Мексикайф - автопробег без напряга или при правильной подготке 300+ км в день это легко

[OlgaKa]

Alexandrita спасибо большое, что читаете! Это мой первый опыт написания отчета - так что особенно приятно!
Продолжение уже в работе!

[TKK]

Браво! Замечательный отчет! На редкость информативный и, к тому же, хорошо написанный, спасибо большое! С нетерпением ждем продолжения, потому что 22 февраля вылетаем в Канкун через Амстердам и Мехико. Маршрут примерно зеркальный вашему. Вшестером на минивэне. Конечно, уже все забронировали, но вы подбрасываете свежую информацию,"из первых рук", как говорится и это очень здорово! Отчеты, написанные через год после поездки, все равно интересно читать, но это уже как бы "не первой свежести". Озадачил ваш намек на то, что что-то не сложилось с Йашчиланом, интересно, что же произошло? Ждем, ждем, ждем!

[Alexandrita]

OlgaKa
Куда то Вы пропали - очень жду продолжения!

[TKK]

Теперь уж мы вчера вернулись из Мексики. Потрясающая страна! Маршрут был похожий, только в противоположную сторону. Пишу отчет, в ближайшее время начну выкладывать. Так как были вещи, о которых обязательно стоит предупредить. Например, нельзя купаться в заповеднике Селестун, несмотря на предложение лодочника - можете встретиться с аллигатором, как это случилось с нами, никто не гарантирует вашу безопасность. Кроме того, теперь сама знаю, что с Йашчиланом не так: из-за того, что то ли таксисты, то ли сапатисты перекрыли дорогу, пришлось срочно корректировать маршрут, но в Йашчилан мы попали. А OlgaKa мое "фи". Если только с ней ничего не случилось. Нечестно начинать тему и бросать на полпути!

[OlgaKa]

Дорогая TKK и все, кто начал читать отчет. Наверное, стоит сказать пару слов о моем "пропадании" )))
Дело в том, что Мексика теперь войдет в нашу с мужем жизнь не просто, как незабываемая поездка, но и как страна из которой мы привезли самый ценный "сувенир" ever - нашего будущего ребенка Ну и первое время после этого известия было немного... не до отчетов. Зато теперь, когда самочувствие устаканилось, а увольнительная - подписана - у меня наконец есть время и силы, чтобы вернуться к написанию. В ближайшие день-два продолжению быть. И я ни в коем случае не бросила бы дело "на полдороги", но спасибо, что устыдили меня и напомнили о незаконченном ))))

[OlgaKa]

ПО ЗЕМЛЕ ИНДЕЙЦЕВ-ЛАКАНДОНОВ (БОНАМПАК - ЯШЧИЛАН)

В этой части поездки мы решили немного отступить от классических троп и, по следам konsts, поехать в San Cristobal не по традиционной 199-й дороге, а сделать крюк вдоль границы с Гватемалой по 307-й. Причина - в сложности и “муторности” 199-й, неоднократно обсуждавшихся в мексиканском разделе. В чем мы на личном опыте убедились во время поездки к водопадам Misol Ha и Agua Azul - невозможное количество населенных пунктов с топесами + серпантин. В итоге - средняя скорость не выше 50 км/ч и полдня в изматывающей и водителя, и пассажира дороге. Мы решили, что это не наш вариант и пошли в обход. Тем более, что по пути этого обхода очень удобно ложились интересные нам достопримечательности - Bonampac, Yaxchilan, Lagunas Montebello, Cascadas el Chiflon…
Разбить перегон решили ночевкой в районе Frontera Corozal, с которой при бронировании неожиданно возникли сложности. Широкоизвестный на форуме Escudo Jaguar был fully booked, ближайшие понравившиеся “эколоджи” на письма и звонки не реагировали, а ехать в неизвестность нам не хотелось. Что, кстати, конкретно в контексте этой ночевки и этой местности оказалось излишней предосторожностью. Забегая вперед, скажу, что в регионе огромное количество гостиниц-кэмпингов-эколоджей. Были мы и в Escudo Jaguar - там нас накормили фантастически вкусным обедом (по меркам мексиканской, а не французской глубикни). В целом отель произвел очень приятное впечатление - чисто, современного вида ухоженные “домики” (хижиной их язык не поворачивается назвать). Так что по возможности бронируйте его. А даже если не удалось забронировать через известные сервисы, приезжайте на место - скорее всего, домик для вас там найдется. Мы о наличии мест поинтересовались за обедом и нам ответили утвердительно - но остаться увы мы не могли, т.к. ночь в другом месте уже была оплачена. Заранее нам удалось забронировать не самый симпатичный вариант - Ecolodge Topche в нескольких км от Bonampac за 103 usd$ ночь. На деле все оказалось не так страшно, но об этом позже. Хуже всего было то, что с координатами гостиницы была путаница - они сами нам прислали одни, гугл и букинг выдавали другие (предварительно написав, что дороги туда нет). В итоге день был построен таким образом:
7 утра выезд из Паленке
152 км (2 часа) до Bonampac
9-10 ищем гостиницу, заселяемся, едем в Bonampac
10-11 осмотр Bonampac
46 км (1 час) до Frontera Corozal
12-15:30 осмотр Yaxchilan
обед в Escudo Jaguar, возвращение в отель
То есть в отличие от того, как мы делаем обычно, решено было сначала найти отель - а потом уже ехать по достопримечательностям. И это было очень правильно.
Выехали мы вовремя, 152 км прошли даже быстрее намеченного. Дорога там сейчас, конечно, не как писал kosts - 140 км/ч не поедешь, слишком много появилось ям (таких, что если влететь, можно остаться без колеса), да и населенные пункты попадаются. Но если у вас внимательный водитель и страхующий его “штурман” - то среднюю 100 км/ч держать можно. Кстати, будьте внимательны на выезде из Паленке - в этом месте наш garmin отчего-то очень затупил и отправлял нас в Bonampac через Ocosingo. 307-я дорогая вообще была навигатору не по нраву - он считал ее чуть ли не проселочной тропинкой, а никак не шоссе. Так что выезжая из Palenque, следуйте знакам на Bonampac и Yaxchilan - они вас выведут на 307-ю.
Имейте в виду, что ехать вам, скорее всего, придется в потоке “туристических маршруток” - из Паленке ежедневно возят туристов небольшими группами в Bonampac и Yaxchilan (кстати, если вы не планируете дальше ехать по 307-й, то уместно на денек оставить машину и взять такую экскурсию - они неплохо организованы, судя по всему). Выезжают они также где-то в 7 (знали бы, выехали бы в 6) и, по нашим наблюдениям, сначала везут группу в Yaxchilan, а потом уже - в Bonampac. Мы, ожидаемо, сделали наоборот.
Дорога преимущественно прямая, но километров за 20 до поворота на Bonampac начинаются холмы и горы, местность становится очень живописной. Смотрите по сторонам (а не только ловите взглядом топесы и ямы). Мы, например, неожиданно с дороги увидели вот такой водопадик. Он никак не отмечен, но действительно хорошо виден с дороги. Чтобы подойти поближе придется заплатить по 10 песо с человека.



После поворота на Bonampac стоит будочка оплаты. Там надо купить билеты на въезд в резервацию. Если вы планируете остаться в этой местности с ночевкой, то имеет смысл сохранить билетики - они действуют 3 дня. Это - Selva Lacandona, территория индейцев и, на наш взгляд, местность куда более колоритная с точки зрения коренного населения, чем San Cristobal. Тут процветает туризм с приставкой “эко” - сельва богата реками с порогам, живописными пешеходными тропами, так что рафтинг, каякинг и хайкинг тут активно практикуются. Соответственно - есть масса мест, где можно остановиться на ночлег. Никаких пятизвездочных отелей ожидаемо нет, но без хижины для сна вы не останетесь точно.
После пункта оплаты будет большая парковка, на которой местные будут принудительно пытаться вас запарковать. Вот примерные координаты 16.771178, -91.104302. Ну а дальше все зависит от того, куда вам надо. Если реально в Bonampac - оставляйте машину. Дело в том, что проезд до археологической зоны на личном транспорте запрещен. И дело не только в отбивании денег индейцами - до сайта нормальной дороги нет, есть уложенный щебенкой трек. Местные по нему отработанными движениями и на убитых в хлам машинах довозят где-то за 15 минут. Поездочка экстримальная, но на своей машине вы будете ехать раза в два-три дольше и с неизвестными последствиями для рентованного авто. Да и в целом противиться этой “маршруточной” системе бесполезно - все равно не пустят. С нас двоих за путь туда-обратно взяли 80 песо - в целом не так уж и дорого.
Но сначала нам надо было совсем не в Bonampac - а найти отель. Объясниться, даже с неплохим знанием испанского с нашей стороны, было не так просто, т.к. вторая сторона как раз-таки на испанском говорила не особо. В итоге, поняв, что смотреть археологическую зону мы сейчас не хотим, мальчишка-индеец показал, что на развилке нам надо ехать правее (в Bonampac - левее) и махнул своим, чтобы пропустили.
Вот по этой дороге и тянутся десятки эколоджей и кэмпингов. Но имейте в виду, что дорога эта “с приколами” вроде мостов из труб и неожиданного обрыва асфальта - так что ехать тут в первый раз в темное время суток я бы не советовала.
Мы же, напомню, ехали наугад - где-то через пару километров после развилки мы достигли координат, которые нам прислали из отеля, но на этом месте никакого ecolodge не оказалось. Еще где-то километров через пять появился первый указатель на нужный нам Topche, а еще через пять (когда деревенские заборы настолько окружили дорожку, что проехать там могла действительно только одна машина) - показался и он сам. Запарковались, зашли на “ресепшен” - никого, вокруг - ни души. Пошли дальше по деревне, неожиданно - набрели на домик владельцев эколоджа. Там нашли нашу бронь и повели куда-то вглубь леса… До нашей хижины мы шли где-то минут 10 и оказались на берегу небольшой речушки. Сама хижина - бревенчатый домик на сваях с кучей щелей, электричество - проведено “перекинутым” от удлинителя проводом. Но зато так колоритно - вокруг сельва, журчит ручей - и действительно начинаешь чувствовать единение с природой. Даже сложно представить, что где-то остались гудящие мегаполисы типа Москвы или Нью-Йорка. И за это ощущение можно простить и отсутствие нормального напряжения, и комариные укусы. Их, кстати, можно избежать - очень органично в общий “эко” пейзаж вписалась заранее купленная антикомариная свечка. Помимо своих основных функций, она будет создавать дополнительный уют. Мы брали gardex и не побоялись оставить ее на всю ночь - насекомых отпугивала хорошо. Но наслаждаться эко-романтикой мы будем позже - а пока предстояло выполнить тур-программу.
Как и планировали, к 10-и утра мы были возле развилки, заплатили цену за “маршрутку” и поехали в Bonampac. Возле него водитель останется вас ждать - времени дают час-полтора. Этого более чем достаточно. Перед входом - небольшой рыночек с индейскими поделками - очень, кстати, симпатичными. Торгуются неохотно, но 15-20 песо со 100-а скидывают. Советую останавливаться не по пути “туда”, а на обратном ходу.



И не пропустите "кассу" - она в отличие от обычной практики стоит не на дороге, а чуть правее - там целый рядок неприметных домиков. Вот там и нужно покупать билеты - на входе никто у вас их смотреть не будет, зато они понадобятся возле "Храма рисунков" и если вы не купили их сразу - придется возвращаться. Идти там минут 5-7 - недалеко - но может быть неприятно.
После входа мы поспешили к главному (и по сути единственному) зданию-холму, из которого и состоит Бонампак. У подножия долго задерживаться не стали, решив, что панорамный вид сфотографируем попозже. Вот он, кстати, Бонампак целиком.



Первым делом, перескакивая через ступеньку и по ходу обгоняя группки туристов, идем прямиком к “Храму рисунков”, ради которого все и едут в Бонампак. Если вы еще не решили, нужно оно вам или нет - будьте уверены, это очень впечатляет. Нам, если честно, понравилось даже больше, чем Яшчилан. Представьте, что эти рисунки на натуральных красителях пережили не только упадок цивилизации, но и столетия в тропическом климате - и эмоции захлестывают.
“Храм” состоит из трех комнат. Наиболее хорошо сохранились вторая и третья, но и в первую заглянуть стоит. С комфортом внутри могут стоять и осматривать фрески максимум пара человек. Перед входом просят снять верхнюю одежду (мы были в дождевиках - имейте в виду, что в этой местности часто дождит, так что вполне имеет смысл захватить с собой + они потом очень пригодились на пути в Яшчилан, как защита от ветра, но об этом позже), оставить объемные сумки и рюкзаки перед входом и не фотографировать со вспышкой - стандартный набор. Если видите, что у первой комнаты толпа, а в следующей - никого, то идите во вторую, хронология тут не важна. Главное - посмотреть все три комнаты в относительной уединенности. Покрутить головой, посмотреть на потолок. Сразу как войдете, у вас немного будет рябить в глазах. Осмотритесь, забудьте, что в спину вам дышат другие посетители, поразглядывайте детали и тогда вам откроется много нового и чудесного. Я в каждую комнату зашла не меньше, чем два раза, проняло покруче Сикстинской капеллы
Фрески посвящены важной победе, на основе которой был создан новый мощный союз городов-государств в районе реки Усумасинты. Более подробно - можно потом будет прочитать в исторических справках, которые я выложу в конце. Извините, но не буду тут много фото показывать - чтобы когда вы увидите фрески вживую, у вас не было эффекта вторичности.





Фрески, как мы поняли, нетронуты современными специалистами - вот как сохранились, так и показывают. Однако именно в Бонампаке мы начали впервые замечать образцы варварской реставрации (которая достигнет своего пика в Ушмале). Полустершиеся разрушенные стеллы собирают воедино, отчищают, шлифуют, делают более рельефными, ставят, подсвечивают… Понятно, что так это все выглядит гораздо красивее, но атмосферу убивает на корню. Искренне надеюсь, что хотя бы до фресок у них руки не скоро доберутся.
В начале 12-го, немного выбившись из графика, мы стартовали в сторону Яшчилана. Но в опоздании ничего страшного не было, тк от Бонампака до Frontera Corozal проложена новая превосходная дорога. Долетели по ней где-то за полчаса. И теперь надо было сориентироваться и взять лодку. Зазывать на экскурсии на лодке начинают еще за несколько километров до Frontera Corozal. В том числе и весьма настойчиво - выходя на дорогу и пытаясь остановить машину. Мы чуть было не спутали это с очередным пунктом оплаты, но в последний момент останавливаться не стали и проехали мимо - как выяснилось, сделали правильно. У нас были забиты “координаты” пристани (ткнули наугад точку на берегу реки чуть левее Escudo Jaguar) и они нас, кстати, привели куда нужно - 16.823140, -90.887039. Там вас перехватят мужички, цена за лодку у них фиксированная - 800 песо за всех в лодке (туда-обратно, 2 часа ожидания - этот вопрос советуют оговаривать заранее, хотя мне кажется вот в этой, “официальной” конторе, это стандартное время). Плюс попросят купить билеты-проходки в Яшчилан. Запаркуете машину, купите билеты и пойдете на пристань.
Лодки все примерно одинаковые, плыть где-то минут 30 туда (по течению) и 40 обратно (против). ООООООчень советую вам взять с собой как минимум толстовку. Это если день обычный, а не как у нас - дождливый и прохладный. Потому что на скорости и ветру температура, которая казалась комфортной, превратится в дубак. У нас с собой была одна толстовка на двоих и два дождевика. Совместить одно с другим мы поначалу не догадались и к Яшчилану я подъехала изрядно околевшая. На обратном пути мы все-таки придумали “бутерброд” - толстовка+дождевик - и так стало гораздо комфортнее. В общем идеальный вариант - толстовка и непродуваемая ветровка.



Со временем посещения Яшчилана нам практически повезло. Практически - потому что мы боялись, что после определенного времени туда перестают ходить лодки, и, соответственно, торопились. На деле же, когда мы в половину третьего выходили с сайта, лодки все еще продолжали приезжать. Мы же там оказались в 12 с копейками - и где-то через минут 15-полчаса “первый” поток туристов, которых привезли утром, начал возвращаться. Из чего мы сделали вывод, что идеальное место для посещения - где-то около часа дня.
После того, как вы поднимитесь от пристани, повернете налево и войдете в археологическую зону (вот тут не помню - то ли платили мы еще раз за билеты, то ли нет…. кажется, нас просто попросили написать страну, из которой мы приехали), будет развилка. Прямо и направо наверх к западному акрополю. Наш совет - идите прямо, к западному акрополю есть более интересный путь. Если вы последуете нашим маршрутом, то через лабиринт (задержитесь около его входа и выхода подольше - там симпатично)



попадете на большую поляну-площадь, в дальней части которого “разложено” несколько восстановленных стелл и есть пара зданий с “лепниной”. В кавычках - потому что от сохранившегося оригинала там мало что осталось. Выглядит это так - древняя дверь, а над ней на белом растворе вставлен только что отлитый, чистенький, без единого скола барельеф. Глядя на них невозможно избавиться от ощущения пластиковой подделки.



И вот тут нас и начало настигать разочарование… Потому что от девственности, нетронутости, уединенности, зачарованности (и всего другого за чем ехали в Яшчилан) там в бОльшей степени не осталось. По крайней мере, на основной части маршрута. Туристов там возят ежедневно и помногу (просто территория сайта настолько велика, что кроме центральной площади, они рассеиваются). Но чувства “Индианы Джонса”, как многие тут писали, там почти уже нет. Почти - потому что есть один отрезок, который еще в состоянии принести вам нужные эмоции.
Поднимитесь к Gran Acropolis, обойдите здание, сзади спуститесь с холма и идите по тропинуке чуть правее.



Указатели появятся нескоро, но вы на верном пути. Тропинка там всего одна, сильно заросшая корнями деревьев и идущая преимущественно вверх - так что тут требуется определенная подготовка и выносливость. Зато вы наконец окажитесь одни… Ну, или почти одни - потому как именно на этом отрезки пути вы скорее всего услышите пугающий рев. Мы, как и многие, были готовы и знали, что никаких ягуаров на ветвях не притаилось - а зловещие звуки воспроизводят обезьяны-ревуны… Но человек все же животное и инстинкты имеют над нами какую-то власть. Так вот такие звуки, даже если вы всё понимаете, будут вызывать в вас страх, если не сказать больше. Так что эта тропинка - своего рода аттракцион для любителей пощекотать нервы. Ну и быть в Яшчилане и не послушать ревунов - это кощунство.
На пути вам попадется еще одна развилка - один указатель будет на 39, 40 и 41 храмы и второй - на acropolis occidental. Не поленитесь подняться к храмам - дорога туда трудная, но они того стоят ))) А главное там будете только вы и они. Я бы вообще советовала минимальное количество времени проводить на центральной площади и у Гран Акрополис и идти сразу сюда.



Там вам наверняка потребуется отдых. Ну а после придется спуститься к развилке (имейте в виду, что если накануне был дождь, то тропинки в Яшчилане будут оооочень скользкими - берите соответствующую обувь и будьте внимательны именно при спуске, особенно, наступая на корни деревьев - а лучше этого вообще не делать по возможности) и снова начать подниматься. Дорога займет недолго, минут 10-15 максимум. Хотя на деле будет казаться, что дольше. Зато таким образом вы “закольцуете” маршрут практически не повторяясь. Западный акрополь, к слову, впечатляет посильнее Большого (и я бы скорее поменяла их названия местами). Потому что “западный” даже в кадр широкоугольника не помещается.





Еще минут 10 - и мы вернулись к выходу. Ощущения были двоякие. С одной стороны финальная часть маршрута (ревуны, трекинг в гору через джунгли, храмы 39-41 и западный акрополь) нам супер-понравилась. Но мы, наверное, ожидали от Яшчилана куда большего. Я не возьмусь советовать выкинуть Яшчилан из маршрута - потому как Бонампак это для нас супер-маст-си, а ехать в Бонампак и игнорировать Яшчилан - это как-то глупо наверное… Просто не ждите от этого места чего-то крайне особенного. Да, когда-то оно таким было, но туриндустрия, увы, уже сделала свое дело. И да, тут не раз обсуждалась тема, достаточно ли 2 часа на осмотр Яшчилана (я даже встречала отчеты, где люди торговались, чтобы увеличить “время ожидания”) - так вот на наш скромный взгляд, этого ровно с головой. Разумеется, если при осмотре вы не останавливаетесь рассматривать каждый барельеф или если вы не увлеченный фотограф, которому нужно время, чтобы сделать лучший кадр.
Мы же за 1 час 55 минут увидели и ощутили всё, что хотели, и когда через между деревьями “замаячила” пристань - даже обрадовались. Главными же чувствами на тот момент были плотские - голод и усталость. Если вы все же не остановились в Escudo Jaguar, то хотя бы загляните туда на обед. Это и удобно после осмотра Яшчилана, и очень вкусно. Изысков не ждите, но местная кухня на отличном уровне! А что еще нужно туристу? Главное, не “проскочите” поворот при выезде с парковки (как это сделали мы и наткнулись на какую-то - видимо, пограничную - военную часть, откуда нас предельно вежливо, кстати, попросили) - фактически, поворот на парковку Эскуда (дорога туда не асфальтрованная), находится прямо у въезда на основную парковку у пристани.
Никуда особенно не торопясь, мы уже к началу пятого - даже раньше, чем рассчитывали - вернулись в наш эколодж. Рановато, но так и было задумано. Завтра нам предстоял если не самый сложный, то уж точно самый волнительный этап нашего пути - перегон по 307-й дороге вдоль границы с Гватемалой. Всё, что мы про него знали, так это то, что однажды там проехал Konsts - а значит, сможем и мы. Да и общий километраж был внушительным - 505 километров. Так что нужно было накопить силы. Кстати, поскольку после захода солнца выбираться из нашего “лоджа” мы никуда не планировали, вопросом “лёгкого ужина” мы озаботилиь заранее - закупившись в Чедрауи в Паленке. Под журчание ручья, шелест ночной сельвы и огонек антикомариной сельвы коронита, начос с сальсой из банок и ностальгическая лапша Cup Noodles (почему, кстати, их перестали возить к нам???((( пришлись очень кстати.

Это был, кстати, единственный раз, когда мы воспользовались захваченной из Мск чашкой-кипятильником - мы решили, что Мексика этот тот случай, когда старая советская традиция придется кстати, и не ошиблись. Засыпала я с небольшой тревогой и предвкушением - как никак это я втянула семейство в авантюру, но откуда-то из глубины росла уверенность - всё будет хорошо. А ночная сельва словно шептала - Земля Лакандонов вас приняла…

[Alexandrita]

мы привезли самый ценный "сувенир" ever - нашего будущего ребенка

Мои искренние поздравления

С огромным удовольствием читаю продолжение

[OlgaKa]

Alexandrita спасибо! Ну и вот что значит - вдохновение и день дома

ВДОЛЬ ГРАНИЦЫ С ГВАТЕМАЛОЙ (LAGUNAS MONTEBELLO - EL CHIFLON - SAN CRISTOBAL)

Этот день был с самым жестким и, в то же время, незапланированным таймингом - мы были готовы не есть, не пить, прыгать по топесам на максимальной скорости и даже - крутить по серпантинам вблизи San Cristobal (далее - СК) после захода солнца - только бы увидеть то, что намечено. Итак, план:
- 5:30 подъем, 6:30 - строго - выезд
- 311 км (5 часов с запасом) до смотровых Lagunas Montebello, полчаса там
- 109 км (1:30) до Cascadas el Chiflon
- 13:30 - 16:00 смотрим водопады + обедаем
- 138 км (2:30) до СК, при идеальном раскладе, в сумерках (18:30-19:00) мы должны быть в городе
Забегая вперед скажу, что изначальный план был хорошим и вполне выполнимым по всем пунктам, но, как это часто бывает, звезды внесли в жизнь путешественника свои корректировки.
Но сначала о том, что меня (как готовящегося к Мексике и читающего этот отчет) интересовало бы больше всего. Что же там с дорогой 307? Докладываю.
Покрытие. Оно неоднозначное. Есть участки с некритичными неровностями и ямками, есть места с новым асфальтом и есть те, где, чтобы ехать 60 км/ч, нужно быть Стигом. На этой трассе мы впервые познакомились с еще одним мексиканским атракционом, который может поспорить с топесами за пальму первенства среди дорожных “нежданчиков” - обвалы. Видимо, из-за особенностей почвы, случается так, что кусок дороги просто уходит на несколько метров вниз. Причем бывает такое не только в горах, но и на равнинных участках, и, как мы выяснили позже, на платных скоростных магистралях. И еще хорошо, если “провал” как-то обозначен - хотя бы, обведен белой светоотражающей линией - но зачастую нет и этого. Так что будьте предельно внимательны - и водитель, и штурман.



Рельеф. 307-ая прекрасна в первой своей половине - действительно, прямая, как стрела дорога, сливающаяся в точку на горизонте. Но так будет не всегда. Ваша задача - пользоваться и развивать максимальную скорость “пока можно”. Но незадолго до деревушки Flor de Cafe дорога начинает подниматься в горы, а после нее - начинается крутейший серпантин, на котором - опять же - скорость вашего движения напрямую пропорциональна умениям и безбашенности вашего водителя. Нашему и того, и другого было не занимать, а штурман в лице меня потренировал вестибулярный аппарат. Я не могу сравнить 307-ую с серпантином 199-й (классическая дорога до СК), но, думаю они примерно похожи. Единственная (предполагаемое мной) выгодное отличие 307-й - это отсутствие большого количества населенных пунктов. Они есть, но встречаются не так часто, чтобы убить всю скорость (и подвеску) на топесах.
Безопасность. Хоть на руках у меня и были заверения Konsts о том, что ехать белому человеку по 307-й можно без риска для жизни, тревога всё равно терзала. Но в итоге она оказалась совершенно напрасной. Мы не встретили ничего, что можно было бы расценить как угрозу нашей безопасности. Да, территория приграничная и это, наверное, немного повышает общий степень риска - но ничего критичного. Несколько раз на пути попадались блок- и армейские- посты. Пару раз нас останавливали. Мы немного нервничали (как-то по инерции), но у мексиканских военных мы вызывали скорее удивление, чего это два юных гринго делают так далеко от канкунского олл-инклюзива. И после пары формальных вопросов и упоминаний Лагун Монтебельо и Чифлона, нас отпускали с миром.
Заправки. Мы не знали, как с ними будет обстоять дела, поэтому избрали такую тактику - если видим Pemex, а бензина меньше 2/3 бака - доливаем до полного. Затратно по времени, но зато надежно. Специально не следили, но по общему ощущению, заправки мелькали достаточно часто. Однако меньше, чем на половину, я бы бак опустошать не советовала. И еще важный момент, который с нами чуть не сыграл злую шутку - если понимаете, что будете удаляться от цивилизации на несколько дней - поменяйте песо с двойным запасом. Мы в этом вопросе немного просчитались и после последней заправки у нас осталось не больше тысячи. Не критично мало, но на экстренный случай не разгуляться.
Резюме. Является ли 307-ая выгоднее по времени, чем 199-ая? Окончательного ответа я дать не возьмусь. Она длиннее и на 1/3 состоит из серьезного серпантина, который снижают среднюю скорость прохождения. Какую бы я выбрала, если бы заново планировала маршрут? Однозначно 307-ую. Я отчего-то интуитивно уверена, что она а) менее изматывающая и б) интереснее. Главное, почему стоит выбрать 307-ую - она невероятно, просто завораживающе красива. Даже равнинная ее часть - она идет мимо сочных пастбищ, на которых десятками пасутся стада, а по пути встречаются “колоритные ganaderos” на лошадях. Ну а чтобы описать горную часть, у меня наверное не хватит слов. Скажу лишь, что за те несколько часов, что мы ехали по 307-й у нас было ощущение, что мы сменили несколько континентов - побывали и в Азии, и в Альпах, и где-то в Канаде…



Я не люблю (и не умею) фотографировать дорогу в движении, а останавливаться мы не рисковали. Поэтому всего одна фото. Да и отвлекаться на фотоаппарат мне было жалко - надо было успеть всё запечатлеть на “внутренний” чип.
А теперь о коррективах, которые внесла в наши планы природа. Чуть раньше я упоминала о том, насколько важен погодный фактор и вот тут он сыграл не в нашу пользу. К лагунам Монтебельо мы приехали раньше запланированного (дорога заняла где-то на час меньше) и на подсмотренных у Konsts координатах - 16.092854,-91.668949 (по этим - съезд к озеру и он платный) и 16.087516,-91.66707 (а вот это очень удобная смотровая стоянка прямо на дороге) - мы были в 10:30. И при удачном стечении обстоятельств могли даже позволить себе прокатиться на лодочке. Но загвоздка была в том, что Лагун мы не увидели! Вернее, увидели их такими )))





Увы и ах. 5 минут посмеялись, отметили, что Лагуны в тумане вполне экзотичны, и поехали дальше, на голову опережая тайминг… За положенные 1:30 доехали до Cascadas el Chiflon, в очередной раз поразились смене пейзажа - ну чем не Средиземноморье?



И стали размышлять, какой берег нам милее - левый или правый. Размышления эти связаны с тем, что посмотреть Чифлон можно двумя способами - правому берегу (если ехать от Comitan, это будет первый поворот с дороги) и по левому. Я долго изучала отчеты, пытаясь понять - какой же лучше. Решение не созрело даже непосредственно перед поворотом, так что муж оборвал мои метания и свернул в первый же поворот, т.е. на правый берег. Вот координаты парковки - 16.189713, -92.273832.



Выбор, в итоге, оказался для нас самым верным - именно по правому берегу расположена знаменитая “мокрая смотровая” у водопада Velo de Novia. А без неё представления о Чифлоне сложить, на мой взгляд, нельзя. Но если планируете подниматься на эту смотровую - одевайтесь соответственно - шлепки, купальник/плавки, самые простые шорты/майка - всё. И имейте под рукой (в машине) комплект сменной одежды. На смотровой будете как под душем и это не преувеличение.
Итак, в начале первого мы выгрузились из машины. И полдень, как оказалось, лучшее время для осмотра. В одном из отчетов я встречала предостережение - не ездить на Чифлон ранним утром. И тут я полностью согласна. Каскады надо смотреть, когда солнышко уже высоко и вовсю играет на брызгах.
Парковка бесплатная и огромная - “в несколько уровней” - нам удалось без проблем запарковаться на ближайшем ко входу. А вот на обратном пути мы поразились - практически до самого низа она была забита и это при том, что выходные только начинались - была пятница. Каскады Чифлон, как и другие достопримечательности в Мексики, крайне популярны среди местного населения. Они туда ездят вроде как “на шашлыки”. По берегам реки раскиданы многочисленные зоны отдыха - с мангальницами, столами, скамеечками… Вот там, в тени деревьев и под отдаленный шум водопада, и раскладываются местные.



Знали бы - захватили бы что-нибудь с собой “для пикника”. Обед на Чифлоне после спуска у нас был запланирован, но нам пришлось уехать голодными. Потому как полноценно поесть на правом берегу негде. Про ресторанчик я вычитала в одном из отчетов, но, возможно, речь шла про левый берег. Максимум, на что можно рассчитывать на правом - это фруктовые салаты и кокосовый сок. Даже ларьков с такос и хот-догам не было.
Ну а первым делом надо было насытится пищей духовной. На спуск-подъем мы по опыту форумчан закладывали где-то 2 часа. На деле нам это показалось излишним. Нет, конечно, у всех разный уровень физической подготовки, но мы, не особо торопясь и напрягаясь, с фото-остановками добрались практически до самого верха за 20 минут. Также я где-то видела предупреждение, что в мокрый день (или на следующий день после дождя) на Чифлоне делать нечего, т.к. будет непролазная грязь. Может, когда-то так и было, но сейчас это исправили. Судите сами.



Перед тем, как увидеть самую красоту - Фату невесты - вам встретится несколько небольших водопадов. И вот на них, как нам показалось, обзор лучше с левого берега. С нашего же это выглядело так:





Водопад на второй фото, впрочем, можно назвать частью Фаты невесты. И именно около него находится последняя смотровая, на которой можно сделать красивые кадры, не опасаясь загубить фотоаппарат.



Нет, конечно, если вы возьмете фотокофр для плавания - тогда да. Ну, или экшн камеру. А также самое время запечатлеть себя на фоне. Потому как после посещения верхней смотровой вы немного потеряете внешний лоск. Это, кстати, фото не после, а “на подступах” к смотровой. Айфон, к слову, испытание Vela de Novia прошел без последствий.



Кстати, насчет “проходимости” и обуви. Я испугалась идти в шлепках, потому как, помня наши прогулки по Яшчилану, боялась подскользнуться. И одела кеды, с которыми мысленно и попрощалась. Знакомства с глиной, которой покрыто всё вокруг верхней смотровой, они не пережили. А вот жертва оказалась напрасной - подняться на Чифлон вполне можно в резиновых вьетнамках.
Но об этом обо всем вы подумаете потом, скорее всего - только выезжая с парковки. А стоя там, наверху, вы будете загипнотизированы. Вы не почувствуете, как вода проникает в каждую клеточку, забудете про фотоаппарат, спутника и окружающих людей… Забудете, что умеете говорить… И будете как удав на кролика смотреть на ревущую махину, которая ежесекундно обрушивает килотнны воды. Что-то похожее, думаю, испытывали наши первобытные предки при виде молнии или солнечного затмения - эмоции на стыке страха и подчиняющего очарования.
Я не знаю, сколько я простояла в оцепенении. Из транса меня вывел поток воды, хлынувший мне в горло - видимо, в какой-то момент я забыла “отплюнуться” от брызг. И дальше наступила эйфория - чистое счастье в сочетании с невероятным приливом сил. Благодаря нему внизу, у выхода, я оказалась минут за пять - летела, словно на крыльях. Конечно, на вкус и цвет все фломастеры разные, но в моем личном списке мексиканских впечатлений именно Чифлон завоевал первое место, обойдя и ревунов в Йашчилане, и величественный Сумидеро, и даже бирюзу Карибского моря. Ну, разве что покорение пирамиды номер 2 в Калакмуле может сравниться по накалу эмоций.
Не могу пропустить еще один момент, который лично меня очень интересовал при подготовке поездки на Чифлон - Tirolesa - она же тарзанка. О существовании такого аттракциона слышала, но что он из себя представляет и стоит ли закладывать на него время - не знала. Так вот тарзанка на деле оказалась натянутым над долиной реки тросом - но, увы, на достаточном отдалении от водопадов, что безусловно добавило бы делу экстрима. В целом, честно говоря, не впечатлило - за такими вещами лучше ехать в Сельватику и другие экстрим-парки, которых на Юкатане достаточно.
Обсушившись, переодевшись и немного отойдя от увиденного, где-то в половине второго мы стартовали с парковки. От Чифлона в Сан Кристобаль есть два пути. Более короткий по “проселочной” 226-й (а после - 101-й) дороге или более длинный - с крюком обратно до Комитана и возвращением на 190-е шоссе. Мы, потолкавшись за грузовиками на 226-й в пути от Комитана до Чифлона, выбрали более длинный вариант. К тому же всё острее стоял вопрос обмена валюты, а рассчитывать на то, что по приезду в 6-7 вечера в Сан Кристобаль, мы найдем открытые банки - не приходилось. Поэтому решено было сделать вынужденную остановку в Комитане. Комитан - это первый за долгое время пути городок, который напоминал именно городок, а не деревню. Но у цивилизации был и свой минус - пробки. В них мы потеряли около 30-40 минут драгоценного времени, что с учетом очереди в банке и сложностей с оформлением российского паспорта (кстати, в Комитане у нас в первый и последний раз попросили копию паспорта, которых мы из Москвы привезли в количестве пары десятков), снижало наши шансы до темноты приехать в Сан Кристобаль.
Впрочем, дорога от Комитана до Сан Кристобаля совсем не так страшна, как, вероятно, серпантин со стороны Паленке. Местами дорога даже становится двухполосной в каждую сторону! Такого со времен Юкатана мы не встречали. По пути глянули Amantenango del Valle - и на знаменитую керамику.



Но на первый взгляд городок нас не впечатлил (что вобщем не показатель, тк составлять мнение, глядя из окна машины, конечно же, нельзя) и останавливаться мы не стали. Благодаря хорошей дороге мы вновь ехали с опережением графика и даже начали подумывать, что успеем до захода солнца погулять по городу… В СК мы въехали в 16:30 и за полтора километра до поворота на Avenida (маленькая односторонняя улочка) Insurgentes (и одновременно “центральная” улица города) встали в стоячую пробку. Через 15 минут без движения как-то сами собой вспомнились навыки московской езды, мы чуть объехали затор и увидели его причину - вся эта пробка стояла на нужный нам поворот на Insurgentes. Имейте в виду, потому как ваш отель (если будете жить в центре) вероятнее всего будет на этой улице. Дальше на помощь пришло еще одно безошибочное правило - следуй за таксистами. Они пробку объезжали через параллельные улочки и, встав им в хвост, нам удалось серьезно сократить время ожидания. Но солнце уже неумолимо клонилось к закату…
В СК мы должны были провести 2 ночи, для чего был выбран отель Plaza Santo Domingo. Стоил недорого (112 usd$ за два дня), выглядел весьма колоритно, но у него оказался один существенный минус - невероятная, просто феерическая слышимость. А поскольку в СК живут два типа туристов - любители ночной жизни, которые в номера возвращаются вплоть до 3х ночи, и те, кто отсматривает достопримечательности и встает с рассветом, то на относительную тишину можно рассчитывать с 3х до 6и утра. Маловато, чтобы выспаться. И дело не в чуткости сна, муж, который спит обычно в любых условиях, посреди ночи даже пошел ругаться с затрындевшимися на втором этаже мексиканцами (они как и испанцы любят “поболтать на прощание”) - хотя они, вобщем-то не особо и громко разговаривали, просто реально звукоизоляции ноль. Так что этот отель советую обходить стороной. А да, еще один интересный момент - в номере была только 1 (одна!) розетка и та в ванной.
Но затаскивая чемоданы в номер, мы об этом всем еще не подозревали и быстренько заселившись, пошли-таки гулять по СК. И какое это было правильное решение - познакомится с городом именно в сумерках. СК - город абсолютно ночной жизни, дневной свет слишком резок для его обшарпанных улиц и вечного “рынка”, который скоро, казалось бы, поглотит последние незанятые им квадратные метры. Но в свете ночных огней СК оживает - неприятные глазу моменты скрывает темнота, вместо торговцев (точнее, вместе с ними) улицы наполняет элегантно одетая туристическая толпа и богемное иммигрантское население (преимущественно, из Европы). Ночной СК - это город музыкантов, художников и талантливейших барменов. Так что вопреки обычной туристической традиции - стараться смотреть город при свете дня - для СК стоит сделать исключение и исследовать его именно после заката.
Первым делом мы отправились на площадь перед Кафедральным собором. Надо сказать, что в тот день Plaza de la Paz предстала перед нами в непривычном виде…



И какого же было наше изумление, когда посреди Мексики, в бывшей столице индейского штата Чьяпас мы увидели… ЛЕДЯНУЮ ГОРКУ!!!



И КАТОК!!!



К чести мексиканцев надо отметить, что они прилично катаются. Да и погода, к слову, располагала - я с большим удовольствием расчехлила привезенные из Москвы угги и накинула пуховик. Возможно, для менее мерзлявых это покажется лишним, но толстовку-джинсы прихватить точно стоит. Мы же от удовольствия прокатиться на коньках отказались и отправились дальше исследовать СК, по пути приглядывая местечко под ужин. Вот главная площадь перед Ayuntamiento - мэрией.



Чудесно в сумерках смотрятся и подсвеченные церквушки...



Вот - главная прогулочная улица СК: calle Miguel Idalgo, которая заканчивается Torre del Carmen.







Улочка полностью отдана пешеходам и на ней расположилось огромное число баров, кафешек и уютных ресторанчиков. Нам же после двух дней в сельве хотелось цивилизации и европейского сервиса - и мы очень удачно выбрали Tapas Bar 500 noches. Смело могу его рекомендовать - там, к слову, не только тапасы, но и вкуснейший стейк и лазанья с домашним айоли. А также лучшая маргарита, что я пробовала в Мексике и за ее пределами.



Ценник для Мексики высоковатый, но нам так понравилось, что следующим вечером мы вернулись туда же. В 500 noches с нами произошло сразу две чудесные истории. Сначала, еще за ужином, мы заметили невероятно симпатичную девушку-художницу, такую, немного в стиле Zaz, которая разместилась с холстом напротив нашего ресторанчика. Есть такие люди, которые поневоле притягивают взгляд - и мы, сами того не желая, периодически поглядывали в ее сторону и обсуждали, что же она рисует? Вдруг, то самое в кафе, в котором мы сидим, и которое нам так понравилось? И если да - то может, как-то удастся получить эту картину - ведь разве может быть память лучше? На деле всё оказалось еще волшебнее - в конце ужина девушка подошла сама и выяснилось, что рисовала она не ресторан в целом, а именно нас. Разговорились, оказалась что мы фактически соотечественники - она из Одессы, творческое имя ее Alma, она уже несколько лет путешествует по Латинской Америке и, в частности, полгода живет в СК. Занимается тем, что вот так вот рисует людей на улице - для нее это и практика, и заработок. Цену за свои работы не назначает - сколько захочет покупатель, столько и даст (конечно, это отчасти тонкий психологический прием, но мне совсем не хочется об этом думать). Картина нас покорила и мы с радостью забрали ее себе, а с Альмой распрощались почти что добрыми друзьями. И если вдруг она когда-нибудь заглянет на этот форум и прочтет это - то привет тебе и спасибо за магию!



Но на этом волшебство не закончилось. Только мы собрались уходить, как в толпе замелькали люди с факелами в черных рясах… На фоне ночного СК смотрелось это, мягко говоря, колоритно, если не сказать зловеще. Таким эффектным образом зазывали на экскурсию - Легенды Сан Кристобаля. Мы, разумеется, не устояли. Проходят они каждый четверг, пятницу, субботу и воскресенье, начинаются в 9 вечера у Torre del Carmen, но интересен этот тур, увы, будет только испаноговорящим. Причем, хорошо говорящим. Я учу язык больше 15 лет и с испанцами изъясняюсь свободно, но тут - с учетом местных особенностей разговорного языка, понимала в лучшем случае процентов 70, упуская многие красивые “нюансы”. Ну а гринго-муж по большей части скучал или довольствовался моим беглым переводом “основной сути”. Ведет экскурсию колоритнейшая дама-рассказчица. Вот она.



За полтора часа мы обошли 6-7 точек в СК, каждая из которых связана со зловещей легендой - например, о мессе, на которую вместо прихожан явились обезглавленные, или о зверски убитой супружеской паре или о горожанке-ведьме, которая превращалась в корову… Вобщем, много всего зловещего и таинственного. На деле экскурсия оказалась возможно не такой эффектной, как мы предвкушали изначально, но к атмосфере города она добавила незабываемый штрих. И мы, чуть согревшись текиллой (ночью температура упала ниже нуля) и предвкушая яркие сны, отправились отдыхать.

[TKK]

OlgaKa, очень рада за вас, дай бог, чтобы все было хорошо, то есть пусть все будет хорошо!
Насчет Йашчилана, думаю, и хорошо, что я не прочла ваш рассказ. Мы как раз почувствовали ауру и не согласна, что там все "налеплено". Помните самую ключевую стелу: "Передача власти Ицамнаха Балам II (681-742 гг) Йашуну Баламу IV (752-772 гг.)", (простите за занудство, если не помните, она в дальнем правом углу, если встать спиной к Гран Акрополю" - расположена горизонтально), так вот ее пытались забрать в музей антропологии Мехико, но у нее откололся угол и просто побоявшись дальнейшего разрушения, стелу оставили на месте. Там есть "слепленные", что и не удивительно, когда 2 века археологи-любители спиливали барельефы и теперь они по всем музеям мира выставляются, в Британском музее, например.Вместо них помещают копии, да, не говорят, что это реплика, к сожалению, но ведь есть и настоящие, изумительной резьбы притолоки и стелы, которые просто расчищены и все.
Не знаю, я так много интересного читала об этом городе, что просто из-за того, что вот оно, видишь, где это все происходило, - мурашки по коже. И двух часов было катастрофически мало.
Но извините, что я навязываю свое мнение. Тут ведь так: или приняло тебя место или нет, у меня тоже так бывает, всем нравится, а мне нет. Написала просто в защиту Йашчилана - обидно за него стало. Не обижайтесь и берегите себя!
Молодец, что нашли время продолжить свой рассказ!

[OlgaKa]

TKK тут, видите, и правда - каждому свое. Да и я не возьмусь, сказать, что нам в Яшчилане не понравилось - скорее, он оставил двойственное ощущение. Стеллу ту очень хорошо помню, и историю ее, что так и не смогли увезти, долго там простояли. Но вот эти самые притолоки, словно вылепленные из пластика, меня прямо "выбили". Плюс народу на главной площади перед подъемом к Гран Акрополю было достаточно (потом, когда ушли на "потайную" тропинку стало сильно лучше). Я тоже очень много читала про историю этого места, про царства Усумасинты, их союзы-войны, соперничество Кануля и Тикаля... Но магии не случилось. Возможно, потому что мы слишком многого ждали от Яшчилана, возможно, потому что та самая магия случилась парой дней ранее в Калакмуле. Так или иначе, но то мы и стремимся лично съездить в каждое место - потому что сколько бы отчетов ты ни прочитал, картина не будет целой, пока сам не побываешь )

А продолжать буду обязательно - уже готовлю следующую "главу" )) Уверена, кому-то эти путевые заметки пригодятся!

[EsperanzaN]

Ольга, огромное спасибо за такой замечательный отчет!
Очень информативно, структуированно (как у konsts - с указанием даже географических координат), и в то же время, эмоционально, ярко и красочно!
Мысли вокруг Мексики крутятся уже несколько лет, то приближаясь к теме, то переключаясь на другие страны. Читаю все появляющиеся свежие интересные для меня отчеты. Уже в этот раз точно прицельно займусь проработкой всех материалов, так что с нетерпением жду продолжения Вашего повествования!
Искренне желаю Вашему маленькому "мексиканчику" благополучно подрасти до назначенного срока под маминой защитой, а потом беспрепятственно появиться на белый свет, с тем чтобы радовать родителей и когда-нибудь вернуться с ними на "историческую" Родину

[Мария OK]

Ольга, спасибо огроменное за подробный отчет! Собираемся поездить примерно тем же маршрутом и ваши подробности просто бесценны)
спасибо, что нашли время на них!

[Мария OK]

а на вторую часть путешествия уже время видимо не нашли? жаль ((

[Katya_N]

Спасибо за прекрасный отчет!
Жаль не до конца....

[pushdorf]

Отчет супер! Жаль, что не нашлось времени для продолжения.Пишите,у Вас здорово получается.

[ДохтурЯ]

Замечательный отчет! Вы молодец! Очень обидно,что не до конца, надеюсь найдете еще силы дописать! Спасибо.

[Vladivan]

Очень позновательный отчет, реально один из лучших! Спасибо!

[mcwerter]

ждем продолжения

[mcwerter]

милый автор, дополните пожалуйста свой отчет о вашем пребывании в Canon Sumidero

[ben_laden]

Не смотря на то, что автор так и не закончила отчет, хочу выразить огромную признательность за ту часть, что уже написана и опубликована! Без этого отчета моя поездка могла бы вообще не состояться, ибо по какой-то нелепой причине я начал планировать свой маршрут всего за 5 дней до вылета и, к счастью, ваш маршрут на 90% совпал с моим.
Со времени вашей поездки много воды утекло и много чего поменялось - один ковид чего стоит, но подробнейшее описание пройденного пути лично мне ооочень помогло!