Мои мексиканские сны

[Гек(брат Чука)]

«…каждый человек несет в себе свою Мексику, свою темную и кровоточащую границу,
которую мы осмеливаемся преступать только ночью…»
Карлос Фуэнтес.



Жрец на мгновение скрестил со мной свой колючий недобрый взгляд. Рука взметнулась вверх, едва уловимый обсидиановый блеск, и вот, одним взмахом меня добавляют в число жертв. Я физически ощущаю, как кто-то схватил и сжал мое сердце. Еще момент и мое тело, скатившись по лестнице, оказывается возле десятков таких же, бессознательно ожидающих своей дальнейшей участи, зомбиподобных существ.
- Пассажиры, прибывшие рейсом «Люфтганза» из Франкфурта, приглашаются для получения багажа к транспортеру номер 2.
Услышав призыв, тела задвигались в направлении указанного транспортера.
С возвращением!

Первые осознанные мысли связанные с Мексикой у меня относятся к 8-летнему возрасту. Когда во 2-м классе на новогодний утренник мастырили с мамой костюм мексиканца. Школьные брюки и жилет были расшиты ажурной тесьмой, взятая напрокат у какой-то знакомой шляпа сошла за сомбреро, а также был сшит пояс с кобурами для купленных отцом к Новому году двух револьверов, один желтый, другой синий. Все представления о Мексике определенное время ограничивались лишь тем, что там жарко и по сухой выжженной пустыне между огромных кактусов то и дело шныряют на лошадях усатые люди в сомбреро с револьверами и винчестерами.
Школьные годы не добавили просвета в этом плане. Кто вспомнит сейчас хоть малую толику из того, что «проходили» на уроках географии.
Интерес к Мексике, как родине культуры Майя, был пробужден, как это не странно, карточной игрой. Классе эдак в 6-м, пропадая целыми днями на речке, дулись с пацанами в безобидного подкидного дурака. И попалась тут в руки колода, где карты были стилизованы под рисунки Майя. Зацепило меня тогда. Какой-то мистической силой повеяло от этих, пусть и ненастоящих, бутафорских, картинок.



Впоследствие бессистемно попадались под руку различные книги, фильмы, статьи, под воздействием которых, в результате Мексика из просто страны перекочевала в мой внутренний виртуальный сундучок, где находятся места особенные. От одних этих названий душа приходит в трепет и мозг начинает фонтанировать различными фантазиями и аллегориями. Он, как заядлый наркоман, получив очередную дозу чтива или видео, тут же требует следующую, взамен, впрочем, награждая продуктами «собственного приготовления». Полученные образы начинают трансформироваться в мечты и сны.
Сны. О-о-о! На эту тему было бы о чем поговорить с Хуаном Матусом, однако не судьба. Прежде всего потому, что учение это не для нас. Кто бы и сколько бы не находил в нем рациональных зерен и сколько бы не открывал для себя истин и новых горизонтов – это другой, чужой для нас мир. Собственно, ведь и у нас был свой и, возможно, жив еще хоть один потомственный носитель древнего наследия руссов. Очень хочется в это верить, но… Надо признаться, они сохранили свой мир и свою великую тайну лучше чем мы.

Я помнил, что фокусировать взгляд нужно на руках, насколько можно вообще что-либо помнить во сне. И вот они, кисти рук, передо мной. Потом медленно переводим взгляд на какой-нибудь объект. Руки ушли куда-то вниз, а все внимание приковало к себе большое здание с длинным рядом окон багрового цвета. Оттого, что перед зданием всюду был серый асфальт, а сверху нависло свинцовое небо, картина была несколько зловещей.

Небо было не свинцовым, а всего лишь предрассветным, а вот здание Национального дворца было в точности таким, как во сне. Возможно все дело в окнах, но сходство оказалось поразительным.



На площади был форменный беспорядок. Рабочие еще не успели убрать остатки какого-то праздника, прошедшего накануне, что не добавляло торжественности к моменту знакомства с главной площадью Мексики. Зато людей было минимум. Город еще только-только начинал просыпаться. Это мы, несмотря на то, что из аэропорта в отель добрались лишь часам к 10 вечера, в 4 утра уже ворочались, пытаясь вернуть хоть какие-то остатки сна. Нифига. Смена часовых поясов, знаете ли. В результате в начале седьмого мы уже были на площади, благо идти всего-ничего. Наш отель «Изабель» не блистал новизной и роскошью, но расположен был весьма удачно.
Город начал оживать с первыми же лучами солнца, осветившими колокольни Кафедрального собора. Солнечный свет словно расшевеливал людей, заставлял их жить и двигаться, постепенно проникая во все улицы и закоулки города, носившего некогда гордое название Теночтитлан.









Впрочем, я переборщил. От Теночтитлана здесь остались лишь руины Темпло Майор. Все остальное – это уже испанский (или мексиканский, если угодно) город Мехико. Однако вот о чем я задумался в первый же день: как любой организм отторгает инородное тело, так и Теночтитлан, спустя уже много лет, не желает принимать храмы чужого бога. Чтобы убедиться в этом, достаточно прогуляться по Isabel la Catolica, свернуть на Francisco Madera и через парк Alameda выйти к Hidalgo. На всем пути следования встретится порядка 6-7 католических храмов, и все они имеют видимый на глаз вполне приличный угол наклона. То есть храмы просто медленно проваливаются. Причем другие здания примерно тех же лет постройки стоят вполне себе нормально.
Позавтракав в кафе на улице 5 мая, мы неспешно двинули в сторону проспекта Реформы и далее до парка Чапультепек к музею антропологии. Что сказать, первое знакомство состоялось. Утренний Мехико нам понравился.















В парке Чапультепек я напрочь застрял около белок, которые шныряют повсюду и мало того, что не боятся людей, а даже сами подбегают, если протягиваешь к ним руку. Точно так же в детстве мы с родителями кормили белок в Новосибирском Академгородке. Там было достаточно просто выйти во двор, присесть и протянуть руку, на которой лежит несколько кедровых орехов. Белка тут как тут. Мексиканские белки оказались не менее сообразительными и точно так же не давались погладить.





Посмотрев у входа представление воладорес, наконец-то попали в музей.







Что можно сказать. Те три часа, которые мы там провели – это преступно мало. Надо требовать, чтобы в музей антропологии продавали билеты с ночевкой и выделяли посетителям койко-место и завтрак. Однако, с другой стороны и через три часа хождения глаз замыливается настолько, что в последних залах все экспонаты начинают сливаться в некую однообразную экспозиционную массу.
Снимать, понятное дело, не фонтан, но кое-что все же удалось.





















С машиной в Мехико одна морока. Хорошие люди мексиканцы, но вот культура вождения у них застряла где-то на уровне раннего палеолита. К примеру, при перестроении врубать поворотник бесполезно, мало того, иногда даже вредно, потому как каждый едущий в соседнем ряду будет стараться прошмыгнуть раньше, чем ты залезешь в его ряд. Сзади же сразу раздается мощный клаксонный аккорд, напоминающий, что полдюжины мачо никак не дождутся, когда же ты наконец срыгнешь с дороги. Однако, вот парадокс, выйдя из машины, эти люди будут с вами очень любезны. Они с удовольствием помогут, подскажут, посоветуют и все с улыбкой, «здрассте-пожалуйста». И ни в одном из них никоим образом нельзя будет узнать недавнего автомобильного хама.
С парковками тоже беда. Нельзя верить если в бронировании написано: «Частная парковка на прилегающей территории», поскольку прилегает эта территория не к отелю, а к соседнему кварталу, а на въезде гордо красуется «por ora» (почасовая оплата). В общем на поиски ночлега для железного коня у нас ушло часа полтора.

С «конем» вообще получилось не так весело, как рассчитывали и 236$, указанные на сайте Thrifty, чудесным образом превратились в 872, а манипуляции с конвертацией в процессе блокирования-списания превратили их в итоге в 32000 российских рублей. Иллюзии иметь вредно. От страховки открутиться не получилось, несмотря на то, что в наличии был страховой полис, включающий также и PLI страховку по всему миру на те же 10000$. Мысль уменьшить сумму путем апгрейда авто на две ступени вниз была признана неразумной, поскольку разница в итоге составила что-то около 100$, но вместо 2-литрового VW-Clasico с типтроником (что в горах весьма полезно) нам светил Polo 1,2 с обычным автоматом без музыки.
Мехико город непростой. Место силы. И если хоть часть, хоть малая толика этой силы была перенаправлена мной по адресу, то мучились в тот вечер во всем мире все сотрудники и владельцы банков и страховых компаний от приступов диареи, внезапной импотенции, нарушений менструального цикла и еще дюжины невесть откуда свалившихся напастей, а также переворачивались лежащие уже в гробах все их ближайшие родственники. Не могло мое получасовое бормотание по дороге от прокатной конторы до отеля пройти бесследно. Я верю, ибо пожелания эти были от души.


«Дорога мертвых». Вот уж не знаю, откуда взялось это название. Я почему-то совершенно четко знал, что мертвые здесь совершенно не при чем, как и то, что не Пирамиды Солнца или Луны и не Храм Кетцалкоатля, а именно эта дорога или улица, как угодно и есть главное место Теотиуакана. Дорога эта будто связывала между собой две громадные пирамиды. Я почувствовал это когда, сосредоточив взгляд на Пирамиде Луны и только собравшись двигаться в ее сторону, вдруг периферическим зрением потерял из виду два храма, расположенные по бокам от меня. Точнее, они как будто смазались, а их место заняли другие, стоявшие ближе к Пирамиде. Ужас и восторг от происшедшего было не передать словами. Следующий пристальный взгляд на Пирамиду – еще одно перемещение к следующей паре храмов. Ровно на один шаг.
Интересно, а в другую сторону? Получилось то же самое. Сосредоточенный взгляд на Пирамиду Солнца, размытая периферия и вот, как будто кто-то жмет на тормоз. Один взгляд – один скачок. Самое странное, что сковывающий леденящий ужас внутри вызван не этими загадочными перемещениями, а небом над Теотиуаканом. Алюминьевый лунный свет, какой я видел лишь однажды, в пустыне Вади Рам в Иордании и черные облака на свинцовом небе. Сконцентрировав взгляд на появившейся из-за облака Луне, я почувствовал, как в очередном прыжке размазались по бокам от меня две громады пирамид Теотиуакана...

После этого заснуть уже не получится. Я посмотрел на часы. Оно и к лучшему. 5 часов утра, пора двигать из Мехико.
Загруженный в телефон навигатор сослужил нам добрую службу лишь в Мехико, да впоследствие в Пуэбле. В дороге же полагаться на «говорилку», как мы его окрестили, было себе дороже. Атлас дорог купили в Оххо на заправке сразу же при выезде из города, но, вот же черт, ехали по подсказкам нашей «говорилки», пока с помощью этой дряни добросовестно не проскочили поворот на Теотиуакан. Впереди въезд на платную дорогу, развернуться никак… В общем начало поездки фееричное. Однако же произошедший с нами далее случай добавил нам такую долю оптимизма, что хватило его нам не только на этот день, а на всю поездку и даже еще на обратную дорогу осталось.

В поисках Теотиуакана, следуя указаниям местных жителей, выезжаем на какую-то магистраль, где ведутся дорожные работы и машины тащатся со скоростью черепахи по 3 ряда в каждую сторону. Остановивишись с аварийкой на спуске, иду спрашивать у дорожников, как нам дальше до Теотиуакана добираться. Ситуация банально смешна. Я «но эбло эспаньол», помощники – «но энглис». Вдруг один из дорожников машет рукой в направлении нашего авто, и я, повернувшись, вижу подъехавший джип федеральной полиции. Вспомнив все, что я читал и слышал о мексиканских полицейских, я уже забыл про Теотиуакан и лишь прикидывал в голове возможный размер «мордиды». При фразе «сеньор офисьяль» полицейский, бывший скорее всего сержантом, довольно усмехнулся. Смысл его дальнейшего разговора с напарником я уловил примерно так: «Здесь гринго ищет Теотиуакан, объясни ему, ты вроде по-английски волокешь».
И тут я, с гордостью стуча себя кулаком в грудь, ставлю точки над ё: «Ай-м но гринго, ай-м руссо».
- Руссо?
- Си, сеньор, руссо!
- Буэнос диас, амиго!
После этого следует непродолжительное разъяснение напарнику, что тот все попутал и это ни разу не гринго, а совсем наоборот – амиго руссо. Дальнейшее общение происходило на языке, которого в природе нет, но выглядело это примерно так:
- На Теотиуакан, амиго, надо поворачивать налево.
- Но здесь можно только направо.
- Да, а разворот через 10 километров и пробка, потому что дорогу ремонтируют. Поэтому ты сейчас поедешь налево.
- ?!?!?!
- (Дорожным рабочим) Перекрывайте дорогу.
- Сеньор офисьяль!? (Вытаращив глаза)
- Не ссыте, я за все отвечаю.
После этого дорожники берут оранжевые конусы и, ставя их на дороге, останавливают поток машин в обе стороны. Я, разворачиваясь, только успеваю прокричать в окно:
- Мучо грасьяс, амигос!
Полицейские машут нам вслед. Дорожники в ахуе Занавес.

Отчасти может и хорошо, что выезжали мы к Теотиуакану не по шоссе, как все нормальные люди, а какими-то огородами-деревнями, поскольку сразу окунулись в «настоящую» Мексику. Минус – упущенное время и, как следствие, похеренный Храм Кетцалкоатля, поскольку засветло надо было успеть в Веракрус.
Хоть и прибыли мы не к открытию, а народу было все равно немного. Пирамида Солнца «сдалась» быстрее чем я ожидал, хотя попыхтеть пришлось. Оля же наверху почувствовала себя неважно, поскольку она всякие горы-пирамиды терпеть не может и всякий раз клятвенно обещает мне, что больше ноги ее не будет в таких местах, но всякий же раз добросовестно лезет вверх вместе со мной. А куда она денется?







Пирамида Луны была доступна лишь отчасти, т.е. на один лестничный пролет, с высоты которого, впрочем, открывался замечательный вид на Дорогу мертвых. Сама же Дорога мертвых меня почему-то зацепила больше всего. Возможно под впечатлением увиденного во сне. Кстати, благодаря стоящим неподалеку туристам, обратили внимание на Храм ягуара с сохранившейся фреской. Раньше о нем ничего не слышали.









Пара наблюдений, сделанных мной на Теотиуакане и никоим образом к нему не относящихся.
Когда спускались с Пирамиды Солнца, навстречу нам поднимался мужичок с двумя женщинами. Поздоровались, посетовали, что подниматься тяжеловато, он поинтересовался, не из Канады ли мы (почему именно Канада?).
- Русья.
- О, амиго русо!
- А вы мексиканец?
- Нет, Венесуэла.
- Венесуэла, команданте Чавес!
Мужик заколотил себя в грудь.
- Да, сеньор, Уго Чавес – это мой президент!
- Долгих лет жизни Уго Чавесу!
- Грасияс! Вива Русья, амиго!
- Вива Венесуэла, брат!
Памятуя об утреннем случае с полицейскими, начал делать для себя кое-какие (как впоследствие оказалось, правильные) выводы об отношении к русским в Мексике (как бы не сказать вообще в Латинской Америке).

По дороге к Пирамиде Луны услышали за спиной голоса соотечественников. Парень с девушкой в сопровождении гида.
- А Вы знаете, мы специально, когда бронировали отель, списались с ними и выяснили, не будет ли в отеле русских в эти дни, так что кроме нас в отеле русских нет. Это так здорово!
- Да, а то надоели уже эти быдлячьи рожи. Понаедут везде, а потом на тебя смотрят как на придурка только потому, что ты русский. Мы друг с другом, когда русских видим, специально по английски разговариваем, чтобы не думали, что мы тоже из России.
Экскурсовод не преминула поддакнуть своим нанимателям.
- Ой, а вы знаете, в Мексике уже даже есть отели, где русских не селят совсем. Уже и здесь поняли, что это за публика.
Сразу вспомнилось из Филатова: « Ну и ушлый вы народ - ажно оторопь берет! Всяк другого мнит уродом, несмотря, что сам урод».
Могу сказать, что в дальнейшем, в течение всего нашего путешествия (как, впрочем, и всегда) мы не только не скрывали, что мы из России, а напротив, старались подчеркнуть это при каждом удобном случае. Ничего, кроме дополнительных бонусов в виде улыбок и хорошего расположения, нам это не принесло.
Также хочу добавить, что абсолютно все встреченные нами соотечественники оказались людьми исключительно приятными в общении, и мы были только рады новым знакомствам.

[Гек(брат Чука)]

До Веракруса доехали – сами не заметили как. Возможно потому, что все вокруг было в диковинку, и дорога радовала шикарнейшими пейзажами. Вот только пик Орисаба весь утонул в облаках.
- Ну ничего,- подумал я,- мы тебя еще на обратной дороге достанем.

Gran Hotel Diligencias оказался не просто хорош. Это был самый шикарный отель за всю нашу поездку. Белое мраморное фойе с зеркалами и огромной вазой цветов в центре зала, полукруглая лестница с литыми перилами, фасад с колоннадой, где можно, сидя за столиком попивать… Да все, что угодно можно попивать и поедать. Факт тот, что стоит все это дешевле, чем номер в самой захудалой гостинице нашего Смоленска с общим санузлом на этаже где-нибудь в турлах.
- Ой, как я это богатство люблю и уважаю,- только и сказала мамочка.

Приехали мы вовремя, потому как вечером на площади, прямо перед нашим отелем состоялось дефиле по случаю коронации короля карнавала, а поскольку график у нас был жесткий, и на гран-дефиле на Малеконе мы точно не попадали, то пропустить это мероприятие было никак не можно.



Фоток с карнавала никаких нет, потому как снимать в темноте танцующих людей – занятие малопродуктивное. И вообще, нам было не до фоток. Мы были уставшие, пьяные и счастливые.
Город Веракрус нас совершенно очаровал, во всяком случае, в той части, где мы бродили вечером. Эх, остаться бы здесь еще на денек! Сколько раз впоследствие в голове с тоской звучала эта фраза. Сколько их было, вот таких милых городов, городков и просто местечек, где с удовольствием, забыв обо всем, завис бы на недельку. Но нет, есть план поездки, чертов график, которого надо придерживаться, и который все желания и фантазии режет на корню как бритва.

Марьячи. Впервые мы увидели их здесь. Вот под аккомпанемент шестерых музыкантов, заложив одну руку за борт своего костюма, а другой, описывая в воздухе немыслимые фигуры, повествует певец о жизни и подвигах сеньора Альвареса. Сам сеньор Альварес сидит здесь же за столиком, довольно надувая щеки при каждом упоминании его имени.
Забавные они, эти мексиканцы.

В Веракрус вошли отряды Панчо Вильи. Гринго постыдно бежали, едва успев погрузиться на корабли. Сам Вилья ехал впереди колонны на гнедом коне в белом костюме и большом белом сомбреро. Все жители города были одеты тоже в белую одежду и радостно встречали освободителей. Марьячи надрывались буквально на каждом углу, народ пел, плясал и веселился…

Черт, проснулся от шума.
Да, на углу нашего отеля драли глотку несколько музыкантов в окружении дюжины слушателей.
- Сколько времени?
- Половина четвертого.
- Все поют?
- Ну ты же слышишь.
К пяти утра веселье стихло, но нам уже надо было вставать.

Утренний Веракрус очарователен, а утренний Малекон просто бесподобен. Я специально не поехал по Miguel Aleman, хотя так было бы короче, а выехал на набережную и, включив припасенный заранее BUENA VISTA SOCIAL CLUB, мы неспешно катились вдоль Мексиканского залива, впитывая всю прелесть чудесного приморского утра. Ну и пофиг, что музыка кубинская, все равно, очень атмосферно вышло.
С этой атмосферностью мы проворонили поворот и очухались, когда уже вплотную подобрались к Антон Лисардо, который есть не что иное, как меленький рыболовецкий колхоз. Хоть двигались мы и правильно, но в какой-то момент смутила непрезентабельность дороги. Та ли? Решили спросить в одной из деревенек. И повстречались нам ранним утром две сеньоры, с радостью показавшие дорогу, а мы конечно согласились их подвезти до трассы.
Три говорящих женщины в машине – это прямой путь в дурдом. Старшая из сеньор за 20 минут поведала нам все о себе и о своем муже, который сейчас в Мехико, но скоро она тоже переедет к нему, потому что... А вот вам моя визитная карточка и вы когда будете в Мехико, непременно звоните… Забавные сеньоры и ужасные хохотушки. Жаль, что им потом оказалось в другую сторону.



Вспомнив, что надо бы и позавтракать, остановились в одном из придорожных кафе. Пока готовился завтрак я прогулялся вдоль дороги и вот чувствую, место это я уже где-то видел. Нет, сновидения не при чем, а видел я его в отчете soft light : 5486 км Мексиканских контрастов за 15 дней на машине.

Взял ноут в машине, открыл эту страничку, хозяйке показываю. Та довольная, как слон.



Водопад Salto de Eyipantla понравился очень. Он заочно мне нравился уже тогда, когда Лапа ягуара совершил в него свой немыслимый прыжок в фильме Апокалипсис. Самое интересное, что актер на самом деле выполнил этот трюк, причем без помощи дублера. Именно таким я и хотел увидеть этот водопад, полноводным, исполненным природного величия.







В Катемако заехали только для галочки, потому как понимал я, что в Вильяэрмосу засветло нам не успеть. Интересно было бы и по озеру прокатиться, и на шаманов посмотреть, но все ограничилось беглым осмотром.







Оля, правда, поскольку есть мой личный домашний брухо, сказала, что место это ей совершенно не нравится и просила быстрее оттуда уехать. В качестве доказательства указала рукой на ветви деревьев на набережной
- Смотри! На чем по твоему вон тот сук держится?
Поразительно, но большущий высохший сук действительно висел в воздухе, поскольку тоненькие веточки деревьев, между которыми он находился удерживать его явно не могли. Я и поближе подошел, ну висит, собака в воздухе и все тут.
- Поехали, нехорошо я тут себя чувствую.
Пришлось повиноваться.

В Вильяэрмосу приехали, аккурат только стемнело. Отель искали часа полтора. Как назло попадались гостиницы песо эдак за 1200-1400, а нам бы чего попроще. В результате нашли какой-то мотельчик с комнатой за 350 песо. Кровати, горячая вода и кондей, что еще надо путешественнику? А машину ребята запарковали у каких-то своих друзей в автобусном парке.
Поскольку конечным пунктом этого дня значился Кампече, а там подразумевалось попасть на карнавал, выехали мы аж в 5 утра. Благо, что со сменой часовых поясов вставать рано утром не представляло особого труда.
Рассвет мы встретили в дороге между Вильяэрмоса и Фронтерой, и вот что я могу сказать, какие там офигенные болота! Утром, когда солнце едва начинает выхватывать из тумана отдельные деревца или пальмы, когда из матовой ватной массы вдруг взлетит редкая цапля, кажется, что ты присутствуешь при рождении мира. Всю романтику портят встречные (и попутные) машины.



Между Сьюдад дель Кармен и Чампотоном не вынесла душа поэта. Остановились поснимать пеликанов. За подобным занятием запросто можно провести несколько часов. И вообще, в защиту пеликанов могу сказать, что понравились они мне ничуть не меньше, чем фламинго (о которых позже)













Эцна относится к тому типу археологических площадок куда, по всей видимости, практически не возят туристические группы, а одиночные путешественники добираются нечасто. Кроме нас по территории бродило еще человек пять.













Забираться можно всюду, даже туда, где огорожено веревками, один фиг никто не видит. На Гран-Акрополис, впрочем, мы не полезли, сочтя это за откровенную борзость. А вот сзади его обошли. Тоже интересно, между прочим.





Храм масок действительно хорош, хотя и масок этих всего две.





Ольга заметила, что как только мы забрались на пирамиду подул довольно крепкий ветерок, которого раньше в помине не было, и который стих, как только мы направились к выходу. После этого мы замечали такое и в Ушмале, и в Кабе, и на площадках Рио Бек. Все же пирамиды – непростые места.

[Marishkap]

Сама только вернулась из Мексики 13го марта, попав аккурат в отмененные Люфтганзой рейсы во Франкфурте )
Маршрут был немного другим, но с каким удовольствием приятно снова окунаться в эту страну!
За пеликанами я охотилась в Чампотоне, они меня заворожили своим огромным клювом и тем, что он никак не перевешивает ))))

[ximchanka]

Так в конечном итоге, машина во сколько обошлась?

[Гек(брат Чука)]

236$, указанные на сайте Thrifty, чудесным образом превратились в 872, а манипуляции с конвертацией в процессе блокирования-списания превратили их В ИТОГЕ в 32000 российских рублей

Включая страховку PLI.

[ximchanka]

7 т.р. превратились в 32 т.р., я правильно понял, или в 32 т.р. входит депозит, который должны вернуть

[Гек(брат Чука)]

7 т.р. остались таковыми, но к ним добавилась стоимость страховки, от которой было не отмазаться (хотя страховка гражданской ответственности с покрытием 10000 по всему миру у меня есть). В результате - 32 т.р. Депозит составил 1500$ и мне его вернули через неделю после сдачи авто.
По "экономике" я в конце отчета все подробно выложу, и по маршруту тоже.

[hmelnik]

Гек(брат Чука)
Приветствую!
Ну наконец-то ! Дождались отчета.
Зачитался... А тут - бац и конец.
Ждем продолжения.
Пеликаны в Чампотоне есть всегда?
С утра из Кампече по дороге в Калакмуль, заскочить имеет смысл ?

[Гек(брат Чука)]

Отель «Балуартес» в Кампече был выбран исходя из того, что попадаем мы туда в разгар карнавала, и далеко не нужно будет ходить – аккурат на набережной. Размещение, однако, имело свои минусы. Когда я зашел в комнату, то подумал, что балконную дверь неплохо бы закрыть, поскольку уж очень орет музыка из колонок, расположенных прямо под балконом. В ужасе, отдернув штору, я обнаружил, что дверь закрыта. Мамочка, впрочем, тут же отметила положительные моменты, как то, вид на море и возможность смотреть карнавал прямо с балкона.
Вспомнив, что времени уже шестой час, душа жаждет текильи, на улице праздник, а мы еще ни в одном глазу, побросали все, как при отступлении, и сорвались в город.

Все же приморские города имеют свою прелесть и свой особый шарм. Именно поэтому не стоит сравнивать Кампече и, скажем, Вальядолид или Мериду. Последние уже находятся в аутсайдерах изначально. У них нет этого одного, но главного преимущества, которое есть у Кампече. Когда идешь по улочкам в окружении стен, окон, балконов, и вдруг все это заканчивается и перед тобой открывается необъятный простор моря. Внезапно, в один момент, ты вырываешься из тесных объятий каменного лабиринта и, нагулявшись вдоволь по набережной, добровольно, сам даешь ему опять себя поглотить. Так и мы погуляли по Зокало, затем отправились на набережную к шумящей толпе, уже собравшейся в ожидании карнавального шествия, потом вновь вернулись в центр, от шума в тихий уютный ресторанчик, где восхитительно готовят рыбу и маленькая, по мексикански коренастая официантка с огромным бантом на голове, проходя мимо, спросит:
- Еще текилы, сеньор?
- Да! Конечно да, черт возьми!
Хотя и без текилы ты уже давно пьян от морского воздуха, шумящего праздника, вечерней суеты на улочках и восхитительного чувства отрешенности от своей, такой в этот момент далекой, жизни.













А как хорошо было сидеть потом на лоджии нашего номера и теплым февральским вечером любоваться растянувшейся на много километров карнавальной процессией. Идти в толпу сил уже не было, но какой-то драйв еще выходил наружу, поскольку Ольга затеяла отплясывать какие-то латинские танцы прямо на балконе. Все же энергетика карнавала очень здорово передается всем, и участникам, и зрителям.
Люблю я посещать различные карнавалы, фестивали и прочие праздники в любой стране, куда бы ни довелось приехать, но с грустью я думаю о том, что давно уже не видел настоящего праздника у себя на Родине. Я мыслю, все это оттого, что мы перестали чувствовать себя одним большим народом с единой культурой, у которого есть одна большая страна. Нет уважения людей друг к другу, нет общей радости и общей боли. По отношению к согражданам лишь ехидство, зависть и злоба. И страны у нас уже нет. В дом без хозяина быстро заселяются все, кому не попадя. У мексиканцев, тайцев, немцев, турок… у них есть своя страна, а нам нечего уже оставить нашим детям. Да и надо ли им?
На этой «оптимистичной» ноте я пошел спать. Все же с текилой надо поаккуратнее.

Не паркуйте в Мексике авто в теньке под деревьями!
Накануне, на забитой наполовину парковке, я с радостью обнаружил свободное место как раз в тени большого дерева. Прямо как специально кто-то оставил. Все разъяснилось утром. Наш новенький белый фольксваген был в говне. И это не метафора. Мне понадобилось минут 20 для того, чтобы отмыть только лобовое и пару боковых стекол от корки птичьего дерьма. Мамочка как увидела, чуть в обморок не рухнула.
Памятуя о позитивном мышлении, я увидел в этом два положительных момента:
- Наше авто теперь стало узнаваемым, даже издалека;
- На парковке никто не ставил свою машину рядом с нашей ближе чем на метр, что позволяло без боязни смело распахивать двери.
Однако, на эти же грабли нам суждено было наступить впоследствие еще раз, уже в Уатулько. Правда не с такими фатальными последствиями.

В Селестун мы отправились через Уман – Кинчиль. Не думаю, что через Халачо было бы быстрее.
Что касается лодок, то мы сдуру проскочили до побережья и принялись искать лодку там. Нашли конечно, не вопрос, но, господа, не делайте так больше никто. Лодки находятся сразу на въезде в поселок слева от моста. Преимуществ у них два:
- Вам не надо делать получасовой крюк, чтобы войти из моря в лагуну и еще один, чтобы из лагуны вернуться на пляж;
- Лодки, стоящие у моста плоскодонные и могут заходить в лагуну гораздо дальше чем те, которые стоят на пляже.













Мангровый лес конечно хорош, но после ЮВА этим уже не удивить, а вот живность там есть интересная.







Ушмаль.
Знает ли кто (я об этом упоминаний не встречал, показали местные), что если встать на входе прямо перед Пирамидой волшебника и хлопнуть громко в ладоши, то эхо от пирамиды отзывается птичьим криком, похожим, ну скажем, на крик галки.



Ушмаль – сильное место. Из всех увиденных нами пирамид именно Ушмаль, наряду с Калакмулем и Паленке оставил самые глубокие впечатления.















На так называемом «кладбище» опять появился тот самый странный ветер, несмотря на то, что расположено оно как бы в небольшой котловине. Снаружи ветра нет, а как к «гробницам» подходишь, сразу такие порывы, что аж листья с земли поднимает.











Побродив немного, залезли на пирамиду, и я полчаса просто валялся наверху, раскинув руки и наблюдая, как смешиваются между собой в огромном калейдоскопе небо, птицы и облака. Потом я сел, добавив в эту картину окружающий лес с торчащими громадами пирамид, и в голове буквально всплыло короткое и емкое определение всему этому: вечность.













Второй раз это слово вспомнилось мне вечером, во время шоу, когда я вдруг перевел взгляд с расцвеченных разными цветами храмов и пирамид на звездное небо. Звезды в Ушмале были такими, какими я их не видел никогда за всю свою жизнь. Их было огромное количество, раз в пять больше чем на обычном небе, но ощущение было таким, что любую из них можно рассмотреть до мельчайших подробностей. А может быть каждая из них – это один из тех воинов, жрецов и даже правителей майя, которые жили здесь сотни и тысячи лет назад, и которые однажды лишились своей веры, земли и самой жизни по прихоти чужеземцев, в угоду жрецам непонятной им чужой жестокой религии. Они никуда не ушли. Они остались здесь и незримо присутствуют в том мире, где жили раньше, глядя на нас с ночного неба. Кто знает.







Ночевать в Ушмале, по возможности, весьма желательно. Плюсы очевидны:
- Посещение вечернего шоу;
- Возможность доехать до близлежащих пирамид, таких как Каба или Лабна;
- Просто, потому что это здорово, после утомительного дня лазания по пирамидам не ехать черт-те куда, а не спеша прийти в отель, поплавать в бассейне и поужинать на открытой площадке, под сенью огромных деревьев в обществе невидимых в темноте, но почти осязаемых, находящихся через дорогу пирамид Ушмаля.
Убедил?

Мы останавливались в отельчике La Casa del Mago. Твердая пятерка и мои рекомендации. За свои деньги (41$) лучше не найти. Вся прелесть нашего там пребывания заключалась в том, что, по моему, мы там были вообще одни. Во всяком случае администратор Рикардо нянчился с нами, как с малыми детьми, водив за ручку и в бассейн, и на ужин. Дело в том, что соседний отель Hacienda Uxmal и наш принадлежат одной компании, а потому мы запросто ходили туда-сюда и пользовались всеми услугами, которые предоставляются в более респектабельном Hacienda Uxmal.





За ужином, вот дела, в качестве официанта нас обслуживал все тот же Рикардо. Мы не стали заморачиваться с меню и выбрали «буфет». Пока я пропадал возле раздаточной, Рикардо тактично намекнул Ольге, что вон тот зеленый перчик на тарелке ее супруга называется Халапеньо и кушать его не надо. На что мама ответила, что мол мужик мой в этом деле знает толк и предосторожности излишни.
Эх, Оля!
Чтобы не посрамить царя и отечество перчик пришлось съесть, благо мясо на гриле было восхитительным, а пиво ледяным, но… Если тайский чили я переношу вполне нормально и даже сквозь жгучую остроту различаю вкус этого перца, то от этого на секунду перехватывает дыхание и начинается икота. Словом теперь я уверенно могу сказать, что самая острая вещь, которую я встречал в жизни – это перчик халапеньо.

Наутро Рикардо, по нашей просьбе, соорудил нам завтрак на террасе отеля. Это было очень мило и весьма кстати, вместо того, чтобы тащиться завтракать в ресторан соседнего Hacienda Uxmal. Ушмаль нам ужасно понравился, уезжать не хотелось, но нас ждала Каба и долгая дорога в Тулум.



Каба в общем-то даже не вся очищена от земли и зарослей. А зачем? Туристов здесь нет совсем. Мы вдвоем облазили дворец масок и всю прилегающую территорию. Фасад дворца покрыт несколькими десятками, если не сотнями, масок бога Чака с носами-хоботами, которые почти везде обломаны до основания. Стоит также полазить за веревочкой с другой стороны здания, где обнаруживаются интересные барельефы, а также две скульптуры, одна из которых во вполне приличном состоянии. Поскольку на территории мы находились вдвоем, то натянутыми веревочками с надписями на испанском («Ахтунг минен» или вроде того) особо не заморачивались. На площадке, где работали археологи нашли какой-то странный колодец, который на глубине 2 -2,5 метра уходил вбок (на фото не видно).













Через дорогу находится главная пирамида, вся поросшая кустарником. Собственно пирамид там несколько и даже просто так в траве можно видеть лежащие камни с какими-то высеченными изображениями, а может текстами. На этой площадке расчищена расчищена лишь арка, да дорога к ней.







До Чичен Ицы докатили быстро. Я надеялся, что часа 1,5 – 2 в сжатом темпе мы здесь проведем, однако время получилось сэкономить. Мы лишь зря заплатили 22 песо за въезд на парковку. Там был АД. Справа от въезда рядами стояли десятки больших красивых туристических автобусов, от которых нескончаемой толпой шли ко входу страждущие ознакомления с культурой таинственных майя. Гиды размахивали руками, собирая свою паству, а те, не обращая на гидов внимания, расчехляли и проверяли готовность своих камер, ай-фонов, планшетов, чтобы сделать один из самых незабываемых снимков в своей жизни под названием «Я, Кукулькан и пирамида». Гвалт от этой многотысячной толпы стоял как на птичьем базаре.
Переглянувшись, мы в один голос дружно произнесли: нахер! И быстренько свалили в сторону сенота Ик Киль.





Купание в сеноте в жаркий день было весьма кстати, поэтому мы с удовольствием посетили еще парочку: Дзитнуп и Самула.









В Вальядолиде мы планировали немного задержаться, в особенности, когда, въехав в город, увидели, что полным ходом идет подготовка к карнавалу. На одной из улочек мы даже специально остановились, чтобы посмотреть мексиканский танец в исполнении немолодых уже сеньор. Средний возраст танцовщиц был лет так 45, но до чего зажигательно исполнили.
Однако, продвигаясь дальше в сторону центра, сошлись во мнении, что Вальядолид мы скорее всего проедем, не задерживаясь. Весь центр города был забит автобусами, народу толпы, кафе и рестораны большей частью заняты, машину в центре поставить негде.

По дороге вспомнили, что время к вечеру и нехудо бы купить текилы к вечеру, чтобы отметить наше прибытие на Карибское побережье. Все дело в том, что в нетуристических зонах текилу продают с 12 до 17 часов, хоть умри. Потеряли на этом деле минут 40 в городке Чемакс. Там хоть и проходит дорога на Канкун, но в сам городок туристы видимо заезжают нечасто. Пока я бегал в овощную лавку за фруктами, Оля стала объектом пристального внимания местного населения. Вернувшись, застал возле машины почтенную тетушку, которая внагляк через лобовое стекло снимала маму на телефон. Оля в свою очередь забавлялась тем, что прятала от нее лицо, прикрываясь атласом, когда та начинала снимать. Поодаль несколько человек общались меж собой, разглядывая, кто чего успел наснимать.

Забавные мексиканцы люди. Как дети. Эту фразу мы повторяли еще не раз на протяжении всей поездки. Нам нравились эти люди. Слегка наивные, дружелюбные, возможно не всегда улыбчивые, ну так здесь вам не Таиланд. Это в Азии вам будут улыбаться на каждом шагу, но вот вопрос, сможете ли вы разглядеть, что скрывается за этой улыбкой. Здесь же все по честному, и если человек улыбается вам, то будьте уверены, доброе расположение к вам – это не фальш и не маска.

В Тулуме были уже затемно. Относительно быстро нашли забронированный заранее Parayso Beach Hotel.
- Буэнос ночес, сеньор! У нас забронирован номер, вот ваучер.
- О, нет!
- О, да! Пойдемте, время позднее, спать хочется.
Я уже все понял. Без геморроя не обойдется. Так и вышло.
Возможно у них и есть нормальные номера «коттедж», да и мы собственно, без претензий, но тут… Горячей воды нет, вентилятор не работает, розетка искрит, нет не то что шкафа для вещей, а даже гвоздя в стене, чтобы что-то повесить, дверная ручка отвалилась через 10 минут и осталась в руках незадачливого служащего.
Все ничего, видел я и такое жилище. К примеру где-нибудь на Чанге такое бунгало стоит бат 250-300, но ЭТО стоило 90$. После непродолжительного выноса мозга парень куда-то позвонил и извиняясь сказал, что завтра нас переселят в другой номер, но сейчас, к сожалению, ничего больше нет. Деваться некуда, искать ночлег по темноте не хотелось, остались. Бросив рюкзаки и кое-как сполоснувшись, мы расчехлили текилу, порезали фрукты и, послав на хер все мелкие неприятности, под шум волн где-то в темноте, отметили наше прибытие на Карибское побережье.

Пока небольшой творческий "перриф".

[Гек(брат Чука)]

Пеликаны в Чампотоне есть всегда?
С утра из Кампече по дороге в Калакмуль, заскочить имеет смысл ?

Насчет пеликанов сказать не могу, но когда мы ехали их было очень много.
Если Эцну не планируете, то можно ехать до Эскарсега, а потом на Калакмуль. Даже если пеликаны куда-то денутся, сама по себе дорога вдоль моря очень приятная, да и по качеству супер.

[tetty]

С огромным удовольствием читаю Ваш отчёт. И очень жду продолжения!
Много полезной инфы и фотки, конечно, супер!!!

[Гек(брат Чука)]

Мы бежали. Ну то есть конечно мы уже просто шли, нет, ползли, еле волоча ноги от усталости. Ощущение безысходности усиливалось тем более, чем труднее было делать очередной шаг.
Мы все жертвы. До меня вдруг это дошло с такой ясностью, будто рык ягуара раздался над головой в ночном лесу. Те, кто шел рядом вряд ли задумывались об этом, однако же верховный жрец вчера вдруг спросил:
- Если этот бог так любит всех людей, то зачем ему столько жертв? Мы тоже приносим жертвы нашим богам, но для этого не всегда убивают человека. Есть ритуалы, когда мы приносим богам в жертву нашу кровь и наши страдания, но все делают это добровольно, даже цари. Есть ритуалы принесения в жертву человека, но это также может быть добровольной жертвой кого-то из горожан или односельчан. Тех, кого мы берем в плен в сражении мы не приносим в жертву всех до единого. Боги сами говорят, когда они пресытились. И мы не убиваем в сражении всех наших врагов. Зачем, если враг уже побежден? Бесцельное убийство – это самая жестокая вещь.
Мне нечего было ответить.
- Почему испанцы так необходимо уничтожить всех врагов, даже женщин и детей? Зачем их жрец, который именует себя Диего де Ланда, уничтожает не только наши книги и священные предметы, но и каждого, кто не готов признать нового бога. Как может этот бог любить людей, если его жрецы приносят ему такие многочисленные жертвы просто так, безо всякой цели. Диего и его помощники лишь истребляют тех, кто поклоняется своим богам. Истребляют в угоду своему, в тысячу раз более кровавому богу.
Я шел, вспоминая этот разговор, и замечал, что рядом, помимо индейцев мелькают люди славянской внешности и все они задают один и тот же вопрос: зачем этому богу столько жертв и зачем нам нужен такой кровожадный бог? Люди разных народов и рас спасались вместе от тех, кто пришел разрушить их веру, а тех, кто не готов покориться ждал меч или огонь.
Услышав шум все оживились, словно у измотанных людей невесть откуда взялись силы. Мы вышли к морю. И хотя дальше идти было некуда сам вид безбрежной морской глади и едва показавшееся над горизонтом утреннее солнце выглядели как спасение. Волны с шумом накатывались на берег, заглушая приближение наших преследователей…

От шума волн я и проснулся. Пока Оля спала, я потихоньку взял камеру и вышел на пустынный утренний пляж.



Ко входу в археологическую зону прибыли когда не было еще восьми. Пришлось ждать, зато было нас таких всего-то человек десять. Мы быстренько рассосались по развалинам и никто никому не мешал. Опять это непередаваемое ощущение: ты пирамиды и никого. Нет, вру, в этот раз добавилось море. И как добавилось!











Несмотря на всю свою красоту, как археологический сайт Тулум не столь интересен, как скажем Эцна, про Ушмаль или Паленке я вообще молчу. Всего-то городская стена, да несколько уцелевших построек, самая крупная из которых Эль Кастильо или главный храм. Полазить нигде нельзя, всюду веревочки и персонал поглядывает.
Игуан просто толпы, больше, чем где бы то ни было. Ольга вовремя заметила змею рядом с тропинкой, которую шедшие за нами ребята очень зря не восприняли всерьез из-за ее небольшого размера. Чем может закончиться встреча со змейкой сантиметров 40 в длину я знаю еще из Средней Азии. Впрочем лучше всего их просто не замечать. Змея сама первая редко нападает.
К обеду, по возвращению в отель, нас ждало обещанное новоселье, в этот раз во вполне приличный номер с огромной лоджией и чудным видом на пляж.





Поначалу, когда планировали поездку, была мысль зависнуть дня на три либо в Тулуме, либо в Плае, однако с погодой на Карибском побережье нам не повезло. С моря дул ветер, волны были не маленькие (красные флажки на пляжах), а море, мягко говоря, прохладным. Ну и чего здесь околачиваться, решили мы и засобирались в дорогу.
Выехав, едва рассвело, и перкусив в придорожной такерии в одной из деревенек, в 9:30 мы были уже в Бакаларе. Лодку долго искать не пришлось. Скорее они нас нашли на небольшом перекрестке. Договорились на полуторачасовую поездку по озеру, чего было вполне достаточно.





Лодки отправлялись от отельчика “El Paraiso”, который, по нашему обоюдному мнению, вполне своему названию и соответствовал. Доведись нам оставаться в Бакаларе на ночлег, лучшего места и желать не надо. К тому же мы вдоволь наплавались, расположившись на их пирсе с беседочкой, и не услышали ни слова упрека в свой адрес.





Очень интересно было посмотреть форт, с музеем внутри, экспозиция которого посвящена борьбе жителей Бакалара с пиратами. Один из пиратов захватил и в течение трех лет удерживал город.









Музей небольшой, но сделано все с любовью и содержится в полном порядке.





Именно таким запомнился жителям и жительницам города капитан Джек-воробей.



Еще не настал полдень, а мы уже поняли, что в Бакаларе особо делать нефиг. План созрел такой: едем до Бекана, ищем жилье, смотри, чего успеваем, а утром в Калакмуль. Именно так все и было.
Читал перед поездкой, что от Бакалара до Эскарсега всего одна заправка в районе Бекана. Это не так. Только от Бакалара до Бекана мы насчитали четыре. В общем, с бензином проблем нет, хотя расслабляться и осушать бак в ноль все же не стоит. Правда от Бакалара до Сан-Кристобаля не на всех заправках был «премиум», но мы без зазрения совести лили «магну» еще от самого Мехико, и, признаюсь, залив однажды «премиум» разницы я не ощутил никакой. «А если нет разницы, зачем платить больше?»
В Бекане отель «Бекан» увидели еще издалека. А все помощь гугловского «человечка», которым я прошелся по некоторым местам, прорабатывая маршрут. Отельчик находится почти сразу за автобусной станцией и не так хорош снаружи, как внутри. Номера выходят в тихий дворик, куда и машину можно загнать. Все чистое и относительно новое. С нас запросили 400 песо. Можно было и за 350 сговориться, но нас ждали пирамиды, а потому заплатили и уехали.
Теперь за три часа нам предстояло успеть облазить три площадки. И не просто облазить, а с чувством, с толком, с расстановкой.
Все получилось.
Шпухиль.







Внимания заслуживает разве что главный храм, он же Estructura I. От былого величия мало что осталось, но советую обратить внимание на левую башню, внутри которой есть лесенка. Ступени лесенки за много веков стали округлыми и гладкими, что дает вам редкую возможность, художественно наебнувшись, свернуть себе шею. Если этого по какой-то причине не произошло, то сверху вам откроется вид на окрестности и на стоящих внизу ваших трусливых спутников, кричащих вам снизу, что вы придурок.





Бекан.













Пирамиды большие, их много, лазать по ним можно и нужно. Не провороньте, слева в храме. Посвященном богу Ицамна, есть ниша с маской этого самого бога.





Чиканна.





Тоже есть где побродить, но из-за недостатка времени пришлось основное внимание уделить храму-порталу в виде раскрытой пасти змеи-чудовища.



По дороге назад надрали с дерева апельсинов, которые впоследствие все и выбросили. Чистятся плохо, внутри костей больше чем мякоти и кислые, аж челюсти сводит. То ли дело покупные. В общем, нефиг жадничать, хотя с детства известно, что краденый фрукт – он завсегда вкуснее.
В итоге, если расставлять приоритеты по степени «вштыривания», я бы расположил их так: Бекан, Чиканна, Шпухиль.
Хочу также обратить внимание, что на каждой из площадок продаются в качестве сувениров копии различных древних предметов из глины. Оригиналы хранятся в Мехико, а к этим прилагается бумажка, где расписано, что за вещица, где была найдена и т.д. Мне кажется это всяко интереснее сувенирного ширпотреба. Диапазон цен 100-600 песо.

Лес пришел в движение едва я сделал первые несколько шагов, взойдя на пирамиду. Деревья, кусты, селы стоящие меж ними, птицы, летающие в сельве, ягуары, обезьяны-ревуны, какие-то мелкие суслики, все смешалось и закружилось в каком-то бешеном круговороте. Только пирамида и я, стоящий на ней, были неподвижны. Время от времени какой-нибудь зверь или птица выпрыгивали из сельвы на пирамиду, но едва я пытался подойти к ним, одним прыжком уносились прочь. Сидящего на ступенях ягуара вдруг схватила за холку и унесла в мелькающие деревья птица похожая на павлина. Мне стало жутко, я захотел уйти, но сельва плотной движущейся стеной окружила пирамиду. Только вверх. Я сделал еще несколько шагов и едва взглянул на вершину, как выглянувшее из-за пирамиды солнце резануло мне по глазам. Я проснулся…

Я проснулся и не мог уже заснуть, вспомнив, куда нам сегодня предстоит попасть.
Калакмуль.
Немного народу добирается до этого места. Оно и понятно, ведь из всех археологических комплексов Калакмуль, пожалуй, расположен наименее удобно. И это замечательно!
Мы выехали едва рассвело, имея для себя на сегодняшний день в планах один-единственный пункт: посещение Калакмуля. Где мы будем есть, заправляться и спать было делом второстепенным. Один из крупнейших городов майя (противостоять ему мог в свое время лишь Тикаль) этого заслуживал.

Дорога от трассы до пирамид не грунтовка, как я где-то читал, но сильно не разгонишься. До «блок-поста» с индейцами еще туда-сюда, но после дорога становится узкой, только-только одной машине проехать. Со встречными надо разъезжаться, прижимаясь к кустам. Туда, поскольку ехали мы первыми, голова о встречных не сильно болела, хотя и был начеку, а вот назад на серпантинах перед поворотами приходилось сигналить. Пару раз очень помогло.



Если бы не асфальтовая дорога, то погружение в дикую природу полное. То индюки на дороге ходят, то зверьки какие-то перебегают. Читал, что заповедник Калакмуль насчитывает самую большую в Мексике популяцию ягуаров. Ольга всю дорогу жутко боялась и страшно хотела, чтобы нам встретился ягуар. Ну как же, такие они придурки, ягуары-то.
На схеме у входа отмечено три маршрута. Мы пошли сначала по среднему, но в каком-то месте сбились и попали на длинный, о чем собственно не жалеем. На все про все ушло около 2,5 часов. Несколько подустали, но оно того стоило.
То, что руины начали разгребать недавно (в 80-х годах прошлого века) видно сразу. Пирамиды расчищены только с фасадной части. С обратной стороны, даже рядом будешь проходить и не поймешь, что перед тобой пирамида. Очень много стел, которые в Калакмуле, в отличие от других майяских городов, по большей части сооружались парами, в честь правителя и его супруги. С некоторых стел барельеф был срезан и теперь находится в музее антропологии.









Погружение в нагваль полное. Вокруг ни души, полузаросшие пирамиды и живность, шныряющая повсюду. Возле одной из пирамид набрели на целое стадо каких-то диких индюков. «Вот такой-то ягуара и утащил», - сразу мелькнуло в голове. Птицы нас в общем-то не боялись, но выдерживали некую дистанцию, метров 5. Убегать-не убегают, но и ближе не подойдешь.







Пирамиды самые большие из всех, что видели до этого. Ольга, забравшись на одну, остальные прокосила. Я такого себе позволить не мог. Каждую, на самый верх, добросовестно.















Место совершенно башнесносное и крышервущее. Причем встретился там еще один феномен. Проходим мимо болотца в лесу, вдруг жужжание, как будто рой небольшой. Ольга меня тащит, а я смотрю, нет никаких пчел или других насекомых. Подходишь к этому месту, жужжание сильнее, а самого источника звука не видно. И, самое странное, место это открытое. Впоследствие еще в одном месте точно такое же было, если не хуже.
Когда шли назад, встретили группу японцев, человек 10. В ответ на их «Буэнос диас» я, слегка наклонившись протянул: «Конишуа-а-а». Японцы ржали, пока не скрылись из глаз, но в ответ, сцуко, каждый добросовестно «конишуакнул», прижав к бедрам руки. Самураи, одно слово.
По дороге до Паленке попадалось еще несколько указателей к пирамидам, но… Мы словно наполнили некий внутренний сосуд драгоценной жидкостью, и заезжать еще куда-либо было равносильно тому, как разбавлять старый, играющий множеством оттенков букета, коньяк тривиальным самогоном, хотя самогон сам по себе тоже весьма недурен.

Отель Quiloma Ranch в Паленке был найден по принципу:
- Ну где мы остановимся?
- Да где хочешь. Например здесь.
Нам понравилось. Тихое зеленое местечко, недалеко от пирамид, недорого. На месте за номер 450 песо, на Букинге то же самое 1770 рублей, то есть в 1,5 раза дороже. Недостаток один: не работает кухня, ну и фиг с ним. Фахитос, съеденные в городе мы вечером самым замечательным образом сдобрили текилой со свежими фруктами. Я заметил, что у нас уже почти каждый вечер стал проходить под девизом: «Однажды в студеную зимнюю пору достали ребята пузырь Химадору». На что мамочка резонно заметила, что бутылки нам хватает на неделю, поэтому это есть не алкоголизм, а снятие напряжения.
Да кто бы возражал.

Вариантов на следующий день у нас было два:
- Смотрим Паленке, едем на водопады Мисоль Ха и Аква Азуль, возвращаемся и на следующий день едем в Йашчилан.
- Смотрим Паленке и через водопады добираемся до Сан-Кристобаля.
Я с твердой уверенностью, что мы еще одну ночь проведем в Паленке, даже вещи собирать не хотел.

На территорию зашли одними из первых. Насколько же все-таки могут изменить восприятие места какие-то лишние 30-40 минут. Когда выбрались из дворца, увидел идущие по нашим следам первые робкие туристические группки. Словом, насладиться в Паленке немноголюдностью у нас вполне получилось, но расслабляться совсем было тоже нельзя.
Что сказать в итоге… Паленке однозначно входит в наш персональный Топ-3 пирамид, если не сказать, возглавляет его.




























И вот, выйдя уже за территорию комплекса, я понял, что в наших археологических изысканиях поставлена жирная безапелляционная точка. Не будет ни Йашчилана, ни Бонампака, ни Тонины просто потому, что это получится уже перебор, винегрет. Впечатления от новых мест только смешаются с уже полученными в общую кучу. Оба, не сговариваясь, подумали одно и то же и решили, что сегодня вечером мы должны быть в Сан-Кристобале. А Паленке… Пусть именно о нем останутся у нас воспоминания, как о последнем увиденном нами городе майя.
А вот водопады вполне органично вписались в общую картину наших путешествий того дня, да и освежиться было очень приятно.













В итоге, от души нарезав по серпантину (Ольге даже таблетку пришлось выпить), к половине шестого мы торжественно прибыли в Сан-Кристобаль-де-лас-Касас.

[Гек(брат Чука)]

Приезд нашей четы в бывшую столицу штата Чьяпас был ознаменован салютом, народными гуляниями и пробками во всей центральной части города.
- Вот ведь, как нам тут рады! Если бы я не знал, как местное население к нам расположено, я бы конечно же подумал, что всё это из-за карнавала, отголоски которого мы периодически встречаем в каждом городе или поселке, начиная с Веракруса.
- Не обольщайся, полчаса назад было то же самое в этом…, как его?
- Ху.штане?
- Вот, точно!
Уж не знаю, верно ли, но именно так мы перевели для себя название городка Huixtan.
Радуясь и ликуя, в едином порыве, спешили х.иштанцы и ху.штанки на центральную площадь, где должны были состояться карнавальные празднества. Х.иштанские улицы заполнялись народом, что делало передвижение по городку проблематичным. Мы решили не задерживаться и поспешили выехать прочь. Последнее, что нам запомнилось – это городской стадион, где, несмотря на карнавал, готовилась к чемпионату ху.штанская сборная по футболу.

Теперь вот то же самое, но только в более грандиозных масштабах начиналось в Сан-Кристобале, а потому мы решили не искушать судьбу и остановились в первой же попавшейся гостинице, коей оказался Hotel Real Jovel. За двухместный люкс с нас попросили было 400 песо, но «мучача бонита» (в отсутствие супруги это стало обычным обращением ко всем более-менее симпатичным особам) , очаровательно улыбнувшись, согласилась на 700 за 2 ночи.
Ну, в смысле, я про стоимость номера…

По вечерам в Сан-Кристобале дубак. Это никакое не преувеличение. Сан-Кристобаль – единственное место, где увидели свет божий наши теплые вещи, запрятанные до того в недрах багажника. Однако же свою прелесть можно найти и в этом. Когда поеживаясь от холода уплетаешь горячий стейк или курицу, а потом, насытившись, чувствуешь, как разливается по телу внутри тепло. И холод уже вроде куда-то делся. А тут еще, о блаженство, несут восхитительный горячий шоколад (непременно на молоке), который дома с детства известен тебе как какао, с какими-то сахарными пончиками. С каждым глотком, окончательно унося в небытие мысли о холоде, наконец-то открывается картина окружающих улиц. И неважно, что марьячи поют немного невпопад, а подошедший жонглер, ничуть не смущаясь, упускает из рук факел аккурат тебе под столик. Нагваль, или как еще можно назвать этот параллельный мир, начинает накрывать тебя с головой. И ты уже не вспоминаешь о той, другой своей жизни. Даже не хочешь пускать к себе мысль о том, что нужно вспомнить. Есть этот городок, улица с неяркими фонарями, несколько уличных кафе возле церкви, подуставшие уже, но все же бодро поющие музыканты и чашка какао, вместе с которым, по глотку ты выпиваешь магию этого волшебного вечера.

Туман, плотный как молоко, скрывал от взгляда всё на расстоянии метров тридцати. Меня охватила паника. Так оно обычно и бывает. Когда необходимо, просто позарез, выбраться из этой пелены, и даже представления нет, куда, в какую сторону, а главное, с какой целью нужно идти. Одна мысль настойчиво давила на мозг: оставаться в этом тумане никак нельзя.
Вдруг прямо у меня из-за спины бодрым шагом, слегка сутулясь, вышла немолодая уже женщина. На ней была длинная юбка, сделанная, казалось, из шкуры козы или яка, сама же она была закутана в черную шаль или пончо. Две толстые косы черных с редкой проседью волос, ниспадающие на грудь, раскачивались в стороны при каждом шаге. Я едва собрался ее окликнуть, сделав за ней пару шагов, как она вдруг сама обернулась, буквально взглядом остановив меня.
- Тебе нельзя туда;
- Куда, туда?
- Ты не знаешь, да и какая разница. У тебя своя дорога.
- А ты знаешь…
- Я знаю, - перебила она меня, - только то, что должна знать я. И если я кому-то могу рассказать об этом пути, то уж точно не тебе.
- Но ты могла бы вывести меня из этого тумана на какую-то открытую местность. Ведь ты живешь в этих местах и наверняка хорошо знаешь эти земли.
- Дурак! Никакого тумана нет! И земля эта такая же твоя, как и моя. Дело лишь в том, что уже много сотен лет эта земля стала чужой тебе и твоим предкам. Вы не чувствуете её и потеряли с ней всякую связь, а туман… Он в голове. И вы готовы идти за всяким, кто скажет, что знает выход из тумана, которого на самом деле нет, как ты уже готов был идти за мной.
Она повернулась и тем же уверенным шагом пошла прочь.

Спать больше не хотелось, да и в номере было дико холодно.
- Что там за бортом?
- Туман, дорогая. И холод.
- Ну, положим, про холод я и без тебя догадалась.

С утра поехали в Чамулу. Здешние горные пейзажи разительно отличались от буйства тропических лесов Паленке, что не мешало нам находить в них свою прелесть.
Чамула встретила пока ещё не дождём, но моросью, противно висящей в воздухе. Снимать умучаешься и очки протирать каждые 10-15 минут. Оставив машину в переулке, пошли побродить по площади, ну и в церковку. На входе пацаны деловито снабжали туристов билетами по 20 песо с носа, а также строгим голосом инструктировали, что снимать нипочём нельзя. Серьёзность предупреждений мы оценили тут же, не отходя от кассы, увидев, как мужик в лохматом пончо в содружестве с подоспевшим пацаном отобрали у визжащей туристки фотокамеру. Я с облегчением вздохнул, потому как, чтобы не искушать судьбу, всю технику оставил в багажнике. Если бы взял, то всё равно бы руки чесались, а так…





Церковка безусловно интересная. Священника в ней нет аж с 1968 года. Предание гласит, что были попытки прислать в деревню духовного наставника, но после совершения обряда посвящения каждый из вновь прибывших пастырей почему-то стремился покинуть деревню. Предполагаю с большой вероятностью, что в русском языке этот обряд имеет название «отпижживание».
Внутри пол устлан, словно ковром, длинными хвойными иглами, отчего по всей церкви разносится чудесный хвойный аромат. Вдоль стен расставлены статуэтки святых. Каждая в отдельном ящичке под стеклом. Эдакие гробики со стеклянной крышечкой. Полагаю, что святые эти кроме имен своих мало чего общего имеют с христианской верой. Лица у них известково-бледные, с обведёнными черным глазами. Ни дать, ни взять – эмо. На груди у каждого святого зеркальце, о чём я прочел где-то, что служит зеркальце для отражения злых сил. Однако же смотреть ни в одно из них я не стал, поскольку мама Оля, одернув меня за рукав, сказала, что нехер в каждое зеркало пялиться, неизвестно, что оно из тебя вытащить может. А поскольку она есть мой личный доморощенный брухо, то пришлось поверить.

В центре зала, на полу, сидели, расставив перед собой свечки и бутылочки с водой две группы селян, человек по пять каждая. Понятно, что их негромкое бормотание имело к христианским молитвам такое же отношение как балерина Волочкова к животноводству в нечернозёмной зоне.
Тут в церковь вошли еще несколько человек. Неторопливо расчистили от иголок пятачок на полу, расставили свечи, а прямо перед собой поставили три бутылочки с минералкой. Это были трое подростков, девочка и два мальчика, лет 13-15 и две женщины, одна из которых держала на руках ребенка. Переведя взгляд на вторую, я офигел и в тот момент готов был поверить во что угодно. Передо мной была та самая женщина из тумана.
Пришедшие сели на полу и тут, одна из женщин, передав ребёнка девочке, стала доставать из сумки живую курицу. Мама Оля дальнейший сценарий хоть и смутно, но представляла, а потому потащила меня к выходу. Я же наоборот хотел посмотреть всё действие до конца, но вдруг, на какой-то момент мои глаза встретились с глазами женщины-шамана. До сих пор не пойму, что это было, но из церкви я вылетел пулей.
От перекуса курами-гриль на прилегающей улочке мы, не сговариваясь, отказались, а оставшееся время потратили на покупку разного барахла, пока нас совсем не доканал усилившийся дождь.



В Сан-Кристобале погодка была не лучше, однако же, сочтя за преступление торчание в номере, мы наскоро согрелись в, благо, горячем душе и, нахлобучив по паре, а кто и более, рюмок Химадора пошли бродить по нашему мексиканскому Брюгге. Не знаю, отчего, но фильм «Залечь на дно в Брюгге» всплыл в памяти именно в этот день здесь, в Сан-Кристобале. Вот и мы, словно зависнув между мирами, сидели в ресторанчике в патио какого-то хостела и наслаждались жизнью, прихлебывая супчик.







В одном из отчетов я уже как-то упоминал про наш семейный секретный феномен «light hand», когда в пустом, казалось бы, до этого кафе посидеть в тишине не удается, потому как тут же набегает клиентура. В эту поездку наше правило легкой руки работало как никогда.
Вот подбежали к нам две девчушки. Продают какие-то фенечки на руку и прочую сувенирную мелочевку. Сколько их повсюду ходит. А мне вдруг вместо дежурного «но грасиас» подумалось, что ведь вот целый день дети под дождем бегают и хоть какую-нибудь фигню, но надо у них купить. Мы не обеднеем, а малым копеечка. И тут, я пока разноцветные феньки перебирал, из дверей хостела высыпали отъезжающие постояльцы, которые тут же окучили вторую девчушку с сумкой, полной сувениров. Пять минут делов и все туристы при сувенирах, и мелкота довольна. Потом давай фотографироваться вместе. Одна девчушка даже в щечку чмокнула.



Остаток дня, несмотря на дождь и сырость, мы шлялись по городку, перемежевывая прогулки с заходами в магазинчики и остограмливаниями «для сугреву».











А вот если ты, чувак, настоящий ковбоец, то в Сан-Кристобале можно найти всё, что твоей ковбойской душе угодно.







Успевший нам полюбиться, несмотря на препаршивейшую погоду, Сан-Кристобаль покидали мы ранним утром. Погода в индейской столице как назло была словно по заказу. Проехав безлюдными ещё, но уже разбуженными солнцем улочками, мы направились в сторону Тустла Гутьеррес.







Дороги на Тустлу две. И надо держаться непременно платной, которая идет левее. В противном случае… Не могу сказать, что же будет в этом случае, потому как ехали по платной и за 40 минут оказались в Тустле, где всё сэкономленное время потратили на поиск дороги на мирадоры каньона Сумидеро. С лодкой мы решили не связываться, поскольку была у меня крамольная мысль заночевать в этот день уже на тихоокеанском побережье.











Надо сказать, что, выехав из Тустлы около 11:30, мы потеряли около часа на блуждания в пригородах, поскольку имели неосторожность однажды свернуть раньше чем было нужно.
Без особых приключений добрались мы до развилки дорог, одна из которых идет на Ла Вентоса, а вторая, шикарная, в объезд разных Хучитанов, Теуантепеков выходит прямо на побережье уже за Салина-Крус. Первоначально в Салина-Крус и предполагалось ночевать, однако, прикинув все за и против, рванули в Уатулько. В результате успели доехать засветло, еще даже и поужинали по дороге. Одно маленькое «но». Так, как я тогда ехал по приморскому серпантину, я не позволял себе ездить уже давненько. Опять же, сам себе сказал спасибо, что не стал экономить и взял машину с движком поболее. «Clasico» едет вполне уверенно; и обгонять позволяет, и в горочку подхватит.

Отель Plaza Delphinus бронировать заранее не стали, а лишь отметили для себя на всякий случай. И вообще, я считаю, что мы очень верно поступили, не заморачиваясь с бронированием отелей от Тулума до Оахаки. Жилья навалом, а то, что не привязан к конкретному месту дает пространство для маневра.







Цена за номер что на стойке, что в «Букинге» была одинаковой, 550 песо. Торговаться я как ни пытался, нифига не вышло. Устав с дороги, пошли побарахтаться в бассейне, и тут на ресепшене столкнулись с ребятами из Питера, Ириной и Алексеем. Познакомились мы еще в начале нашего путешествия на пирамиде Луны в Теотиуакакне. Мир тесен!
Думаю, что на хороших людей нам просто везёт. В Таиланде это небезызвестный уже Исмаил, в Иордании – Герис, в Мексике нам встретился Роберто.



Роберто какой-то не совсем мексиканский мексиканец. Во всяком случае, человек своеобразный.
Любовь хозяина к Битлз заметна уже при входе в отель.



Утром Роберто сам готовит завтраки всем своим гостям, причем успевает присесть за столик и поболтать с каждым.
К русским, что для нас в Мексике уже стало обыденным, отношение замечательное. Роберто носится со всеми как с малыми детьми, растолковывая, где чего находится и как проехать на тот или иной пляж. Мы вместе с нашими знакомыми пожелали зависнуть в каком-нибудь немноголюдном местечке и были отправлены на пляж San Agustin.
Сдаю место: выезжаем на 200 шоссе, едем в сторону аэропорта, проезжаем поворот на аэропорт , и через километр будет перекресток с указателем на San Agustin налево. Асфальт через 400-500 метров заканчивается, далее по грунтовочке. На первой развилке уходите правее, а на второй левее и упираетесь в вереницу прибрежных кафе, где и располагаетесь. Машина стоит под навесом, еда вкусная, пиво холодное, пинаколада божественная и все очень даже недорого. Народу практически никого. Мы весь день в кафе были одни, рядом в соседнем еще парочка, и так по всему пляжу.







Оля грезила морем от самого Сан-Кристобаля, поэтому первым делом полезла в воду. Догнав её уже метрах в 30 от берега, я услышал, как она плывет и что-то бормочет себе под нос. Подплыв поближе, я увидел мамино одухотворенное лицо. Не замечая никого и ничего, Оля плыла вперед и блаженно повторяла:
- Рай-рай-рай-рай…
Потом, заметив меня:
- Давай мы отсюда вообще никуда не поедем! Ну её на фиг эту Оахаку с каким-то там каменным водопадом! Давай останемся здесь, а в последний день сразу доедем до Мехико! Ну пожалуйста-пожалуйста-пожалуйста!!!
Что сказать. Наверное я садист.

На следующий день Роберто вызвался показать нам пляжик поближе. Бухточка совсем маленькая, народу немного, однако, хоть и находится в городской черте, сам я дорогу во второй раз уже не найду. Уж очень много петляли по каким-то закоулкам.













Ценник на еду здесь немного (процентов на 20) повыше, чем на San Agustin, причём в счёт, не смущаясь, включили 10% чаевых и лишних 3 бутылки пива. Счёт конечно тут же переделали, а с сервисо были посланы. Мораль: нехер жадничать.

Вечером Роберто пригласил нас на прогулку полюбоваться закатом на побережье, где река впадает в океан. С радостью присоединились к компании, где помимо нас и Роберто были еще пара австралийцев и русские ребята, Лена и Володя. Последние по дороге рассказали, как в Оахаке, сняв в отделении банка деньги с карты, на следующий день «заплатили» за это еще 9000 песо. Уже не первый такой случай, о котором я слышал в Мексике.
Океан восхитителен. А на закате особенно. Волны – это не шторм, не волнение, вызванное ветром, - это ровное, спокойное, но мощное дыхание океана.









Птицы на берегу охотятся на рыбу, которую выносит на мелководье, а собака Роберто, в свою очередь, гоняет по пляжу птиц.














Роберто очень удивился, что мы в таком замечательном месте не купаемся. Отсутствие купальных принадлежностей за отговорку не прокатило.
Общее построение. Отделение, равняйсь! Смирно!



Уходить с пляжа, несмотря на севшее уже солнце, смертельно не хотелось, а уж уезжать завтра, тем более.



«Знаешь, что мексиканцы говорят про Тихий океан? Говорят, что у него нет памяти. Там не существует ни прошлого, ни будущего. Вот в таком месте я бы и хотел состариться.»
Стивен Кинг. Побег из Шоушенка.

Вечером потом еще болтали с Роберто, подарив ему на память в качестве сувенира из России пару хохломских ложек. Всегда беру с собой такую мелочёвку для хороших людей и ни разу ещё не привозил ничего назад. Это здорово. Когда в каждом путешествии тебе встречаются хорошие душевные люди, оставившие добрую память о себе. Вот и в Мексике теперь есть кого вспомнить добрым словом.
День закончился посиделками с Ириной и Алексеем за бутылкой текилы «на посошок». Хорошие ребята, а вот контактами обменяться забыли. Это всё текила. Ребята, если читаете сейчас эти бредни, напишите в личку чего-нибудь.

[Гек(брат Чука)]

Вопреки сложившейся уже традиции и, казалось бы, здравому смыслу, в Оахаку из Уатулько мы решили ехать обратно через Салина Крус. Смысл этого хитрожопого манёвра заключался в том, чтобы перед Оахакой сразу же заехать на источник Йерве эль Аква и в Митлу. А то ещё, может быть, в Митле и заночевать. Не будучи уверенными в правильности выбора, мы с утра стали фрезеровать мозг Роберто, однако тот неожиданно признал наши доводы верными, поведав, что дороги через Почутлу и через Салина Крус по длительности будут одинаковы, вторая живописнее и, плюс ко всему, мы действительно сможем заехать в Йерве эль Аква по дороге, не делая потом приличный крюк.
Кстати, ежели кто вдруг всё же поедет по 175-й, то на Почутлу лучше не соваться, а свернуть на аэропорт и выезжать на 175-ю через Санта-мария-Уатулько – Плума Идальго. «Эта дорога лучше и быстрее, верь мне, я по ней в Мехико всё время езжу», - сказал тогда Роберто. Я поверил, но возможности убедиться не представилось.

Действительно, 190-я дорога мало того, что хороша сама по себе, ещё и изобилует множеством радующих глаз пейзажей. К сожалению, останавливались мы в дороге по минимуму, а потому картинок с этой части путешествия нет. Выехав из Уатулько в 7 утра, к 10:20 мы были уже в посёлке Гелавия, который запомнился нам тем, что по указателю «Фабрика мескаля» мы заехали в какой-то детский садик. Впрочем, в указателях надобности нет, поскольку далее нам эти «фабрики» стали встречаться на каждом шагу. Эх, вспомнились мне тогда далёкие 80-е, когда, вернувшись из армии, утоляли мы с моими закадыками пожар души продуктами домашней выработки. Вот в те года бы нам на компанию такое производство… Спились бы на хрен все. И всю округу бы споили. Впрочем и здесь просто так было не отделаться, ибо каждый (как бы это правильно сказать) мескалекур хвалил свой продукт, с удовольствием демонстрируя нехитрое производство и потчуя гостей разными сортами мескаля.









Каюсь, грешен. Не желая проявить неуважение к человеку столь почётной профессии, продукт добросовестно дегустировал во всех трёх местах, куда мы сворачивали. Особенно хлебосолен был вот этот змей-искуситель в Сантьяго Мататлан, растолковавший нам недотёпам, как правильно пить мескаль и наливающий очередную дозу едва только успевала исчезнуть предыдущая.



Сообразив, что время едва к обеду, а я тут прохожусь по мескалю, да ещё за рулём и, вняв нравоучениям моей спутницы, я клятвенно обещал возле мескальных производств больше не останавливаться, окно в машине не открывать и с местными до приезда в отель не разговаривать. Однако же, от разговоров под мескаль есть и польза, поскольку местные растолковали нам правильную дорогу на Йерве эль Аква, в отличие от той, что рисует Гугл. Величайший навигатор всех времен и народов без зазрения совести прокладывает путь через деревню Хаага. А, меж тем, парни, услышав это название, наперебой замахали руками:
- Не надо вам туда, сеньор. Там это, как его…
- …Оф-роад.
- Во, точно, он самый. А ехать вам надо через Сан Лоренсо Альбаррадас.
Вроде как далековато и нелогично, но мы послушались, и не напрасно. На грунтовку попали буквально последние километра полтора-два перед источником, причём никаких страшных серпантинов там в помине нет.

А вот по дороге до Йерве эль Аква, уже за Митлой, выскочили мы на развилку трёх дорог. Налево пойдешь – коня потеряешь…, ну и так далее. Перед развилкой справа ранчо, где под навесом семейство ранчерос собралось отобедать. Я, желая узнать верную дорогу, сдаю задом и правой стороной ловлю невысокий столбик. К которому был привязан фыркнувший с недовольным видом конык. Под дружный хохот собравшихся я вылез из авто и понял, что новостей на сегодня две, хорошая и плохая.
Хорошая: лошадь не пострадала.
Плохая: бампер поцарапан, а в заднем фонаре красуется дырка размером в палец.
Настроение конечно испорчено, но ехали-то мы к источнику, вот туда и двинули.







В общем был это не наш день, поскольку в Йерве эль Аква привезли на выгул толпу мексиканских пионеров, особей этак 40, которые, купаясь в источнике оглашали окрестности своими воплями так, что в церкви Митлы в тот день наверное срочно начали служить мессу по изгнанию дьявола из этих мест.



В Митле мы сначало было затеяли переночевать. Парочку отелей видели в центре, а также на въезде со стороны Оахаки замечен был парадор, на территории которого расположена мескальная фабрика. Или на территории фабрики находится парадор? Я окончательно запутался, но вот такое соседство в сочетании с живописным зеленым двориком и ресторанчиком показалось мне весьма заманчивым.
Тем не менее, всё решилось по другому. Посмотрев достопримечательность Митлы – церковь, выстроенную на фундаменте сапотекского храма (а больше в Митле по большому счёту смотреть нефиг) мы, поужинав на выезде в ресторанчике замечательными фахитос, поехали ночевать в Оахаку.





Отель Oaxaca Magico могу лишь похвалить. Расположен очень удобно, номера и холлы вылизаны, персонал – сама любезность и к тому же имеется собственная парковка в цокольном этаже. Интересная деталь, такого раньше не видел, комнаты обозначены не номерами, а каждой комнате присвоено имя, соответствующее названию одного из окрестных городков: Монте Альбан, Митла и т.д. Наш номер назывался Zaachila.



Утро следующего дня было овеяно духовностью. Не в том смысле, что я наконец-то во что-то уверовал. Нет. Просто так вышло, что мы, выпив кофе, пошли гулять по городу и тут нам сразу стали попадаться сплошь одни церкви.
Basilica de la Soledad была ещё закрыта когда мы проходили мимо.



Церковь San Felipe Neri – тут мы вообще зарисовались крайне неудачно. Только мы зашли внутрь, как за нами сразу образовалась процессия и стали закатывать тележку с гробом покойного. Пришлось, сообразно ситуации, делать скорбные рожи и бочком двигать к выходу.



Кафедральный собор на площади Alameda de Leon был безлюден поутру. Никто молебнов не устраивал, гробами не пугал, к покаянию и уверованию не призывал, что и позволило просто пройтись и осмотреть его как снаружи, так и внутри.









Перекусить присели вот в этом чудном ресторанчике, где восхитительно готовят блюда в соусе моле-негро.



Поутру я опробовал (не помню как блюдо называется) такосы с творогом внутри залитые моле-негро, а вечером и pollo de mole negro постигла та же участь. Перед поездкой, читая отчёты, часто встречал мнение, что моле-негро – соус очень сильно на любителя и нравится он далеко не всем. Скажем больше, из того, что я читал, не нравится он никому. Ну что ж, «награда нашла героя». Видимо я тот самый любитель и есть, потому как из всей мексиканской кухни теперь это для меня блюдо номер один.

По прошествии трапезы вдруг со стороны сквера стали доноситься звуки каких-то призывных речей и песен явно революционной направленности. В этот миг я вдруг вспомнил, что в своё время прошёл весь путь от октябрёнка до комсомольца и являюсь пламенным борцом с американским империализмом и прочей антантой, угнетающей рабочий класс во всём мире. Правда комсомольское прошлое было далеко не безоблачным, ибо приняли меня в эту организацию лишь с третьего захода (как чувствовали), а в конце 80-х мы с моим товарищем по борьбе склонили секретаря заводской комсомольской и её подруг к растрате комсомольских взносов путём приобретения на эти средства алкогольных напитков с их последующим распитием. Вины за собой не чувствую, ибо взносы девчонки собирали исправно, а вышестоящая организация уже почила в бозе.



В общем, стало интересно посмотреть, чего там происходит. А происходившее напоминало начало мировой революции с центром её в городе Оахака. Кругом какие-то транспаранты, флаги, тусовки, палатки с добровольцами, раздающими листовки или просто болтающими с народом. В центре в беседке видимо был штаб, потому как всё вещание велось оттуда, и периодически подходили к микрофону и толкали речь какие-то личности под жидкие аплодисменты трудящихся. Видя мой живой интерес к происходящему, мама Оля велела мне «идти куда шёл» (хотя шёл я как раз именно сюда) и настрого запретила наводить камеру на людей. «Интернационал» в моем исполнении, хоть и на русском языке, мексиканским товарищам явно пришелся по душе, судя по их улыбкам, а вот для моей спутницы это стало последней каплей, и под лозунги «Мы победим!» и «Империализму пиздец!» я был вытащен из сквера, что сделало невозможным моё дальнейшее участие в революционной борьбе братского мексиканского народа.

От такой обиды на рынке Хуарес накупил я сразу аж три пакета чапулинес, из которых мне больше всех понравились те, что с чесноком. Поскольку моей любви к жаренным насекомым никто не разделяет, то и съедены они были по приезду домой мною единолично.





Вообще, Оахака нам понравилась. По городу приятно просто пошляться. Идёшь так это по улочкам и перестаёшь понимать в каком ты времени. Вот с того самого раннего колониального периода здесь всё и законсервировалось. Лепота!

















Добрели мы так, гуляя, до церкви Санто Доминго.









Интересна тем, что к ней примыкает целый комплекс, где раньше был монастырь и резиденция епископа, а ныне размещается музей, который очень рекомендую к посещению.

















В церкви интересная история произошла. Я несколько снимков сделал внутри и, взяв у Ольги камеру, прошёл ближе к алтарю. Стою, разглядываю, вдруг слева на расстоянии полуметра, Олин голос: «Дай мне пожалуйста…(далее было неразборчиво)». Думал видеокамеру назад хочет взять, снять что-то, поворачиваюсь, а Ольга сидит от меня метрах в семи на скамеечке. И рядом вообще никого. Однако голос был настолько отчётливым, что пробрало меня в тот момент неслабо. Я из церкви быстро вышел, Оля за мной. Уже на улице рассказал, что случилось, мама посмотрела на меня:
- А знаешь, мне эта церковь не понравилась, как только я вошла туда, только тебе говорить не хотела, думала, прикалываться начнёшь.
- Но я-то тебе не вру.
- Верю, что не врёшь. Ты бы свою рожу видел.
Вот тебе и церква божия!

Рано утром следующего дня Выехали в Пуэблу с предварительным заездом в Монте-Альбан.
Раннее посещение – залог того, что можно будет в одиночку полазать по пирамидам, сделать спокойно фото и, самое главное, насладиться всей прелестью этого места. Мне Монте-Альбан понравился. Я бы сказал, что это место не менее интересно чем Теотиуакан, несмотря на не столь исполинские размеры пирамид.









Как идти к главной пирамиде, там справа от неё тропинка есть. Верёвочка правда натянута, да кто ж видит-то. Выводит тропинка на поляну, где обнаружились несколько вот таких лазов:



В одну сторону лаз идет явно к пирамиде, только вот куда он там выходит? Внутри, что ли. В другую сторону – тоже неясно. Может, если он не прямой, то к соседней пирамиде выводит, хотя далековато.
Ещё на этой полянке повторилось то, что наблюдали мы в Калакмуле. Звук пчелиного роя. Там-то хоть в лесу дело было, а тут совершенно открытое пространство, и в определённом месте явно слышен достаточно громкий звук жужжания пчёл. Мы уже и подходили с разных сторон, и на земле смотрели. Ну нету никаких насекомых и всё, а жужжание есть. В общем, свалили оттуда, пока при памяти.

Дорога до Пуэблы порадовала как своим качеством, так и окружающими ландшафтами.





Дороги в Мексике – это вообще отдельная тема, как и водители. Чего стоят одни фуры, на передних ступицах которых накручены торчащие наружу шипы, словно у боевой колесницы. Проезжаешь мимо и держишься подальше. Или, к примеру, едет впереди старенький «жучок», который ты пытаешься обогнать. Нет, водитель не наглец. Он принимает правее, но и пропускать тебя особо не спешит. Мексиканец всем своим видом словно говорит: « Да, гринго, конечно у тебя есть бабки, и машина у тебя новенькая, и движок в ней помощнее будет, но, гринго, чтобы ты не сильно задирал нос, придётся тебе, чтобы обогнать меня, совершить сегодня маленький подвиг. Потому что я – мачо!»
И не важно, сколько лет этому мексиканцу и откуда он родом. У него есть яйца, есть гордость и это – его страна. А вовсе не потому, что он лихач и хам. Я это понимаю так и не думаю о мексиканцах плохо.

[Гек(брат Чука)]

Пуэбла!
Нет, это не поздний колониальный стиль. Это какое-то латиноамериканское барокко. Мексиканский Санкт Петербург, только каналов и фонтанов не хватает.
Наш отельчик De Talavera хоть и являл собой образчик умеренного аскетизма, зато находился в пяти минутах ходьбы от Зокало и обошёлся нам всего-то в 370 песо. Номинально в эту сумму даже входил завтрак, если таковым можно назвать кофе и тосты с маслом и джемом. На кой чёрт сдались эти тосты. Пока Оля разбиралась с кофе, я ходил через дорогу в булочную, которая в 6:30 уже была открыта, и возвращался со свежайшими глазированными пончиками, булочками в сахарной глазури и пирожными. Со словами «удар по талии» всё это вываливалось на стол и… Пусть я гад, пусть фигуру надо беречь, но глаза… Глаза врать не умеют. По аккомпанемент горячего кофе со стола мгновенно исчезали пончики, затем сахарные булочки, затем медленно, но уверенно умирали пирожные. Звучали клятвы и заверения, что это вот она в последний раз повелась как круглая дура… Но наступало следующее утро и всё повторялось вновь.
Ибо, что может быть прекраснее прохладного раннего утра, горячего кофе и тающего во рту пончика.

В Пуэбле у меня вдруг случилась странная апатия. Мне совершенно не хотелось ничего снимать. Ни фото, ни видео. Хотелось просто бродить по улицам и с восхищением впитывать в себя атмосферу этого замечательного города. Именно поэтому в первый же вечер мы пошли гулять по городу налегке. Да и последующие наши скитания по улицам Пуэблы не очень много оставили документальных свидетельств. Странно. Лень какая-то что ли.





























Мы сочли необходимым (и не зря) прокатиться по Пуэбле на туристическом автобусе с открытой палубой. Отходят от Зокало с периодичностью часа в два. Есть также экскурсионные автобусы на Чолулу. Про сафари мы знали, но решили на него забить. Полтора дня мы просто шлялись по городу, сувенирным лавкам, каким-то рыночкам и настолько нам это было в кайф, что не хотелось уже ни сафари, ни водопадов, ни пирамид. Путешествие наше подходило к своему логическому завершению.

Однако же оставался нерешённым один вопрос, что делать с разбитым фонарём. Поутру, выезжая из Пуэблы, заехали в пару мастерских, однако же нужного фонаря ни у кого не оказалось. Все слали к официалам. Дилерский центр Фольксвагена обнаружился уже на выезде из города, можно сказать, аж в Чолуле. Всё зашибись, но охранник по секрету поведал нам, что нынче, ребята, воскресенье и салон имеет выходной. В автомагазинах рядом было всё, что может быть угодно душе автомобилиста, но только не фонарь на нашу машину.
- У вас новая модель. На предыдущую – пожалуйста, а на эту только в дилерском центре.
Вдруг, только собрались мы уезжать, в дверях салона показалась сеньорита, у которой случайно возникли какие-то дела на работе в выходной день. Фонарь она нам продать не могла, но, сделав пару звонков, сказала, что знает мастерскую, где нам помогут. Поскольку мастерская находится в ебенях и нужную улочку навигатор не видит, пришлось вызывать такси, которое и вывело нас куда надо. Сеньорита несколько засмущалась от обилия «мучо грасиас», «мучача бонита» и прочего, чего я там ещё наплёл на радостях.

Нужная нам мастерская находилась в одноэтажном частном секторе на улочке, где через дом были шиномонтажи, автомагазины, мастерские автоэлектриков, диагностов, кузовных работ и всё, что касается автомобилей. Возможно, что какие-то авто, стоящие в мастерских лишились своих хозяев без их ведома и согласия, однако – это дело не моё. Двое подошедших ребят, посмотрев, кивнули головами и объявили, что за 500 песо я стану счастливым обладателем нужного мне фонаря. Ну а поскольку инструментов не было, то за помощь с меня причитался ещё стольник. В общем, по божески.

Пока решался вопрос с фонарём, я забыл про таксиста, сопровождавшего нас, который ожидал расчёта, припарковавшись за стоящим у мастерской минивеном. Я, смутившись, протянул вышедшему мне навстречу из-за минивена парню сто песо. Тот покрутил купюру в руках и посмотрел на меня.
- Ну сто песо, как договаривались, так?
Тот кивнул головой:
-Си, сеньор.
И вдруг спросил:
- Тебя как зовут?
- Игорь.
- А я Даниель.
- Ты из Европы?
- Из России.
- О! Россия! Москоу! Томск! Сибериа!
В сравнении с остальными мексиканцами географические познания Даниеля были явно выше среднего. Чувак давай рассказывать, как он переписывался с кем-то из России в фейсбуке и видел много фото из России и ещё…
- Сеньор, мне бы с вас денег получить.
- ???
- За такси.
Подошедший чувак был таксистом, который сопровождал нас сюда. Сообразив, что произошёл конфуз, я тут же взял сотку у ни хрена пока не понимающего и таращившегося на меня Даниеля, и отдал водиле. Тот кивнул и удалился. Ситуация, однако, несколько осложнилась тем, что в нашу сторону заспешили два корефана Даниеля, сидевшие до этого мирно на тротуаре. Только что вот семки не щёлкали. Вот этого нам не хватало. И райончик тот ещё.
Как мог, давай объяснять парню, что принял его за таксиста, поскольку он вышел из-за минивена, за которым стояла машина. Доходило до него туго. Потом вдруг заржал, хлопнул меня по плечу и стал рассказывать историю своим братанам. Те тоже залились хохотом. На том и разошлись.

На въезде в Мехико заехали на мойку, поскольку машину просили сдать чистой. Там весьма кстати нам заполировали мелкие потёртости на бампере так, что осталась лишь одна царапинка размером с полногтя. Кстати, мойка с уборкой салона стоит 35 песо, с полировкой – 80. Поскольку нам полировали лишь бамперы, отдали 50.
Машину сдали на раз-два. Царапину, хоть и небольшую, конечно увидели. Я и не скрывал. Сказал, что в районе Бекана на одной из парковок возле пирамид поцарапали. Кто – не знаю, но раз не увидел, значит моя вина. Считайте, чего должен. На дворе в тот день было воскресенье и у оценщика был выходной, поэтому обещали сообщить вердикт на следующий день. Надо сказать, что ни на следующий, ни в какой-либо другой день я никаких сообщений от Thrifty не получал, а депозит вернулся назад примерно через неделю в полном объёме. То есть за нашу мелкую провинность не взяли с нас ничего.
Разобрались мы с делами примерно к 14:30. Были у нас планы в тот день попасть на кориду в Plaza de Toros к 16:00, и возможность такая теоретически оставалась. Ну то есть планы были у меня, а Оля попадать туда категорически не хотела. К тому же ещё и Роберто в Уатулько подлил масла в огонь, мол животных убивают, негуманно и всё такое. В общем, я опять пошёл на поводу и согласился просто прогуляться по городу. А был в тот день праздник: «День национального флага», в честь чего на площади прямо перед кафедральным собором развернули выставку военной техники, на которую мы, разминаясь текилой, пришли в аккурат под закрытие. Прогулялись не торопясь в толпе народа до парка Аламеда, покушали на обратном пути в каком-то ресторанчике и пошли собирать барахлишко в дорогу.

Утром следующего дня до выставки всё же добрались. Мы добросовестно облазили всю технику, я перебратался с доброй половиной личного состава, объяснив, что я тоже есть рядовой российской армии, только состою в запасе. Предложение заколбасить по чёртовым гринго было встречено с одобрением, но сроки решили отодвинуть на попозже.

















Вся эта вакханалия была прервана в самый ответственный момент, когда я включил на телефоне мексиканским служивым песню «Три танкиста, три весёлых друга…» и уже собрался воспользоваться их радушным предложением отведать солдатской стряпни на мобильной кухне. Мама Оля загубила на корню наш российско-мексиканский альянс, сказав, что на нас все пялятся и ей стыдно за моё поведение.
В общем, я понял, что основные наши потенциальные союзники находятся за океаном, поскольку все наши бывшие соратники по военному альянсу предали нас с потрохами. В Латинской же америке нас знают, любят и готовы хоть сейчас поддержать идею засадить из всех стволов по всемирной «оси добра».
С этими мыслями мы и пошли в кафедральный собор.





Побродив немного внутри, присоединились к небольшой, человек пять, группе поднялись по винтовой лестнице на крышу. Удивительно, но при абсолютном незнании испанского языка, к концу поездки я уже стал улавливать какую-то часть того, что говорил гид. Вид с крыши собора на площадь и окрестные улицы безусловно понравился. К тому же мы хотя бы сверху посмотрели Темпло Майор, который был закрыт по причине понедельника.











Проснувшись в самолёте где-то над Атлантикой, я вдруг на миг подумал, что все эти три недели и были неким чудесным сном. Сном о стране, где люди помнят и чтут своё прошлое с незапамятных времён. Где история не началась с момента сошествия с корабля на берег епископа с распятьем, где, в отличие от России, были и 7-й, и 3-й века, и даже эпоха до нашей эры. Здесь каждый знает, что в эти времена люди не были дикими собирателями кореньев. В этих местах была пусть другая, но цивилизация и своя культура, остатки которой и сейчас бережно собираются по крупицам. Мало того, вполне реально встретить потомков носителей этой культуры. Ну-ка найдите у нас в учебниках истории хоть какое-то упоминание о культуре Руси дохристианской.
Мексика – это страна гордых и независимых людей, которые, как писал Фуэнтес, готовы быть бедными, чтобы быть свободными. Эта гордость и свобода в мексиканцах как стержень, это явно чувствуется уже с первых минут общения с ними. Зато, если дать им понять, что относишься к ним с уважением, душевнее этих людей трудно сыскать.
У нас всё уже давно не так. Мои соотечественники (и я в их числе) давно уже потеряли свою страну и право быть её хозяевами. Максимум, что может сделать каждый из нас – это очередной пост в ЖЖ из разряда «Как всё [мат удален]о, пора с этим кончать…» Я не делаю и этого, ибо понимаю, что мне и без того будет стыдно перед внуками, а так будет ещё больше стыдно перед самим собой. Я такой же, как и все мои соотечественники, идущие вереницей на всесожжение в качестве жертвы некоему ужасному неведомому божеству.
«Как на пирамиду», - подумал я, поднимаясь на второй этаж на погранконтроль. Зал был на удивление безлюдным. «В Домодедово в первый раз такое», - снова подумал я и обречённо протянул жрецу в кабинке свой паспорт.

[ymatypmah]

Офигенный отчет!!
Два раза была в Мексике, а не видела и половины!
Вот как надо! ))
Как Вы разрабатывали маршрут?

[Гек(брат Чука)]

Тактико-техническая часть.

При поездке были самым беззастенчивым образом использованы отчёты 5486 км Мексиканских контрастов за 15 дней на машине. от soft light и Неожиданная Мексика! 17 дней, 10 штатов и 2 океана! [ч.18 Финальная - дорога домой]. от -=Thunderbird=- , за что вышеупомянутым камрадам большущий респект и благодарность с занесением в личное дело. Скелет маршрута есть некий симбиоз вышеупомянутых путешествий плюс обязательный (кровь из носа) Калакмуль. Соригинальничали в части маршрута Тустла – Уатулько – Оахака, в плане того, что из Уатулько в Оахаку поехали назад по той же дороге, что в итоге считаю оправданным.
Перелёт Люфтганзой. Билеты куплены по акции 25.08.2012 за 49872 рубля (здесь и далее все цены на двоих).
Аренда авто – Thrifty: 32000 руб (страховка PLI, блокировка на карте 1500 долларов) за 18 дней, с 06.02 по 24.02. Автомобиль VW Clasico, двиг. 2,0, коробка автомат-типтроник.
Общий пробег – 5050 км.
Суммарные расходы на бензин (Magna) – 5268 песо.
Платные дороги – 1493 песо.
Гостиницы (цена, песо (соотношение цена/качество)):
Мехико - Hotel Isabel – 450 (4)
Веракрус - Gran Hotel Diligencias – 876 (5)
Вильяэрмоса – Мотельчик в турлах, название не помню – 350 (4)
Кампече - Hotel Baluartes – 829 (4)
Ушмаль - La Casa del Mago – 513 (5)
Тулум - Parayso Beach Hotel – 1140 (2)
Бекан - Hotel Becan – 400 (4)
Паленке – Quiloma – 450 (4)
Сан-Кристобаль - Real Jovel – 350 (4)
Уатулько - Plaza Delphinus – 550 (5)
Оахака - Oaxaca Magico – 758 (3,5)
Пуэбла - De Talavera - De Talavera – 370 (4)
Итого расходы на проживание – 11654 песо.
Расходы на питание, включая фрукты, мороженное, текила и пр. – 9289 песо.
Расходы на музеи, пирамиды, водопады, фламинго и пр., включая парковки – 3645 песо.
Средний курс рубль/песо по всем расчётам – 2,52.
Общая сумма расходов в Мексике: 40413 песо = 101841 руб + 32000 – аренда авто.
Общий бюджет поездки, включая авиабилеты: 183713 руб.
Время поездки:
- Вылет из Москвы – 05 февраля 2013г.
- Вылет из Мехико – 25 февраля 2013г.

[Гек(брат Чука)]

Офигенный отчет!!

Благодарю за столь высокую оценку, но здесь есть бродяги, чьи отчёты куда как покруче будут.

Как Вы разрабатывали маршрут?

Вышеупомянутые отчёты + ещё с десяток + дополнительно другие сайты и блоги по Мексике. Путеводители Dorling Kinderslеy и Генша. Навигатор Igo8 + атлас Guia Roji (жадничать не надо, покупайте самый большой - 200 песо). Очень помогает прохождение некоторых "ключевых" участков человечком в Гугле.

[nika_07]

Очень приятно посмотреть на фотографии мест, где сама не давно была. Судя по отчету, где-то около месяца разница в наших посещениях Мексики. В Бакаларе, я вижу , в одном и том же отеле останавливались.
Я не смогла посмотреть Калакмуль, соответственно и все пирамиды по пути из Эскарсеги до Бакалара, но в Вашем отчете я вижу две башни, похожие на Rio Bec, а у Вас это фото подписано, как Бекан. Это действительно Бекан, или Rio Bec? Или Вы для краткости рассказа на фото все пирамиды назвали по месту расположения?

[Гек(брат Чука)]

Упомянутое место есть именно Бекан (на гугловской карте значится как Becan Mayan Ruins).

Я не смогла посмотреть Калакмуль

Потрясающее место. Зря Вы так. Надо было себя заставить.