Брызги шампанского, радостный смех, музыка, исполняемая знойным мексиканским оркестром, радостные обнимания, пожелания всем незнакомым всего наилучшего, в апогее шикарный фейерверк и снова танцы, радость, танцы до утра!
Все это было!!! Было, правда, в другом месте, в другом городе, а может, даже и в другой стране….
Валладодлид - красивый небольшой городок. Здесь уютные, аккуратные улочки, вымощенные камнем, тротуар – красным, а проезжая часть - черным, приглашают на увлекательную прогулку. Дома разноцветной вереницей, подпирая друг другу бока, уходят вдаль. Очень ухоженные, красивые дома. Здесь можно встретить женщин в национальных костюмах – белых хлопчатобумажных платьях с разноцветной вышивкой сверху и снизу, а также на рукавах. Как правило, в качестве обрамления используются яркие, сочные цветки и листочки. Всегда смотрится празднично. На центральной площади, как и в любом колониальном городе, – костел и дом правительства. Тут есть уютный парк, в котором установлены лавочки, а также необычные кресла «для двоих», их позиция выбрана таким образом, что собеседники сидят лицом друг другу немного наискосок, что очень удобно для общения. В правительственном здании рядом с парком находится небольшой бесплатный музей, повествующий об истории города и страны. Рядом с ним - компьютерный зал, созданный правительством в помощь студентам. Предъявив документ, можно бесплатно воспользоваться компьютером. Чуть левее плакат, гласящий: «Заплати за вывоз мусора и воду за три месяца вперед и выиграй автомобиль». Вот такая необычная социальная программа, в которой бы я с удовольствием поучаствовала.
Валладолид дышит историей. Бродя по улочкам, случайно можно наткнуться на домик майя или шоколадный магазинчик, в котором вам расскажут об истории шоколада и о какао. В другой части города находится женский монастырь, правда, уже многие десятилетия функционирующий в качестве музея. Здесь можно посетить церковь, посмотреть находки, сделанные водолазами в сеноте (аналог нашего колодца), а также познакомиться с историей монастыря. В общем, всем хорош Валладолид, но только не для празднования Нового Года.
Я никогда не думала, что в стране, где все танцуют и поют Новый Год – такой серьезный праздник. На поиски веселья я вышла без часа новый год. И что? И где же у нас тут праздник?
Переступив порог отеля «Санклементе» я почувствовала легкие прикосновения музыки. Скорей туда. Пришла и сразу же уперлась в очередь. Что тут раздают?
Благословенье?! В костел, располагающийся на центральной площади, невозможно было пропихнуться. Наблюдать за действом можно было, только встав на цыпочки. Падре читал новогоднюю молитву, а народ, молча, внимал.
Покинув это странное веселье, я отправилась изучать предложения ближайших ресторанов. А большинство из них предложили «меню, о котором можно только мечтать». Да. Да. Мечтать, потому что, когда упираешься в закрытую дверь, начинаешь мечтать о праздничном меню. Закрытым оказалось кафе на углу, закрыт был центральный ресторан при отеле, в процессе закрытие находилось еще один очень неплохой ресторан на углу. «Иди в отель и спи спокойно!» - читалось в глазах официантов, - «Ну, не хочешь в отель, иди в костел». В оба эти места мне идти не хотелось. «Найду! Непременно найду», - успокоила я себя. И растянувшись в улыбке, я отправилась к историческому отелю, находящемуся на перпендикулярной стороне центральной площади, внизу которого располагался фешенебельный ресторан.
Картина, представшая передо мной, выглядела не очень оптимистично. Огромное количество разодетых мужчин и женщин чинно поглощали гигантские порции калейдоскопа блюд, добытые на шведском столе. Тут вам ни музыки, ни танцев, одно развлечение – следить, как ритмично подрагивают забавные лохмато-блестящие наконечники праздничных колпаков, которыми украшены макушки отдыхающих, в такт их пережевыванию. А подрагивать они будут еще несколько часов, невзирая на то, что надпись на входе гласит, что фуршет открыли в семь. Есть такое пристрастие у мексиканцев – есть! Едят они много и вкусно. На Новый год едят так, как будто год не ели. Вообще, на улице часто встречаются тучные люди, сложенные по американскому образцу макдаколюбов. Со спины аборигена помогает отличить от туриста-любителя поесть только рост, округлые формы всем хорошо знакомы. Интересно, что бюргеркинги и макдональдсы по сравнению с российскими и европейскими аналогами в Мексике практически пустуют. Если нет туристов, то людей внутри немного…
А где же едят? Едят там, где готовят вкусные бифштексы, рибаи, стейки Нью-Йорк, кусочки – весом граммов по 300-500, причем подают к ним тортиас (чипсы) и наивкуснейший хлеб, кучу соусов, а также овощи. В такой вариации – побольше и повкуснее любого Биг Мака.
То, что в ресторане очень вкусно кормили на Новый Год не вызывало сомнения, скорее подвергалось сомнению моя готовность к такому празднику живота. И, немного погоревав, я отправилась искать счастье в другом месте. Время близилось к полночи. Примерно минуты через 2 я пристроилась к толпе нарядных граждан, уверенно шествующих по соседней улочке. Я сразу поняла, они идут, точно зная куда. И мне точно туда надо. Оставалось 15 минут. Мы дружно завернули в большую открытую дверь. «Мы очень рады вас видеть,» - поприветствовал официант на испанском. «Я тоже!» - ответила я, когда поняла, что мест всем хватит. Заняв удобный столик, я погрузилась, в празднование Нового Года.
Ах, какой же красивый был фейерверк в Дубаи, глаз не оторвать! В Пекине устроили потрясающее лазерное шоу! А у нас в Валладолиде в ресторане недалеко от центральной площади тоже было событие – у нас работал здоровенный телевизор, и мы наблюдали, как здорово люди справляют Новый Год в других городах и странах, и тихонечко им завидовали. Также нам достались отрывки концерта, проводимого в Акапулько. Ели, взирали и ждали рокового часа. Официант вежливо предложил комплексное меню за 320 песо. «Спасибо, сегодня чувствую, что буду только пить!» - парировала я. Заказав клубничный дайкири (здесь, в Мексике, его очень вкусно готовят), я стала озираться по сторонам. Все те же дамы и мужчины в праздничных нарядах и колпаках сидели за столами, те же – что и в первом ресторане, только лица другие. Сидели все с серьезными физиономиями, седели семьями, сидели и уминали пищу. Время от времени за столиком с левой стороны попискивал ребенок. Мексиканцы если и идут куда-то семьей, то обычно всей. Очень часто в магазинах и на улице можно встретить родителей, ведущих за руку ребенка или нескольких детей, а так же несущих закутанного в полотенце спящего малыша. Даже если в кино идут. Вообще в Мексике еще сохранилась традиция большой семьи. Иногда, например, на автобусной остановке, кажется, что из дверей вывалил детский сад или пионерский лагерь, а начинаешь разбираться – большая дружная семья – мечта Владимир Владимировича Путина. Эх, чтобы у нас в России так!
И вот эти большие и дружные семьи тактично уплетали пищу и категорически отказывались веселиться. Вообще из тех, кто улыбался, в заведении были официанты и я.
Может, вообще не стоит веселиться в этом году? Все-таки они потомки майя, может им видней?
Ни для кого не секрет, что 21 декабря 2012 года заканчивается календарь майя, в связи с этим ученые и псевдо-ученые предрекают, кто - конец света, кто - начало катастроф, кто-то - Третью мировую войну, а кто-то просто окончание календаря майя. В большинстве случаев почему-то должно случиться что-то плохое. А вот для коренных майя во всех случаях только плохое. Что делать, если календарь закончится, даже если без последствий? Наверное, поэтому грустят. А может, что-то знают, что нам не дано постичь.
Хотя настоящие майя, возможно, радовались бы наступлению Апокалипсиса, если взять во внимание их излюбленный культ смерти. Может, поэтому и грустят, что конец календаря наступает, а Апокалипсиса не предвидится? Так или иначе, из-за окончания календаря или отсутствия Армагеддона, но они грустят на Новый год!
Интересно, что настоящие майя не вымерли, как думают многие европейцы. Кроме уникальных форм (отсутствие шеи, короткие ножки, большие мочки ушей, немного приплюснутый нос, широкие плечи у женщин) они сохранили еще и свой язык. Да, да они пишут и разговаривают на языке майя! Когда я посещала один из древнейших уцелевших городов майя, наиболее популярный у туристов, то неоднократно слышала шутку: «Купите сувенир! Для европейца – 5 долларов, для мексиканца – 5 песо, для тех, кто говорит на языке майя – бесплатно!» «Конечно, кто же разговаривает на вымершем языке?» - тогда пронеслось у меня в голове. Оказалось, на нем не только разговаривают, но еще и пишут! Пишут не где-нибудь, а в той же Чичен-Ице и других исторических городах майя, а также пишут дома и используют в своей среде. История объектов в Чичен-Ице на табличках написана на английском, испанском и языке майя. Я была настолько этому удивлена, что даже спросила одно из продавцов сувениров и поделок, разговаривает ли он на этом удивительном языке. Он гордо кивнул головой. Также в одном из ресторанов выяснилось, что официант, который меня обслуживал – истинный майя, а недавно в Мериде был встречен на улице случайный прохожий, который с удовольствием поддержал бы беседу на родном языке.
Так что кому-кому, как ни майя знать, что сулит нам календарь и Новый год. Может, потом и будет не до веселья, но сейчас я хотела танцевать. Ведущая по телевизору начала обратный отсчет. Мне выдали ободок с надписью «Happy New Year» и свистульку, которая почему-то не свистела. Ну чему тут удивляться, такой вот тихий Новый год.
Сразу после боя «Курантов», который в Мексике происходит на девять часов позже, все пообнимались около минуты за столами и опять расселись по своим местам с серьезными физиономиями. По телевизору начали крутить очень долгую и нудную рекламу, официанты предусмотрительно включили музыку. «Ну, а теперь, праздничная шоу-программа!» - еще минут через десять в микрофон произнес один из них. «Неужели будут танцевать?» - уже практически обрадовалась я, тем более в заведении был предназначенный для того танц-пол. Нет. Будем петь! Хорошо, что не все вместе. Будем петь по очереди. Каждый выберет в журнале одну-две композиции на испанском или английском и будем петь. У нас КАРАОКЕ!
Люди начали тянуть руки и бороться за то, кто будет первым исполнять. Вот это тяга к искусству! Караоке, как я поняла, в Мексике любят. Побывав недавно в городе Иcмал (его еще называют желтым городом, т.к. весь центр выкрашен, вплоть до монастыря, в ярко желтый цвет), я обнаружила, что при мужском монастыре францисканцев есть кафе и даже там есть караоке! Рядом со входом в церковь размещена реклама-плакат. Какие песни там исполняют, остается загадкой. Впрочем, в этом монастыре много всяких загадок. В магазине при монастыре весит портрет Иоанна Павла 2, также там можно приобрести открытку с ним или браслет на руку с фотографией экс-Папы Римского, умершего в мир иной 2 апреля 2005 года. Но не будем о грустном.
У нас на вечеринке кто-то пел красиво, а кто-то как впервые…. И в основном на испанском языке. В общем, выдержав веселье целый час, я отправилась на поиски другого праздника. Мне принесли счет за напиток, в который включили новогодний подарок – 110$. «За вход и праздничную программу», - прокомментировал официант. Если цена была бы в долларах, я бы повесилась на шнуре от микрофона караоке. Кроме пасмурных лиц в ресторане находился бы еще и новогодний труп грустной российской снегурочки. Цены в Мексике, как правило, в песо. Правда, иногда мексиканцы, прибегают и к долларам. Интересно, что песо имеет абсолютно такое же обозначение, что и доллар. Возможно, обозначение сохранилось с тех времен, когда мексиканцы обманывали туристов. Ведь это очень удобно. А может, наоборот, благосостояние страны с каждым годом улучшается, и здесь готовятся принять доллар в качестве основной валюты. Так или иначе, в Мексике в некоторых местах можно расплачиваться долларами, но, как правило, их принимают по невыгодному курсу, поэтому нужно приучить себя к тому, что цену видишь в долларах, а платишь указанную сумму в песо. В общем, пришлось уплатить сбор за организованную шоу-программу. Я не расстроилась сюрпризу, стоило заплатить хотя бы за проявленный креатив, который в других местах просто отсутствовал. В тот момент я точно осознала, что караоке лучше, чем просто закрытая дверь. Официант на прощанье сообщил, что заведение работает до двух, так что «долго не гуляйте», а то повеселиться не успеете.
Я где-то слышала, что в Таверне рядом с женским монастырем должно проходить праздничное мероприятие. Туда я и отправилась. На улице было много полиции, но в целом было очень тихо и практически безлюдно. На мощеных дорожках то тут, то там лежали кучи пепла. Кого-то тут жгли? Может чучела?
Совсем забыла рассказать про чучела. Не знаю с чем это связано, периодически в садиках частных домов или перед входом в кафе или магазины можно встретить сидящее чучело. Зачем оно сидит? Не знаю, у него не спросишь.
Через несколько минут прогулки я увидела, как ребятишки жгли кучу газет, порванных на мелкие кусочки. Вероятно, как у нас записки жгут, но желаний, видимо, на много больше. Недалеко курсировала пожарная машина.
Каждый раз, когда я слышала звуки музыки, мое сердце замирало. Очень хотелось танцевать. Но, как правило, позже, приблизившись к источнику, я натыкалась на открытые двери частных домов, где люди встречали Новый Год в теплой семейной атмосфере. Кто-то смотрел телевизор, кто-то все еще ел. Во всех домах по-разному, но везде были елки и разноцветные огоньки, а танцевали только в одном домике - 2 пожилые мексиканки и один мексиканец. Таверна же готовилась ко сну. Одно взгляда было достаточно, чтобы понять, что там – тоска. Тихие стоны классической музыки, тихие диалоги европейских пар. Но именно там появилась надежда. Где-то вдалеке играла очень громко музыка, до меня доносились только басы. Это вам ни какой-нибудь телевизор или радиоприемник. Это - настоящая дискотека! Пара километров прогулки пронеслась незаметно. На улице орала веселая традиционная латиноамериканская музыка. Вскоре был найден и ее источник. Прямо посреди улицы были установлены 5 здоровенных колонок и один сабвуфер. Музыку слышал весь квартал. На скамеечке сидели пары и небольшая компания, танцевать выходили только две пожилые женщины, остальные, видимо, наслаждались музыкой, а может, делали упражнение по растяжке ушных перепонок. Невзирая на приглашения потанцевать я покинула это место, рядом находиться было невыносимо, а танцевать одной вдалеке от колонок посреди ночной улицы совсем не хотелось.
Лучше пойду попою. Я вновь вернулась в Караоке. Заказав ликер Амаретто, я предупредила официанта, что за вход повторно платить не собираюсь. Через полчаса я попросила счет. Платы за вход там и впрямь не оказалось, зато появилась плата за сервисное обслуживание, на половину дешевле. Я взяла свой новогодний ободок, не свистящую свистульку и вся такая праздничная отправилась в отель спать и танцевать.
В связи со случившимся хочу пожелать себе в этом году, чтобы все мои желания все же имели реализацию. Всех с Новым Годом! Почаще танцуйте!
Наталья Нечистяк
Вообще в Википедии принято писать название города Valladolid в русской транскрипции как Вальядолид, но мне не нравится, как звучит. Поэтому в тексте я использовала свою транскрипцию - Валладолид. Кому интересно почитать про город, может найти информацию, вбив Вальядолид.
