Расскажу здесь, по возможности подробно, о первой части нашего мексиканского тура, ибо мне на этапе планирования показалось, что на русскоязычных ресурсах недостаточно информативных отчетов об этих местах.
Yelapa
Начальным местом дислокации выбрали прибрежный курортный Puerto Vallarta (Пуэрто Вальярта). В самом городке мы планировали остановиться на пару-тройку дней перед стартом в Медный каньон, а сразу по прилету, вырвавшись из объятий двух мегаполисов: Москвы и Мехико, мечталось забуриться на недельку в какой-нибудь тихий угол поблизости от курорта, с хорошим пляжем, исключительно для релакса и снятия стресса. Так наш выбор пал на Yelapa, поскольку все иностранные сайты завалены отзывами о том, как там супер и вау.
Местечко Елапа (30 км от Пуэрто Вальярта) – поселок, расположенный в небольшой бухте залива Бандерас и окруженный сельвой El Tuito. Прелесть его в том, что туда не проложено сколько-нибудь приличной дороги с материка, основное сообщение по воде. Это обеспечивает довольно спокойный отдых в некотором отрыве от основной курортной цивилизации. Добраться к нему по воде можно от Los Muertos Pier (пирс на Малеконе Пуэрто Вальярта) или из местечка Boca de Tomatlan, что километров на 20 южнее города. Существует достаточно интересный местный сайт http://www.yelapa.info, где есть актуальное расписание, цены, карты маршрутов водного такси и много другой полезной информации. Предполагается, что путь из города несколько дольше, и поэтому дороже, зато не надо добираться в Tomatlan. Однако, из Томатлана транспорт ходит намного чаще, движение начинается раньше и заканчивается позже. Мы прилетели в Пуэрто Вальярта ближе к вечеру, в 16.30, поэтому, побоявшись не успеть к последнему рейсу от Los Muertos Pier, сразу взяли такси до Томатлана. Добираться туда на машине из аэропорта чуть меньше часа, успели на шестичасовой катер. Билет оплатили на месте, нам настойчиво предлагали взять туда-обратно, но поскольку ехали на неделю, а возвращаться планировали сразу в город, то отказались. Переезд в Елапу оказался неожиданно более долгим, чем мы предполагали: минут сорок, возможно из-за сильной волны или накатившего ливня. В общем, где-то около семи вечера нас выгрузили на маленьком деревенском причале, и мы практически в темноте вскарабкались к своему отелю. Кстати, Water taxi останавливается в Елапе в трёх точках: пирс возле отеля Лагунита (где мы вышли), в центре бухты на пляже и на пирсе в самом посёлке. Основная масса туристов выходит в первой точке.
Объект размещения c незатейливым названием Casa Bahia Bonita нами был тоже выбран заранее. Этот небольшой семейный отельчик на 6 – 7 номеров приглянулся близостью к пляжу и тем, что все комнаты в нем имели потолок и застеклённые окна, т.е. закрывались полностью. В большинстве домов и посад здесь принято ограничиваться только ставнями на окнах и крышей-навесом. Безусловно, свои резоны в этом есть, поскольку климат жаркий, но для нас такие варианты были слишком экстремальны. Я по крайней мере, уже испытывала радость ночёвки в джунглях в бунгало с тростниковой крышей в Коста Рике. Несмотря на то, что довольно толерантно отношусь ко всякой живности, как выяснилось, это срабатывает исключительно в моменты встреч в дикой природе, а не под моей кроватью.
Вообще, в бухте Елапы непосредственно близко к пляжу расположены всего два отеля:
1. Lagunita – стоит практически на песке, имеет большую красивую зеленую
территорию, маленький зацветший бассейн, свои грибочки/шезлонги/кафе-бар на пляже. Всё было бы великолепно, если бы они не предлагали проживание в очень живописных бунгало со ставнями на окнах и навесом из пальмовых листьев вместо крыши. Внутри домиков обстановка, в принципе, нормальная и, если вас не смущает живность в номере, можно селиться – вполне аутентично, отель не пустует никогда.
2. Casa Bahia Bonita – небольшой четырёхэтажный домик, прилепившийся к
склону горы чуть дальше от пляжа, чем Лагунита. Подниматься к нему придется по довольно крутой лестнице, зато номера практически отельные и просторные. Лоска, конечно, нет, зато во всех, кроме двухместного, имеются кухоньки и балконы с отличным видом на бухту. Самое козырное расположение у четырехместных номеров – огромная терраса по фасаду здания с великолепной панорамой и свежайшим бризом. Мы бронировали три номера-студио с боковым видом. Тоже очень неплохо. Из недостатков можно отметить отсутствие сетки на балконной двери, которую из-за этого не оставляли открытой на ночь, отсутствие в одном номере холодильника, что непростительно в жару, и удаленность от магазина (несмотря на то, что питались в кафе, напитки и фрукты в номер закупали). К плюсам отнесу наличие во всех комнатах мощных, хоть и шумных, вентиляторов и немощного, непостоянного, но wifi. Еще не могу не отметить хорошую «общительность» и поддержку владельцев на этапе бронирования. После оформления на букинге они хотели предоплату по Paypal, но вняли нашей просьбе и приняли наличные по приезду. За пару дней до прибытия выслали подробнейшую инструкцию о том, как их найти. Во время проживания помогали и содействовали во всём. В общем, размещением остались довольны: номера устроили, на пляже облюбовали шезлонги Лагуниты (заказал напиток – и лежи), ужинали обычно там же или в ресторанчике Domingos, расположенном в другой стороне бухты, но принадлежавшем родственникам хозяев нашей посады.
На фото - Casa Bahia Bonita, внизу справа - пирс, за пирсом начинаются бунгало отеля Lagunita
Структура бухты такова, что основная часть построек в её пляжной части является либо небольшими кафе с навесами для отдыха, либо фирмочками для организации туристического досуга и одной продовольственной лавочкой с небогатым ассортиментом. Присутствуют, конечно, и домики местных жителей, и комнаты для сдачи отдыхающим, которые я рекомендовать бы не стала. Эта небольшая песчаная полоса, с одной стороны омываемая волнами океана, с другой стороны отгорожена рекой, вдоль которой практически нет никаких построек. Сам посёлок начинается с противоположной Лагуните стороны пляжа. На берегу там тоже имеется пара отелей, но в наш приезд они не работали и производили впечатление абсолютно нежилых. А сразу над ними проходит дорога, которая и ведёт в посёлок, одновременно являясь его главной улицей. Наверху, в посёлке нам встречались и небольшие посады, и отельчики довольно приличные с хорошими видами, и магазин имеется неплохой, но до пляжа оттуда добираться - минут 15-20. Всё-таки в этом месте хочется сразу в купальнике из номера и на шезлонг, без ходьбы по жаре с сумками. Тем не менее, отдыхающих там тоже хватало. В основном мексиканцы, целыми семьями.
Немного о структуре отдыха. Пляж Елапы нам понравился отсутствием мощного океанского прибоя и довольно-таки прозрачной водой за счёт крупного песка. Встречали мы конечно пляжи и поинтересней, но для тихоокеанского побережья, это совсем недурственный вариант. Глубина сразу большая, плескаться по пояс не получится, зато очень приятно плавать: течений и волн практически нет. Если посноркать возле камней с краю бухты, можно найти симпатичных рыб, встречаются манты. К недостаткам можно отнести то, что это место является очень популярным экскурсионным объектом у отдыхающих крупных отелей на побережье. Помимо водного такси с однодневными отдыхающими, аккурат с 12 и где-то до 16.30 здесь швартуется пара крупных катамаранов, каждый из которых привозит сотню в основном американских туристов. Сначала их ведут в деревню к "водопаду" (не тратьте время, отстой), а потом туристическая масса оседает на пляже, обедает и активно пользует предлагающиеся там в ассортименте развлекухи: банан, парасейлинг, лодки, каноэ, сёрфы, катание на лошадях и пр. Мы поступили правильно, сразу окопавшись на пляже Лагуниты, поскольку группы туда не приводят, они гужуются в центре возле прикормленных точек. Нам отдыхать совершенно не мешали, но тем не менее, самым благодатным временем были утренние и вечерние часы, когда не так палило солнце, сворачивался развлекательный бизнес и бухта приходила в своё обычное расслабленно-сонное состояние. Часы работы всех пляжных кафешек, как и остальной бизнес, заточены чётко под гостей с катамаранов - с 11 до 17. Одна Лагунита стойко обслуживает клиентов до восьми вечера. То есть, ночной жизни в Елапе нет в принципе. Всё спокойно, очень размеренно. Видели раз парочку, которая, не найдя видимо сил, чтобы уехать, ночевала на пляжных шезлонгах. Народ отнёсся к этому с философским спокойствием. Pura vida.
Вид на пляж и посёлок с шезлонгов Лагуниты
Днём развлечениями местечко тоже не изобилует. Помимо вышеуказанных аттракционов здесь можно нанять лодку на несколько часов или целый день. Нам предлагали на день от 350 до 500 песо с носа. В принципе, нормально, но было откровенно лень. Как вариант, можно на рейсовом кораблике, возвращающемся в Томатлан, доехать до соседнего пляжа, договорившись на конкретное время, чтобы подобрали вас обратно и изучить окрестности. Мы этого не делали, мы просто расслабились и отдыхали.
Не ждали?
Неделя прошла быстро, и на том же Water taxi наша компания отправилась до Los Muertos Pier в Puerto Vallarta.
Отмечу сразу, что, несмотря на некоторые восхищенные отзывы о тихоокеанском прибрежном Пуэрто-Вальярта, наших курортных ожиданий он не оправдал совершенно. Сам по себе городок конечно не без атмосферы, центр довольно-таки уютный, зеленый, с прекрасной инфраструктурой и в наш приезд совершенно не перегруженный туристами. Поначалу очень захотелось остановиться тут на несколько дней. Но вот пляжи, или вернее, их абсолютная некупабельность в черте города, стали нашим горьким разочарованием, особенно после Yelapa. Натурально: мелкий грязно-жёлтый песок, взбаламученный у берега довольно-таки серьёзным прибоем с ошмётками водорослей и каким-то мусором. Понятно, что крупный город, а возможно просто не сезон…
По примерному плану, составленному ещё дома, после недели в тихом месте нам предстояло перебазироваться в Пуэрто-Вальярта для отдыха более инфрастуктурного, проработки дальнейшего маршрута и встречи еще двух участников нашей небольшой разношерстной компании. С Yelapa всё получилось замечательно, и запланированный релакс удался в полной мере, а вот продолжить пляжный отдых в ПВ, окружив себя всеми курортными благами, к сожалению, не вышло. Ну не купабельные были там пляжи, то есть совсем. И место мы выбрали вроде бы неплохое - Villas del Sol en Los Tules – прямо на берегу, не центр города, но и не очень далеко от него. Комплекс апартаментов совершенно замечательный, с большой зеленой территорией, хорошими чистыми бассейнами, отлично оснащенными номерами и супермарекетами/кафе/банками буквально через дорогу. И пляж неплохой, чистенький, без толп отдыхающих, только в воду не войдешь. В общем, провели три дня, попивая коктейли возле бассейнов и гуляя по Малекону и центру города. Аккурат где-то в середине первого дня и подумалось променять ночь в Мазатлане, запланированном следующей остановкой, на лишнюю ночевку в горах как для лучшего ознакомления с оными, так и для передышки от порядочно уже измотавшей нас к этому времени июньской жары. Решено – сделано, тут же взяли такси и отправили англо-и-немногоиспаноговорящую часть группы за билетами на ночной автобус до Лос Мочис на автовокзал, находящийся в 10 минутах езды от наших апартов.
Автовокзал по тихоокеанскому побережью (как назвал его таксист) не особенно поразил размерами, но оказался вполне аккуратным, полностью соответствуя статусу курортного города. По всей его длине располагались стойки разных автобусных компаний, список маршрутов крупными буквами красовался у каждой на своём стенде. В этом заключается неудобство приобретения билетов: надо обойти все стенды и выяснить, у кого наиболее подходящий рейс по времени, стоимости и т.п. Причем англоговорящая часть экспедиции на этом этапе была совершенно бесполезна: пусть плохонький, но только испанский. На паре стоек менеджеры бойко лопотали на английском, но это были пафосные перевозчики, продающие билеты на тривиальные маршруты до Мехико и Акапулько. А в необходимый нам Лос Мочис билеты на ночной автобус нашлись только у tap.com.mx и стоили чуть больше девятисот песо каждый, что нас вполне устроило. Сразу хочу попросить сторонников покупки билетов online воздержаться от критики: сайты http://www.etn.com.mx, tap.com.mx, http://www.mexperience.com/lifestyle/tr ... in-mexico/ и прочая были тщательно изучены, но отсутствие нужных рейсов и языковой барьер вынудили нас к экскурсии на автовокзал. В результате двадцатиминутного общения с девушкой-менеджером TAP, мило улыбающейся нашему испанскому, были приобретены билеты отправлением в 19.10 и прибытием в город Лос Мочис около девяти утра.
Подробно путешествие на автобусе описывать не буду, такой информации на сайте достаточно, скажу только, что всё соответствовало ожиданиям, автобус был новым, чистым, вполне комфортабельным. Не забывайте взять в салон пледы/ кофточки/носки или, на худой конец, просто пляжные полотенца или хлопковые парео. Уверяю, ночью очень захочется накинуть. Местные вообще ездят с подушками и одеялами! После сотни километров в темноте по экстремальной горной дороге в Тепик, мы наконец вырулили на трассу и далее без эксцессов катили до Мочиса. На границе с штатом Синалоа в салон вошли полицейские и попытались у нас, спящих, проверить документы и выяснить, куда и откуда едем. Те, кого им удалось разбудить, показали паспорта и объяснили, что и как смогли. В общем, после 10-минутной беседы стражи порядка отправились восвояси, а наша поездка благополучно продолжилась. В Лос Мочис прибыли около 9 утра, пересели в такси и – заселяться, благо чек ин в недорогом Hotel America Centro, который мы там забронировали на 1 ночь, начинался с 10. Нам выдали ключи и мы сразу позавтракали, так как на следующее утро всё равно бы не успели. Весь оставшийся день провели в этом городке, отдыхая и готовясь к завтрашнему раннему выезду.
Медный каньон и El Chepe
Немного практической информации для тех, кого, также как и нашу группу, заинтересует посещение Медного каньона. Изначально мы планировали проехать вдоль всего маршрута железной дороги, проложенного от Лос Мочис до Чихуахуа с одной-двумя ночевками возле Parque de aventura Barrancas del Cobre, http://www.parquebarrancas.com/ , но позднее внесли коррективы, добавив еще 2 ночи в Creel, для чего пожертвовали ночевкой в Мазатлане и упразднили ночь в Чихуахуа перед вылетом. Отрезок пути Creel – Чихуахуа преодолели на микроавтобусе.
Бронированием билетов на поезд по Медному каньону мы озаботились ещё в Пуэрто-Вальярта. Поезд El Chepe первого класса следует ежедневно по маршруту Los Mochis – Chihuahua, отправляясь с конечной станции в 6.00. Одновременно навстречу ему также в 6.00 отправляется встречный поезд Chihuahua – Los Mochis. С расписанием, картой маршрута, ценой на билеты и пр. можно ознакомиться на их сайте http://www.chepe.com.mx. Практически вся информация, за исключением времени работы касс, актуальна. Помимо поезда первого класса, трижды в неделю по тому же маршруту, но чуть позже, следует поезд эконом-класса, который несколько дешевле, условия попроще и расписание его не столь удобно для туристов. Отличием поездов, как заявлено на сайте, является также присутствие в первом классе вагона-ресторана и запрет на пронос и употребление на борту своей еды и напитков. В эконом-классе наличествует буфет. Сразу же хочу развеять байку о запрете своей еды на борту: по факту никто не проверяет ваши сумки и чемоданы, которые следуют в вашем же вагоне на багажных полках; все мексиканские туристы как только поезд тронулся, достали пакеты со всевозможной снедью и стали дружно её наворачивать, нимало не смущаясь снующих туда-обратно проводников.
Возвращаясь к покупке билетов. На поезд эконом-класса билеты приобретают только на вокзале, непосредственно перед отправлением, места же в первом классе, помимо этого, можно выкупить заранее. Изначально мы планировали ехать в день отправления двух поездов и здраво рассудили, что в low season проблем с билетами быть не должно. Но поскольку дату отправления поменяли, оставался вариант только с поездом первого класса, который мы решили забронировать заранее. Формы для покупки билетов на сайте http://www.chepe.com.mx. нет, вероятно, по техническим причинам, а скорее всего для того, чтобы дать возможность подзаработать ряду туристических компаний, продающих их с накруткой от 20% до 50%. Сайт предлагает писать письма по нескольким адресам и звонить по нескольким телефонам. Попросили позвонить администратора нашего отеля, на испанском. Автоответчик долго гонял по разным добавочным номерам, в результате трубку так и не сняли. Одновременно написали всем на английском. В течение суток ответа не было. Тогда продублировали везде запрос на испанском и, о чудо, нам ответили. Рекомендую для бронирования из Лос Мочис писать на chepemochis@ferromex.mx, из Чихуахуа chepereservaciones@ferromex.mx строго на испанском языке. Если будете использовать переводчик гугл, лучше на испанский переводить с английского. Не стану приводить здесь нашу переписку со службой резервации El Chepe, скажу только, что к концу дня мы поняли, за что берут свои проценты турагентства, а также посоветую всем, решившим последовать нашему примеру, писать всё сразу очень конкретно, с датами, именами и фамилиями пассажиров и повторять эту информацию на каждом шаге переписки, ибо никто не будет прокручивать сообщения вниз, чтобы уточнить информацию о вас. Короче, спустя всего сутки от начала общения мы получили реквизиты для оплаты и сумму, которою надлежало оплатить. Перешли через дорогу в банк, показали кассиру эти реквизиты. Она всё сразу поняла и оформила платеж за пять минут и десять песо комиссии. Закончив с банком, мы вернулись в отель, отсканировали чек об оплате с двух сторон (так как на обороте была печать) и выслали сканы в отдел резервирования поезда. Нам сразу ответили, что очень рады, что мы оплатили, и они ждут от нас подтверждения оплаты. Мы вторично отправили те же сканы, спросив какого подтверждения им ещё надо. В ответ получили, наконец, свои билеты и кучу наилучших пожеланий и заверений в совершеннейшем к нам почтении. Документы сразу распечатали на лобби. В поезде обязательны оформленные билеты, ибо без бумажки ты букашка. И еще важный момент: забронировать билеты таким способом можно не позднее, чем за 72 часа до предполагаемого выезда! Мы едва успели.
Как выяснилось впоследствии, наши мученья были, хоть и не напрасными, но не обязательными. Приехав на ж/д вокзал Лос Мочиса за 45 минут до отправления, мы увидели, что билетная касса открыта и в ней очередь всего из двух человек. Однако необходимо учитывать, что кассир работает о-очень медленно. Мы тоже встали, чтобы докупить билеты из Posada Barrancas до Creel (на каждый отрезок пути билеты приобретаются отдельно, сквозного нет), так двоих впереди стоящих он обилечивал около 20 минут и минут 10 нас. Судьба тех, кто был за нами, неизвестна. Возможно, билеты им дооформили на маршруте (эту информацию мы не уточняли), но все желающие уехать – уехали. Напоминаю, что это был низкий сезон!
Поезд подали вовремя. Он состоял из 2-х вагонов первого класса, вагона-ресторана, служебного (последнего), и двух почтово-багажных, как мы решили. Не могу сказать, что первый класс блистал роскошью, отнюдь нет. Всё очень обыкновенно, скромно и аккуратно. Бортпроводники и охрана хоть и наличествовали, но своим присутствием нас совершенно не обременяли, состав был заполнен процентов на 30-40. Зато этот поезд побил все наши личные рекорды по демократичному отношению к пассажирам. В каждом тамбуре верхние части дверей были открыты: можно выйти, подышать свежим воздухом, сфотографировать пейзажи или друзей, выглянувших из соседнего вагона. По громкой связи на двух языках заранее объявляли не только станции, но и приближающиеся достопримечательности. Главное: не снести камеру или, не приведи бог, голову, на въезде в один из многочисленных туннелей! А если не обращать внимания на надпись «служебный вагон» на двери последнего (как делали абсолютно все туристы) и выйти через него на открытую заднюю площадку – ощущения просто супер! Администрация поезда, конечно, вежливо просила не задерживаться на площадке, только «уно фото», но в целом там постояли и сфотографировались все желающие. Про еду и питьё в вагонах я уже упоминала. Кстати, ресторан мы посетили на завтрак: не особо дешево и не очень вкусно, как наверное в любом поезде; может обеденное меню получше, но второй раз пойти никто не захотел. Багаж, как я уже упоминала, не сдают, все чемоданы складываются на специальную стойку в конце вагона.
Теперь немного о маршруте. Самый красивый участок дороги – от El Fuerte до Creel. Поэтому примерно половина туристов начинает свое путешествие именно из El Fuerte, а не из Мочиса. По сведениям некоторых англоязычных ресурсов El Fuerte – колоритная мексиканская деревушка, в которой имеется даже приличный ночлег. Основные аргументы для старта оттуда – более низкая цена билета и более позднее отправление поезда. Насколько уж велика экономия по деньгам не знаю, учитывая, что в El Fuerte тоже надо как-то добраться, а вот возможность утром поспать на пару часов дольше – серьезный резон. Имейте это в виду, только уточняйте о наличии и качестве ночлега там. От Мочиса действительно смотреть особо нечего, самые красивые виды на каньоны начинаются после El Fuerte.
Вход же в сам парк Медного каньона, http://www.parquebarrancas.com/, располагается между станциями Barrancas и El Divisadero. Очень рекомендую остановиться там хотя бы на одну ночь и не проскакивать весь маршрут одним махом. Во-первых, слишком утомительно 15-16 часов трястись в поезде, никакие пейзажи за окном не спасут. Во-вторых, для того чтобы увидеть красоту каньона абсолютно недостаточно 15-минутной остановки в El Divisadero возле смотровой площадки и в-третьих, на мой взгляд, грех не воспользоваться в указанном парке каким-нибудь из предлагаемых аттракционов, тем более, по стоимости это совершенно адекватно. Большее количество посад и отелей находится в посёлке Areponamichic, возле остановки Barrancas. Там подешевле, так как практически ни у кого нет особо шикарного вида на каньон. У станции же El Divisadero построена пара пафосных отелей; виды у них изумительные, ценник тоже. До парка добираться примерно одинаково из обоих пунктов 2 – 3 км на транспорте (некоторые пешком доходят). Мы останавливались в Areponamichic, в Hotel Mansion Tarahumara, http://hotelmansiontarahumara.com.mx, соотношение цена/качество достойное, рекомендую. Стоимость не низкая, но в неё включены налоги и завтрак. Неплохие виды. Обеды/ужины недорогие, комплексные, кажется по 100 песо. На станции Barrancas поезда встречает их автобус, трансфер бесплатный. Всем вновь прибывшим бесплатно устраивают небольшой ознакомительный тур по окрестностям. Каждое утро в 9.00 тот же автобус стартует в парк, но уже по 120 песо с человека туда-обратно, из которых 20 песо – входной билет. Забирают назад либо в 12.00 (к поезду), либо когда нужно (по звонку). Wifi на лобби – бесплатный и шустрый.
Parque de aventura Barrancas del Cobre, http://www.parquebarrancas.com/, является частью Сopper canyon national park, предназначенной для основной массы туристов и расположен на плато у края каньона. На центральной площади присутствуют навесы-лавки с сувенирами (куда ж без них!), главное здание с кассами, администрацией и кафе-рестораном (неплохая еда, и особо рекомендую мороженое hand made в натуральных фруктах), пара-тройка небольших строений подсобного назначения и площадки для стартов по четырем основным аттракционам парка:
1. Teleferico (телеферико) – вагончик подвесной канатной дороги, перевозящий вас на скальный «остров» посреди каньонов. 10 минут в одну сторону. Место очень красивое, поездка рекомендуется для всех возрастных групп и степеней физподготовки. Стоимость 250 песо туда-обратно. Время нахождения там от 20 мин и далее ограничено только часами работы Телеферико. Оттуда можно сходить в мини-походы-экскурсии от 40 мин до 1,5 часов по договоренности с местными проводниками, дежурящими там же. Об их качестве ничего не скажу, не ходили. Вагончики отправляются каждые 15 минут в течение дня, часы работы с 9.00 до 16.30.
2. Ziprider (зиплайн, зипрайдер) – полёт в закреплённом на тросе кресле (пристегнувшись и перекрестившись) над каньоном до вышеупомянутого «острова». Расстояние – 2,5 км, время полёта 2-3 мин, если верить рекламе, самый длинный в мире. Возвращение обратно вагончиком Телеферико, до которого придётся чуть подняться. Стоимость 1000 песо, продолжительность 30 – 60 минут. Рекомендовано для людей от 45 кг до 120 кг, с крепкими нервами и здоровым сердцем, физическая подготовка не обязательна. Работает с 9.30 до 15.30.
3. Tirolesas (тиролесы) – маршрут, ведущий по отрогам каньона к вышеупомянутому «острову», включающий семь зиплайнов (примерно до 1,1 км длиной) и два подвесных моста. Возвращение на вагончике Телеферико. Продолжительность – около 2-х часов, стартуют три раза в день: 9.30, 11.30 и 13.30 группами по 8-10 человек с двумя инструкторами. Прибыть в парк надо как минимум за 15 минут до начала. Стоимость 650 песо, маршрут очень интересный, прошли с удовольствием. Рекомендован для людей от 5 лет до 120 кг (дословно с сайта), средней физической подготовки, не страдающих боязнью высоты и болезнями сердца.
4. Via Ferrata (прогулка вдоль скал) – заключается в передвижении по скобам, вмурованным в отвесную стену каньона и двум подвесным мостам над каньоном. Туда надо будет чуть спуститься по тем же скобам, цепляясь за верёвки. Движетесь со страховкой, на приличной высоте. В паре мест нужно перелетать над ущельем, держась за канат. Работает с 9.00 до 15.30. Стоимость 450 песо. Продолжительность зависит от вашей физподготовки, в среднем 1 – 1,5 часа. Рекомендована спортивно подготовленным туристам от 1,20 м ростом до 120 кг без боязни высоты и сердечных заболеваний.
Это основные развлечения. Помимо них организуют пешие походы различной продолжительности и сложности (от 2,5 до 8 часов), есть площадка для альпинизма, условий использования не знаю. В общем, мы там провели 1,5 дня, ездили на телеферико, погуляли вокруг «острова». На следующий день с утра часть группы отправилась на Tirolesas, восторг полный.
Так что очень рекомендую по возможности запланировать остановку в парке, хотя бы на ночь. Многие туристы в целях экономии останавливаются в Creel, и оттуда приезжают в парк. Тоже вариант, конечно, но, на мой взгляд, самый крайний. Во-первых, группы из Криля приезжают не очень рано, в это время могут собираться толпы, очереди на аттракционы, что не добавляет романтики, а находясь на месте, можно приехать прямо к открытию и созерцать каньон практически в одиночку. А во-вторых, сама атмосфера этого места привносит определённый шарм, ощущение единения с природой, которого совершенно не чувствуется в большой туристической деревне Creel.
Туда мы переехали на поезде после двух ночей в Barrancas, отель рекомендую Quinta Mision Creel, оптимально по соотношению цена/качество. Из Криля съездили на одну большую экскурсию, включавшую посещение деревни тараумара, долины грибов, долины лягушек, долины монахов (или пенисов, как пояснил нам гид), озера Арареко, а во второй половине дня отправились на Aguas Termales De Recowata.
Всем, планирующим подобную поездку, я бы рекомендовала в первый день посетить деревню тараумара, долину монахов и Recowata, а во второй день, как сделала часть нашей группы, взять 2,5-часовую прогулку на лошадях и прокатиться до долины грибов и долины лягушек. Дорога более живописна, и места эти чувствуешь совершенно по-другому, нежели из машины. Лошадей брали прямо в Криле, по 130 песо в час за лошадь. Минимальная «аренда» 2,5 часа. Больше не надо, если не занимались верховой ездой, т.к. последствия даже маленькой прогулки будете ощущать еще пару дней, но оно того стоит.
Девочка тараумара
Нам очень понравился небольшой поход к Aguas Termales De Recowata, но хочу сразу предупредить, что это не расслабляющая СПА-экскурсия, будьте готовы передвигаться. Термальный источник расположен на самом дне каньона, куда вам предстоит спуститься, а затем подняться обратно. Продолжительность дороги в один конец – около 3.5 км, высота/глубина – около 300-400 м, качество – довольно широкий, мощеный крупными камнями серпантин, по которому в принципе можно проехать на подходящей машине, но обычно проезд закрыт, все идут пешком. После дождя может быть немного скользко спускаться, подбирайте обувь. Дорога живописная, с не очень крутыми, но затяжными спусками/подъемами. Наша группа в возрастном диапазоне от 12 до 70 лет преодолела её за 1 час туда и за 1 час 20 мин обратно без особых потерь. Сам источник представляет собой небольшую зону отдыха с несколькими бассейнами, в которые подведена вода прямо из стекающего по скалам ручья. Никаких развлечений, кроме купания, там не предусмотрено. Воду и перекус обязательно нужно брать свой! Туалеты, душевые и кабинка для переодевания имеются. Мы посещали это место в будни после обеда, и отдыхали там совершенно одни, но судя по фотографиям, бывают и аншлаги, уточняйте, когда лучше ехать.
Проведя в Криле пару дней, договорились о частном трансфере в аэропорт Чихуахуа рано утром (1000 песо с человека, жаба давила, но мы её заткнули). Выехали в 4 утра, и где-то около восьми уже высаживались в аэропорту. Нам предстояли перелёты Чихуахуа-Мехико и Мехико-Канкун.
Последующее двадцатидневное путешествие по Юкатану описывать не буду, так как о маршрутах в этом регионе информации более чем достаточно. Скажу только, что брали в аренду машину, на Ривьере неделю отдохнули в Half Moon Bay, далее Паленке и окрестности, Кемпече и окрестности, Селестун, Вальядолид и Мехико. Если появятся вопросы, задавайте. Не обещаю отвечать быстро, но по возможности, буду стараться.
