Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
США отзывы, Впечатления, рассказы и отчёты от побывавших в США, отдых в США. Путешествия по США самостоятельно. Впечатления рассказы о поездках по США. Фото разных мест в США. Нью-Йорк отзывы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Хорошо, красиво и безлюдно было на «Sierra Point» - это место отлично бы подошло для любителей помедитировать. Но у нас на медитации времени не было – нужно было двигаться дальше. По плану в этот день был ещё подъём на «Sentinel Dome», который сейчас находился фактически напротив нас, скрытый краем горы Glacier Point. По прямой – наверное, около километра. Но чтобы туда попасть, нужно было проехать в объезд через туннель 23 км.
Возвращаясь назад через долину, обгоняем вот такую организованную экскурсию:
Можно сказать, что за 140 лет в принципе почти ничего не изменилось:)
Последний кадр по пути из долины – живописный луг «Cook’s Meadow», названный в память об ещё одном долговременном концессионере, внёсшим большой вклад в развитие будущего парка. Джей Кук (Jay Bruce Cook) владел этим лугом, и пас здесь свой скот.
За почти 40 лет своего пребывания в долине, Кук успел поуправлять отелями «Sentinel Hotel», «Stoneman Hotel», «Camp Yosemite» и «Glacier Point Hotel».
К месту нахождения последнего мы сейчас и направляемся.
К сожалению, времени подняться на «Sentinel Dome» нам, разумеется, не хватило. Когда мы ехали по Glacier Point Road, солнце уже садилось, поэтому вместо похода на Sentinel Dome мы заехали на точку «Washburn Point», расположенную прямо напротив «Sierra Point», где мы сегодня побывали.
Этот вьюпойнт был назван в честь братьев Washburn brothers—Henry, John, and Edward Washburn – одних из самых активных и успешных концессионеров парка. Это они выкупили в 1874 году у Галена Кларка его гостевой дом «Clark Station», который они потом постоянно расширяли и достраивали, пока он не стал тем самым знаменитым викторианским комплексом «Wawona Hotel» (кстати, «Wawona» на языке индейцев Нутка означает «Большое дерево»).
Как раз в это время солнце село, и на закат на Glacier Point мы не успели. Но это и неважно – площадка «Washburn Point» находится поблизости, и виды с неё открываются не хуже. А панорама восточной части парка отсюда даже лучше, особенно в то время, когда пики гор озарены закатным солнцем:
«Sierra point», на которой мы сегодня побывали, находится прямо напротив, только теперь мы смотрим на неё уже сверху вниз:
Полукупол Half Dome напротив ловит последние отсветы заката:
На Glacier Point подъехали уже совсем в сумерках, но народу там было довольно много (хорошо хотя бы то, что не было автобусов с китайцами). Сейчас здесь только видовая площадка и сувенирный магазинчик, а ведь когда-то Glacier Point был одним из излюбленных мест для проживания туристов. В 1878 году Джеймс МакКаули построил здесь первый гостевой дом, который назывался «Mountain House», и которым через несколько лет тоже стали управлять братья Уошборны.
Место с потрясающим видом на долину стало настолько востребованным, что братья Washburn решили развивать бизнес, и к 1916 году построили рядом новый большой «Glacier Point Hotel»:
В этот раз отель просуществовал долго, принимая туристов вплоть до 1969 года, хотя и его в результате постигла та же самая участь, что и «Stoneman House» - как это часто бывало с отелями, он тоже сгорел. Управление парковой службы решило его не восстанавливать, разумно посчитав, что такие большие искусственные объекты лишь мешают в полной мере воспринимать подлинную природную красоту парка. Место, где стоял отель, было расчищено, на нём были произведены ландшафтные работы и устроена смотровая площадка:
Сейчас абсолютное большинство из приезжающих на Glacier point даже не подозревает, что на этом месте когда-то стоял фешенебельный лодж:
Отель был построен почти на самом краю скалы, от которого его отделяла лишь узкая дорожка – начало видового маршрута «Panorama Trail». На следующем фото видно, что переднюю стену отеля подпирает большой, вросший в землю камень (propping rock):
То же самое место и та же дорожка спустя 50 лет. От отеля нет и следа, но подпорный камень по-прежнему на своём месте:
На Glacier Point есть интересная точка – выступающая над пропастью гранитная площадка, на которой раньше часто фотографировались любители острых ощущений. Называется она «Overhanging Rock». Сейчас этот участок огражден, и доступ к этому выступу закрыт, так как в прошлом с него были неоднократные смертельные случаи падения. Это фото моего друга и коллеги по работе Сергея, сделанное в ноябре 2014 года:
(кстати, обратите также внимание на небо:)
Долгое время, рядом с выступом был установлен плакат следующего содержания:
что означало:
Здесь 3000 футов до земли И нет гробовщика, который вас встретит НЕ ИСКУШАЙТЕ СУДЬБУ Есть разница между смелостью и простой ОБЫЧНОЙ ГЛУПОСТЬЮ
В те времена, когда ещё действовал «Glacier Point Hotel», этот выступ очень любили использовать в рекламных целях. Например, заезжали на него на «Студебеккере»:
История донесла до нас, что две бесстрашные девушки над бездной - это Kitty Tatch and Katherine Hazelstine – молодые официантки из находящегося внизу отеля «Sentinel».
Это - тот же самый выступ на снимке Сергея в ноябре 2014 года. Кстати, на этом фото как раз отлично видна та самая «Mount Florence», названная в честь безвременно погибшей 17-летней дочери Джеймса Хатчингса. Сможете определить, где она?
Именно отсюда, с расчищенной площадки справа от этого выступа, и устраивался в течение почти ста лет ежедневный огненный «Firefall». Интересно, не этот ли огромный костёр и послужил однажды причиной пожара, из-за которого сгорел Glacier Point Hotel?
История об этом умалчивает, во всяком случае, я такой информации не нашёл.
В любом случае, огненные водопады остались в далёком прошлом.
Ну а мы устремляемся в будущее – завтра нас ждёт «Tioga Road», и первое настоящее восхождение.
Начиная с весны и по конец осени 2021 года, дорога Glacier Point road будет полностью закрыта для всех транспортных средств, в связи с масштабными работами по восстановлению и улучшению дороги. Единственный доступ на Glacier Point сохранится пешком, по маршрутам «4 Miles», «Pohono» и «Panorama» trails. Покрытие дороги будет полностью заменено на новое, дорога будет расширена в нескольких местах и будут обустроены несколько новых паркингов.
Так что варианты прохождения пеших маршрутов с использованием шаттла придётся отложить до 2022 года.
В заключение этой историко-географической экскурсии, хочу показать одну редкую и необычную карту Yosemite Valley 1931 года, выполненную очень творчески и с юмором :) Карта кликабельна, её нужно смотреть в высоком разрешении. О самой карте и о художнике, её нарисовавшем, написано здесь.
VolodyaMV писал(а) 26 фев 2020, 07:43:Маленькое замечание. У тебя как-то не отражён тот факт, что CUrey Village переименовали в Half Dome Village. Просто для привязки к современности.
Да нет, все исторические названия вернулись назад ещё в июле прошлого года. И вывески снова везде поменяли )
Вот кратко, в чём суть истории:
В 2015 году, в связи со сменой концессионера, возник юридический конфликт относительно прав на исторические названия. Спор возник после того, когда компания «Delaware North» управлявшая отелями и ресторанами в парке с 1993 года, проиграла тендер на 2 миллиарда (!) долларов на возобновление контракта. Контракт был передан Службой национальных парков компании «Aramark Hospitality». Тогда «Delaware North» подала в суд, утверждая, что она тоже в своё время приобретала эту интеллектуальную собственность, и потребовала теперь за это 50 миллионов долларов.
В течение долгих судебных разбирательств, знаменитые исторические названия были заменены на безликие: «The Awhahnee» - на «The Majestic Hotel»; «Curry Village» - на «Half Dome Village»; «Yosemite Lodge at the Falls» - на «Yosemite Valley Lodge»; «Wawona Hotel» - на «Big Trees Lodge»; «Badger Pass» - на «Yosemite Ski & Snowboard Area»
Слава богу, что здравый смысл восторжествовал, и после четырёх лет юридической борьбы имена были возвращены назад. Правда, «Делавэру» удалось отжать у «Арамарка» и правительства не 50, а всего 12 миллионов. Но главное, что мы снова можем зайти внутрь не какого-то обыкновенного «Majestic», а исторического «Ahwahnee», в котором останавливались Елизавета II, Джон Кеннеди и Чарли Чаплин.
Ночёвка у нас снова была на Ackerson Meadows, но в этот раз уже в палатке. С костром возиться было неохота и разводить его не стали, хотя необходимый для Калифорнии «Campfier Permit» у меня имелся. Утром снова выезжаем на Big Oak Flat road, доезжаем до развилки Crane Flat и поворачиваем налево – это продолжение 120-й дороги, но с этого места она уже называется «Tioga Road». Здесь же находится одна из трёх автозаправок парка (две другие - в Wawona и El Portal). К заправке выстроилась очередь из 10-15 машин, мы встаём в хвост. Оказалось, на станции проходят какие-то работы c оборудованием, говорят, что скоро закончат, но точных данных нет. Бензин нужен всем, поэтому все ждут, тусят в кафе, изучают сувениры. Мы тоже ждём, изучаем сувениры, пьём кофе...
Через почти час ожидания, сообщают – бензин начнут давать ещё только часа через 2-3. Те, кому бензин был нужен позарез, вздохнули, и покорно остались ждать в очереди. Мы себе позволить такого не могли. Прикинув, что до следующей заправки на 395-м шоссе нам бензина должно хватить впритык, мы рискнули, и поехали вперёд. Обидно, потерян почти час!
Все знают, что «Tioga Road» – не только одна из самых сценических, но и третья из самых высокогорных асфальтированных дорог Калифорнии. Первые две - это «Rock Creek Road» и «Horseshoe Meadows Road», и обе они тоже находятся в Сьерра-Неваде. А вот перевал «Tioga Pass», где расположен восточный въезд в парк – это самый высокий горный перевал в Калифорнии, через который можно переехать на автомобиле. Вдоль Тайоги много красивых вьюпойнтов, озёр и трейлхедов к красивейшим местам Высокой Сьерры. К одному из таких мест мы и направляемся – озеро «May Lake» и расположенная рядом с ним «Mount Hoffmann», на вершину которой мы хотим сегодня попробовать подняться.
Через 43,5 км от Crane Flat cворачиваем налево на грунтовку, ведущую к озеру. Лесная дорога узкая и живописная, сквозь деревья уже начинает просматриваться вершина горы Hoffmann.
Грунтовка заканчивается небольшим асфальтированным паркингом, от которого налево к озеру ведёт тропа. Но мы на неё не сворачиваем, и сначала идём дальше вперёд – именно здесь раньше проходил исторический маршрут дороги Tioga Road, которая шла в этом месте севернее современной трассы, соединяясь с ней на участке между «Olmstead Point» (одном из самых известных вьюпойнтов Тайоги), и Tenaya Lake.
Вот она, историческая Тайога, по которой ездили в повозках в 1880-х, и когда она ещё называлась «The Great Sierra Wagon Road»:
Про историческую Тайогу можно рассказать много чего интересного, но в этот раз буду максимально краток. «The Great Sierra Wagon Road» была проложена для транспортировки припасов и оборудования к серебряным шахтам возле перевала. Дорогу начали строить в 1882-м году от Crocker Station (того самого «Great Sierra Resort») и закончили за перевалом Tioga в 1883-м. Всего за 130 дней (!), 340 рабочих (большинство из них были китайцы) построили 56 миль дороги с помощью кирок и лопат, взрывая непроходимые скалы чёрным порохом. Этот невероятный строительный подвиг обошёлся в то время в сумму 61095 долларов, или всего по 1100 долларов за милю. По иронии судьбы, всего через два года после строительства дороги, рудники у перевала иссякли, серебряный бум схлынул так же быстро, как начался, и «Great Sierra Wagon Road» на многие годы оказалась заброшенной.
Лишь в 1915 году миллионер и меценат Стивен Матер (Stephen Mather) – будущий первый директор Службы Национальных Парков, выкупил эту дорогу у правительства и назвал её «Tioga Road» – по названию одной из шахт Tioga Mine, к которой она вела. Само же слово «Tioga» на языке индейского племени Ирокезов означает «Развилка». В 1928 году перевал Tioga Pass был впервые открыт для проезда автомобилей. В 1961 году дорога была полностью модернизирована, и был проложен новый маршрут на участке от Crane Flat до Olmstead Point. Подробнее про историю дороги интересующиеся могут узнать из отчёта GANT1949вот здесь
Сейчас Старой Тайогой пользуются, наверное, лишь любители конных прогулок. Но также, как и в старые времена, дорогу периодически расчищают для проезда, выпиливая стволы упавших на неё деревьев:
Если пойти по этой дороге дальше, то через 2 км она выведет к современной Тайоге, немного не доезжая Tenaya Lake. Но сейчас нам туда не нужно. Возвращаемся назад, и, немного срезав путь напрямую через лес, выходим на тропу, ведущую к May Lake.
Идти по тропе сквозь хвойный лес приятно и легко, хотя идёт непрерывный набор высоты. Бо́льшая часть пути проходит по выступающим из земли массивным гранитным пластам:
По пути, в просветы между деревьев, уже становится видна панорама гор на востоке.
Но это ещё – только "тизер" будущих видов, которые ждут нас наверху.
Изящный шпиль «Cathedral Peak» (3326 м) спутать ни с чем невозможно:
«Cathedral Peak» – одна из самых заметных и изящных вершин Высокой Сьерры. К находящимся у её подножия озёрам Cathedral Lakes от Tuolumne Meadows ведёт тропа, и это один из лучших хайков в парке Йосемите. В центре кадра – «Tresidder Peak», редкий случай заметной горы, имеющий сразу две вершины (3240 и 3185м). Гора была названа в честь Дональда Тресиддера, президента Стэнфордского университета и заодно мужа Мэри Карри, дочери владельцев «Curry Villаge» – Дэвида и Дженни Карри. После Стэнфорда, Тресиддер стал президентом компании, управляющей парком Yosemite и во время своего пребывания на этом посту многое сделал для развития инфраструктуры Долины – построил новые дороги, горнолыжную базу «Badger Pass» и отель «Ahwahnee» в 1927 году.
Крайняя справа по кадру – гора «Tenaya Peak» (3141м), возвышающаяся прямо над одноимённым озером. Озеро было названо в честь вождя Аваничей - Тенайи, который, как вы помните, был изгнан вместе со своим племенем из этих мест батальоном «Марипоза». Тенайя протестовал против этого названия, настаивая, что у озера уже было своё имя: «Пай-Ви-Ак», или «Озеро Сияющих Скал». Его не послушали, но позже это имя дали внушительному гранитному куполу, расположенному к востоку от озера – «Pywiack Dome» (которого на фото не видно).
А вот здесь в кадр попала доминирующая над восточным концом Тайоги, «Mt.Dana» (3981 м) - вторая по высоте вершина парка, со своим фирменным, наклонённым к востоку остроконечным пиком. От своих сверкающих белым гранитом соседей, она отличается слегка красноватым цветом. Сложно поверить, но от места, где мы стоим, до её вершины – 26 км по прямой:
Неожиданно, на нашем пути возникает первое препятствие – приличных размеров скала, на которую тропа поднимается серпантином:
С вершины скалы, взору открывается вид на живописное озеро вдалеке внизу.
Несколько минут пытаюсь сориентироваться, и вдруг понимаю – это ведь Tenaya Lake по ту сторону Тайоги!
Со скалы уже хорошо видна и цель нашего похода. Впечатление, что мы видим всю гору Хоффманн целиком, обманчиво.
Как это часто бывает с горами, если подходишь к ним близко - настоящая вершина прячется дальше, скрываясь за ложными, и отсюда её не видно:
Ещё полчаса, и мы подходим к May Lake.
Здесь, на его восточном берегу, находится один из самых старых backcountry-кемпингов для бэкпекеров, организованный ещё в 1925 году и являющийся частью популярного пешеходного маршрута High Sierra Loop.
«May Lake Camp» является одним из пяти туристских лагерей высокогорного Йосемите, вместе с лагерями «Glen Aulin», «Sunrise», «Merced Lake», и «Vogelsang» camps. Эти лагери очень удобно использовать для ночёвки перед, и после походов по backсountry-маршрутам. Можно поставить свою палатку, либо остановиться в tent cabins, аналогичных тентовым домикам Curry Village.
Обстановка внутри вполне комфортная:
www.travelyosemite.com
В лагере имеется сложенная из камней столовая с кухней, где можно приготовить горячую еду.
Отличие этих кемпингов от других состоит в том, что к High Sierra camps невозможно подъехать на машине, а нужно идти пешком с рюкзаками 2-5 км. Они не входят в систему резервирования кэмпграундов, как другие кемпинги Йосемите, и заполучить в них место - дело непростое. Места в них бронируются либо по предварительной письменной заявке, либо разыгрываются по лотерее. Плюс к этому, необходимо наличие ещё и отдельного пермита для похода с ночёвкой (wilderness permit). Подробности здесь:
Живописное May Lake вплотную подступает к подножию Mt.Hoffmann и кажется, что гора будто вырастает из воды.
Названия горы и озера исторически тесно связаны между собой.
В самый разгар гражданской войны, в 1863 году, с целью изучения и подробного картографирования Высокой Сьерры была организована Калифорнийская геологическая экспедиция под руководством Джозайя Уитни (Josiah Dwight Whitney), назначенного к тому времени главным геологом штата. В состав этой и последующих двух экспедиций входили несколько крупных исследователей, среди которых были ботаник Уильям Брюер, геолог Кларенс Кинг, палеонтолог Уильямм Гэбб, и топографы Джеймс Гардинер и Чарльз Хоффманн. Сопровождал экспедицию также и известный в то время фотограф-пейзажист из Сан-Франциско Карлтон Уоткинс. Группа изучила практически весь район южной части Сьерра-Невады и впервые нанесла его на топографическую карту.
Пользуясь правом первооткрывателей, участники экспедиции стали щедро раздавать названия рекам, перевалам и в первую очередь - горам.
Не испытывая лишней скромности и не долго думая, начали они со своих собственных имён.
Так, на карте Сьерры в тот же год появились знаменитые вершины Mt.Clarence King, Mt.Brewer, Mt.Gardiner, Mt.Hoffmann. Не оказался забыт и фотограф экспедиции, которому тоже досталась гора – мощная стена Mt.Watkins нависает над северной стороной Tenaya Canyon.
Само собой, что имя начальника экспедиции её участники единогласно даровали самой высокой вершине Америки – горе, которую индейцы называли "Too-man-i-goo-yah", что означало «Очень старый человек». Теперь гора стала называться попроще - «Mt.Whitney», зато сразу же помолодела – Джозайе Уитни было тогда ещё только 46 лет.
Вот они, участники первой экспедиции 1863 года, настоящие «люди-горы»:
Удачно застолбив за собой имя горы, Чарльз Хоффманн вовремя успел дать имя и соседнему озеру, назвав его в честь своей возлюбленной, Люси Mэйотты Браун. Неудивительно, что через год она вышла за него замуж. А их любовь навсегда сохранилась в этом вечном союзе воды и гранита, жены и мужа, где озеро May Lake нежно омывает подножие горы Mount Hoffmann.
К ней мы и направляемся, огибая озеро по его южному берегу.
Постепенно начинаем набирать высоту:
Идти по хорошо утоптанной и вначале пологой тропе - одно удовольствие.
Кое-где даже встречаются участки, кем-то заботливо вымощенные камнями:
По пути прямо перед собой на траве встречаем вот такую птичку - не то куропатку, не то рябчика:
Вскоре местность становится суровее, тропа кое-где исчезает и иногда её приходится разыскивать, пробираясь сквозь нагромождения кусков гранита, отвалившихся от горы:
Позади нас, в зеркале May Lake отражается синее небо, несмотря на то, что оно всё больше и больше затягивается огромной чёрной тучей, а холодный ветер усиливается:
Продолжаем подъём, траверсом огибая гору по южному склону.
Наконец, после подъёма выше линии деревьев, живописные панорамы высокогорного Йосемите раскрываются во всей красе.
Там, на месте, я распознал только три известные мне вершины, остальные определил уже позже, с помощью карты.
Вид на юг.
Слева – уже хорошо известная нам «Mt.Florence», справа – хребет «Clark’s Range», с одноимённой горой и красно-коричневым «Red Peak»:
Вид на восток.
Здесь интересна «Mt.Lyell» (3998 м) – самая высокая вершина Йосемите, имеющая также и самый массивный ледник в парке. Правда, в силу хитрых законов перспективы, она скромно прячется за своим чуть более низким соседом «Mt.Maclure» (3950 м):
И вид на север:
Здесь видна последняя горная граница Сьерры, сразу за которой – крутой спуск в долину к Mono Lake.
На последнем фото, крайняя слева гора - «Mt.Conness» (3855 м).
На её вершину мы самонадеянно собираемся подняться завтра с обратной стороны, и посмотреть оттуда на то место, где находимся сейчас!
Продолжаем огибать гору, и, сбившись с постоянно исчезающей тропы, упираемся в выступающую впереди скалу. Понятно, что где-то рядом справа пропустили подъём, но это значит, что его угол теперь серьёзно возрастает – склон горы здесь резко уходит вверх.
Но постойте-ка, а что это за гладкий отполированный гигант виден прямо впереди, по ту сторону долины?
Правильно – тот самый «Cloud’s Rest»(3025 м)!
Перед нами его Northwest Face – северо-западная стена, отполированная ледниками и уходящая на полтора километра вниз в глубину Tenaya Canyon.
У её подножия шумит один из самых редко посещаемых водопадов долины, «Pywiack Cascades». До его вершины от нас по прямой – 9 км. Это - ледниковая геология Йосемите во всей красе:
У нас была когда-то идея вместо Mt.Hoffmann идти на «Cloud’s Rest», но этот хайк потребовал бы намного больше времени – пешком от трейлхеда до вершины «Места отдыха облаков» - почти 24 км туда-обратно.
Тропа окончательно потерялась, но она и не нужна - направление подъёма понятно. Разыскав удобное место, переходим в почти лобовой подъём. Чем выше, тем дальше становится видно вокруг.
Раз мы увидели «Cloud’s Rest», то должны увидеть и его соседа – «Half Dome». Так и есть – ещё несколько десятков метров подъёма, и вот он перед нами - знаменитый Полукупол. Только теперь мы смотрим на него совершенно с непривычного ракурса, и от этого захватывает дух:
Вспомнилось яркое описание этого вида на одном из самых лучших сайтов про Йосемите, https://www.yosemitehikes.com/ Автор этого сайта отличается незаурядным чувством юмора, и, давая отличные описания всевозможных хайков, не упускает случая как-нибудь пошутить. Приведу одну из его цитат:
«Хайкеры, которым удалось покорить вершины Clouds Rest (3025 м) или Half Dome (2695 м), склонны считать, что они достигли вершины мира. Что, очевидно, помещает вас, стоящих на горе Хоффманн (3 305 м), где-то на орбиту вокруг него. И вы на самом деле можете достичь довольно высокого ускорения сквозь пространство, если не будете осторожны в окрестностях вершины. Верхние склоны горы Хоффманн имеет форму ската, с относительно пологим подъёмом с юга, который резко обрывается отвесной стеной с северной стороны».
Но нам до северной стороны ещё нужно дойти. Ветер усиливается, из-за чёрных туч начинает темнеть, а время стремительно тает – уже половина шестого.
На середине «лобового» подъёма был развёрнут взятый с собой (просто так) фанатский флаг:
(позже этот флаг был принесён нами в «Museum Of Death» в Лос-Анджелесе. В его здании, в конце 80-х находилась звуковая студия, в которой Pink Floyd записали свой бессмертный «The Wall». Мы пришли туда с флагом, чем очень порадовали администратора, который тоже был в теме.)
Ещё в начале восхождения погода не предвещала ничего хорошего, а теперь испортилась окончательно. С востока пришли совсем чёрные тучи, ветер усилился и сильно похолодало. Ложная вершина, которую нам нужно обойти слева, совсем рядом, но теперь она почти полностью скрыта налетевшими облаками:
Но ведь охота пуще неволи, и мы упорно продолжаем идти вперёд. Наконец, выходим на плато - южный пологий склон, обрывающийся впереди к северу отвесной стеной. Здесь ветер становится очень сильным, температура резко падает – по ощущениям, градусов до двух-трёх. На плато снова появляется уходящая вверх тропа.
Смотрим на часы – уже около 6 вечера. В 7 будет полностью темно. Ускоряем темп, чтобы успеть, и заодно согреться. До края плато и до финального короткого подъёма, ведущего к настоящей вершине, остаётся всего ничего - не более 300 м. Но сквозь плотный туман вершины не видать и в помине, хотя она находится прямо перед нами. Если прийти на край плато, за ним откроется вид на всю северную, и неизведанную горную страну парка Йосемите. Это обязательно нужно увидеть!
Я уже понимаю, что до вершины нам не успеть, но на ту сторону горы заглянуть просто необходимо! Мы продолжаем марш-бросок по тропе, и в это время природа высокогорья показывает нам весь свой изменчивый и своенравный характер. Начинается настоящая фантасмагория.
Неожиданно, с южной стороны, прямо на нас стремительно налетают облака, и всё плато вместе с тропой исчезают из виду – мы погружаемся в несущуюся мимо нас плотную белую пелену.
Видимость падает до нескольких метров, становится совсем холодно (по ощущениям – уже «минус»), и вдобавок ещё и мокро.
Оборачиваемся назад, откуда мы шли - там тоже самое:
Ситуация начинает становиться экстремальной. Так ведь и заблудиться можно. Впереди не видно уже вообще ничего:
Понимая, что мы попали внутрь шторма, который может вот-вот перерасти в грозу с ливнем и молниями, учитывая время (уже 6 часов), и неизбежность спуска назад в темноте, быстро принимаем решение – срочно возвращаться.
И – да, мы повернули назад.
А ведь цель была так близко! Ну если бы этот ледяной шторм начался хотя бы на полчаса попозже! Ох уж эти погодные условия, или, как смешно называют их американцы, «The elements»! Впрочем - нет, не так. Дело не в погоде.
Виноваты мы сами.
Уже который раз ругаю себя за то, что всегда не хватает одного-двух часов, которые можно было бы «сэкономить» с утра. Не слишком быстрые сборы, расслабленный завтрак, пробные запуски привезённого с собой квадрокоптера (почему именно сегодня?), почти час ожидания на заправке – всё это съело те самые два-три часа, которых нам теперь так не хватило. Если бы не это, мы пошли бы наверх раньше, успели бы до начала шторма и смогли бы не только заглянуть за другую сторону горы, но и подняться на вершину. И даже ещё могли бы успеть засветло остановиться возле Tenaya Lake на Тайоге.
Но самое обидное было то, что шторм, так же быстро, как начался, так же быстро и закончился.
Мы уже спускались вниз, когда стихия вокруг неожиданно утихла, белая мокрая мгла куда-то улетела, а видимость прояснилась.
Вдруг стали видны каменные горки, мимо которых мы проходили 15 минут назад, не видя толком, что скрывается в тумане:
Над нами, почти до горизонта, висит плотная чёрная пелена – такая низкая, что хочется протянуть к ней руку и сдёрнуть с неба. Вскоре, из-за неё где-то вдали впервые выглянуло солнце.
И горные цепи вокруг неожиданно изменили свой цвет – они вдруг все стали… белыми! Возникло полное ощущение, что на склонах гор вдали выпал снег:
Но присмотревшись, мы поняли, что это необычная игра света так бликует на сером граните, что создаёт впечатление снега.
Отполированные склоны Cloud’s Rest и Half Dome тоже ярко засверкали, озарённые бликами закатного солнца:
На мгновение мелькнула мысль – а не вернуться ли наверх? Но – нет, это было бы уже совсем рискованно. До темноты оставалось полчаса.
А темнота предстояла полнейшая, учитывая затянутое чёрной мглой небо.
На спуске, прикрытом от ветра краем плато, ветер почти стих, и сразу же стало заметно теплее.
Мы даже успели до конца сумерек спуститься к озеру, где встретили последние отсветы заката.
Дальнейший путь через лес до паркинга проходил уже при свете фонариков.
Тут же сваренный на примусе кофе быстро приводит в норму, и сразу становится тепло и спокойно. Только дико обидно, что восхождение осталось незавершённым.
На этом маршруте отмечено место, с которого мы повернули назад:
Жаль, конечно, что эти погодные «элементы» согнали нас с горы - всё-таки, очень хотелось увидеть панораму горных хребтов Сьерры в сторону севера! Хотя – ведь на самой горе мы всё-таки побывали, панорамами горных цепей полюбовались, и даже испытали неожиданное буйство природы.
Так что, нет – день всё-таки удался!
Мы допиваем кофе, пакуем вещи и выезжаем из леса.
Уставшие, но довольные, весь оставшийся путь мы едем, наблюдая Тайогу только в свете фар.
Хорошо, что ехать недалеко - до места сегодняшней ночёвки на 395-й дороге всего 53 мили.
Последний раз редактировалось Tullis 30 апр 2020, 20:41, всего редактировалось 4 раз(а).
Красота ведь, и фото хорошие, оосбенно вечерние (хотя способ лезть в гору почти до темноты, а спускаться чуть ли не кувырком с фонариками я не одобряю)! И полезной информации много. Когда в следующий раз доеду до Йосемити, можно будет попробовать подняться на Mt.Hoffman. На May Lake мы когда-то совершенно случайно сходили (и еще немного выше, так чтобы само озеро в кадр вошло), выбрав его просто вглядываясь в карту.
Tullis писал(а) 21 апр 2020, 00:28:Первые две - это «Rock Creek Road» и «Horseshoe Meadows Road»
Интересно, по Rock Creek Rd мы, конечно же, ездили, а вот что дорога к трейлхеду на Cottonwood Lakes такая высокая, я никак не ожидал. Тем более, что она находится к югу от Лон Пайн, южнее самых высоких пиков Сьерры.
Tullis писал(а) 21 апр 2020, 00:28: к High Sierra camps невозможно подъехать на машине, а нужно идти пешком с рюкзаками 2-5 км
Немного в сравнении с хай кэмпом в парке Секвойя или "лоу" кэмпом в Гранд-Каньоне. Но, по-моему, до Фогельсанга от дороги идти миль 7. И до Glen Aulin примерно столько же.
Tullis писал(а) 21 апр 2020, 00:28:Northwest Face – северо-западная стена, отполированная ледниками и уходящая на полтора километра вниз в глубину Tenaya Canyon
Все время думал, что же происходит с людьми, которые оступаются вправо по пути на Clouds Rest.
Tullis писал(а) 21 апр 2020, 00:28:один из самых редко посещаемых водопадов долины, «Pywiack Cascades».
Угу, разбил там, помнится, коленку, до сих пор остался шрам... Но кому-то явно не повезло сильнее.
Tullis писал(а) 21 апр 2020, 00:28:Впрочем - нет, не так. Дело не в погоде.
Это было правильное решение. Рисковать во время непогоды в горах вечером...
GANT1949 писал(а) 01 май 2020, 00:40:Интересно, по Rock Creek Rd мы, конечно же, ездили, а вот что дорога к трейлхеду на Cottonwood Lakes такая высокая, я никак не ожидал. Тем более, что она находится к югу от Лон Пайн, южнее самых высоких пиков Сьерры.
Для меня это тоже было открытием. Ведь даже известная Whitney Portal Road, поднимающаяся на половину высоты горы Уитни, заканчивается на 513м ниже!
GANT1949 писал(а) 01 май 2020, 00:40:Но, по-моему, до Фогельсанга от дороги идти миль 7. И до Glen Aulin примерно столько же.
Евгений, здесь ты совершенно прав. Проверил - до Глен Олина идти 6 миль, а до Фогельсанга вообще 9,5. Спасибо за поправку.
GANT1949 писал(а) 01 май 2020, 00:40:Все время думал, что же происходит с людьми, которые оступаются вправо по пути на Clouds Rest.
Испытывают дикий восторг от скатывания с длинной гладкой горки! Правда, однократного...
GANT1949 писал(а) 01 май 2020, 00:40:разбил там, помнится, коленку, до сих пор остался шрам...
Да, тоже обидно - если бы не эта травма, то наверняка вы бы заглянули вниз с вершины каскадов.
GANT1949 писал(а) 01 май 2020, 00:40:Это было правильное решение. Рисковать во время непогоды в горах вечером...
Да, правильное, но очень уж вынужденное. До сих пор злюсь на себя за наше утреннее промедление.
«Virginia Creek Settlement» - райский уголок у восточного подножия Сьерры и отличное пристанище для утомлённого походами хайкера. Здесь мы остановились на ночь после нашего совсем чуть-чуть незавершённого восхождения на на Mt.Hoffmann. Деревянные кабинки, построенные в стиле Old West, мягкие кровати и заботливо включённый к нашему приезду газовый обогреватель создали вполне необходимый комфорт, чтобы отдохнуть перед следующим трудным днём. Завтра нас ждёт очередное восхождение – мы замахнулись покорить, ни много, ни мало - вершину Mt.Conness (3837 м) – самую высокую гору Сьерры к северу от Tioga Road.
Выезжаем около 9 утра (что, как обычно, поздно), по дороге останавливаемся в Lee Vining на лёгкий завтрак, и сворачиваем на 120-ю. Почти сразу, впереди прямо перед нами возникает мощная стена Mt.Dana и слева – её вторая, более низкая северная вершина. Как и полагается, с такого близкого расстояния главной вершины Mt.Dana (3981 м) отсюда не видно:
Огибаем справа Lee Vining Peak – здесь дорога проложена прямо поперёк его крутого сыпучего склона.
Через пять минут, прямо по курсу впереди возникает Тioga Peak (3513 м), выделяющийся красноватым цветом среди своих бело-гранитных соседей:
Не доезжая 3,5 км до восточного въезда в Yosemite на перевале Tioga Pass, сворачиваем направо на грунтовку, ведущую к Saddlebag Lake. Дорога заканчивается прямо у озера довольно просторным паркингом. На нём всего три машины, но из живых существ нас встречает только забавный бурундучок, который очень обрадовался нашим орешкам:
У паркинга находится трейлхед к одному их самых сценических районов Высокой Сьерры – «20 Lakes Basin». Круговой маршрут длиной 12-15 км гарантирует нескончаемую галерею красивейших горно-озёрных пейзажей, и об этом походе можно также подробно узнать из отчёта GANT1949вот здесь.
В обозримом пространстве - никого, кроме одинокого рыбака на берегу:
Но у нас сегодня маршрут другой, и мы не идём вдоль берега Saddlebag Lake, а направляемся на юг. Для этого нужно перейти плотину и вытекающий из под неё Lee Vining Creek.
Плотина эта тоже является частью истории - она была построена в ещё 1920 году компанией «Nevada-California Power Company», как часть целой системы гидросооружений для производства электроэнергии, создававшихся на горных реках восточных склонов Сьерры. Наиболее крупными из построенных были электростанции (power plants) «Rush Creek» (8 МВт), «Bishop Creek» (27 МВт), «Lundy Lake» (3 МВт) и «Poole» (14 МВт). Последняя как раз и располагается на дне соседнего Lee Vining Canyon, по которому спускается Tioga Road.
Основной поток воды на станцию «Poole» подавался из озёр Tioga и Ellery, а озеро Saddlebag использовалось как дополнительный накопитель воды для обеспечения непрерывности потока. Для этого, в 1922 году от Ellery Lake был проложен напорный водовод длиной 1,7 км, половина которого была уложена в подземный тоннель, пробитый сквозь толщу гранита. По нему вода поступала во входные шлюзы электростанции «Poole Power Plant», обеспечивая выработку 14 Mегаватт электроэнергии в час. Это уникальное историческое гидросооружение функционирует и по сей день, доставляя энергию к потребителям по линии напряжением 140 киловольт.
Стоя на дамбе Saddlebag Lake, рассматриваем местность, куда нам предстоит идти. Прямо напротив, за долиной возвышается длинная стена White Mountain (3675 м), ближайшего южного соседа Mt.Conness:
Переходим через дамбу на другую сторону озера, но сразу не спускаемся в долину, а идём вперёд, огибая правый склон соседней горы. За поворотом, открывается первый вид на южную часть Mt.Conness. Вершина справа, как обычно, ложная – настоящая находится дальше и правее за ней, и на протяжении всего маршрута не покажется ни разу.
Зато отсюда хорошо видна точка, в которой мы должны совершить подъём – точно в седловине между склоном White Mountain и южным хребтом Conness:
Хорошо протоптанная тропа здесь идёт сквозь довольно густой лес. Температура воздуха бодрит, и впервые замечаем на земле следы снега, вероятно, выпавшего ночью.
Слева открывается вид на Mt. Danа (3981 м), с её узнаваемым остроконечным пиком. Когда экспедиция Джозайя Уитни исследовала этот район и раздавала названия окружающим вершинам, собственные имена участников группы быстро закончились, и пришлось придумывать другие. Так, эта гора была ими названа в честь друга Уитни, профессора геологии и зоологии Джеймса Дана (James Dwight Dana).
Гора Дана обозначает восточную границу парка Йосемити, рядом с перевалом Tioga Pass. Это вторая по высоте вершина парка – она всего на 18 метров ниже ледниковой Mt.Lyel. Несмотря на свою высоту, Mt.Dana очень доступна для простых туристов - гора практически примыкает к Tioga Road, а трейлхед к ней уже находится высоко (~3050 м), поэтому подъём на неё не так уж сложен. С её вершины открываются впечатляющие виды на бесчисленные горные пики, ледники, альпийские луга и, пожалуй, самый лучший вид на озеро Mono Lake.
Через полтора километра лес заканчивается, тропа постепенно спускается со склона и выводит на просторные альпийские луга. Где-то здесь по пути должна быть постройка, обозначенная на картах как «Carnegie Institute». Вскоре, действительно, видим справа у края леса полуразвалившийся деревянный домик.
Да уж… На институт им. Эндрю Карнеги это как-то совсем не тянет. Оказывается, название домика на картах – историческое наследие. В 1933 году в этом районе была выделена заповедная зона и создана одна из первых в стране исследовательских природных территорий - «The Harvey Monroe Hall Natural Area».
А домик - это всё, что осталось от находившейся здесь много лет полевой станции по исследованию биоресурсов высокогорья, работавшей в рамках научных программ института Карнеги. Площадь научной зоны составляет 16 кв.км, и с востока она совпадает с границей парка Йосемити. Интересно, что при этом район «20 Lake Basin» в эту зону не входит.
До сих пор эта территория находится под особой федеральной защитой – даже если у вас имеется пермит на бэкпэкинг с ночёвкой в «Hoover Wilderness», в зоне «Hall Natural Area» любые стоянки и ночёвки всё равно запрещены.
Здесь можно только ходить в дневные походы, который мы, немного отдохнув, и продолжаем.
Тропа всё время набирает высоту, и позади постепенно открывается вид на живописную альпийскую долину:
Впереди и слева от нас – White Mountain, вдоль которой нам предстоит пройти до конца:
По пути несколько раз переходим кристально чистые ручьи и небольшие водопадики:
White Mountain приближается, и можно получше рассмотреть огромные снежные языки на её северном склоне:
Постепенно, тропа исчезает, и продолжаем просто пробираться по кустам, ручьям и большим камням:
И вот прямо перед нами – южный цирк Mt. Conness. Он примерно в два раза меньше восточного цирка, скрытого за хребтом справа, и хранящего вечный ледник - второй по величине после ледника Mt.Lyell. Вершины горы по-прежнему не видно – она скрыта правее за краем цирка:
Группа Уитни назвала эту гору в честь сенатора от Калифорнии Джона Конне́сса (да, название горы тоже произносится с ударением на последнем слоге). В отличие от других уважаемых людей Америки, именем которых участники экспедиций Чарльза Уитни называла горные вершины, Джон Конне́сс не был ни их другом, ни знакомым. За что же он удостоился этой чести?
Это именно Коннесс, будучи сенатором, с подачи Джона Мьюра внёс на рассмотрение Конгресса законопроект, в котором предложил совершенно новую по тем временам идею: выделить большой массив уникальных природных пейзажей, оградить его от любого сельскохозяйственного или горнорудного использования, и сохранить для будущих поколений. В результате, 30 июня 1864 года президент Авраам Линкольн подписал акт Конгресса о передаче долины Йосемити и рощи гигантских секвой Марипоза в ведение штата Калифорния, для «общественного пользования, оздоровления и отдыха». Так был создан Йосемитский Грант, который в 1890 году был преобразован в Национальный парк Йосемити.
Так что это красивая горная вершина носит имя сенатора Коннесса более, чем заслуженно.
Гора Конне́сс имеет довольно сложную топологию. У неё имеется четыре основных хребта – South Ridge, двойной East Ridge и North Ridge, по каждому из которых возможен подъём на вершину. Северный является технически самым сложным, хотя и проходимым для особо продвинутых хайкеров. С обратной (западной) стороны гора имеет гигантскую вертикальную стену, излюбленную среди настоящих крутых альпинистов. Расположенный между Восточным и Северным хребтами гигантский цирк содержит второй по величине вечный ледник Центральной Сьерры, который, впрочем, тоже с каждым годом уменьшается. Этот ледник питает множество озёр этого района, включая группу озёр Conness Lakes, Greenstone Lake и самое большое Saddlebag Lake. Так что вода, питающая озеро Mono Lake из впадающего в него ручья Lee Vining Creek, по сути, берёт своё начало на леднике Mt.Conness.
Нам этот ледник не виден – он находится за двойным Восточным хребтом справа. Внутри этого хребта спрятано маленькое волшебное озерцо «Alpine Lake», мимо которого мы планировали спускаться на обратном пути:
Для обычных хайкеров вроде нас, подниматься на вершину Коннесс удобнее всего либо по Южному, либо Восточному хребту. Но самое интересное, конечно, сделать круговой маршрут - взойти на гору слева через Южный хребет, а спуститься вниз по правому краю двойного Восточного, мимо Alpine Lake:
Изначально мы так и планировали сделать. Увы, сбыться этому было не суждено ...
Начинаем восхождение на South Ridge.
Масштаб горы становится понятен, если разглядеть Диму, идущего впереди:
Трава альпийских лугов сменилась каменистой мореной, никакой тропы здесь уже нет, дальше идти можно только по интуиции.
Вскоре, достигаем первого снега – это остатки ледникового покрова, сохраняющиеся здесь даже в сентябре.
Сегодняшний день и без того был прохладным, здесь же похолодало очень заметно. Нужно обогнуть большой выступ скалы и повернуть налево – там станут видны кулуары, через один из которых можно подняться на край хребта. Кулуар – это узкий крутой проход между торчащими на хребте скалами, сужающийся кверху в виде воронки. Опасность их в том, что они, как правило, представляют собой осыпи из песка и камней, иногда очень крутые, на которых нелегко удержаться. К тому же, не всегда видно, есть ли дальше проход, и можно долго подниматься, скатываясь вниз на сыпучке, только для того, чтобы упереться в тупик. Тогда придётся спускаться назад метров на 50 и искать следующий кулуар. Я хорошо подготовился заранее, досконально изучив топологию хребта и определив нужную точку входа.
Ну что ж, осталось проверить, так ли это.
Заворачиваем за выступ скалы, и упираемся ещё в один язык спрессованного снега:
Нам нужно на другую сторону, но идти поперёк ледника не решаемся. В принципе, укатились бы не очень далеко, но решили всё-таки не рисковать и обойти его снизу.
На другой стороне – камнепад из гигантских гранитных глыб.
Нам нужно пройти сквозь него, наверх, и мы это делаем.
Поднимаемся вдоль правого края ледяного языка, пробираясь сквозь валуны:
После камнепада сразу же начинается та самая неприятная сыпучая почва – мелкие камни, смешанные с песком.
Пробираемся вперёд траверсом по поперечно-наклонной морене....
Если внизу у ледника мы почти замёрзли, то теперь наоборот согрелись – каждый шаг по сыпучему склону требует больших усилий.
Огибаем одну из скал, за которой, возможно, будет нужный нам проход наверх... но нет - путь наверх здесь преграждает мощная изрезанная зубцами стена:
Значит, нужный кулуар расположен ещё левее. Я точно знаю, что он здесь есть!
Вероятно, дальше, за первой из двух больших зазубренных скал-близнецов, торчащих наверху как два форта крепости:
На следующих двух фото, в микроскоп можно увидеть меня, обходящего кусок льда у подножия первого остроконечного форта в центре кадра:
Поворачиваем правее - вот это уклон…! Градусов 60, не меньше, и сплошная мелкая осыпь. Стоять на нём невозможно - всё время тянет вниз. Собираемся с духом и с силами, и лезем наверх. Ботинки полностью вязнут в глубокой сыпучке, съезжают назад, иногда приходится двигаться чуть ли не ползком. Это был тот момент, когда выражение «здесь очень круто» объединило в себе сразу оба своих смысла. И ещё подумалось – «а нам точно всё это надо?»
Но отступать на таком «крутом» этапе, конечно, было бы непростительно.
Огибаем подножие первого "форта" - да, это похоже на проход! Какая удача, что он не весь покрыт снегом, и сбоку от ледяного языка есть камни и сухая земля.
Не останавливаясь, чтобы не потерять темп, лезем дальше.
Падающий на лёд луч солнца говорит о том, что дальше точно есть просвет, и значит - это нужная нам точка выхода!
Совершаем последний рывок вверх по узкому коридору, и, наконец - South Ridge покорён!
Сразу же в лицо ударил сильнейший ветер. Мы стоим на Южном гребне горы Конне́сс, и у наших ног, до самого горизонта, раскинулась бескрайняя высокогорная страна Yosemite High country. Топографическая граница Йосемити проходит как раз по этому хребту.
Ура, мы только что открыли новый бесплатный и легальный способ попасть на территорию парка!
Пока переводим дух и восстанавливаем силы, рассмотрим поподробнее, что же видно с этой точки.
Сразу же узнаём Mt.Hoffmann, на которой мы были вчера, и с которой шторм согнал нас за 300 метров до вершины.
Сейчас между нами и этой горой – 21 км по прямой:
Правее неё на скайлайне, среди других выделяется заметный Tuolumne Peak, как корона, венчающий с запада обширные луга Tuolumne Medows. Правее него, на северо-запад уходит длинный, но значительно более низкий хребет Falls Ridge. Слева – длинный западный гребень White Mountain, ведущий к её вершине слева от нас. Прямо по центру и ближе всего – живописный зазубренный Ragged Peak. Внизу, у его подножия блестит одно из тройной группы озёр Young Lakes:
И здесь видна топология самого простого («1-2», если считать в классах сложности) маршрута восхождения на Южный хребет Коннесс. От Tuolumne Medows (рядом с паркингом у Lembert Dome) cуществует трейл, ведущий к озеру Dog Lake, от которого есть ответвление к Young Lakes. От первого из этих озёр (которое как раз и видно на фото), путь на Южный хребет уже вполне очевиден, и он намного легче, чем тот путь, по которому взошли мы. Но простота маршрута компенсируется его длиной – путь от трейлхеда на Tuolumne Medows до точки нашего подъёма составит 13 км в одну сторону.
Смотрим левее, на юг. Здесь сразу же снова узнаём фотогеничный Cathedral Peak и группу зазубренных башенок Echo Peaks. Видны также Tenaya Peak, и совершенно непохожий на себя Cockscomb, скрывший в этом ракурсе свой петушиный гребешок:
Смотрим направо, в ту сторону, куда ведёт дальнейший путь к вершине. Самое удивительное, что её не видно даже отсюда, хотя мы не только забрались за край цирка, но и поднялись больше, чем на 90% высоты горы – до вершины осталось всего 350 метров вертикального подъёма...
Налюбовавшись красотами и перекусив, думаем, что теперь. Идти дальше к вершине? Трезво оцениваем ситуацию. Мы стартовали от Saddlebag Lake в 10:00 утра. Проход по долине и восхождение на хребет заняло пять часов – сейчас уже 15:00. До вершины по хребту и по длинному плато идти ещё минимум полтора часа. Перед самой вершиной нужно будет пройти около 100 метров по очень узкому перешейку между цирком главного ледника справа, и отвесной западной стеной слева, и это при очень сильном ветре. Спуск вниз начнём около 17:00. Круговой маршрут через East Ridge мимо Alpine Lake уже не годится, т.к. мы не знаем, что там ждёт, а возвращаться тем же путём, как мы шли – значит неизбежно попасть в темноту ещё на сыпучке кулуара. Ну и потом – ещё три часа, с проходом в полной темноте через камнепад и поисками тропы за ледниками.
Вывод был очевиден. На сегодня это – наша высшая точка восхождения, наш «point of return».
Когда решение принято и оно обосновано, сразу становится легко и свободно. Ну и что, что не залезли на самую вершину? Той высоте, на которой мы уже стоим - 3490 метров - позавидует не одна гора Высокой Сьерры! И в конце концов, нам всё-таки удалось заглянуть на ТУ сторону Горы…
А ведь гора эта не просто одна из многих других. Она, в отличие от своих многочисленных соседей, сыграла очень важную роль в то время, когда шло изучение географии и рельефа этой местности. В июле 1890 года, на вершине Mt. Conness, профессор Джордж Дэвидсон из Службы береговой и геодезической разведки вместе со своими помощниками обустроил измерительный пост, или «обсерваторию». Это потребовалось для того, чтобы закрыть последние недостающие звенья в триангуляции, выполнявшейся при дальномерных съёмках рельефа. С помощью мулов, на самую вершину горы, были доставлены стройматериалы, инструменты и оборудование. В деревянной обсерватории размером 2,5х2,5 метров размещался большой 20-дюймовый теодолит, установленный на бетонном фундаменте. Чтобы «обсерваторию» не снесло ветром, её прикрепили с помощью шестнадцати стальных тросов к гранитным булыжникам горы.
Астрономические наблюдения проводились в ночное время, а днём измерялись горизонтальные углы всех видимых объектов. Для этого, на дальних пиках «Coast Ranges» (Береговых хребтов Калифорнии) были установлены специальные приборы - гелиотропы, зеркала которых постоянно отражали солнечные лучи в направлении горы Коннесс. Eё вершина оказалась единственной, с которой прямые линии «простреливались» без преград на расстояния более 200 километров.
Результатом этих и подобных измерений, стали изданные в 1909 году подробнейшие топографические карты, ставшие основой тех самых знаменитых топокарт USGS 24К, которыми мы пользуемся и сейчас. («24K» означает масштаб 1:24000 дюймов, что соответствует масштабу 1см=240 метров, и это самые подробные карты на сегодняшний день).
------
Бросив последний взгляд на высокогорный восточный Йосемити, оборачиваемся назад.
Вот как выглядит с другой стороны проход между скал, через который мы залезли на хребет:
Заглядываем через него вниз. И вот по этому теперь предстоит спускаться??
Вариантов у нас нет, и мы начинаем спуск. К удивлению, довольно быстро преодолеваем опасный кулуар, кое-где съезжая по нему как по горке.
И дальше вниз – через морену, камнепад, мимо ледников, а кое-где и прямо по леднику…
…. и вот уже начало альпийского луга, а там и знакомая нам тропа.
Солнце ещё не село, но уже скрылось за хребтом White Mountain, отражающейся в спокойной воде ручья:
По дороге узнаём, что деревья растут не только на камнях, но иногда и прямо сквозь камни:
Перед тем, как войти в лес - взгляд назад.
South Ridge погрузился в плотные сумерки и сурово смотрит нам вслед.
На стоянку вернулись в 18:30 - за полчаса до захода солнца. Было холодно.
Быстро собираем вещи, выезжаем на Тайогу и дальше к 395-й, где поворачиваем налево в сторону Bridgeport.
Где сегодня остановимся на ночь, мы ещё точно не знаем.
Последний раз редактировалось Tullis 26 май 2020, 01:46, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо за отличный (как всегда) рассказ о недопокорении Mount ConnEss!
Tullis писал(а) 25 май 2020, 04:39:Virginia Creek Settlement» - райский уголок у восточного подножия Сьерры и отличное пристанище для утомлённого походами хайкера
А еще достаточно недалеко Travertine Hot Springs, куда здорово окунуться после целого дня, проведенного на трейлах.
Tullis писал(а) 25 май 2020, 04:39:У паркинга находится трейлхед к одному их самых сценических районов Высокой Сьерры
Очень обмелело озеро по сравнению с тем, что видели мы. И, конечно, снега уже практически нигде нет, только кое где на вершинах.
Tullis писал(а) 25 май 2020, 04:39:Интересно, что при этом район «20 Lake Basin» в эту зону не входит.
А очень красивые Conness Lakes - входят.
Tullis писал(а) 25 май 2020, 04:39:Mt.Dana очень доступна для простых туристов - гора практически примыкает к Tioga Road, а трейлхед к ней уже находится высоко (~3050 м), поэтому подъём на неё не так уж сложен
И поэтому не так привлекателен для искателей приключений!
Tullis писал(а) 25 май 2020, 04:39:Внутри этого хребта спрятано маленькое волшебное озерцо «Alpine Lake», мимо которого мы планировали спускаться на обратном пути
Как я понимаю, этот вид не на Alpine Lake, а как раз на бассейн Conness Lakes.
Tullis писал(а) 25 май 2020, 04:39:достигаем первого снега – это остатки ледникового покрова, сохраняющиеся здесь даже в сентябре
Мне кажется, это остатки не ледника, а обычного снежника, который в сухие годы вроде 2015 тает полностью, но могу ошибаться.
Tullis писал(а) 25 май 2020, 04:39:поднялись больше, чем на 90% высоты горы – до вершины осталось всего 350 метров вертикального подъёма...
Ну 350 м подъема это все же не 10% пути наверх, а пожалуй, треть. У вас очень много времени, думаю, занял поиск прохода по кулуарам на стену.
Tullis писал(а) 25 май 2020, 04:39:возвращаться тем же путём, как мы шли – значит неизбежно попасть в темноту ещё на сыпучке кулуара. Ну и потом – ещё три часа, с проходом в полной темноте через камнепад и поисками тропы за ледниками.
Да, дни уже короткие, в июле, имея дополнительные пару часов светлого времени, конечно, можно было бы рискнуть, в случае хорошей погоды - но было бы гораздо больше снега.
Tullis писал(а) 25 май 2020, 04:39:Быстро собираем вещи, выезжаем на Тайогу и дальше к 395-й, где поворачиваем налево в сторону Bridgeport.
Интересно, почему на север, если на следующий день вы планировали Ansel Adams wilderness, которая на юге.
GANT1949 писал(а) 25 май 2020, 18:57:А еще достаточно недалеко Travertine Hot Springs, куда здорово окунуться после целого дня, проведенного на трейлах.
На этих (и на других) источниках мы побываем завтра.
GANT1949 писал(а) 25 май 2020, 18:57:Очень обмелело озеро по сравнению с тем, что видели мы. И, конечно, снега уже практически нигде нет, только кое где на вершинах
Я тоже это заметил. Меня просто потрясли фото, которые ты сделал здесь в конце июля – когда вокруг до сих пор всё было в глубоком снегу, а домики лодочной станции полностью затопило!
GANT1949 писал(а) 25 май 2020, 18:57:А очень красивые Conness Lakes - входят.
Озёра Conness Lakes совершенно особенные – удивительно, что их молочно-бирюзовый цвет воды так отличается от соседних озёр. Но этот район требует отдельного похода, чтобы не пришлось бежать везде галопом. Мне кажется, что совместить его с 20 Lake Basin в один день нормально не получилось бы.
GANT1949 писал(а) 25 май 2020, 18:57:Как я понимаю, этот вид не на Alpine Lake, а как раз на бассейн Conness Lakes.
Женя, нет – это именно Alpine Lake, вид с Восточного хребта Conness. Я очень хотел прийти к этому озеру, а это фото еле нашёл в интернете. Сзади видно озеро Green Treble Lake на другой стороне долины.
GANT1949 писал(а) 25 май 2020, 18:57:Мне кажется, это остатки не ледника, а обычного снежника, который в сухие годы вроде 2015 тает полностью, но могу ошибаться.
Ты прав – это именно остатки снежников, которые держатся иногда очень долго. Если бы мы пошли здесь в снежном 2017 году, (когда вы ходили на 20 Lakes), мы бы точно не смогли пройти дальше.
GANT1949 писал(а) 25 май 2020, 18:57:Ну 350 м подъема это все же не 10% пути наверх, а пожалуй, треть. У вас очень много времени, думаю, занял поиск прохода по кулуарам на стену.
Безусловно, но ещё больше заняло время на утренние сборы :)
GANT1949 писал(а) 25 май 2020, 18:57:в июле, имея дополнительные пару часов светлого времени, конечно, можно было бы рискнуть, в случае хорошей погоды - но было бы гораздо больше снега.
Вот это и есть самый сложный вопрос – когда сюда лучше идти. В июле – дольше светит солнце, но можно не пройти из-за снега, в октябре – снега мало, но рано темнеет. Всё зависит от года. Но есть отчёты (не на Форуме), когда люди ходили в июле, и совершенно без снега.
GANT1949 писал(а) 25 май 2020, 18:57:Интересно, почему на север, если на следующий день вы планировали Ansel Adams wilderness, которая на юге.
Потому что были ещё планы на севере! Об этом - скоро узнаем.
В принципе – да. Но мне кажется, что если позволяет время, лучше всё-таки разделить эти походы на два. Во-первых, не будет спешки, во-вторых – смазанных впечатлений. Это всё-таки два совершенно разных района со своей разной природой – 20 Lakes в окружении зелени альпийских лугов, Conness lakes – уже совсем высотные озёра в суровой горной обстановке. И каждый из них красив по-своему!
Tullis, Почитать про историю Yosemite было очень интересно, а ваши исследования Sierra Point и дальнейшие восхождения - просто здорово, респект! Да, вот так, идешь по Mist Trail, а где то рядом скрыты такие сокровища, как дорожка на такой замечательный view point. Правильно сказали про хорошую подготовку - залог успеха! И еще мне вспомнилось, что когда мы взобрались на Lembert Dome, и окинули взглядом безбрежную панораму Yosemite в районе Tioga road, то подумалось тогда, что никогда не видела более зачаровывающей картины! И это было после всех Юто-Аризонских красот и при моей безусловной любви к каньонам. Отличный отчет в который раз, жду дальнейшего рассказа и больше всего, конечно, ваше с Володей путешествие по каньонам:)
… мы выезжаем с Тайоги на 395-ю, и поворачиваем налево, на север. Где сегодня остановимся на ночь, мы ещё точно не знаем.
По плану, предполагалось заночевать в районе Travertine Hot Springs. В непосредственной близости от источников кемпинг запрещён, но не доезжая их, по дороге есть несколько подходящих мест для стоянки.
Усталость после восхождения на Mt.Conness взяла верх, и возиться в кромешной темноте с установкой палатки совершенно не хотелось. К тому же, поднялся сильный ветер. Расслабившись в тёплой машине, мы с Димой приняли единогласное решение наплевать на экономию, и отдохнуть эту ночь в нормальном отеле, а заодно и нормально поужинать.
Как раз к этому времени мы подъехали к городку Bridgeport.
Как и соседний Lee Vining, Бриджпорт является популярным местом притяжения туристов, и отелей в нём хватает, поэтому мы были уверены, что без труда найдём себе место. Так оно и оказалось, но получилось ещё интереснее.
В первом же мотеле, куда мы зашли («Silver Maple Inn») нам сказали, что свободных регулярных номеров нет, но нам могут предложить комнату в отдельном доме здесь же, на их территории. Правда, дороже - за 170$ с налогами. Не испытывая желания продолжать поиски (хотя можно было бы найти что-то и подешевле), мы согласились и, не заходя в номер, тут же отправились в соседний ресторан «Rhino’s». Очень рекомендую – колоритная обстановка, вкуснейшие стейки и отличное местное пиво. Открыт с 9:00 утра до 21:00 вечера (все дальнейшие фото сделаны следующим утром):
А вернувшись к мотелю и войдя в наш домик, застыли от удивления. Мы думали, что приехали в мотель, а попали в какой-то старинный особняк с антикварными интерьерами.
Что это был за дом, в котором нам довелось провести ночь, мы узнаем только завтра, и уже после того, как покинем Бриджпорт.
Вот так выглядит холл на первом этаже, где мы завтракали (номер был примерно такой же).
Типичная обстановка дома богатой семьи конца 19-го века:
Bridgeport – ещё один небольшой колоритный городок времён Старого Запада, расположенный у подножия Восточной Сьерры неподалёку от живописных озёр Twin Lakes.
К озёрам мы не поехали, а немного прогулялись по городку.
Этот чистенький и очень ухоженный городок сейчас совершенно не похож на тот, каким он выглядел раньше.
Вот, 150 лет назад, по главной улице Бриджпорта караван мулов везёт сено в соседний Боди.
Там, на высокогорье, трава росла плохо, и корм для скота приходилось возить с плодородных лугов Big Meadows:
Самое знаменитое здание в Бриджпорте – Mono County Courthouse, построенное в 1880 году.
Интересно, что в нём и сейчас находится суд округа Моно - второй из самых старых действующих судов Калифорнии.
Подходим к соседнему домику, резко выделяющемуся ярко-красным цветом на светло-сером фоне остальных зданий улицы.
Кроме того, он, в отличие от остальных деревянных домов в городе, построен из кирпича:
Сейчас в нём находится магазин сувениров и одежды, а в позапрошлом веке здесь располагался знаменитый «Brick Saloon».
Удивительно, но его второй этаж занимал… тоже окружной суд – дел в те активные времена становилось так много, что пространства главного здания суда стало не хватать, и штат арендовал у салуна дополнительную площадь.
Именно здесь, 9 июня 1891 года произошло самое знаменитое в Бриджпорте судебное разбирательство.
Местный китайский бизнесмен Ах Куонг Тай, обвиняемый в убийстве известного картёжника и индейца-паюта Покера Тома, предстал перед судом под защитой двух адвокатов. Он обвинялся не только в убийстве, но также в расчленении и продаже мяса убитого им Тома (под видом свиного) тем же индейцам. Несколько сотен человек собрались перед зданием Brick Saloon, чтобы наблюдать за судебным процессом, которого все с нетерпением ждали. Несмотря на приведённые веские доводы (следы крови, найденные в доме китайца, где Покер Том играл с ним в карты), судья постановил, что нет достаточных доказательств для обвинения Тая в убийстве: – «по причине отсутствия свидетелей, вещественных доказательств и невозможности обнаружить тело».
Как только Тай был освобожден, он встретил свою судьбу. Стоявшие у здания салуна индейцы тут же схватили его, пригрозив шерифу и помощникам, что сожгут город, если кто-то вмешается. Они увезли китайца в своё поселение, где убили и расчленили тело. Удовлетворив свою жажду мести, индейцы успокоились. После этого, никаких обвинений в смерти Ах Куонг Тая никому предъявлено не было: - «по причине отсутствия свидетелей, вещественных доказательств и невозможности обнаружить тело».
Вот такой показательный пример «frontier justice» 1800-х годов. Эта история изложена на бронзовой табличке, прикреплённой к стене бывшего салуна.
Слева к Кирпичному салуну примыкает очень полезный для путешественников магазин «Ken’s Sporting Goods» - этакий «Big Five», уменьшенный раз в двадцать (про REI молчу:) Он больше специализируется на рыболовстве, но и разного спортивного снаряжения в нём тоже хватает.
Закупив в магазинчике Кена кое-что из туристских прибамбасов, а также отлично зарекомендовавшие себя пакеты быстрой еды «Mountain House», прогуливаемся дальше.
Есть в городке здания и постарше Окружного суда – напротив находится старинный отель «Bridgeport Inn». Он был местом остановки дилижансов, везущих пассажиров в соседний, процветающий в то время, город золотоискателей Bodie. По некоторым свидетельствам, здесь останавливался Сэмюэль Клеменс во время своего знаменитого путешествия по Западу, и одна из комнат в отеле имеет собственное имя «Mark Twain».
С тех пор отель был перестроен, и уже мало похож на тот, каким он был раньше.
Но он знаменит ещё и тем, что в нём по-прежнему обитает дух «White Lady» - приведение Дамы в Белом регулярно видят гости отеля на протяжении уже многих лет.
Ещё одно старинное здание – «The Bodie Hotel», с симпатичными филёнчатыми дверями:
Вообще, тема соседнего золотоискательского города-призрака в Бриджпорте эксплуатируется довольно интенсивно – продаётся множество сувениров и предлагаются экскурсии. Существует также общественный фонд «Bodie Foundation», в который всем желающим предлагается сделать пожертвования.
На здании фонда – оптимистичный девиз: «We Believe In Saving Bodie».
Ну что ж, придётся и нам навестить этот городок.
Но перед этим, сначала мы заедем на те самые горячие источники, рядом с которыми думали остановиться прошедшей ночью.
Дорога к «Travertine Hot Springs» проста и коротка. Выезжаем из Бриджпорта на юг по 395-й, и почти сразу сворачиваем на грунтовку вот с таким названием:
Странно, почему Джек, а не Том? Всё-таки, здесь ведь когда-то проезжал Марк Твен!
Всего через 2,2 км грунтовка приводит к паркингу, рядом с которым уже виден первый из источников, устроенный в виде бассейна:
Любопытным оказалось то, что источники находятся не в самих бассейнах, а выше, на террасах из известкового туфа (отсюда название – «travertine»):
Ещё удивительнее то, что собственно источник – это всего лишь маленькая дырочка в твёрдом туфе, из которой поднимается бурлящая (почти кипящая) вода, нагретая геотермальным теплом земной коры.
Температура воды на выходе источников составляет 80-90°C, и даже палец сунуть в неё невозможно.
Но, стекая по террасам, вода постепенно остывает, и наполняет бассейны уже с температурой от вполне приятных 45°C до очень горячих 65°C – в зависимости от степени подземной геотермальной активности.
Интересно и то, что вода поступает в бассейны по созданным ею же самой желобкам, промытым в известняковой породе:
С ̶г̶о̶д̶а̶м̶и̶ тысячелетиями, источники исчезают и возникают новые, а желобки постепенно увеличиваются в размерах и высыхают, превращаясь вот в такие мини слот-каньоны:
«Travertine Hot Springs» - пожалуй, самые легкодоступные среди большого количества других геотермальных источников, расположенных в окрестностях 395-й дороги.
При этом, виды на горы Сьерры во время купания здесь ничуть не хуже:
С гребня террас, весь Бриджпорт виден как на ладони, в окружении Больших Лугов:
Источники очень популярны не только среди туристов, но и у местного населения, поэтому здесь сложно застать момент, чтобы никого не было. Если захочется искупаться, то скорее всего, придётся ждать, пока освободится один из бассейнов, либо, спросив разрешения, присоединяться к тем, кто уже в нём сидит.
Здесь это абсолютно в порядке вещей.
Но, как оказалось, большинство приезжающих группируется в пределах первых ближайших трёх источников, поскольку думают, что других нет.