С небес под землю, или С вершин Калифорнии в каньоны Юты

[Пётр Матусов]

Оххххх.... Опять хочу в северную Неваду...

[Tullis]

25 сентября, раннее утро. Солнце уже давно взошло.
Рядом приятно журчит вода ручья. В лесу раздаются голоса каких-то птиц.
В палатке тепло и уютно. Усталость последних дней даёт о себе знать, и вылезать из спальника совершенно не хочется.
Естественно, бездарно просыпаем почти на час назначенное время подъёма.

Тут вспоминаю – нам ведь нужно успеть застолбить билеты в Lehman Caves! Их бронируют по интернету заранее, а достать билеты на месте в тот же день почти невозможно, только если сильно повезёт. Но для этого нужно быть в визитор-центре первыми перед его открытием в 8:00 утра. А на часах уже 7:00.

Пулей выскакиваем из палатки, и, бросив на месте все вещи и сильно нарушая скоростной режим, мчимся к визитор-центру.
До его открытия ещё 45 минут, но у входа уже стоят 5 человек, а к открытию их набирается уже около 20.

Среди них случайно встречаем соотечественников – пару средних лет из Москвы.
В процессе разговора выясняется, что они – участники Форума, и читали все мои отчёты!
Взаимному удивлению нет предела. Тесен мир…
Они тоже хотят попасть в пещеры, и потом успеть сегодня доехать до Йосемити – а это 720 км.
Желаем им счастливого пути, сомневаясь про себя, что успеют.

В пещеры Лемана организовано по 5-6 сеансов в день, для групп по 10-20 человек, причём маршруты прохождения на разных сеансах отличаются – есть длинный, и есть покороче.
Первая группа стартует в 8:30, последняя – в 16:00.
Нам удаётся купить билеты, но только на сеанс в 13:00, с прохождением «длинного» маршрута, стоимость - 15$ с человека.

С одной стороны – безусловно, повезло. С другой – не очень. На более поздние сеансы мест не было, а ведь мы ещё собирались с утра успеть совершить восхождение на Wheeler Peak!
Теперь время на это резко сократилось. Да к тому же, в лагере ещё остались вещи и несобранная палатка, за которыми теперь нужно возвращаться…

Но разве можно отказаться от Cверхидеи?
Конечно же, нет!
Быстро возвращаемся в лагерь, пакуем вещи и палатку, на бегу завтракаем и выдвигаемся наверх по Scenic Drive.

Дорожный знак по пути, с Bald Mountain на заднем плане:





По пути быстро принимаем новое решение – я поднимаюсь на Wheeler Peak один, а Дима тем временем идёт внизу к леднику Rock Glacier, и по пути изучает рощу древних остистых сосен Bristlecone Pines.
Так мы повысим совместную эффективность изучения парка, и сможем увидеть больше в оставшееся небольшое время.

Позже мы поделились друг с другом своими впечатлениями и рассказали о том, что видели.

Про скальный ледник, и уникальную рощу древнейших на земле сосен в парке Great Basin, очень подробно уже рассказал в своём отчёте GANT1949.

Добавить к этому интересному рассказу мне нечего, поэтому я не буду дублировать уже имеющуюся информацию.

Покажу только несколько Диминых фото из рощи Bristlecone Pines:



























Итак, не доезжая примерно километра до конца дороги, я выхожу у трейлхеда, откуда начинается тропа, ведущая на вершину пика Уилера.

Парковка для машин окружена аспенами в первых ярко-осенних красках:





Для информации:

• длина маршрута – 14 км (туда-обратно);
• начальная высота восхождения - 3100м;
• набор высоты – 950 м;
• длительность прохождения – от 5 до 10 часов, в зависимости от степени выносливости.

Насколько маловероятной была эта затея, я понял уже позже.
Но тогда, полный решимости, я выхожу на тропу и начинаю энергичный марш-бросок наверх.

Вначале тропа довольно пологая, и идёт по очень приятному тенистому лесу из аспенов.





Всего через пару сотен метров выше от трейлхеда осенние краски исчезают - сюда они ещё не дошли, но будут здесь буквально через пару дней:








После полосы аспенов, выше начинается лес из елей Энгельмана.





За елями, первый раз во всей красе, открывается вид на вершину и её северо-западный хребет, по которому предстоит путь наверх:








С самого начала пути я взял очень быстрый темп, чтобы быстрее преодолеть более пологие участки. Но подъём, хоть пока и плавный, всё-таки ощущался, и через полчаса я уже изрядно устал.

Здесь самое время сделать передышку, и узнать, что же это за гора, на которую я так настойчиво стремлюсь забраться?





Wheeler Peak (3982м), как я уже раньше упоминал - это вторая по высоте вершина в Неваде после Boundary Peak (4007м) в горах White Mountais. Но зато, пик Уилера далеко лидирует в так называемой «топографической заметности» (prominence), или «независимости» (independence) по отношению к окружающим горам.





У его более высокого соперника, Boundary Peak, «заметность» равна всего 77 м, в то время как у Wheeler Peak она составляет внушительные 2305 м.
Это делает пик Уилера самой высокой топографически изолированной горой в Неваде, и 12-й по счёту среди всех таких вершин континентальной части США.


Интересна также и история названия горы, с которым ей изначально не повезло.
Это одна из немногих вершин, которой пришлось сменить своё название аж пять раз!






Первым белыми людьми, взошедшими на гору в 1855 году, считаются участники группы разведчиков-мормонов из соседней Юты, под предводительством Ezra Granger Williams.
Здесь они узнали, что местные индейцы-шошоне называют гору словом «Too-bur-rit» - и это было первое её название. Недолго думая, Эзра Уильямс назвал эту заметную гору в честь самого себя – и она получила второе название «Williams Peak».

Долго оно не продержалось. В тот же год, подполковник Edward Steptoe из корпуса инженеров-топографов армии США дал вершине новое название - в честь своего начальника, военного секретаря Джефферсона Дэвиса (будущего президента Конфедерации). Вскоре «Jeff Davis Peak» стало официальным и общепринятым, третьим названием горы.

Через несколько лет, после того как Дэвис покинул Сенат и стал лидером сепаратистского движения, многие инженеры-топографы пожалели об этом имени.
Один из таких инженеров, капитан James H. Simpson, прошёл рядом с горой в 1859 году, исследуя местность для прокладки дороги через центральную часть Большого Бассейна до нового штата Калифорния и быстро развивающихся там шахтёрских городов. В своём докладе он предложил назвать гору «Union Peak», и это стало её четвёртым названием. Он объяснил его тем, что оно обозначает хребет, соединяющий две вершины горы, но название явно было намёком на растущую национальную рознь и противостояние «Джеффу Дэвису». Затем капитан Симпсон отправился на войну, и не успел официально закрепить своё название не карте.

В 1869 году к горе подошла очередная армейская картографическая экспедиция, возглавляемая 27-летним лейтенантом по имени George Montague Wheeler. Воодушевлённый поддержкой своих товарищей, Джордж Уилер назвал вершину, по доброй традиции, в честь самого себя. Когда шесть лет спустя он опубликовал свой отчёт и карту, «Wheeler Peak» стало официальным, и уже пятым названием горы.

Забавно, что по иронии судьбы, имя в честь Джефферсона Дэвиса в какой-то момент времени получила-таки… соседняя вершина, которую соединяет с пиком Уилера тот самый хребет, который навеял Симпсону название «Union»! Долгое время соседняя гора называлась «Jeff Davis Peak» (3894 м), и даже до сих так обозначена так на картах Гугла.

С тропы, по которой я поднимаюсь, пик Джеффа Дэвиса виден, как на ладони:





Но опять – очередной вираж истории!

Президент Конфедерации Джефферсон Дэвис не смог удержать и эту, вторую подряд занятую им высоту.

Совсем недавно - в июне 2019 года - Совет США по географическим названиям всё-таки одобрил изменение названия Пика Джеффа Дэвиса на политкорректное «Doso Doyabi», что на языке Шошоне означает «Белая гора».
Вот так, прокатившиеся недавно по стране народные волнения и бунты в связи с гонениями на лидеров южан, сказались не только на исторических памятниках, но и на ни в чём не повинных природных объектах.

Чуть дальше, в просвете между деревьев открывается панорама обеих вершин.

Wheeler Peak- справа, Doso Doyabi– слева:





Примерно через 1,5 км тропа выходит на широкий открытый луг, где есть развилка. Направо – продолжение восхождения, а налево – совсем немного (около 150 м) до северного берега живописного Stella Lake.





Пейзажи на озере, с отражениями в нём соседних вершин и сосен, наверняка великолепны – но у меня на это просто нет времени, ведь Сверхидея важнее!

Не раздумывая, поворачиваю направо.

Вскоре направление движения меняется практически на 180°, Wheeler Peak оказывается позади и кажется, что ты уходишь всё дальше в противоположную сторону.





Но это только временно – ещё метров через 500 тропа делает поворот назад и начинает интенсивно набирать высоту.

На этом мой энергичный марш-бросок закончился – дальше я шёл всё медленнее, и всё чаще делая остановки, чтобы отдышаться.





А вот и то самое озеро Stella Lake, которое теперь хорошо видно. Из-за покрытого водорослями дна, сверху вода кажется совершенно зелёной:








Вдруг, как-то почти неожиданно, лес кончается – высота здесь уже 3350м, и это верхняя граница роста деревьев.





В этом месте удалось первый раз заглянуть по ту сторону горы.

В просвете между деревьями становится видна Spring Valley с её полем ветрогенераторов, мимо которых мы проезжали вчера:





На границе леса я встретил первого человека на всём своём пути – пожилого мужчину из Калифорнии, шедшего уже вниз с вершины.

Мы поговорили с ним немного о природе и путешествиях; я был рад этой возможности, чтобы остановиться и перевести дух.

Дальше дело пошло хуже.





- Во-первых, после утоптанной лесной тропы, здесь она стала каменистой и ещё более крутой;
- Во-вторых, тени деревьев больше не было, а солнце палило нещадно;
- В-третьих, воздух здесь был разряжен уже настолько, что с дыханием начались реальные проблемы.

Ко всему этому, меня безжалостно подгоняло время, заставляя перенапрягать силы.





Впереди слева, на крутом склоне вижу остатки снежника. Внизу, среди сосен появилось второе озеро - Teresa Lake.





К осени оно уже настолько пересохло, что стало больше похоже на небольшой пруд:





Я схожу с тропы, и иду к снежнику в надежде отдышаться и немного «остыть».





Где-то там, далеко внизу справа, сквозь рощу Bristlecone Pines Grove идёт сейчас Дима, вдыхая запах древних сосен…

Впрочем, наверное он уже её прошёл, и находится сейчас в скальном цирке у подножия горы. А я – где-то там над ним, наверху:





Попробовал связаться с Димой по рации – безуспешно, слишком далеко и мешает край горного карниза.





От снежника решаю не возвращаться назад на тропу, а срезать расстояние прямо вверх по остро-каменистой морене.

Затея, честно скажу, была не очень хорошей.

Расстояние-то я сократил, но сил на это затратил ещё больше – преодолевать сыпучку и камни было значительно труднее (как неожиданно :)





Здесь скалистый хребет заметно выравнивается и становится огромным полем из камней, длиной метров 500.





Слева и ближе к краю поля, вижу какие-то груды камней, явно искусственного происхождения. Сворачиваю к ним, что бы выяснить, что это такое.





Позже узнал, что это «mountain shelters» - специально кем-то сложенные из камней заграждения, чтобы укрыться за ними, если кого-то застанет здесь снежный шторм.
Зимой, сильные ветры и пурга здесь не редкость.





Впереди уже видна «шапка» горы, и тропа сбоку, с её самым крутым финальным 300-метровым подъёмом к вершине.





Время неумолимо поджимает, и я уже понимаю, что не успею. Но с упорством, достойным лучшего применения - как зомби, продолжаю брести по камням вперёд.

Шаг, ещё шаг, и всё. Нет, может ещё один…

Очень сложно остановиться и повернуть назад. Никак не хочется верить в то, что не достигну цели.

Если посмотреть в микроскоп, то на этом фото в правом верхнем углу можно увидеть двух людей, спускающихся вниз с вершины по хребту "шапки".

Так становится понятен масштаб расстояний и объектов:





И тут я не могу удержаться, чтобы с улыбкой не привести пророческую цитату GANT1949 из его рассказа о посещении Great Basin: Re: Раскрывая секреты: парки Запада от Калифорнии до Монтаны

Погода великолепна, но сгонять до часу дня на гору высотой почти в 4 километра шансов немного.

Евгений был, конечно, абсолютно прав.

Если не спешить, а идти в своё удовольствие, то время до вершины займёт не более 4-х часов, назад вниз – 2,5-3 часа.
Итого – 6,5-7 часов, и получится одно из самых лучших, живописных и несложных восхождений на вершину высотой почти 4000 м.

Но это был не мой случай.

- Я начал восхождение в 9:30 утра;
- Преодолел 85% длины пути в одну сторону, пройдя 6 км;
- Достигнул высоты 3680 м;
- Набрал 632 вертикальных метра за 2 часа 10 мин (хотя по-хорошему нужно было бы не меньше, чем за три).






Упрямо продолжаю делать шаги вперёд, спотыкаясь о камни. В который раз с надеждой смотрю на часы – может, есть ещё время?

Но на часах уже безжалостные – 11:40.

В 13:00 начнётся сеанс в пещеры, до которых ещё нужно доехать, а на спуск я должен заложить минимум один час (то есть, если бежать вниз бегом).

Здесь я окончательно понимаю, что это – мой вертикальный предел, идти дальше я просто не успеваю.





На секунду мелькнула мысль о том, чтобы Дима ехал в пещеры один, а я тогда не спеша дополз бы наверх до конца.

Но такой вариант заранее мы не обсудили, а сказать об этом сейчас по рации я не мог.

Бросив последний взгляд на такую, уже совсем близкую, вершину, я разворачиваюсь, и набирая скорость, устремляюсь вниз.

До посещения пещер остаётся 1 час 15 минут.

[squirella]

25 сентября

А мы в этот же день не доползли до вершины Courthouse Mountain. Но у вас, естественно, всё круче.

А где именно сделана последняя Димина фотография? И как далего/долго примерно идти до этого места?

[VolodyaMV]

У тебя как всегда очень драматично. Читается на одном дыхании. Неужели залезет? Увы …

[GANT1949]

Нам удаётся купить билеты, но только на сеанс в 13:00

Ну это сразу не было ни единого шанса. Мы позавтракали в кэмпграунде около 8, и сразу поняли, что не идем.

его открытием в 8:00 утра

начал восхождение в 9:30 утра

А на что ушли 1.5 часа между открытием ВЦ и трейлом?

Внизу, среди сосен появилось второе озеро - Teresa Lake.

Я бы, наверное, тут остановился, а на обратном пути на озеро сгонял.

я – где-то там над ним, наверху

Думаю, все же несколько правее и ниже.

До посещения пещер остаётся 1 час 15 минут

Да, остросюжетно!

[VolodyaMV]

- Я начал восхождение в 9:30 утра;
- Преодолел 85% длины пути в одну сторону, пройдя 6 км;
- Достигнул высоты 3680 м;
- Набрал 632 вертикальных метра за 2 часа 10 мин (хотя по-хорошему нужно было бы не меньше, чем за три).

А такая идея вами рассматривалась. Тур в 13:00. Продолжительность - 90 минут. В 3 вы свободны. В 3:30 на месте. Закат 25 сентября 2019 года в этих местах 6:30. То есть вы напряжённо успеваете подняться засветло. Дальше два часа спускаться (час при свете, час при фонарике).

[GANT1949]

успеваете подняться засветло. Дальше два часа спускаться

А с утра сходить к деревьям и леднику.

[Tullis]

А где именно сделана последняя Димина фотография? И как далего/долго примерно идти до этого места?

Это фото Дима сделал, когда дошёл к подножию Rock Glacier. Дальше по леднику он не пошёл, хотя можно было бы.
До этого места от трейлхеда в Wheeler Peak Campground через рощу Bristlecones 3,7 км с приличным набором высоты - т.е. 1 час бодрого хода, и часа два, если идти вдумчиво.

У тебя как всегда очень драматично. Читается на одном дыхании. Неужели залезет? Увы …

Ну почему же «увы»?
Вот вчера я смотрел драматичный матч «Россия» - Бельгия», хоть и не являюсь футбольным фанатом.
И сейчас мне в голову пришла такая аналогия:
Ради чего выходит на поле, и играет футболист? Разумеется, ради победы.
Но вот - победа не случается, и что? Жалеет ли футболист о том, что он напрасно потратил время на игру?
Так что – никакого «увы», а море радостных эмоций от отличного хайка с преодолением трудностей!

Ну это сразу не было ни единого шанса. Мы позавтракали в кэмпграунде около 8, и сразу поняли, что не идем.

Подсознательно, я это всё понимал.
Но, как известно, охота – пуще неволи!

А на что ушли 1.5 часа между открытием ВЦ и трейлом?

Да вот так как-то рассосались!
В 8 открытие. Мы шестые в очереди. С каждым подолгу говорят и что-то объясняют. Пока дошла очередь до нас, пока купили билеты, разузнали информацию – вышли в 8:30.
Возвращение в лагерь – 15 мин., сборы палатки, укладка вещей, перекус – полчаса, дорога до трейлхеда – ещё 15 мин. Вот и полтора часа, как не бывало.

Думаю, все же несколько правее и ниже.

Возможно, но я изучал потом свой маршрут по Гуглу, и если и ошибся, то не намного.

VolodyaMV писал(а) Вчера, 01:46:

успеваете подняться засветло. Дальше два часа спускаться

А с утра сходить к деревьям и леднику.

«- Всё это хорошо, всё это правильно, да, написано верно!» ©

Если бы не два обстоятельства.
1. Вечером до заката мы собирались успеть сходить к Lexington Arch (до которой ещё нужно ехать в отдалённую часть парка);
2. К ночи мы должны были быть в Салине, т.к. с утра уже был намечен поход в первый слот-каньон в San Rafael Swell.
Так что, вариантов не было :)

[Tullis]

С горы к паркингу я скатился за рекордные 55 минут, а ещё через 20 мин. мы влетели в визитор-центр, из которого начинается экскурсия в пещеры.

Про пещеры Лемана и их историю, опять же, лучше всего уже написал Gant1949.

Поэтому, во многом повторяться не буду, но кое-что новое добавлю.

Мы последними присоединились к нашей группе, которая в этот момент уже начала проходить вводный инструктаж:





На фото инструктажа, сзади девушки-рэйнджера, виден вход в пещеру. За массивной железной дверью в укреплённой стене, в толще скалы проходит бетонный туннель, ведущий в первый зал.

Но таким вход был не всегда.

Долгое время, после обнаружения пещер в 1885 году, спускаться туда приходилось по 10-метровой деревянной лестнице через 1,5-метровую дырку в земле. Это было серьёзным препятствием для многих экскурсантов, особенно для дам. В 1922 году пещерам Лемана был присвоен статус Национального Памятника, их популярность сильно возросла, и со входом нужно было что-то делать.

Тут как раз подоспела Великая Депрессия с её катастрофической безработицей. Чтобы спасти поколение молодых неженатых мужчин, а заодно помочь сохранить богатые природные ресурсы, президент Делано Рузвельт объявил о создании общенациональных гражданских бригад «Civilian Conservation Corps». О них я уже писал раньше, в рассказе о поездке в Маленькую Американскую Финляндию.

«Гражданские бригады охраны окружающей среды» - больше всего напоминают наши студенческие стройотряды советских времён, только исключительно мужского состава. Создание бригад «ССС» дало возможность не только получить работу сотням тысяч молодых людей в возрасте 18-23 лет по всей Америке и спасти свои семьи, но и благоустроить инфраструктуру практически всех существующих тогда и будущих национальных парков. Отряды «ССС» строили всё – от хайвеев до скамеек. Они помогли в благоустройстве более 800 парков по всей Америке, высадив миллионы новых деревьев и построив огромное количество объектов – дорог, мостов, зданий, и всяких инженерных конструкций, которые теперь считаются историческим наследием.

Одним из объектов, куда в 1933 году был направлен один из стройотрядов «CCC» в Неваде, оказался будущий национальный парк Great Basin.
Вот они разбили свой лагерь рядом с Wheeler Peak:




(Лагери называли «Spike camp» потому, что палатки прибивали к земле металлическими костылями – spikes).


Результатами их трудовых подвигов в парке мы пользуемся до сих пор.

Во-первых, это проложенные там дороги, в том числе и Scenic Drive (по крайней мере, её первая часть).





А во-вторых – полностью обустроенная инфраструктура пещер Lehman Caves, включая горизонтальные тоннели входа и выхода, забетонированные дорожки, подпорные стенки, перила и электрическое освещение.
Так что, за все эти удобства нам нужно благодарить тех молодых ребят - стройотрядовцев «ССС» из далёких 30-х годов.


© travelnevada.com/


Наконец, инструктаж закончен, мы входим в тоннель, и рейнджер закрывает за нами массивную дверь.





Сразу же погружаемся в приятную прохладу, которая после уличной жары и гонки по горе особенно радует.
Дальше в пещере, эта прохлада достигнет постоянной температуры 11,2°С (флуктуация в год ± 0,9 °С), и кое-кому из группы станет холодно – они наденут взятые с собой тёплые вещи.

Несмотря на такую прохладу, наблюдается интересный факт:
эта среднегодовая температура (11,2°С) в пещерах Лемана всё равно на 1,9°С выше, чем среднегодовая температура снаружи в парке Great Basin (9,2°С).

В конце тоннеля, уже внутри пещеры, проходим мимо того места, где сверху в потолке раньше находился Natural Entrance.
Вот как приходилось когда-то спускаться в пещеру:





Перед тем, как продолжить движение по подземному царству, интересно ознакомиться со схемой пещеры, что бы представлять общее её устройство.

Lehman Caves является одной из 40(!) других пещер парка GBNP, и простирается почти на 600 м вглубь известняковых и мраморных пород в основании хребта Snake Range, относящихся к средне-кембрийскому периоду. А общая длина её ходов составляет почти 3 км. Расположенная на высоте 2100 м, это одна из самых высокогорных доступных для посещения пещер в США.





Короткий маршрут (длительностью 60 минут) проходит по секциям Gothic Palace, Music Room, и Lodge Room.
Более длинный маршрут (90 минут) даёт возможность посетить ещё залы Crystal Palace, Lake Room, Grand Palace и Inscription Room.

Пройдя немного по коридору, входим в первый большой зал – Gothic Palace.
Разнообразие и богатство декора Готического Дворца сразу же производят впечатление:








То, какой мы видим пещеру сегодня – это результат геологических процессов, начатых сотни тысяч лет назад. Поверхностная вода, ставшая слегка кислотной из-за углекислого газа, проникала под поверхность и постепенно растворяла мягкую породу на горизонтальном уровне грунтовых вод.








Просачиваясь вниз, вода уносила с собой растворенный известняк (кальцит), и капля за каплей, на протяжении веков, создавала здесь настоящие чудеса из камня. В результате возникло множество пещерных образований, или, как их называют ученые, спелеотемов.

В пещерах Лемана есть такие спелеотемы, как сталактиты, сталагмиты, колонны, драпировки, текучий камень, соломинки (трубочки) и всякие другие.

Проходим через Music Room, с её великолепной акустикой:












Со сталактитами и сталагмитами всё понятно:








С колоннами (сталагнатами) - тоже:








А вот это уже - "драпировки":








и соломинки (трубочки):









Здесь я узнал совершенно новое для себя слово – «геликтиты».

В отличие от своих сородичей сталактитов и сталагмитов, эти небольшие ветвящиеся образования, не обращая внимания на силы гравитации, растут произвольным образом туда, куда они хотят:





Часто встречаются так называемые «антодиты» - маленькие игольчатые кристаллы арагонита и кальцита:





Многие стены украшает «пещерный попкорн», напоминающий свою съедобную разновидность:








Кроме попкорна, имеется также и «пещерный бекон» - действительно, очень похожий на настоящий.

Ломтики бекона настолько тонкие, что даже пропускают свет.

К сожалению, фото вышло немного не в фокусе:





Где-то по пути, нам рассказали и об обитателях этой пещеры – о каких то редких червях, о прозрачных псевдоскорпионах, особых насекомых и, конечно - о летучих мышах, которых здесь очень много.

Нам даже показали в одном месте их гнездовье под потолком.

Вообще, о летучих мышах говорили ещё во время инструктажа, и рассказали, в том числе, о так называемом «Синдроме белого носа» (White Nose Syndrome, или WNS).
Оказывается, самая грозная опасность для жизни летучих мышек в нацпарках Америки – это грибок под названием Pseudogymnoascus destructans, завезённый в США из Европы, и впервые обнаруженный учёными в 2006 году в Нью-Йорке. Оттуда грибок распространился практически на всю страну, оставив на своем пути миллионы мертвых летучих мышек. WNS вызывает настолько высокий уровень смертности, что сейчас уничтожено уже до 99% некоторых популяций, а учёные предсказывают даже полное исчезновение некоторых видов.

Синдром WNS получил своё название из-за того, что проявляется в виде побеления носика летучей мышки:





Но дело, конечно, не в белом цвете носа. Грибок вызывает раннее пробуждение летучих мышей во время зимней спячки, когда они затормаживают скорость обмена веществ и понижают температуру тела, чтобы сэкономить энергию. Поражённые WNS, мышки раньше и чаще просыпаются, быстро расходуют жировые запасы и погибают от голода до наступления весны.





Грибок, вызывающий WNS, совершенно неопасен для человека, но в пещеру к летучим мышам может быть занесён именно человеком.

То есть, это как бы такой «коронавирус» наоборот.

Поэтому, перед тем, как войти в пещеру, проводится так называемый WNS-screening.
Рэйнджер строго спросила всех:

– Посещал ли кто-нибудь из группы раньше какие-либо пещеры?
Многие, и мы в том числе, ответили «Да».

- Вы были в той же обуви и одежде, которые надеты на вас сейчас?
Все ответили, что нет.

В случае, если бы одежда или обувь у кого-то побывали ранее в другой пещере, потребовалось бы провести их дезинфекцию.
В случае отказа - в пещеру не пустят.
Но опять же, всё рассчитано на честность и сознательность посетителей.





Продвигаемся по извилистым коридорам вглубь пещеры, в каждом из залов узнавая что-то новое.

У нас сегодня длинная экскурсия, поэтому нас ведут дальше, в самый просторный и богатый зал – Grand Palace.

Но по пути туда, сначала нужно пройти ещё через два зала.

В Crystal Palace ощущаешь себя, как в гостях у Хозяйки Медной Горы, где повсюду рассыпаны сверкающие самоцветы:

















После пестрящего разноцветья Кристального Дворца, особенно контрастно выглядит мрачная и тёмная Lake Room, где мы рассматриваем текучие камни, свесившие вниз свои липкие щупальца:








По дороге узнаём, что больше всего пещеры Лемана знамениты наличием в них крайне редких спелеотемов, которые называются «щиты» (shields).

Один из самых известных «щитов» в пещере носит название «Парашют», и находится в Grand Palаce, куда мы сейчас как раз входим.

Подобно трону во дворце, Главный Щит занимает в зале почётное место:





«Щиты» – это необычные натёчные образования, состоящие из двух почти круглых пластин, скрепленных вместе, как утолщённые раковины моллюсков - часто с изящными сталактитами и драпировками, свисающими с их нижней пластины. В других пещерах щиты встречаются довольно редко, а здесь их находится более 300 шт.





Богато украшенный Grand Palace, действительно, очень красив. Недаром в этом зале, как и в Music Room, сотню лет назад для особо «продвинутых» даже устраивали свадебные церемонии под музыку.

С трудом представляю себе, как по почти вертикальной деревянной лестнице, под землю спускались невесты в свадебных платьях, гости во фраках и музыканты со своими инструментами :)

Настоящий «Hall Of The Mountain King»:














Пещера уходит ещё дальше вглубь горы, к залам Talus Room и Gypsum Annex – но туда, к сожалению, экскурсия не предусмотрена.
В тех участках пещеры проводятся научные изыскания.

А мы поворачиваем назад - но идём другим, боковым коридором.
Обходим стороной West Room, не заходя в неё (там также проводятся исследования), и попадаем в зал Inscription Room.

Сразу незаметно, но если присмотреться внимательнее к потолку, то можно увидеть, что он весь испещрён надписями типа «здесь был Вася»:





Название зала самоочевидно.
Надписи на сводах пещеры в этом месте оставляли туристы прошлого века, при помощи копоти от свечек.





По нынешним понятиям, такие действия, безусловно, расцениваются как вандализм.
Одно время эти надписи пытались смыть, но получалось это плохо, и в итоге их решили сохранить – как часть истории пещеры и посещавших её людей прошлого.

Вот кто-то, плохо знакомый с правописанием, изобразил надпись «Skaten Rink» - видимо, ему это место чем-то напомнило каток:





Наконец, попадаем в Lodge Room, через дальний край которого мы уже проходили по пути вперёд.

После всех увиденных красот и чудес, очередные спелеотемы уже воспринимаются, как что-то само-собой разумеющееся, хотя и продолжают вызывать восхищение:












Lodge Room был последним залом этой в высшей степени интересной экскурсии.
Прямо из него в толще горы пробит второй горизонтальный тоннель, ведущий к выходу на поверхность.

При выходе на улицу сразу испытываешь сильнейший контраст: в глаза бьёт яркий солнечный свет и кажется, что очень жарко – хотя температура была в тот день не более 18 градусов.


Напоследок, ещё один интересный факт:

Самой посещаемой пещерой в Соединенных Штатах является Mammoth Cave в Кентакки, которую в 2016 году посетило 470 000 человек (из 529 000 посетителей Mammoth Cave National Park).
В том же году, парк Great Basin посетило 145 000 человек, из которых лишь 33 000 смогли побывать в Lehman Caves.
Ситуация парадоксальная - несмотря на то, что GBNP является один из наименее посещаемых национальных парков в США, в пещеры Лемана попасть не так-то легко, и билеты нужно бронировать заранее.

[VolodyaMV]

Позволю себе легкий оффтопик.
Когда мы были в пещере в 2015, рейнджер рассказал такую историю. Пару лет назад у него был экскурсант 94 лет, который очень хотел попасть в Inscription Room. Рейнджер говорил, что я его пытался вежливо отговорить от большого тура, но он был непреклонен. Наконец, когда они пришли в Inscription Room, то мужик радостно показал на надпись на потолке и сказал, что его отец и он сделали эту надпись в 1930 году.

[GANT1949]

Чтобы спасти поколение молодых неженатых мужчин, а заодно помочь сохранить богатые природные ресурсы

В принципе, готовый рецепт для Делания Америки Снова Великой :)

среднегодовая температура (11,2°С) в пещерах Лемана всё равно на 1,9°С выше, чем среднегодовая температура снаружи в парке Great Basin

Это как раз нормально в сравнении с холодным климатом Большого Бассейна и большой высоты над уровнем моря.
Но то, что в этих пещерах теплее орегонских градусов на 5-6, нас удивило.

о прозрачных псевдоскорпионах

Нам их показывали! Брр...

В Crystal Palace ощущаешь себя, как в гостях у Хозяйки Медной Горы

Очень красивый зал, жаль, у нас был не расширенный тур. Впрочем, впечатление от Lehman Caves все равно было очень мощным.

[Tullis]

когда они пришли в Inscription Room, то мужик радостно показал на надпись на потолке и сказал, что его отец и он сделали эту надпись в 1930 году.

Хорошая история!
Но мужику могли бы и хороший штраф выписать, если это уже был 2013 год.
Кстати, не знал, что ты был в этих пещерах. А где ещё в парке удалось побывать?

В принципе, готовый рецепт для Делания Америки Снова Великой :)

Ну этот процесс там уже, примерно, лет сто как происходит :)
Вообще-то, по сути это довольно странный лозунг. Он как бы предполагает, что Америка перестала быть такой.
Хотя - им виднее, а в политике все средства хороши.

то, что в этих пещерах теплее орегонских градусов на 5-6, нас удивило.

Установлено, что на повышенную температуру пещер Лемана значительно влияет антропогенный фактор.
Регулярно проходящие там люди выделяют дополнительное тепло.
Для сравнения - в соседней пещере Little Muddy Cave (находится в 500 м. от Lehman Caves), которая закрыта для посетителей, среднегодовая температура уже ниже, и составляет 9,7°С

А что за орегонские пещеры? Возможно, они расположены не на такой высоте, или толщина пород над ними меньше.

о прозрачных псевдоскорпионах

Нам их показывали! Брр...

Нам тоже - жуткие создания.

впечатление от Lehman Caves все равно было очень мощным.

Да. Пещеры потрясают с самого начала.
А количество залов, в какой-то момент уже перестаёт быть определяющим фактором:)

[GANT1949]

что за орегонские пещеры?

Lava River Cave

[VolodyaMV]

Но мужику могли бы и хороший штраф выписать, если это уже был 2013 год.

Почему?

не знал, что ты был в этих пещерах. А где ещё в парке удалось побывать?

Это мы ехали из Yellowstone на Channel Islands. Побродили немного вокруг. Без альпинистских достижений.

[Tullis]

Tullis писал(а) 36 минут назад:

Но мужику могли бы и хороший штраф выписать, если это уже был 2013 год.

Почему?

За вандализм, конечно! Ты же знаешь, как с этим строго.
Хотя понимаю, что за чистосердечное признание и за давностью срока мужика простили :)

мы ехали из Yellowstone на Channel Islands.

Никогда не слышал, поизучаю. Интересно там? Есть на что посмотреть?
Как вы добирались до островов?

[VolodyaMV]

За вандализм

Закон обратной силы не имеет. Кстати, разбрасывать винчестеры тоже не хорошо.

Оффтоп:

VolodyaMV писал(а) Сегодня, 14:04:
мы ехали из Yellowstone на Channel Islands.

Никогда не слышал, поизучаю. Интересно там? Есть на что посмотреть?
Как вы добирались до островов?

Мы там развлекались двумя способами. Первый день я с сыном ныряли с аквалангом ( Это было большое празднование моего дня рождения), а на второй и третий день мы плавали на каяках вокруг островов с посещением тамошних пещер. Плюс ночевка в палатке, что я люблю. По острову можно приятно погулять. Посмотреть на лис. Вокруг острова можно поплавать и с маской. У нас не хватило времени. Плывут туда на корабликах от Ventura. На обратном пути мимо нас проплыли киты и огромная стая дельфинов. Мне все очень понравилось. Но я очень люблю купаться и все что с этим связано.

[Tullis]

Lava River Cave

Посмотрел - тоже очень интересные и по-своему красивые пещеры, хотя и совершенно другого происхождения.
Расположены на высоте 1370м, что на 730м ниже Лемановских - значит холоднее они не из-за этого.
Скорее всего, совокупность геологических факторов - бо́льшая глубина залегания, внутренний объём и т.д.

[squirella]

Насколько я знаю, 11-12 градусов довольно стандартная температура для карстовых пещер. И их больше в старых горах, например, в Аппалачах. Если вдруг занесет на восточное побережье, то весьма рекомендую. Самые красивые, пожалуй, это Luray Caverns в Вирджинии. Но цены они задрали основательно.

[VolodyaMV]

Если мы говорим про пещеры, то обязательно надо упомянуть Карлсбадскую пещеру.

[squirella]

обязательно надо упомянуть Карлсбадскую пещеру

И Мамонтову (Mammoth Cave NP). При этом я ни в той, ни в другой пока еще не была. Но визуально меньшие, частные пещеры могут быть и красивее.