Безэтажная Америка 2019 или Маменькин сынок на Диком Западе (WA-MT-WY-ID-UT-AZ-NV-CA-OR-WA) - Закончен!

[VolodyaMV]

предложить туристам поэкспериментировать: посадят угрюмого русского путешественника или нет?

:)

[Boris-Kozyrev]

Через 45 минут и 47 км после выезда из Покателло мы съехали с 15-го хайвэя на трассу N30. К месту нашего ночлега в Логане (Юта) было бы быстрее ехать, никуда не сворачивая. Но мы решили сделать небольшой крюк, чтобы оценить живописность озера Bear Lake и дороги 89, которая ведёт от него всё к тому же Логану.


пейзажи Айдахо



Однако, сворачивать с накатанных дорожек - дело рискованное. Никогда не знаешь, куда тебя, в итоге, занесёт... Особенно, когда «опять хочешь в Париж»! Раз, и ваше желание исполнено.


Париж, Париж...

Уже из таблички на въезде мы выяснили все сведения об этом великом городе, которые могли бы заинтересовать случайного путешественника. Например, что мы находимся на высоте 1820 метров, а население столицы Франции даже с нашей помощью не дотянет до 500 человек. =)

Но свой Нотр-Дам тут, как положено имеется.


Нотр-Дам де Пари

Кстати, обратите внимание. Это мормонский храм, поэтому на нём нет никакого креста. Для христиан, крест Голгофы — место искупления грехов всего человечества, символ добровольной жертвы Христа. Но, по версии мормонов, искупление людей совершилось в Гефсиманском саду, где Христос проливал кровавый пот. Мормонам вообще близка идея, что как следует «попотев», можно достичь совершенства. Они верят, что любой мормон со временем становится богом, если достаточно постарается. В результате, с одной стороны, настоящие мормоны чаще всего очень порядочные люди, с высокими моральными стандартами (если забыть о многоженстве). А с другой — в этих штатах очень высокий уровень самоубийств. Люди не дотягивают до завышенных ожиданий и в отчаянии сводят счеты с жизнью. :(


Есть в городе Париже Айдаховского уезда и свой Лувр. Ну... во всяком случае, музей города. Небольшой, но зато абсолютно бесплатный и без всяких очередей! :)



Сюда явно стащили всё старьё, накопившееся у жителей за 150 лет, но некоторые вещи выглядели мило или даже загадочно.


музей в Париже

Сонная старушка — смотрительница музея — была явно потрясена тем, что к ней кто-то заглянул. Она объяснила нам, что город назван не в честь французского тёзки, а по имени одного из основателей — Фреда Перриса. В заявке просто написали название населенного пункта безграмотно — Paris вместо Perris. А потом уже не стали переделывать. Кстати, невежественные первопроходцы не только с названием напутали. Они были убеждены, что их город находится в штате Юта, и лишь спустя 9 лет выяснили, что живут в Айдахо.

В музее были фотографии отца-основателя города, его шести жен (ещё одна, кажется, по дороге потерялась) и 51 ребёнка. Но я, увы, постеснялся их фотографировать. Снял только стену славы жителей города, участвовавших во Второй Мировой.



В мормонский храм мы не пошли. Но в целом, это была достаточно экзотичная и стоящая короткая остановка в пути.



А мы уже приближаемся к нашей цели - Bear Lake. В 13:25 в поселении St. Charlez поворачиваем на восток, чтобы посмотреть северный пляж Медвежьего озера. Он, по отзывам, был одним из наиболее легких для посещения. Безымянная дорожка в North Beach State Park проходит здесь прямо по дамбе, отделяющей Bear Lake от ещё более солёного водоёма к северу под поэтичным названием Mud Lake (Грязевое озеро).


дамба

Выглядело оно, впрочем, вполне чистым и даже служило приютом для экзотичных (с нашей точки зрения) пернатых.


пеликаны

Сразу за дамбой располагалась большая платная парковка вдоль пляжа. А слева от дороги машины парковались просто на обочине.


парковка

Однако бдительные девочки на кассе пляжа предупредили нас, что на халяву отдохнуть здесь не получится. Надо заплатить 5$, даже если паркуешься снаружи. В противном случае машину эвакуируют. Но к этому моменту у нас уже были серьезные сомнения, что мы здесь задержимся. Было безумно жарко. На берегах Bear Lake вообще не усматривалось тени. Мама с тоской посматривала в сторону машины. Стражницы пляжа, смягчившись, разрешили нам просто походить пофотографировать, бесплатно.


северный пляж Bear Lake


Окончательно решив, что купаться мы тут не будем, наш экипаж двинулся в путь вдоль берега озера на юг.



В 14:35 мы в Garden City вместе с 89-й дорогой покидаем побережье озера и устремляемся в сторону Logan. Граница двух штатов рассекает озеро примерно пополам чуть севернее, так что мы уже в Юте. Дорожка ощутимым серпантином карабкается на перевал, за каждым поворотом открывая новые виды на озеро. Наконец, мы не выдерживаем и ненадолго останавливаемся для фотосессии.


по дороге наверх

Затем, поднявшись на перевал, обнаруживаем просторную парковку, столики и всё необходимое для обеда с панорамным видом на Bear Lake.


панорама Медвежьего озера

Так что мы пристраиваемся за столик и накрываем скромное угощение, периодически отбегая, чтобы ещё немного видов запечатлеть.


виды сверху с перевала Logan Pass

На смотровой площадке есть несколько информационных стендов, рассказывающих об озере и местных достопримечательностях. По ходу выясняется, что отчётливо видимые разные цвета поверхности озера, это вовсе не влияние облачности, как часто бывает на море. Причина "разноцветности" крылась, как оказалось, в известняке, которым сложены берега Bear Lake. Дожди смывают его чешуйки в озеро, и те, как крошечные зеркала, отражают часть солнечного света, пятнами меняя оттенки водной глади.



Ну зеркала - так зеркала. Надо по такому случаю и нам "отразиться" в фотографиях озера.





Минут через 40, насытившись едой и видами, мы начинаем скатываться с перевала вниз. Природа меняется на глазах, обрастая зеленью и причудливыми скальными выступами. И то, и другое — продукция звонких горных ручьев, которыми изобилуют эти места. Разумеется, новая остановка была неизбежна.



В 16:45 мы, оставив отворот от Медвежьего озера в 75 км за кормой, въезжаем в пригород Logan - Nibley. Слегка поплутали в поисках нужного нам адреса. Уж больно он был странный. Нет, мы уже привыкли, что американцы любят числовые обозначения, могут название улицы порядковым номером заменить. Но как вам улица под названием "S 1200 W"? Рядом табличка "W 2675 S"... У них столько улиц в этом городке не наберётся! А до улицы "N 100 E" ещё ехать и ехать. Вы можете пока что поломать голову, что это за странные шифровки от Юстаса Алексу? А мы их декодируем чуть позже. Пока мы просто позвонили нашему хозяину и вскоре, под его бодрым руководством, уже пробирались между похожими друг на друга домиками к месту нашего ночлега.

[VolodyaMV]

Про мормонов очень советую почитать книжку Побег этого автора. Про адреса - тут так принято. Пример адреса в Канабе: S 100 E in Kanab

[Boris-Kozyrev]

Про адреса - тут так принято. Пример адреса в Канабе: S 100 E in Kanab

Э, нет. Так легко не отделаетесь. =) Будем разбираться, почему тут принято именно так? ;)

[Boris-Kozyrev]

Приютившая нас в городке Nibley пожилая пара, Боб и Джина, были мне совершенно не знакомы. При планировании путешествия я просто прикинул расстояние до Солт Лейк Сити и решил поискать промежуточную остановку. Увидел на карте церковь, написал пастору, а он нашел у себя в приходе людей, которым было интересно с нами встретиться. Пока мы осматривали Медвежье озеро, Боб связался со мной и спросил, не против ли мы ужина с их друзьями? Мы не возражали, и когда подъехали к дому, оказалось, что нас уже ждут человек 7 гостей. Всем собравшимся было интересно побольше узнать о России, и они явно недоумевали, как нас занесло к ним в эту глушь?

Общение получилось очень теплым. Сами местные были все как один не местными, а понаехавшими из разных концов страны. Хозяин был старше всех остальных присутствовавших и в какой-то момент подколол своих приятелей: мол, что вы сосунки понимаете, а я вот ещё застал времена, когда на нашем флаге было только 48 звезд (т.е. до 1960 года). На что его собеседник, не моргнув глазом, ответил: Я думал, ты его ещё с 13 звёздами застал... (таким бело-сине-красный государственный символ был до 1795 года). :)





Вечером, а ещё больше на следующее утро, мы поглядели, как живут пенсионеры в Юте.



Когда Боб и Джина решили обосноваться в этих краях, то купить подходящее жильё на двоих оказалось не так-то просто. Маленькие дома в стране мормонов бывают, но их не продают, а оставляют для подрастающих потомков. Постепенно, жилище разрастается, и на продажу, в конце концов, выставляют чаще всего дома этак на 7 комнат, что даже американцам кажется некоторым излишеством.



Кстати, дома, обычно, ещё и очень вместительными подвалами оборудованы, в которых мормоны хранят всё необходимое, на случай конца света.


это не подвал, это гараж

Но нас в этот раз разместили не в подвале, а на втором этаже. Хотя Боб признался, что изначально они не хотели покупать двухэтажный дом. Всё же ровесникам звёздно-полосатого флага нелегко бегать вверх-вниз по лестнице. Но вид на окрестности подкупил.


вид из окна

А ещё район, по их словам, хороший. Хозяевам особенно нравится, что газоны будут стричь и в их отсутствие, когда они уезжают отпрысков навещать.






День 10 (Сб 20.07.2019): Logan - Salt Lake City - American Fork

По плану за этот день нам предстояло через столицу мормонских земель — Солт Лейк Сити — добраться до городка, где мы проведем воскресенье. Дистанция была намечена небольшая, поэтому с утра мы с радостью приняли приглашение наших хозяев прокатиться с ними по окрестностям Логана.



Боб и Джина посадили нас в свой автомобиль и первым делом отвезли полюбоваться искусственным озером. В этой засушливой и засоленной земле каждая лужа сразу оживляет пейзаж, а водохранилище Hyrum Reservoir, возле которого мы притормозили, было отнюдь не лужей.


водохранилище Hyrum Reservoir



Наш хозяин всю дорогу развлекал нас беседой. Он вообще любит поговорить, но ему и рассказать есть что. Для меня это общение было не менее интересным, чем сама экскурсия.



Боб был таким типичным американцем, не карикатурным, а, пожалуй, образцовым. Крепкий, уверенный в себе, невероятно энергичный. Ильф и Петров тоже такой типаж описали:

...представлял собою чрезвычайно распространенный в Америке тип румяного и седовласого делового человека. Такой тип вырабатывается из преуспевающих американцев к сорока или пятидесяти годам на основе приличных доходов, хорошего аппетита и огромного запаса оптимизма. Сделавшись к сорока годам румяным и седовласым, джентльмен остается таким до конца своих дней, и уже никак невозможно определить, сколько ему лет: пятьдесят или шестьдесят восемь. (c) Ильф и Петров "Одноэтажная Америка"

Нашего хозяина нельзя было назвать богатым человеком, но он, безусловно, был очень предприимчивым. Когда я спросил его, кем он работал до пенсии, оказалось, что проще рассказать, кем ему не доводилось работать. За свою долгую (как мы уже выяснили) жизнь, Бобу случалось владеть ресторанчиками и магазинчиками, торговать саженцами и техникой. Благодаря умению легко налаживать контакт с незнакомыми людьми и неистребимой склонности к рационализаторству, Боб немалого добился в каждой из этих областей. Когда он создал частную службу доставки, развозившую, в основном, телефонные справочники по домам, юный предприниматель-курьер быстро научился рулить коленями, чтобы кидать упаковки во двор клиентам, не тратя времени на остановки. Боб не преминул продемонстрировать нам свои экстремальные навыки. Его жена только закатила глаза. Когда они вступали в брак, Джина спросила будущего мужа: выдержит ли он, если она будет постоянно делать ему замечания по вождению автомобиля? На что Боб ответил, что он не против. Если она выдержит, что он будет напрочь игнорировать её советы. :)

Тем временем, руля всеми четырьмя конечностями, наш персональный водитель уже привез нас к следующей остановке - райскому островку элитной недвижимости в этих местах под скромным названием Paradise.


усадьбы Юты

Состоятельных людей, особенно решивших выйти на покой, сюда привлекают низкие цены на недвижимость. Нам пересказали беседу с гостями из солнечной Калифорнии, интересовавшимися ценами на эти усадьбы: «Сколько стоит вон то поместье на склоне? 200 тысяч? Нет, вы нас не поняли, мы имели в виду за дом, а не только за участок?»

Решив не покупать себе здесь дачу даже за такую мизерную цену, мы просто полюбовались пейзажами северной Юты - долины Cache, зажатой между двумя внушительными хребтами.


пейзажи Юты


Напоследок, мы заглянули на страусиную ферму, расположенную неподалеку.


страусы Юты :)

Вернувшись с прогулки, мы тепло простились с нашими новыми знакомыми.



Пора было отправляться в самое сердце Мормонландии. Заодно выясним, наконец, откуда взялись эти самые мормоны, почему они живут, в основном, именно в этой части США и что роднит мормонских миссионеров с Чичиковым из произведения Гоголя? Послушаем знаменитый на весь мир хор. И совершим приятную прогулку по очередным американским Альпам.

[Boris-Kozyrev]

В 12:15 мы оставили наших новых знакомых в Логане и двинулись в сторону столицы страны мормонов — Солт Лейк Сити (SLC).


Пробег за день 117 миль / 188 км, от выезда до финиша 3 часа, средняя скорость движения 86 км/ч

Выкатились на солёные равнины и направились на юг. За окнами мелькали небольшие поселения с одинаковыми мормонскими храмами. Мама в какой-то момент поинтересовалась:: А в чём всё же разница между вашими церквями и мормонами? В их многоженстве, что ли? Вон, у них тоже написано, что они церковь Христа...

Действительно, мормоны официально называют себя «Церковь Иисуса Христа святых последних дней». Сокращенно, LDS. Не путать с названием наркотика (хотя, как посмотреть...). В чем же отличие?

Есть такая песня у Александра Городницкого:

Мне снежок – как не весенний,
Дом чужой – не новоселье.
Хоть похоже на веселье,
Только всё же не веселье.

Нам из этой песни больше всего знакома строчка "хоть похоже на Россию, только всё же не Россия". Так и с мормонизмом. Похоже на христианство, да не то.

Джозеф Смит объявил о создании новой истинной церкви (поскольку все существующие - заблуждаются) в 1830 году. По его рассказам, ему явился не то ангел, не то Христос, не то Бог Отец вместе с Иисусом Христом (в зависимости от времени написания очередной автобиографии). Во время этого видения Джозеф был назначен новым пророком наиновейшего завета. Ему были указаны спрятанные в пещере золотые скрижали, которые он потом много лет втайне от всех переводил. В результате, получилось новое откровение - книга Мормона, которая стала для его последователей сначала вровень, а затем и важнее Библии.

В книге есть много любопытных историй о переселении ветхозаветного Израиля на американский континент, их войнах с индейцами и т.д. Иисус Христос и дьявол, по этой книге, родные братья. Все остальные дети Бога (люди, ангелы и прочие) либо уже являются богами и богинями, либо со временем могут стать ими. Для этого надо вступать в брак обязательно в мормонском храме (тогда он и в раю не распадётся), следовать их правилам для жизни и стремиться к совершенству. Об этом я уже рассказывал.

Однако для массового привлечения сторонников в новую религию нужно было что-то более доступное и заманчивое. Такой приманкой как раз и стало разрешение многоженства. В книге Мормона основатель новой религии вообще-то заявлял, что многоженство отвратительно для Бога. Но спустя 13 лет ему вдруг открылось, что всё ровным счётом наоборот. Чем больше гарем, тем больше шансов побыстрее стать богом. Было объявлено, что и сам Иисус Христос имел множество жен, в частности Марию, Марфу и ещё уйму других (воду в вино Он, оказывается, на Своей свадьбе превращал). Именно за многоженство Его и распяли злые люди. Со временем, всем, кто выступал против полигамии, "апостолы" мормонов (это официальный титул их иерархов) стали угрожать проклятием и Божьим гневом.


счастливая мормонская семья

Но к 1890 году мормонам пришлось договариваться с правительством США о мирном сосуществовании. И вдруг выяснилось, что можно мормону и одной женой обойтись. Современные LDS многоженство не практикуют. По крайней мере, официально. Есть фундаменталисты, которые живут в маленьких городках (именно о таких книжка, которую выше упомянул VolodyaMV). Официально брак заключают один, но гаремы из тайных жен держат. В такие заповедники посконного мормонизма любопытные туристы любят ездить ради экзотики. Но за жизнью радикальных сектантов стараются наблюдать всё же, не выходя из машины.

Дело в том, что мормоны, как мы уже поняли, любят пострелять. Впрочем, в Америке 1830-х годов все были склонны к насильственному разрешению любых конфликтов. Стремительно разраставшаяся группа последователей Джозефа Смита не скрывала не только религиозных, но и политических амбиций. Мормоны то и дело ввязывались в вооруженные стычки с соседями. Нередко, эти разборки заканчивались обоюдным кровопролитием и изгнанием мормонов из отдельных городов или целых штатов. Смит, который к тому времени обзавелся уже 27 наложницами, был избран мэром города, в котором поселились, в основном, его сторонники. Но нашлись и противники, а также недовольные, которые вышли из мормонской организации. Они учредили газету, единственный выпуск которой был резко критичным по отношению к мормонам и Смиту. «Пророк» обиделся и газету закрыл. Власти штата обвинили его в беззаконном поведении (нарушении свободы слова) и потребовали суда. Смит, выдвинувший себя в президенты страны, объявил в своём городе военное положение и призвал сторонников к обороне. Но потом, видимо, здраво взвесил соотношение сил и вместе с братом сдался властям штата, чтобы предстать перед судом. Теперь его обвиняли ещё и в «измене штату» за незаконное введение военного положения. Но до суда он не дожил, их обоих убила разъяренная толпа прямо в тюрьме. Может, позавидовали "султану" с таким гаремом? =\ Что добавляет в эту историю колорита «дикого запада», так это факт, что Смит в тюрьме отстреливался от линчевателей! То есть оружие у него никто и не подумал забирать…

Его наследникам стало ясно, что надо искать для мормонов земли, которые ещё никем не заняты. Там мормоны мечтали основать новый Сион - Град Божий на земле. Выбор пал на Юту - на тот момент, спорную территорию, практически ничейную землю. Если не считать индейцев, но их мормоны объявили проклятыми Богом - поэтому и краснокожими. В их штатах, кстати, до сих пор самый низкий процент цветного населения. Нескончаемый поток фургонов потянулся на Запад. Грандиозное переселение мормонов - это совершенно потрясающая история фантастических просчетов в руководстве и фантастического мужества отважных пилигримов. Об этом подробно рассказывает, например, Gant в своём отчёте. В общей сложности, порядка 70,000 мормонов прошли этим путём. А столицей новой мормонской земли стал созданный переселенцами город Солт Лейк Сити.



Собственно, мы уже как раз к нему подъезжаем, от места нашего ночлега он всего в 130 км. В 13:40 вокруг замелькали дома мормонского "Сиона". В т.ч. и обязательный для столицы штата Капитолий.


мимо Капитолия

Я решил бросить взгляд на город откуда-нибудь сверху. Поэтому мы поехали к горе под названием Ensign Peak. С вершины холма виды, говорят, очень хороши. Но маму я туда не потащил. Пологая тропа привела нас к смотровой площадке, откуда тоже всё было неплохо видно. По обе стороны от долины солёных озёр высились мощные хребты, которые когда-то пришлось преодолевать отважным переселенцам.



А прямо перед нами до самого горизонта к югу простирался город мечты мормонских апостолов, построенный в строгом соответствии с их представлениями о правильной жизни: строго перпендикулярные улицы, а в сердце города - величественный Капитолий и, если приглядеться, за ним - огромный комплекс Храмовой площади.


пейзаж столицы мормонов

Вид отсюда на город не то чтобы нравился, но, безусловно, впечатлял. Так что мы с мамой сфотографировались вместе на фоне Солт Лейк Сити.



А уже на обратном пути увидели чисто американскую фишку, которая меня просто сразила. Вот можно себе представить, чтобы на выходе из какого-нибудь парка у нас поставили бы специальную штуку, чтобы налипшую грязь с обуви счистить?!


ножки почистить

Вернувшись к машине, я направился собственно к мормонскому храму. Нет, внутрь бы нас не пустили - это только для своих. Да я, в общем-то, и не стремился. Гостям города открыты два огромных visitor-center. В уже упомянутом отчёте можно прочитать о посещении такого центра. Там, в классическом стиле американской рекламы, рассказывают об истории и могуществе всемирной мормонской организации. Заинтересовавшимся предлагаются разные варианты обращения в истинную веру или хотя бы изучения книги Мормона. Но и тем, кто религией не интересуется, предлагается сдать информацию о своих предках.

Дело в том, что по вероучению мормонов допускается крещение уже мёртвых людей. Представляете, как это улучшает статистику миссионерской работы?! Покойники, обычно, гораздо сговорчивее живых и охотнее идут на вступление в ряды LDS. Кстати, женщины, по учению Джозефа Смита, могут попасть в рай только через мужей. Поэтому незамужним разрешено заключение браков с уже умершими достойными мормонами. И наоборот, наткнулся тут на сюжет о скупке мормонами мертвых невест в России. =\ Не будем подражать жёлтой прессе. Речь всё же не о вывозе трупов, а опять же о сборе персональных данных. Мормоны-мужики ищут привлекательных покойниц, чтобы виртуальным гаремом добавить себе заслуг перед Богом.

Это всё не входило в круг моих интересов. Но я надеялся всё же осмотреть храмовую площадь снаружи. Проблема оказалась в парковке. Конечно, нас-то этим не удивишь, не то что Ильфа и Петрова в их 1935-м:

Это иногда превращается в мучительное занятие – найти место, где можно поставить машину, как говорят русские в Америке – «припарковаться». Однажды вечером мы оказались в Сан-Диего, городе на тихоокеанском берегу. Нам надо было где-нибудь поставить машину, чтобы пообедать. И мы битый час разъезжали по городу, горя желанием «припарковаться». Город был так переполнен машинами, что не нашлось места еще для одной, всего только одной машины. (c) Ильф и Петров "Одноэтажная Америка"

Так вот, несмотря на то, что Солт Лейк Сити вовсе не производил впечатления города, переполненного автотранспортом, припарковаться здесь (теперь хоть знаю, кому мы обязаны этим термином) оказалось не проще, чем в Сан-Диего. Дело усложнял ещё и навигатор, который упорно вёл нас на территорию храмового комплекса, в их подземные паркинги, а туда въезд только по партбилетам. На всех же соседних улицах останавливаться было строго запрещено. В конце концов, я тормознул на свободном месте, оставил маму стеречь машину и быстро щёлкнул направо-налево несколько снимков. Ничего выразительного не получилось, но хоть для галочки:


центр Солт Лейк Сити

Ну и ладно. Обойдёмся без фотографий. А поглядеть чуть повнимательнее на центр города нам ещё удастся. Мы в Солт Лейк Сити вернёмся вот прямо сегодня вечером.

Была у меня ещё мысль съездить на Bonneville Salt Flats - огромные соляные поля, посередине которых находится знаменитый Speedway. Именно здесь были поставлены большинство мировых рекордов скорости разнообразнейшего авто и мото транспорта. Места уникальные, но это крюк в 400 км, а уж какая там стоит жара - страшно представить. В общем, мы сдулись и, в 14:40 покинув SLC, отправились прямиком к месту ночлега.

[VolodyaMV]

о скупке мормонами мертвых невест в России

Что-то это мне напоминает.

[Boris-Kozyrev]

Что-то это мне напоминает.

Гоголя? ;)

[VolodyaMV]

Разумеется.

[Boris-Kozyrev]

Планируя маршрут, я наметил несколько точек, которые, как мне показалось, могли бы стать удобными перевалочными пунктами, базой для следующих этапов путешествия. В частности, было понятно, что надо будет где-то отдохнуть, прежде чем штурмовать Гранд- и прочие каньоны. Солт Лейк Сити меня почему-то совершенно не привлекал. А вот город чуть южнее под названием Прово показался заманчивым. Я тут никого не знал, но на карте обнаружил церковь в местечке со странным названием American Fork (Американская Вилка или Развилка, рядом и Испанская Вилка имелась). Вышел на их сайт и написал пастору. Через 15 минут этот совершенно незнакомый мне человек ответил. С энтузиазмом предложил любую помощь и ночлег. Принялся расспрашивать о России, где он никогда не бывал. И между делом выяснилось, что у нас есть общий русский знакомый, с которым я встречался за час до этой переписки. А познакомились они не где-нибудь, а в Африке, где волонтёры из разных стран помогали строить детский приют. =\ Даже пяти рукопожатий не понадобилось, до чего же шарик маленький!

В итоге, пастор Джозеф (не Смит) предложил нам остановиться у невероятно гостеприимной и приятной в общении пары - Адольфо и Розы. К их дому в крошечном местечке Eagle Mountain, в 55 км от центра Солт Лейк Сити, мы и подъехали к 15:20.

Городок Eagle Mountain - это горсть домиков, рассыпанных по холмам, и ставших официальным населённым пунктом лишь в 1996 году.


Eagle Mount

Просторный дом, в котором живут добродушные и весёлые супруги с дочерьми-подростками, сразу порадовал нас прекрасными видами на окрестности.


виды с веранды

Обстановка внутри тоже отражала характер этой весёлой семьи. Чего стоят хотя бы такие таблички на столе?


Если дети — бесценны, то почему они нам так дорого обходятся?



Впрочем, нам некогда было особенно осматриваться. Наш день ещё не закончился. Когда мы с утра списывались с пастором, он неожиданно предложил нам культурную программу на вечер. Каким-то образом ему достались два билета на выступление знаменитого на весь мир мормонского хора. И он предложил нам с мамой отправиться вместо него в не менее знаменитую Скинию - зал для массовых мероприятий в Солт Лейк Сити. Побывать там - редкая удача, так что я, не раздумывая, согласился. Роза отвезла меня в свою церковь, а пастор завез туда же билеты на мотоцикле. Жена при этом сидела у него за спиной. :)


пастор Джозеф

Вечером мы вернулись в мормонскую столицу. Помня о проблемах с парковкой возле площади, оставили машину на некотором расстоянии от неё, у тротуара на улице 300 W (опять этот код!). Пешком дошли до места концерта. Огромные очереди тянулись к десяткам входов в здание. Всё движение толп людей регулировалось бодрыми старичками и старушками волонтерами.


Хор Мормонской Скинии возник сразу после переселения "святых" в Юту, в 1847 году. А Скинию для хора построили лишь 20 лет спустя. На протяжении более 100 лет хор выступал, в основном, в этом здании. Но теперь оно считается историческим памятником и используется лишь в крайних случаях. Для самых массовых мероприятий в 2000 году было построено новое здание, вмещающее 21,000 человек - крупнейший зал такого рода в мире. Фотографировать там не разрешают, но я успел до того, как сделали объявление.


концертный зал

Свободных мест в зале практически не было. Во-первых, хор, действительно, популярен. Он выступал на инаугурациях многих президентов, включая Трампа, гастролировал по разным странам. Кроме того, 24 июля в мормонских штатах — день пионеров. Не наших, с красными галстуками. А их первой экспедиции, открывшей и выбравшей эти места для заселения. В пятницу и субботу перед «красным днём календаря» в Солт Лейк Сити проходят праздничные концерты. Представляете, как нас удачно угораздило? :)

Вначале хор исполнил незатейливую песенку "Some must push and some must pull" (в моём вольном переводе - "тянем-потянем"). Как нетрудно догадаться, она посвящена тяготам переходов с нагруженными фургонами. Думаю, она бы и для автопутешественников на российском бездорожье хорошо бы подошла. Но на этом тема "дня пионеров" была практически исчерпана. Следом шли традиционные христианские гимны, спиричуалз чернокожих, песни про железную дорогу и, почему-то, про новый год.

phpBB [media]

концерт в записи

Церковь LDS сейчас всеми силами отмежевывается от негативных ассоциаций, которые у многих рождает слово "мормон". Они стараются его вообще не употреблять. Даже хор переименовали: с 2018 года он стал называться просто "хор Скинии на Храмовой площади". =\ А уж концерт, и вовсе, скорее коммерческое мероприятие, чем религиозное. Безусловной звездой этой программы была некая Sissel Kyrkjebø из Норвегии. Я о ней раньше не слышал, но это из-за моей тотальной музыкальной безграмотности. А так-то она и с Пласидо Доминго выступала, и с Шарлем Азнавуром. И в саундтрек "Титаника" вошла, и, кажется, даже для мультика "Ледяное сердце" что-то пела. Но к мормонам она никакого отношения не имеет. Просто её выписали для привлечения публики. Знаменитая певица произнесла прочувствованную речь, посвященную мужеству мормонских пионеров. Но читала она эту речь по бегущей строке на огромном экране. У неё там даже слова, на которых полагалось сделать особое ударение голосом, были подчеркнуты.

Но пела она классно. Ничего не скажешь. Даже не большим любителям рекомендую этот короткий клип посмотреть:

phpBB [media]

Slow down, в исполнении Sissel

В общем, это был интересный опыт. Я не пожалел о таком неожиданном эпизоде в нашем путешествии.



Выйдя из концертного зала, мы поняли, что смутно представляем себе, как дойти до машины. Но это было не страшно. Главное, что мы помнили название улицы. Потому что в нём были все нужные нам подсказки. Помните, я обещал вам раскрыть тайну буквенно-цифровых обозначений на картах мормонских городов?

Вообще, американский подход к названиям улиц отличается той же стандартизированностью и бедностью фантазии, что и к географическим названием вообще. Наши классики описали устройство практически любого городка в США следующим образом:

Через город проходит главная улица. Называется она обязательно либо Мейн-стрит (что так и означает Главная улица), либо Стейт-стрит (улица штата), либо Бродвей. (c) Ильф и Петров "Одноэтажная Америка"

Эта традиция соблюдается и в мормонских городах. Но вот все остальные улицы в них нумеруются от местного храма, причём, не по порядку (что было бы делом обычным), а по расстоянию от него в ярдах. То есть улица 300 W - обязана быть к западу от (в данном случае, главного) храма LDS на расстоянии чуть меньше 300 метров. А уж если она N 1125 E, то в вы легко найдёте её в северо-восточном углу города, примерно в километре от храма. Вообще, по заветам Джозефа Смита, все улицы ещё и должны быть 99 футов (примерно 30 метров) шириной. Но, поскольку этот святой завет был продиктован радиусом разворота фургонов, - его в наши дни никто не соблюдает.

Координатная сетка не подвела. Машину мы нашли без особых проблем. Вскоре мы уже были дома и могли насладиться общением с Розой и Адольфо. Это общение стало для меня самой приятной частью нашего пребывания в сердце Юты. Я им рассказывал о моих поездках на Ямал, и конечно северная экзотика просто потрясла этих южан. Хозяйские дочки, в свою очередь, поведали мне много забавных и жутковатых историй об их волонтёрской работе в другом штате по расчистке домов после землетрясения или урагана, уже не помню.


мама с Розой

Роза родом из традиционной мормонской семьи. Правда, её мама была, похоже, большой перестраховщицей. Она водила свою дочь в мормонский храм. Но при этом, на всякий случай, крестила её в католической церкви, а учиться отдала в протестантскую школу. Видимо, по принципу — что-нибудь да сработает. :) В итоге Роза стала евангельской христианкой и, как часто бывает, к мормонам теперь относилась хуже, чем, скажем, я. Наш визит в Скинию «к этим еретикам» её поначалу напряг, но потом она согласилась, что это концерт, а не богослужение. Зато она делала всё, чтобы нам у них в доме было уютно и хорошо.

Адольфо руководил местной сетью супермаркетов Walmart. При этом он оказался заядлым кулинаром. Мясо, которое он купил в субботу, готовилось всю ночь, чтобы в воскресенье угостить им всю церковь. Наш хозяин признался:

«Я очень люблю готовить, ради того, чтобы потом увидеть восторг от еды в глазах сидящих за столом».

Мама слегка подколола увлечённого повара: «А люди-то любят, когда ты готовишь?»

Адольфо лишь добродушно рассмеялся: «Да, вы правы, художник может любить рисовать, но это не значит, что его картины нравятся публике».

Должен признаться, когда после воскресной службы мне довелось попробовать приготовленное нашим хозяином мясо, восторга у меня в глазах было хоть отбавляй. Я даже не воспользовался ни одним из многочисленных соусов, выставленных на стол. Просто попросил добавки. А вот арбузы в Юте были совершенно безвкусные. Впрочем, это мы уже в следующий день забрались...

[Boris-Kozyrev]

День 11 (Вс 21.07.2019): American Fork - Alpine Loop - Eagle Mountain

Утром воскресного дня мы отправились в церковь на своей машине. Наши хозяева и аппетитно пахнущая еда уехали туда заранее. После грандиозного профессионального хора накануне, поразить нас музыкой было сложно. Но музыканты в церкви исполняли простенькие христианские гимны с таким увлечением и вдохновением, что далёкая от церковности мама им по-хорошему позавидовала. Сказала, что заниматься любимым делом и при этом служить Богу — это, наверное, мечта.


музыкальное служение в церкви

Пастор Джозеф выделил 5 минут службы для моего рассказа о себе. Для этого на меня навесили беспроводной микрофон. Забавно, что служитель, который этим занимался, сначала очень официально объяснил, что он будет делать, и попросил моего разрешения на то, чтобы ко мне прикоснуться. Боятся обвинений в домогательствах и последующих судебных исков, бедолаги. Вспомнился фильм "Хэнкок", где супермен спрашивает раненую женщину из полиции, не будет ли она возражать, если он к ней прикоснётся, чтобы вытащить её из-под бандитских пуль? =\


После проповеди и во время обеда было очень много хорошего общения. Многие подходили, знакомились, задавали вопросы. Был сильно впечатлён, когда со мной разговорился 8-летний мальчик и принялся объяснять мне преимущества одних переводов Библии над другими. Его родители согласились нам помочь. Дело в том, что мне уже опять хотелось где-нибудь покататься и что-нибудь посмотреть. Желательно, конечно, недалеко (всё-таки у нас "разгрузочный день") и из числа природных красот. Местные хором посоветовали симпатичный круговой маршрут по горам. Но объяснить, как туда доехать, толком не смогли. Тогда вся семья наших новых знакомых погрузилась в машину и предложила следовать за ними. Они проводили нас до начала дороги под названием Alpine Loop Scenic Byway (пейзажная кольцевая дорога Альпийская Петля).




За въезд сюда берут небольшую плату. Но нам платить не надо было, тут действовал пропуск по национальным паркам America the Beautiful. Что ещё приятнее, благодаря этому нам можно было не стоять в очереди на въезд — она вся была на оплату в кассе.


подъезжаем



Вскоре после пропускного пункта мы остановились у бурной горной реки на стоянке Swinging Bridge Picnic Area. Вопреки названию, висячий мост я там не обнаружил, но ручей и сам по себе был хорош.


Cattle Creek



Оттуда дорога 92 эффектным серпантином вскарабкалась по крутым склонам American Fork Canyon.


поднимаемся

Ненадолго остановились на оборудованной информационными щитами смотровой...



...что позволило нам полюбоваться роскошными видами на вершину Mount Timpanogos:


виды на горную вершину



Вскарабкавшись на высоту 2.4 км (впрочем, мы начали восхождение с полуторакилометровой отметки над уровнем моря), узкая асфальтированная дорожка затем ведет через такие неожиданные здесь березовые рощи Aspen Grove.


в березовой роще



Тут есть отвороты на более длинные маршруты и съезды к пещерам и речным перекатам, но мы лишь совершаем обзорную экскурсию. Через некоторое время уже 189-я дорога помогает нам скатиться в Provo Canyon.


спускаемся



Совсем рядом с дорогой обнаруживаем роскошный водопад. Называется он, как 90% водопадов по всему миру, Bridal Veil (Фата Невесты). Не похож, но зрелище завораживает.



Тем более что любоваться им легче легкого - есть и оборудованная стоянка прямо рядом с трассой для нашего Ниссана...



...и (чем мы не воспользовались) возможность подойти поближе (с дополнительной автостоянкой для любителей скалолазания или водных процедур):


у водопада Bridal Veil

Горы вокруг тоже великолепны.


горы



Проезжаем ещё немного по трассе, и я снова вынужден остановиться прямо на обочине. Взгляд назад позволяет полюбоваться весьма фотогеничным мостиком.


мостик

А прямо перед нами трасса зажата между Сциллой и Харибдой двух похожих на гребень утёсов.





Всего на нашу прогулку по Alpine Loop мы потратили примерно два часа и не пожалели ни капельки. Маршрут малоизвестный среди путешественников и, конечно, топовым достопримечательностям Америки уступает, но в качестве приятной прогулки - рекомендуем от всей души.



А нам уже пора готовиться к штурму топовых каньонов Америки. Добро пожаловать в страну красных скал...

[VolodyaMV]

Особенно, когда «опять хочешь в Париж»!

Можно и ближе.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 1%82%D1%8C)

невежественные первопроходцы не только с названием напутали. Они были убеждены, что их город находится в штате Юта, и лишь спустя 9 лет выяснили, что живут в Айдахо.

:)

берега Bear Lake

Название тоже (cv. ниже) не уникальное.

Увидел на карте церковь, написал пастору, а он нашел у себя в приходе людей, которым было интересно с нами встретиться.

Как Кювье говорил, что может восстановить животное по одной кости, так есть отчёты, авторство которых можно восстановить по одной фразе.

Вспомнился фильм "Хэнкок", где супермен спрашивает раненую женщину из полиции, не будет ли она возражать, если он к ней прикоснётся, чтобы вытащить её из-под бандитских пуль?

:)

со мной разговорился 8-летний мальчик и принялся объяснять мне преимущества одних переводов Библии над другими.

Обалдеть! Нескромный вопрос, а вам хватало английского, чтобы понять, что он говорит. Мне бы точно не хватило.

Но объяснить, как туда доехать, толком не смогли.

Это как?

Но музыканты в церкви исполняли простенькие христианские гимны с таким увлечением и вдохновением, что далёкая от церковности мама им по-хорошему позавидовала. Сказала, что заниматься любимым делом и при этом служить Богу — это, наверное, мечта.

Хорошо сказано.

что вы сосунки понимаете, а я вот ещё застал времена, когда на нашем флаге было только 48 звезд (т.е. до 1960 года)

:) в тему.

. Называется он, как 90% водопадов по всему миру, Bridal Veil (Фата Невесты).

Здесь автор слегка преувеличивает, но сказать, что название уникально, нельзя. :)

А нам уже пора готовиться к штурму топовых каньонов Америки. Добро пожаловать в страну красных скал...

И?

[Boris-Kozyrev]

когда «опять хочешь в Париж»!

Можно и ближе.

Да, однажды почти доехал туда.

есть отчёты, авторство которых можно восстановить по одной фразе

Пожалуй. Но дальше до Лас-Вегаса у нас остановок по знакомым не будет.

а вам хватало английского, чтобы понять, что он говорит. Мне бы точно не хватило.

Я довольно много переводил проповеди и выступления, связанные с христианством. Так что эта лексика для меня родная. Детей бывает трудно понять на чужом языке, но этот пацан говорил очень разборчиво.

Но объяснить, как туда доехать, толком не смогли.
Это как?

Ну, вот как раз указания в стиле "направо, налево, потом до кольца и там на восток по 107-й" я на английском хуже воспринимаю, а запоминаю плохо на любом языке. Надо либо на карте показывать, либо "следуй за мной".

А нам уже пора готовиться к штурму топовых каньонов Америки. Добро пожаловать в страну красных скал...

И?

Прошу прощения за столь долгий перерыв. Частичная могилизация и прочие остросюжетные повороты новейшей истории, несколько отвлекли. Приходилось помогать знакомым выезжать за границу с совсем не туристическими целями. Но заметьте, что я не на полуслове повествование бросил. Каньоны - это уже совсем другая история, можно перед ними перевести дух. ;)

[VolodyaMV]

VolodyaMV писал(а) 30 сен 2022, 10:00:
а вам хватало английского, чтобы понять, что он говорит. Мне бы точно не хватило.

Я довольно много переводил проповеди и выступления, связанные с христианством. Так что эта лексика для меня родная. Детей бывает трудно понять на чужом языке, но этот пацан говорил очень разборчиво.

Восхищаюсь!

Частичная могилизация и прочие остросюжетные повороты новейшей истории, несколько отвлекли.

Это точно. Увы.

[Boris-Kozyrev]

Изучение обычаев и повадок загадочных мормонов - дело, конечно, интересное. Но всё же основной нашей целью в этом путешествии было полюбоваться природными сокровищами американского Запада. Одной из богатейших такими достопримечательностями сокровищниц США является страна каньонов, протянувшаяся по Юте, Аризоне и Колорадо. По этим местам можно совершать отдельное путешествие, не короче нашего, и всё равно увидеть лишь малую часть здешних чудес. Мы, как обычно, лишь бросим беглый взгляд на некоторые из самых ярких жемчужин в этом ожерелье.



День 12 (Пн 22.07.2019): Eagle Mountain - Capitol Reef -UT12 scenic road - Bryce Canyon


Пробег за день 355 миль / 571 км, от выезда до финиша 10.5 часов, средняя скорость движения 73 км/ч

Сегодня нам предстоит неблизкий путь с промежуточными остановками. Так что ранний подъём — обязателен. Роза деятельно собирает нас в дорогу, складывает бутерброды в подаренные ею же сумки-холодильники и даже вытаскивает из подвала ящики бутилированной воды. Мы всё же берём только необходимое на пару дней. И в путь!


дорога в один конец

В 9:50 в 20 км от места ночлега выскакиваем на хайвэй 15. Проезжаем 150 км и в 11:10 сворачиваем на 50-ю дорогу. Мама увлеченно отслеживает наши перемещения по бумажному атласу, купленному на АЗС. Впрочем, вскоре пейзажи за окном становятся интереснее отметок на картах. Горы и скалы вокруг начинают постепенно наливаться цветом, дразнить любопытные взгляды путешественников...


насыщение цветом


Незадолго до нашего путешествия, начальник с моей работы съездил в Техас. Он был впечатлен бескрайними стадами коров этого ковбойского штата. Даже не их количеством, а строгой сортировкой по цвету. Если уж белые — то все до единой животины были снежно белыми. Если не белые — то всё огромное стадо будет угольно-чёрным. Я полушутя предположил, что это маркировка по назначению или демонстрация содержимого. Молочные породы просвечивают белым. А чёрные — это, соответственно, мясные. :) В этот день бродячую говядину нам удалось заметить лишь на приличном расстоянии. Зато рядом ходило стадо какой-то совсем уж немыслимой расцветки, напоминавшей печеньки Oreo или, возможно, некошерные мясо-молочные бургеры.


жертвы страшных экспериментов



Примерно через час после поворота на 24-ю пейзаж начинает меняться, предвещая приближение цели - Капитолийского Рифа. Почему риф? Потому что на пути своих великих походов и переселений белые первооткрыватели этих мест напоролись на громадные скалы, непреодолимыми рифами вставшие на пути их фургонов. Позже учёные назвали обнаруженную преграду Waterpocket Fold. Эту тянущуюся почти строго с севера на юг cкладку земной коры, морщинку на поверхности нашей планеты длиной 160 км - даже на карте несложно увидеть:



Ну а капитолийские эти рифы, потому что ничего не может быть величественнее столичного капитолия, верно? :)


первые рифы

Но наша дорога ведёт дальше, к настоящему заповеднику этих каменных рифов.

[VolodyaMV]

рядом ходило стадо какой-то совсем уж немыслимой расцветки, напоминавшей печеньки Oreo

:)

[Boris-Kozyrev]

Capitol Reef National Park

Сразу после въезда в бесплатную часть национального парка останавливаемся на площадке, чтобы полюбоваться тем, что здесь натворило колоссальное давление наползающих друг на друга тектонических плит и их последующая эрозия.


арки


Twin Rocks


шпили Chimney Rock


Прямо вдоль главной дороги, ведущей нас в сердце парка, расположено несколько смотровых площадок. Их не слишком хвалят искушенные знатоки этой части США, вроде afrland. Но хотя бы на одну заехать рекомендуют. Мы решили не отказываться от доброго совета.



Panorama Point

В полном соответствии с названием, эта смотровая даёт возможность полюбоваться панорамными видами на окружающую действительность. В очень ясные дни, по утверждению администрации парка, видимость с этого места достигает 200 км!


панорамы Capitol Reef

Хватает здесь и ближних планов на сложенные разными породами могучие скалы.



Но особенно эффектно выглядят эти места, когда к безбрежному бурелому красного камня добавляется причудливо петляющая дорога. В пейзаже сразу появляется перспектива, очень влияющая на впечатление от окружающей действительности.


дорога среди скал

Однако скалы, особенно настолько изломанные, сразу рождают желание не просто посмотреть на них, но и полазить хоть немного. Здесь для этого возможностей полно. И чтобы ощутить себя человеком-пауком, цепляющимся за трещины с уступами, и чтобы попрыгать через неглубокие расщелины... ну или, на худой конец, просто постоять - попозировать для эффектной фотографии. :)


скалолазы

Возвращаемся к парковке и обнаруживаем, что пока нас не было - заскучавшие машины затеяли весёлый хоровод на фоне эффектного задника.


по кругу

Призываем наш расшалившийся Ниссан к порядку и отправляемся дальше, к штаб-квартире парка.



Fruita

Приехав в информационный центр Capitol Reef, мы, конечно, набрали буклетов и карт, перевели дух от изнурительной жары в кондиционированном помещении, воспользовались и другими благами цивилизации. Но цель нашего посещения была иной. Дело в том, что место, где расположен этот центр, не зря носит такое фруктовое название. Сочетание теплого климата, богатой минералами почвы и достаточного количества воды позволило выращивать здесь роскошные сады. Вдоль дорог растёт порядка 2700 плодовых деревьев. Вишни, персики, яблоки, груши... мы попали сюда в сезон абрикосов.


урожай

А где урожай - там всегда нужны батраки. Вот и решили мы с мамой податься в сельхозрабочие и окупить таким образом нашу поездку за океан.


на плантациях

Ну... почти так. =)

Дело в том, что администрации парка совершенно неохота всерьёз заниматься сельским хозяйством. Собирать, сортировать, развозить по магазинам... А просто так дать урожаю сгнить - не по-американски получается. Вот и прибегли они к форме аграрного бизнеса, ставшей весьма популярной в последнее время в западных странах. В США такие места обычно обозначаются указателями U-Pick (самовывоз):



Это значит, что любой желающий может прийти в сад и есть все созревшие фрукты, пока пузо не заболит. А можно собрать урожай и с собой, только уже за небольшую плату. В садах заботливо приготовлены стремянки и необходимые для сбора абрикосов инструменты.


можно собирать

Чем мы с мамой и воспользовались, примерив на себя крестьянскую (или здесь надо говорить "фермерскую"?) долю.


солнце ещё высоко!

На выходе весы и ящик, куда надо бросать самостоятельно посчитанную мелочь. Естественно, никто не контролирует. Хозяева, в любом случае, в накладе не останутся. Не надо тратиться на сбор урожая и логистику, а какие-то денежки капают.


касса

Мы набрали несколько пакетов абрикосов, и они потом здорово выручали нас в течение следующей недели нашего путешествия. Дело было не в экономии. Хорошо и вкусно поесть в США, как всем известно, невозможно.

:)
Ладно, это я, допустим, троллю обидчивых фанатов и жителей Америки. В больших городах здесь есть рестораны на любой вкус, с кухней всего мира. Но вот массовая кухня это, в основном, синтетика — стандартного размера, идеального внешнего вида и никакого вкуса. А для любителей здоровой пищи повсюду продаются «органические продукты», т.е. выращенные в естественных условиях и без синтетических добавок. Но уже в несколько раз дороже.

Возможно, дело просто в непривычности чужой еды. Но с момента приезда у нас обоих начались проблемы с пищеварением. И стоило нам признаться в плохом самочувствии желудков нашим хозяевам, как те тут же предположили: Это, наверное, из-за той химии, которую кладут в еду у нас в Америке?!

Похоже, не случайно в одном из супермаркетов, который мы посетили в Юте, был такой оригинальный рекламный лозунг:


горды тем, чего нет в наших продуктах

Так вот собранные с деревьев абрикосы оказались отличным лекарством. Мы их потом ели перед и после каждого приёма пищи, и переваривать её становилось куда легче. Ещё кефир выручал (в Bozeman наша соотечественница Света подсказала, что его можно купить в большинстве супермаркетов). Впрочем, для меня сады Фруты, в любом случае, были стоящим опытом. Когда ещё в чужой стране на сборе урожая поработаешь?! ;)



Однако, Fruita известна не только садами и парой уцелевших домиков прошлого века. На протяжении столетий до прихода мормонов здесь обитали индейские племена. На их языках этот край звался куда поэтичнее - "страна спящей радуги". На скалах вокруг они оставили богатую коллекцию петроглифов и петрографов (оказывается, это разные виды искусства). Разместив машину на парковке, мы пошли бросить взгляд на творчество прежних времен.


парковка

Здешние скалы - готовый холст. Неудивительно, что они привлекли внимание древних художников, которые, к тому же, могли чувствовать особое сродство со своими горами.

Дорога шла между красными пемзовыми горами с плоскими, срезанными вершинами. Цвет их удивительно походил на цвет кожи (индейца): спокойно-красный, старинный, потемневший красный цвет. Краснота индейской кожи совершенно особенная. Это цвет их пористых скал, цвет их осенней природы. У них сама природа краснокожая... (c) Ильф и Петров "Одноэтажная Америка"

Вдоль краснокожей скалы проложены деревянные дорожки и, что приятно, в милосердной тени деревьев.


картинная галерея

Сами "шедевры" напоминают творчество детского сада, дорвавшегося до мелков и подходящей поверхности. Но, с учётом их древности, не могут не восторгать учёных.


петроглифы

После норвежской Альты меня трудно впечатлить творчеством каменного века. Хотя посмотреть было любопытно. Но пожалуй, в больший восторг меня привели скалы вокруг:


скалы Фруты в Capitol Reef



Пора и честь знать. Стыдно признаться, но национальный парк мы толком и не увидели. Это, увы, его обычная судьба. Слишком близко он расположен к по-настоящему уникальным местам, вроде Брайс-Каньона или Canyonlands. Основная платная часть Capitol Reef начинается за Фрутой. Там есть тупиковая смотровая дорожка Scenic Drive длиной километров 5. Её все ругают как сильно уступающую пейзажами бесплатной трассе, по которой мы приехали, и обзывают "сказкой о потерянном времени". На юг от неё простираются бесконечные ущелья и тропы для пеших походов. Вот там должно быть очень здорово. Можно сделать и радиальные автомобильные вылазки к наиболее эффектным точкам (от часа до трех только на дорогу). Но сколько я ни читал отчётов путешественников, почти все говорили: Эх, надо бы осмотреться, обойти здешние укромные уголки, да вот времени не хватает.. Не стали и мы исключением.

Пора дальше ехать. Дорога зовёт. Да какая…

[Boris-Kozyrev]

Scenic road SR-12


"Дорога - полоса земли, предназначенная для передвижения, путь сообщения."

Так утверждает словарь русского языка. Для нас же, автопутешественников, дорога - это важная часть жизни или, по крайней мере, отдыха. Конечно, порой и нам приходится выбирать кратчайший или быстрейший путь к намеченной цели. Но если есть хоть какая-то возможность не торопиться, я всегда предпочту не магистраль, а возможность полюбоваться окрестностями из окна автомобиля. Стараясь при этом не впадать в крайности, когда, по выражению известного британского писателя, "Дорога живописна, но к передвижению совершенно непригодна."

На Западе есть категория дорог, которые удачно совмещают пригодность к передвижению по ним с великолепными пейзажами вокруг. Наши постоянные спутники в путешествии, товарищи юмористы и корреспонденты "Правды" писали об этом следующее:

Дорога падала крутыми виражами. Она принадлежала к самому замечательному виду американских автомобильных путей: «scenic road», что значит – живописная дорога. Строители сделали ее не только прочной, широкой, удобной и безопасной при дожде, но еще добились и того, чтобы каждый ее поворот заставлял путешественника любоваться все новыми и новыми видами, десятком различных ракурсов одного и того же пейзажа. (c) Ильф и Петров "Одноэтажная Америка"

В этой части отчёта мы прокатимся по шоссе, которое часто называют одной из самых живописных дорог Северной Америки. Это двухсоткилометровое шоссе получило в рейтинге NSBP высшую категорию All-American Road (Всеамериканская Дорога). Таких трасс в США всего 31. Их считают "самодостаточной целью поездки". То есть такая дорога, предположительно, стоит того, чтобы по ней проехаться, независимо от того, куда вам собственно нужно добраться. :) А нам, к тому же, не надо делать большой крюк, чтобы по ней прокатиться. В конечном итоге, эта дорога выведет нас к месту ночлега возле Bryce Canyon. Попробуем понять, заслуживает ли она хоть малую часть своей репутации?



Шоссе SR-12 можно разделить на три части. Первая из них, до городка Boulder, поначалу не кажется такой уж замечательной. Хотя окрестности и здесь вполне приятны для глаз. Дорога сразу довольно резко набирает высоту, взбираясь на Aquarius Plateau.


дорога среди сосен

Здесь куда прохладнее, чем на выжженной равнине вокруг Capitol Reef. Пейзаж тоже разительно отличается от типичных красных скал Юты. Дорога проходит через Dixie National Forest - хвойные и осиновые леса, где растут очень странные каменные грибы.



И только оглядываясь назад, ещё можно поверить, что совсем недавно вокруг бушевал пожар охры.


взгляд назад

Расстаться с этими видами сложно. Стоит нам заметить просвет в деревьях и подходящее расширение дороги, как мы тут же бросаемся любоваться пейзажами. Потому что ну как не полюбоваться такими живописными полотнами?!



А вот под нами озеро, точнее водохранилище Lower Bown Reservoir, приятно оживляющее марсианский пейзаж:



Даём себе обещание ускорить темп и больше не отвлекаться. И спустя короткое время забываем о любых обещаниях, потому что "смотри, чего показывают с Larb Hollow Overlook!". :)




Очередную остановку делаем не из-за пейзажей, а чтобы, наконец, запечатлеть так долго ускользавших от наших объективов чёрных коров. Здесь они пасутся на склонах среди здоровенных валунов.



На этой высоте деревья, в основном, низкорослые, почти карликовые. Что, в сочетании с откормленными бурёнками, неожиданно производит эффект фотошопа или даже, пожалуй, фотообоев вместо фона.



Последнюю остановку на этом участке делаем на единственной смотровой, заранее записанной в моих заметках. Это Homestead Overlook - самая высокая точка 12-й дороги, почти 3 км над уровнем моря. На восток отсюда видны пики Henry Mountains на горизонте и лиловый гребень Waterpocket Fold внизу. На западе видны очертания Kaiparowits Plateau, которое простирается от Эскаланте до Колорадо Ривер. Мы всего этого не знаем, но панорама впечатляет.



За 1 час 20 минут мы, со всеми этими остановками, проехали всего 60 км. И вот уже подъезжаем к городку Boulder, где заканчивается первый отрезок знаменитой дороги. На всякий случай, отмечаю, что здесь есть две "колхозные" АЗС. Ещё две, вполне приличные на вид, мы позже увидим в Escalante. Кто-то из наших предшественников писал, что на всей трассе заправиться практически негде. Видимо, ситуация изменилась. Но у нас с бензином всё хорошо. Нам виды подавай! :)

[Boris-Kozyrev]

В совершенно невыразительном населенном пункте с прекрасным названием "Валун" мы на время оставляем Всеамериканскую знаменитость ради короткой вылазки на восток по Burr Trail Road. Эта дорожка менее известна, но тоже популярна среди любителей забуриться куда-нибудь в дикие и прекрасные безлюдные места юго-запада США. Вообще, она довольно длинная. На протяжении 30 миль это асфальт, а дальше грунтовка, по которой, если время нелимитировано, можно и обратно к Capitol Reef выехать. Но нас внедорожные приключения не интересовали. Я запланировал проехать примерно 11 миль по этому шоссе до места под кодовым (неофициальным) названием Секретный Каньон.

Дорожка и сама по себе оказалась довольно живописной. Скатывается вниз, лавирует между высокими красными скалами и через некоторое время приводит к искомому месту - небольшой парковке.


дорога Burr Trail


парковка

Скалы здесь со всех сторон, чувствуешь себя крошечной букашкой среди этих гигантов.



А за невысокой рощей виднеется почти незаметная (если специально не выглядывать) щель в этой сплошной горной стене.



Через неё попадаешь в очень короткий, но великолепный Hidden Canyon (так его туристы прозвали).


Hidden canyon

Камни вокруг щелевого каньона превращены эрозией в экспонаты удивительного музея современного искусства, а эти краски...


палитра

Едем обратно в сторону Boulder. Теперь у нас есть время полюбоваться и самой дорогой.


дорога назад

Вскарабкавшись наверх, притормаживаем, чтобы сфотографировать "дорогу для забуривания" с высоты.


Burr Trail сверху

По пути встречаем роскошную белую месу - так называют здесь подобные скалы. Их, в общем-то, было немало вокруг, но эта нас просто покорила.


белая меса

Хотя они тут одна другой краше...


дорога вдоль белого

За такими туристы едут в национальный парк Zion. Туда мы тоже завтра заглянем, но, если честно, на наш вкус, скалы вдоль Burr Trail останутся вне конкуренции.

[Boris-Kozyrev]

Сделав радиалку длиной в 37 км туда-обратно и потратив на вылазку 1 час 10 минут, мы в Boulder возвращаемся на нашу пейзажную трассу. И этот новый отрезок 12-й дороги до городка Escalante, действительно, оправдывает все хвалебные эпитеты в её адрес. Особенно, участок длиной в 10 миль, который проложен по скальному гребню Haymaker Bench между Calf Creek Canyon и Dry Hollow. Этот отрезок трассы прозвали The Hogback (хребет, гребень).

Во многих местах на этом отрезке дорога немногим шире, чем сама скала, а с обеих сторон виден обрыв глубиной в 300 метров.


крутые уклоны, резкие повороты

Где дорога позволяет, на обочине оборудованы узкие площадки для машин. Разумеется, мы вынуждены останавливаться на каждой из них, чтобы попытаться зафиксировать наши восторги куцыми возможностями фототехники.



А уж получилось ли что-то из этой затеи - судить вам...


дорога SR-12, Юта

Диву даёшься, как они строили прямо по гребню хребта?!



А по обе стороны дороги - безбрежные пустоши (wastelands), растёкшиеся, насколько хватает глаз, мягкой белой глиной...


виды с дороги

За "гребнем" дорога ныряет в ущелья. То с какой-нибудь одной, то с обеих сторон к ней прижимаются отвесные скалы. Остановиться здесь негде, приходится фотографировать прямо из машины, благо для этого рядом сидит "второй пилот".



В 22 километрах после Boulder останавливаемся, в надежде на перекус. Здесь, на краю пропасти, построили кафе, манящее путешественников роскошными видами прямо из-за столиков. Называется это место Kiva coffee house. От шоссе вниз к обрыву спускаемся по лестнице.



И облом. Закрыто кафе по вторникам. Но видами мы можем насладиться и без столиков. Горы здесь просто великолепны.



А ещё отсюда можно проследить часть нашего маршрута. И снова вспоминаются наши классики:

Край, в который мы заехали, был совершенно глух и дик, но мы не чувствовали себя оторванными от мира. Дорога и автомобиль приблизили пустыню, сдернули с нее покрывало тайны, не сделав ее менее привлекательной. Напротив того – красота, созданная природой, дополнена красотой, созданной искусными руками человека. Любуясь чистыми красками пустыни, со сложной могучей архитектурой, мы никогда не переставали любоваться широким ровным шоссе, серебристыми мостиками, аккуратно уложенными водоотводными трубами, насыпями и выемками. ... И автомобиль в пустыне казался вдвое красивей, чем в городе, – его обтекаемая полированная поверхность отражала солнце, а тень его, глубокая и резкая, властно лежала на девственных песках. (c) Ильф и Петров "Одноэтажная Америка"

В отличие от многих туристов, я люблю, когда шоссе попадает в кадр. Дорога сразу придаёт фотографии перспективу и масштаб. Так что, пожалуй, соглашусь с нашими именитыми предшественниками.



Хотя картины дикой, необузданной природы, без следов и признаков человеческого присутствия, тоже завораживают.



Но хватит философствовать и щёлкать камерой. Дорога властно зовёт за собой.