно из под ног. Если там есть течения (а они есть) – неизвестно – где и когда получится вернуться.
Первая на Мауи попытка поплавать в океане окончилась неудачей.
Рядом появились два серфера, и, следуя привычному жизненному распорядку - уплыли в океан, лежа на досках. Потерялись из вида, минут через 10. Из-за течений они вернулись где – то в другом месте. Конечно, вернулись… Солнце они увидели первыми, раньше сухопутных собратьев; по другому не может быть – там, на гребне волны…))
Утро как обычно радует самим своим фактом, хорошей погодой, и множеством возможностей.
Но когда день наступает после смертельно опасной игры - ощущения от того, что ты живешь – должны быть просто запредельными. Как бы там ни было – немного людей могут, как серферы, почувствовать значение такого подарка, как прожитый день, и осознать, что человек и царь природы – самая несовместимая пара слов, из возможных…
Наконец поднимается солнце: пляж, недалеко от Спрекеллсвилл:
Понемногу появляются люди, но купаются только в закрытой бухте, из-за волн и течений.
Вдоль дорог, ведущих к океану – километры уютных домиков, как открытых, так и скрытых от глаз.
Местное граффити, где бы ни попалось – вызывает улыбку.
Вейлуку – подходящее место, равноудаленное в каком – то смысле от большинства достопримечательностей неравных половинок острова. Туда я и отправился. Northshore Hostel Maui был базовым лагерем, из которого совершались поездки.
По дороге к Кахулуи:
Вейлуку:
75 % территории острова занимает вулкан Халеакала. Он виден почти всегда и отовсюду, напоминая главное направление туристу, сбитому с толку множеством путеводителей. Повсюду предлагаются туры на вершину на рассвете, с дальнейшим спуском на велосипеде. Но не нашел даже в интернете описания велосипедного подъема. Это же интереснее. Купив в Сирсе теплую одежду (на вершине очень ветрено и холодно; утром температура приближается к нулю) – отправился в путь. От поворота на дорогу с номером 37 до конечной точки маршрута знак показывает 39 миль, это почти 63 км. Перепад высоты: приблизительно 3050м. Получается средний уклон дороги – почти 5%. Как у пандуса в магазине. Шоссе №37 имеет интересный эффект. Езда все время в гору быстро утомляет. Оглядываешься назад и видишь, что да, дорога была в гору. Но впереди уже ровная и даже немного с горки. Это оптический обман пологого предгорья. Проезжая один километр за другим – путь все время в гору, с ровным уклоном. Так и есть, смотря назад. А впереди в любой момент – дорога уже выровнялась, и идет под горку. Только педали крутятся все так же трудно, о скорости и речи нет. Проклинаю велосипед и склоняюсь к его замене по возвращении. Напрасно. Обратный путь, 2 часа все время под горку на следующий день, и дальнейшие поездки - реабилитировали отличную технику…
Шоссе №377, с неизменными уклонами в сторону поворотов:
Дорога до самого кратера, как картинная галерея – предлагает тематические залы. Это семь климатических зон, от тропической до субальпийской. Как – то понимая, что главное - впереди – просто получаю удовольствие, не останавливаясь на съемку. При такой скорости движения, конечно, можно и посмотреть по сторонам.
По дороге ресторан с двухэтажным сувенирным магазином Kula Lodge. Продаются и местные фрукты:
В киосках у дороги нет продавцов. Цена подписана. Набираю мандаринов, и кладу в коробочку деньги. Обманывать не принято, и никто этого не делает.
У входа в ранчо «Белая звезда»:
Необычное место для проживания: пляжи, тропики, альпийские луга и пастбища, похожий на луну холодный трехтысячник – все в велосипедной доступности. Свежий горный воздух в ясную погоду не скрывает береговую линию, лавовые конусы, зеленые склоны и океан, видимый на 120 километров, разрешенных кривизной Земли и высотой ранчо. Если бы не последние – оптика приоткрыла бы Камчатское и Алеутское побережья - места рождения волн, пересекающих океан со скоростью болида, и достигающих Гаваев, в 3600 км к югу, меньше чем за сутки…
Можно из первых рук узнавать новости и общаться: ежедневно десятки, а в праздники – больше сотни человек со всех концов Земли двигаются к вершине, останавливаясь купить фруктов и сфотографироваться у запряженной бронзовым конем кареты. Это все интересные люди, с багажом жизненного опыта и путешествий…
1000 м над уровнем моря: ничего уже не напоминает о 21 параллели. До темноты надо успеть подняться до 2000, и заночевать в лагере hosmer grove.
Приятно после пальм проехать эвкалиптовый лес, встретить немного нашей природы и сырость темного бора, а потом смотреть, уже на высоте 1 - 1,5 км, в поясе облаков – как деревья и кусты, объединяясь, отбирают редкие островки у холодных туманных лугов. Игнорируя двуногих собственников и их владения – растения ведут собственную постоянную борьбу за землю. После 2 тысяч метров над уровнем моря деревья в ней уже почти не участвуют, а окружающие картины от этого не страдают…
Плата за вход в Национальный парк Халеакала - 25 долл. с машины и 12 с велосипеда.
На ночной дороге, на двух тысячах метров от уровня океана, стоит терминал с видеонаблюдением. Немного облегчив банковскую карту, и спросив что - то - выдает талон, с разрешением 3 дней пребывания.
Тысячи лет люди шли к Обители солнца. Плата за это была не мыслима. Гавайские Боги вняли человеку без машины, и восстановили справедливость.
У дороги, в траве лежало 10 американских долларов…
Кемпинг на время пребывания бесплатный. Охранник посмотрел талон и пожелал спокойной ночи.
Спать не хотелось, несмотря на чувство полной безопасности в лагере. По ощущениям – большая часть кемпинга тоже бодрствовала: дети в палатках еще не адаптировались в новой обстановке. Да и времени оставалось не так много: при моей скорости движения стартовать надо было около 03:00. В ожидании отправляю долгожданные смс – ки: в России как раз день.
В лунном свете видна дорога, окрестности, и огни Кахулуи. В 3 ночи у визитор центра охранник говорит, что мне дальше нельзя: на одежде нет светоотражающих полос. Машины видно издалека и я пропускаю их, вообще уходя с дороги, которая теперь состоит уже из одних поворотов. Но он прав. В дополнение к фонарику включаю мигающие огни, освещающие и пару квадратных метров под велосипедом. Вот это хорошо. Желает счастливого пути и предупреждает о сильном ветре и холоде на верху. Мой расчет в том, чтобы прибыть ровно к рассвету и не ждать, ибо никакая одежда может там не спасти. Я просто не знаю. Странным образом удалось точно рассчитать путь и прибыть за 10 минут до начала… действа, созданного Творцом и поставленного на широкие коммерческие рельсы человеком.
Ближе к утру трафик нарастает. Я устал, и чтобы переключить мысли – считаю обгоны. С 03 до 06 утра мимо меня проехало немногим больше 100 машин и автобусов, груженых велосипедами. Никто не остановился и не спросил – как себя чувствует человек в таком холоде, на 2 – 3 тысячах. В России каждый второй что – нибудь бы спрашивал и предлагал. Но надо отдать должное – если бы я попросил о помощи – она была бы оказана незамедлительно.
Время движения, запас воды, защита от холода, ветра и дождя -обязательные составляющие подготовки. Каждые 40 минут – 100 – 150 гр. воды. Пару раз отдых, по 5 минут. Луна уходит, опуская дорогу в темноту. Надо ускориться. Из-за постоянного пропускания машин и усталости рискую просто не успеть. Внизу, вверху – десятки поворотов, часть которых все время подсвечена ползущими фарами.
Темное однообразие нарушается только табличками с указанием высоты. Кто – то догадался в конце маршрута установить плакат, говоривший о том, что «..скоро вы пройдете по краю этого мира и увидите удивительные, неземные пейзажи». Плакат добавил бодрости, не хуже кружки горячего чая.
По краю мира ходить не приходилось )). И американцам в таких вещах …можно верить.
Небо наконец сообщило о приближении утра. Поток машин, нервно ускоряясь и боясь опоздать – не слабеет. Первое, что видит человек перед рассветом, когда вулкан остался внизу и ничего не закрывает – ярко – оранжевая полоса на востоке.
Между ночью и утром есть минут 15. За это время полоса меняет расклад сил: темнота отступает, группируясь за препятствиями.
Остаются последние 200 метров подъема. Я успел, надо же… Не проснувшийся до конца народ с интересом смотрит за единственным человеком на велосипеде.
Можно ли дополнить или описать рассвет над Халеакалой лучше, чем это сделали Джек Лондон и Марк Твен?
http://londonjack.ru/pytishestvie_na_snarke8
https://profilib.net/chtenie/44184/mark ... gke-92.php
Нет, конечно. Но нельзя и не поддаться оглушительному впечатлению, забывая где - нибудь в тексте, его неясные, типографского оттенка, отражения…))
В момент появления светила чувства, сколько есть, обостряются, переходя знакомые пределы...
Самым сильным и победившим окончательно ощущением был смех, из последних сил сдерживаемый. Приличиями и приличными людьми, смотрящими все без исключения в одну точку.
Смех над выбором: ничего, кроме квартиры и мегаполиса.
Никаких новых чувств, мыслей, желаний, кроме обычного бытового набора.
Они важны конечно по своему, но ... добровольная коробочка перевешивает на сломанных весах человеческого сознания раз за разом остальной мир, такой невероятный и открытый...
На горизонте видны горы соседнего Большого острова: Мауна-Кеа (слева) и Мауна-Лоа (справа). По гавайски - «белая гора» и «длинная гора». Это священные места, на вершины могли приходить только вожди племен.
Говорят – большое видится на расстоянии. Конечно, если оно не под водой…
Мауна-Кеа (слева) - самая высокая гора на Земле: от подножия 10'206 метров. А над океаном - всего 4'205.
А это кратер Халеакалы, имеющий 30 км по периметру… тоже мировой рекорд.
Придя в себя от картин рождения нового дня, все фотографируют «Серебряный меч», растущий только на гавайских вулканах.
Отдавать набранную высоту легко и приятно, как и во всем в жизни )).
2 часа скоростного спуска по самой красивой дороге, виденной вчера в подробностях, в закатном и лунном свете.
Спуск на экскурсионных велосипедах – происходит только на одном участке, не с самого верха, с заданной скоростью и в группе…Если будет возможность – соглашайтесь и на это, дорога оправдает какие угодно ожидания.
2 часа непрерывного торможения могут кончиться плохо. Надо давать тормозам немного охлаждаться. Идеальная трасса для отработки наклонов в повороты.
Начинается долгожданное тепло.
Здесь вчера пришлось одеться, а сейчас – наоборот )))
Усталость, сон… Интересная поездка может камня на камне не оставить от неприятных традиций ))
Следующая цель - Хукипа. Люди, бесконечно далекие от серфинга, размещая объявления о продаже или сдаче в аренду жилья – указывают близость и даже расстояние до Хукипы…
Десятки, а может быть – и сотни человек приезжают сюда каждый день. Я тоже просидел несколько вечеров на берегу. Пару раз приезжал на машине, а потом бросил это занятие из-за пробок в районе городка Пайа, и вернулся опять к надежному велосипеду. Если и есть на Земле место, которое можно назвать столицей виндсерфинга, куда стремятся и съезжаются профессионалы – то это Мауи, с его самым большим в мире количеством ветреных дней (после Антарктиды) и особой атмосферой, сломавшей сомнения в сердцах первых серферов с их 50-ти килограммовыми досками, сотни и тысячи лет назад. Но здесь тоже есть свой центр притяжения – это Хукипа.
Условия катания подходят только опытным спортсменам, и даже они часто заканчивают его на камнях. В эту поездку не было больших волн. Когда они приходят - высоту (до 10 и больше метров), и зрелищность происходящего – нелегко даже представить.
Океан…
как и мудрый человек – не предъявляет особых требований к полу, возрасту или физической подготовке. В этих отношениях важны уважение, самокритичность, и желание расти и находить в самых разных условиях - общую волну…
Поэтому вчерашние дети с горящими глазами приходят сюда каждый день и пробуют десятки и сотни раз.
Быстро наступает темнота и один за другим люди с досками возвращаются на берег, к обычной жизни. Во взгляде и всем остальном абсолютное умиротворение. Стихия отвечает взаимностью на такой заряд положительных эмоций, и прощает частые ошибки.
Можно перейти по камням, о которые разбиваются волны
И наблюдать как это происходит вблизи:
Со скоростью минутной стрелки черепахи сокращают расстояние до заветного берега, смешно цепляясь за дно в убегающей волне.
Можно сколько угодно смеяться и рассказывать анекдоты о неуклюжих созданиях, но Хукипа, с ее волнами и рифами – их дом. Людям купаться здесь запрещено, а таблички, с погибшими серферами – стоят на берегу. По сравнению с
человеком, черепахи – настоящие профи по плаванию в беспощадном прибое…
Каждый день на пляж приплывает тюлень, и отдыхает до заката, наблюдая иногда за чем – то ему одному известным. В свою очередь находящиеся на пляже волонтеры наблюдают за самим животным и за тем, чтобы его покой никто не нарушал.
Походный режим приносит свои плоды. Колесо и надувной спальный коврик спускают. С ковриком справляюсь сам, а для замены камеры просто нет инструмента. Недалеко от хостела ремонтируют байки. Бородатый гуру оставляет блестящий Харлей и осматривает велосипед… В Америке тоже кризис, и это чувствуется. При аренде машины получилось значительно опустить цену, несмотря на Новый год. Пока меняют мою камеру, стою у входа, вместе с ожидающими своей очереди следующими экземплярами…
Намеченный очередной веломаршрут – по северному побережью до Лахайны. Из Кахулуи проезжая уже привычным путем, поворачиваю на запад. Стараясь ехать вдоль побережья, и увидеть, наконец, китов, даже не включаю GPS. Но сквозной проезд есть не всегда, и приходится иногда объезжать закрытые участки по верхней дороге, удаляясь от океана.
Движения на дороге нет, открывающиеся виды понятным всем национальностям языком говорят о правильности маршрута.
В жаркий полдень ничто не говорило о том, что солнце доберется до горизонта раньше, чем я до Лахайны…
Машин тут почти нет именно потому, что дорога не прямая: она на основном участке вся состоит из длинных спусков, в сторону острова, и затем подъемов, обратно к морю. Таким образом, она длиннее прямой линии на карте – раз в 5, или в 8… трудно сказать. Ездят местные, и встретилось за 6 часов порядка 10-ти туристов, на арендованных джипах.
Каждый внутренний (правый) поворот открывает новую долину, которым можно потерять счет.
Высокие, у побережья левые повороты – разворачивают очертания северного, не заселенного, берега. Этот дорожный калейдоскоп, как никакое другое место на Мауи, открывает остров, каким он был до европейцев. Когда каждую бухту этих мест пристально разглядывал в свою подзорную трубу Джеймс Кук, так и не высадившись...
К Лахайне подъезжаю уже в сумерках.
Эта бывшая столица Гавайских островов – единственное место на Мауи, где наступление темноты заполняет людьми рестораны, магазины и набережную, и дает старт насыщенной ночной жизни курортного города.
После такого мощного заезда (одних подъемов хватило бы, чтобы забраться на полторы тысячи) хочется покоя. В 8 вечера последний автобус на Вейлуку. Это лучшее решение, тем более что велосипед можно без дополнительной оплаты закрепить спереди автобуса. Осмотрев немного магазины и перекусив – направляюсь к автостанции. Я забыл разменять 2 доллара, у меня только 10, прошу взять их и забыть. Водители сдачи не дают, такие правила. Женщина с коричневым цветом кожи за рулем говорит, чтобы я проходил в салон без денег. Чтобы как – то отблагодарить – дарю ей последний магнитик с Храмом Василия Блаженного, привезенный из Москвы и шоколадку «Аленка». Узнав, что я из России, радуется и удивляется как ребенок – русских на Мауи вообще немного, а из тех что прилетают – автобусами, конечно, не пользуется никто.
Ночь в Вейлуку. Работает только маленький Wai bar, рядом с хостелом. Без паспорта, где указан возраст – не пройти. Человек из России, конечно, спровоцировал массу вопросов, и целую компанию.
- Как там в России?
- У Вас зима?
- Какая водка у Вас самая лучшая? (Во многих магазинах продается единственная наша марка «Русский стандарт». Ее знают и покупают. Но она, конечно, сделана там)
- С Какого возраста у вас можно ходить в бары?
и др. вопросы сыпятся.
С какого возраста? Я в затруднении. У нас не проверяют документы. Детей просто не пустят. Они удивляются. В который раз убедился, что американцы далеки от политики, а русские - источник добродушного интереса.
Принес ID (паспорт). Можно заказывать напитки. Оплата за все в конце.
Я не знал, хотел оплатить, но один местный рассказал, как правильно.
Спросил, кем я работаю. Главным инженером проекта. Американцы очень уважительно относятся к инженерам, их мало. Большинство местных професий требуют гораздо меньшей квалификации.
Несмотря на то, что он рабочий отделочник – имеет много разных интересов. Каждый год в Швейцарии катается на лыжах. В Россию пока не собирается, но интересно, в планах тоже есть Санкт – Петербург и Москва.
Ближе к полуночи бар почти полон. Девушки, которые пришли знакомиться, всем своим видом и одеждой это демонстрируют. У нас это не так откровенно и раскованно.
Одно могу сказать точно про американцев, после этой поездки: у них больше разница между людьми. Отсутствие идеологии, генеральной линии партии, смешение национальностей, материальное благополучие – дали ту свободу - каждому стать, кем он хочет. Можно найти при желании кого угодно, и отморозка, и человека, пример которого проживет поколения.
В остальном – как плюсов, так и минусов очень много, не стоит и браться сравнивать.
С утра на машине еду до порта Маалаеа, отсюда на катере организуются экскурсии в кратер Молокини – одно из самых известных мест для снорклинга.
Катер отплывает где – то на километр, и, наконец, -то выныривают рядом одновременно 2 кита:
Фото телефоном, фотоаппарат не успеваю достать. Впечатляет. Некоторые интересные люди плавают здесь на каяках, наблюдая китов в совсем уже естественных условиях…
Нырять интересно, конечно, в таком месте. На поверхности волна разбивается о скалу, и все, что можно об этом сказать. Под водой объем, смысл, краски и количество всего движущегося и живого трудно описать. Большие рыбы не сильно боятся, их видно и так, с катера.
На следующий день была запланирована еще одна особенная дорога – знакомое шоссе №37: обогнув Халеакалу, меняет номера на 31, потом на 360, и ведет по южному берегу до самой Ханы. Дорога имеет участок с грунтовым покрытием; однополосная на неудобных крутых поворотах – она совсем не объект паломничества, а зря. Ездят в основном местные, в 2 и больше раза превышая разрешенную скорость. Это не обычно для Америки. Я гонял так же, и обошлось без последствий.
Полоса иногда только одна, приходится сдавать и пропускать встречные машины.
Как передать кайф этой дороги? Может, получится у фотографий...
Вот это собственной персоной – единственная магистраль южного берега…)))
Здесь много всего обязательного и интересного. В следующий раз надо будет доехать до Ханы, вернувшись той знаменитой шестичасовой дорогой, и сделав возможные радиальные выходы.
А сейчас, попробовав местных фруктов на органической ферме, надо возвращаться: договорился с одним американцем поучить его кататься на виндсерфинге.
Эта тарелка стоит 8 долларов, и это была самая большая порция местной экзотики, съеденной за 1 раз…. Кто бы мог подумать, но больше всего понравился фрукт с поразительным вкусом: chiko sapote. Самым вкусным в моем понимании был мангустин, но теперь уже и не знаю…
Обратно, уже отдаляясь от побережья:
Вообще – то виндсерфинг в Штатах мало распространен. Больше прижились кайты. Но на Мауи все в порядке.
Многие туристы так и думают, что в Кахулуи нет нормальных пляжей… Канаха – бич, рядом с аэропортом, имеет только один въезд, надо объехать больше 2 км, заезжая с Хоброн - авеню.
И тогда все длинное побережье, со спокойной и прозрачной водой, отгороженной далекими рифами, с чистым песком, парками и зонами отдыха – к Вашим услугам.
Когда – то я тоже падал без сил в отеле, осваивая доску с парусом. Американцы настойчивы, но неподвижный образ жизни делает свое нездоровое дело…
Много гидрофойлов, у нас пока это не так развито.
Виндсерферы тоже переходят на подводное крыло. Можно убедиться воочию, что это совсем не просто.
Все побережье Мауи – Национальный парк, на берегу нет построек. Я брал оборудование на станциии Kanaha Kai Maui, далеко от пляжа: доску и 2 паруса. Можно ехать на любой спот, собирать матчасть и наслаждаться. До 17:00 оборудование надо вернуть – промытое пресной водой и сухое. Плюс в том, что можно выбирать разные места, в зависимости от условий и уровня катания. Канаха бич – место с гладкой водой у берега, но ближе к рифам – волны и ветер перестают делать скидки.
Условия можно назвать идеальными. Ровный ветер почти всегда. Виндсерферов немало, но на километровой примерно береговой линии они распределяются равномерно, только боковое зрение отмечает иногда братьев по разуму. Волны - это не чоп, случайно формирующий отдельные большие валы; нет – это настоящие волны, с тысячами километров за плечами, лишенные силы рифом – докатываются до берега. Широким фронтом, поднимая на метр над собой завесу водяной пыли, они внушают определенную робость – чтобы вот так просто разогнаться и выпрыгнуть с них, пролетев несколько метров. Психологический барьер….
Все – таки получилось что – то и это были лучшие прыжки из всех, что были когда – то.
В последний день катания закрепил экшн – камеру на мачту и попробовал поснимать.
Камера мощно ударилась пару раз и перестала включаться, пропустив экшн...в следующий раз значит…нет слов…
Зато завершая катание и возвращаясь – попробовал включить, уже ни на что не надеясь. Включилась при диком нажатии на кнопку. И сняла в итоге необычное для меня явление. Подобного не было в Алачати, Дахабе, во Вьетнаме, на Филиппинах. Уже кончалось время. Почти у берега ветер вдруг ослаб. Я плыл, не понимая в чем дело, без глиссирования. Оказалось, что ветер закрыла волна... Больше моего роста, она догнала уже на мелководье…
Один раз во время катания на скорости заметил перед собой большую, сантиметров 80, черепаху. Еле успел повернуть… Вода прозрачная, рыбы и черепахи видны слава Богу за несколько метров.
Последний день на Мауи. Оборудование уже на берегу. Не хочется никуда уходить, сижу и смотрю в Океан. Удастся ли еще когда – нибудь прыгнуть на этих волнах? Если природа может дать ответ – он был таким:
Точка над радугой – улетающий самолет.
На берегу можно высушить и упаковать оборудование, но многие приходят семьями и компаниями – посидеть за столиками, пожарить шашлыки и искупаться.
Я уезжаю. К месту стоянки машины подтягиваются кошки: их кормит какой – то местный пенсионер.
Городок Лахайна переполнен в новогодние праздники. Одна девушка из Таиланда, из моего хостела, решила остановиться здесь на несколько дней, так он ей понравился, но не смогла найти жилья. Никакого.
Это интересное место, где похоже, нет ничего невозможного. Меня звали поплавать на подводной лодке, вместе с китами. Полно магазинчиков, с местным ассортиментом.
Вообще везде, не только в Лахайне магазины – это и импровизированные картинные галереи и необычные выставки, под названием: «Вряд ли где – то еще».
Рядом с рестораном Bubba Gump Shrimp Co, где купил такую позитивную кружку,
стоит лавочка, с вещами Форреста Гампа. Здорово придумали.
Фикус бенгальский, он же баньян, посаженный в 1873 году на площади, до сих пор растет во всех направлениях, укрепляясь новыми стволами. Теперь он называется Banyan Tree Park, накрывая своей 60 метровой тенью всех желающих …
Возвращаясь с пляжа, руки сами достали фотоаппарат. Вот же она, здесь: в чистом виде настоящая американская мечта:
Надо возвращаться.
Завтра…. Самолет….
Мысль эта, из другой реальности - не умещается в голове. Как и личные вещи – в чемодане, набитом сувенирами.
