Магия магея. Магическое путешествие по Мексике.

[Balandinski]

«МАГИЯ МАГЕЯ».
Магическое путешествие по Мексике.

«Панчукчизм» - будущее человечества, наш ответ однополярному миру. Роман Абрамович, Уго Чавес и Эво Моралес могут и должны стать его лидерами. Тридцать тысяч лет назад предки современных индейцев перешли через Берингию из Евразии в Америку. Чукотка – прародина индейцев, а вместе с ними и всех великих и малых цивилизаций, созданных в нагорьях обеих Америк. Будет поэтому вполне логично и справедливо построить копию теотиуаканской пирамиды Солнца в Анадыре или его окрестностях. Она станет мощным культовым центром новой России, той глыбой, о которую разобьются волны североамериканского англосаксонского глобализма.

Переселенцы с Чукотки накатывали на Америку тоже волнами. Последняя накрыла её где-то десять тысяч лет тому назад. Именно эти бывшие чукчи начали возделывать кукурузу и фасоль на территории нынешней Мексики. Именно они создали впоследствии цивилизацию, которая продолжает удивлять и по сей день, как удивляла своих убийц-конкистадоров, пришедших сюда в 1519 году…

… С высоты «Латиноамериканской» башни в центре Мехико город кажется бескрайним. Над ним висит дымка, которую можно потрогать руками – смог над Мехико похоже не развеивается годами. Супер-гипер-мегаполис Мехико лежит в котловине, откуда отравленный воздух выходит с большим трудом. Двадцать миллионов жителей тоже добавляют углекислоты. Хотя некоторые приспосабливаются и получают наслаждение. Вон там, внизу, кто-то разбил небольшой садик на крыше. Меня всегда умиляли эти трогательные, крохотные уголки живой природы в самых неожиданных местах… Вот на посадку заходит самолет, прямо над городом, и кажется, что он и садится в город – аэропорт рядом, и он почти поглощен Большим Мехико.

Прямо под нами – ровные канавки улиц, упирающиеся в громадную прямоугольную площадь Сокало, над которой развевается мексиканский флаг. Трудно представить себе, что когда-то этот город был озером, а нынешняя Сокало – островком на нем. Как причудливо тасуется колода истории: немцы в сорок первом хотели Москву затопить, а испанцы Мехико-Теночтитлан …засыпали! Но глядя на идеальную планировку мексиканских городов, особенно сверху, осознаешь, что индейцы и испанцы сошлись по крайней мере в принципах градостроительства. Ацтеки делили пространство на линии восток-запад, север-юг, а города Новой Испании в своем плане следуют этим прочерченным индейцами линиям. Благо что христианские кафедральные соборы ставились в аккурат на месте главных храмов ацтеков.

В случае с Мехико тоже было так до 1978 года, когда при прокладке метро на кромке Сокало было обнаружено основание крупного храма. Найденные скульптуры и артефакты показали, что он был посвящен Уитсилопочтли – богу Солнца и «родовому божеству» ацтеков, пришедших из их прародины Ацтлана в долину Мехико в XIII веке и основавшим Теночтитлан в 1325 году по завершении кровопролитной борьбы с соседними племенами. Значит, что под Кафедральным собором на Сокало никакого главного храма ацтеков не было, а сам собор был построен рядом с ним! Таким образом, почти тридцать лет тому назад Мехико обрел археологический памятник мирового значения. Конечно, по сравнению с пирамидами Теотиуакана и Чичен-Ицы Главный Храм (Templo Mayor) может и не впечатлить, но надо проникнуться «величием момента» - у его подножия произошла встреча двух цивилизаций, двух миров: впечатлительный Эрнан Кортес чуть не упал в обморок при виде ступеней храма, частично сохранившихся, густо залитых человеческой кровью.

Что мы знаем об Уитсилопочтли?
Мифы народов мира, -М.: Большая Российская энциклопедия, 2003:
«Уицилопочтли, Вицлипуцли (Huitzilopochtli, Vislipuzli) - “колибри юга”, “колибри левой стороны”. Первоначально был племенным богом ацтеков (колибри часто выступает как олицетворитель солнца у многих индейских племён Центральной Америки). Уитцилопочтли обещал ацтекам, что приведёт их в благословенное место, где они станут его избранным народом. Это произошло при вожде Теноче. Позже Уитцилопочтли вбирает в себя черты более древних богов, а также черты бога солнца Тонатиу и Тецкатлипоки (иногда выступает как его двойник). Он становится богом голубого ясного неба, молодого солнца, войны и охоты, специальным покровителем, народившейся ацтекской знати. В некоторых вариантах мифа, Уитцилопочтли связывается со старыми божествами плодородия. Во время устраивавшихся два раза в год торжественных праздников изготовлялось огромное изображение Уитцилопочтли из хлебного теста с мёдом; это изображение после религиозных обрядов разламывалось на куски и съедалось всеми участниками праздника. В других мифах Уицилопочтли у ацтеков - бог войны, которому приносили самые зверские, кровавые человеческие жертвы. Он ежедневно сражается с силами ночи и тьмы, не позволяя им проглотить солнце; отсюда его связь с культовыми объединениями “воинов-орлов”. Уитцилопочтли изображался антропоморфно в шлеме, имеющем форму клюва колибри, сделанного из золота, со щитом в левой руке, украшенном пятью белыми пуховыми шариками в форме креста и торчащими из него четырьмя стрелами, и луком или копьеметалкой и дротиками. В правой руке он держит дубинку в виде змеи, раскрашенную в голубой цвет. На запястьях у него золотые браслеты, а на ногах голубые сандалии. Ещё его изображали в виде колибри, либо с перьями колибри на голове и на левой ноге, и с чёрным лицом, держа в руках змею и зеркало. Он - сын Коатликуэ. По легенде, он отрубил своей сестре Койольшауки голову и забросил на небо, где она стала луной. Уитцилопочтли - одно из более почитаемых ацтеками божеств; ему приносились кровавые человеческие жертвы; в честь Уитцилопочтли сооружён храм в Теночтитлане. Святилище на вершине этого храма называлось Лиуикатль Шошоуки (Lihuicatl Xoxouqui) “Голубое небо”. Дуран повествует о том, что в храме стояла деревянная статуя сидящего Уицилопочтли на голубой скамейке. По углам скамейку подпирали змеи. Головной убор у статуи был выполнен в форме клюва птицы. А перед его ликом всегда вывешивалась занавеска, свидетельствующая о почтении к нему. В Тескоко, также как и в Теночтитлане, на вершине главного храма были два святилища - посвящённые Тлалоку и Уицилопочтли. Статуя в святилище изображала юношу покрытого плащом из перьев с ожерельем из жадеита и бирюзы, и с многочисленными золотыми колокольчиками. Статуя была деревянной, тело покрыто голубой краской, а лицо было разрисовано полосками. Волосы были исполнены из орлиных перьев, а головной убор из перьев кецаля. На его плече была выдолблена голова колибри. Его ноги были разукрашены и декорированы золотыми колокольчиками. В руках он держал копьеметалку с дротиками и щит, украшенный перьями и покрытый золотыми полосками».

…Уитсилопочтли не раз незримо присутствовал при роковых встречах. Одна из них уже имела место на Патриарших прудах:
«Высокий тенор Берлиоза разносился в пустынной аллее, и по мере того, как Михаил Александрович забирался в дебри, в которые может забираться, не рискуя свернуть себе шею, лишь очень образованный человек, - поэт узнавал все больше и больше интересного и полезного и про египетского Озириса, благостного бога и сына неба и земли, и про финикийского бога Фаммуза, и про Мардука, и даже про менее известного грозного бога Вицлипуцли, которого весьма почитали некогда ацтеки в Мексике.
Вот как раз в то время, когда Михаил Александрович рассказывал поэту о том, как ацтеки лепили из теста фигурку Вицлипуцли, в аллее показался первый человек…»

Голова Берлиоза, как известно, была срезана трамваем словно безжалостным обсидиановым ножом ацтекского жреца на вершине пирамиды.
Уитсилопочтли был богом не более, и не менее кровожадным, чем все остальные боги ацтеков, майя, сапотеков, миштеков, а до них тольтеков и ольмеков. Чем было вызвано то, что древние чукчи по мере преобразования в индейцев стали такими, какими увидели их испанцы, объяснить трудно. Наверное, суровые условия жизни заставили. Сначала бежали от ледника, потом приспосабливались к новой природной среде. Но возможно что такая метаморфоза произошла по субъективным причинам, как следствие развития специфичной мифологии, магии и религии, в которых человеческие жертвоприношения и ритуальный каннибализм занимали ключевое положение.

Давайте вспомним мифы ацтеков о сотворении мира. Думаю, что любому интеллигентному человеку нетрудно будет их реконструировать, ведь правда? Там постоянно терзают каких-то чудищ, из расчлененных останков которых создают небо, землю и т.д., а для того, чтобы сотворить нынешние Солнце и Луну боги сами приносили в жертву и своих детей, и самих себя. И если боги не щадят живота своего, то почему люди не могут отплатить им тем же? Индейцы Гватемалы обиделись на Мэла Гибсона за его «Апокалипсис», за то, что он изобразил их вечно жаждущими человеческих жертв. В современной месоамериканской историографии превалирует мнение, что жрецы сами себя приносили в жертву, добровольно, в религиозном экстазе. Не спорю, отдельные факты были, но всё же в жертву чаще приносили рабов и побежденных врагов, правда, для начала проводив с ними душеспасительные беседы о том, как хорошо им в раю будет и окуривая их дурманом, чтобы было не так больно и страшно. И всё для чего? Да чтобы жизнь на земле продолжалась, чтобы урожай был хороший, и дети здоровы были! Чтобы с Солнцем ничего не случилось и конец света отодвинулся бы еще на полстолетия!

Признаюсь, что тут меня тоже тянет на аналогии, но о них позже, всё по порядку. Торопиться нам некуда – один конец света мы уже «проехали», а до следующего еще несколько лет осталось.

На месте Главного Храма было найдено несколько сот ценных артефактов, выставленных в «Музее Главного Храма». Но самое главное из главнейшего было найдено не метростроевцами, а в 1790 году местным географом, историком и археологом Антонио де Леон и Гама (1735 -1802). На площади Сокало он обнаружил статую матери Уитсилопочтли – богини Коалтикуэ, у которой была очень тяжелая судьба:
«Коатликуэ (Coatlicue) - "она в платье из змей", Коатлантонан - "наша змеиная мать". Богиня земли и огня, мать богов и звёзд южного неба. В ней одновременно заключено начало и конец жизни. Её изображали в одежде из змей. Она - мать бога солнца Уитцилопочтли. По мифу, Коатликуэ была благочестивой вдовой и жила вместе со своими сыновьями - Сенцон Уицнауа ("четыреста южных звёзд") и дочерью Койольшауки - богиней луны. Каждый день Коатликуэ поднималась на гору Коатепек ("змеиная гора"), чтобы принести жертву. Однажды на вершине горы к ней упал с неба шар из перьев, который она спрятала за пояс; этот шар мгновенно исчез. Вскоре Коатликуэ почувствовала, что она беременна. Узнав об этом, дети пришли в ярость, и дочь посоветовала братьям убить опозорившую себя мать. Но дитя в чреве Коатликуэ обещало защитить её. Когда убийцы приблизились, Уицилопочтли, родившись, напал на них и обратил в бегство, а Койольшауки отрезал голову. Коатликуэ - олицетворение земли, из которой каждый день появляется солнце (Уицилопочтли), прогоняя луну и звёзды. Одновременно Коатликуэ - богиня смерти, т.к. земля пожирает всё живущее».
Мифы народов мира, -М.: Большая Российская энциклопедия, 2003

Статуя Коатликуэ находится сейчас в Национальном музее Антропологии в Мехико, рядом с другой грандиозной находкой Антонио – «Солнечным камнем».
Антонио при жизни опубликовал подробное описание своих находок, которым суждено было озадачить не одно поколение историков и эзотериков всего мира.
Действительно, солнечный камень – это подобие круглого календаря, на котором представлены четыре прошедшие мировые эпохи, и дата конца пятой эпохи, то есть нашей с вами, в которой живем. К счастью, этот «конец света», дату которого озвучил известный искатель НЛО и всего необычного Вадим Чернобров, уже миновал. Но нужно понять, что Календарь для ацтеков и майя – это универсальная схема всего мироздания, а не обозначение выходных и праздничных дней, как для современного человека. Разобраться в хитросплетении Календаря могли только жрецы, прошедшие путь долгого и кропотливого обучения.
Всего существовало два основных календаря – ритуальный и «природный», более нам привычный. Ритуальный календарь состоял из 20-ти тринадцатидневных недель (13 Х 20 = 260), а природный, солнечный календарь – из 18-ти месяцев по 20 дней в каждом (в сумме 360), плюс 5 дополнительных дней с четвертинкой, в течение которых (т.е. в эпоху «безвременья») людям запрещалось делать какие-либо важные дела, даже детей рожать). Каждый день в обоих календарях имел свое название и порядковый номер.

Но так можно запутаться – ведь количество дней в календарях разное! Но на то и были жрецы к Календарю приставлены, чтобы определять точно и время праздников, и время полевых работ. А теперь представим себе два маховика – в одном 365 зубчиков, в другом 260. Вложим один в другой и начнем вращать. Когда два зубчика окажутся в равной позиции к абстрактной статичной точке? Ой нескоро! Так оно и было – начало года по обоим календарям совпадало только по прошествии 52 лет! В это время устраивался праздник Нового Огня, то есть начала новой, пусть и не такой большой эпохи, при этом могущей быть последней, если богам не принести обильных жертв.

Но эти 52-летние циклы – ничто по сравнению с мега-эпохами, в течение которых возникали и исчезали новые солнца и расы людей. Первая Эпоха Воды под покровительством богини Чальчиуитликуэ, когда на земле жили люди-гиганты, закончилась всемирным потопом. Только одна пара спаслась, остальные превратились в рыб.
Второй период Ветра при поддержке Кецалькоатля закончился для людей, превратившихся в обезьян, не менее печально – их всех ветром унесло, без сомнения космическим. В третий период деградировавшие люди обратились в птиц, и в этот раз их уничтожил Огненный Дождь, так как «рулил процессом» при третьем Солнце бог огня Шиутекутли. Четвертое солнце светило при поддержке богини цветов Шочикетсаль, и люди в это время погубили себя праздностью, вернее, последовавшим за этим голодом. А вот пятое Солнце светило нам до 1995 года… Земля должна была погибнуть от землетрясения, так как Камень Солнца дает нам название «Судного дня» - «1.Движение» ( 1 – номер дня недели, второе слово – название самого дня). Слава Богу, пережили. Наверное, полюса земли чуть-чуть сместились и подарили нам еще надежду… Конец света предсказывал, конечно, не сам Чернобров, а мексиканец Хесус Феррал: "…Свое предсказание археолог-астроном Хесус основывает на изучении астрономии, а также культурного и научного наследия древних египтян, ацтеков и майя. Полученные из разных источников данные он, по его словам, проанализировал, в том числе математические, и убедился в их удивительной взаимосвязи. Так, поверье о кабалистическом свойстве цифры "6", предрекающей катастрофу в христианской библии, а также гипотезы, имевшие особое значение у древних ацтеков и майя, послужили ему аргументами для оценки этого года как потенциально опасного для человечества. Даже если сложить цифры 1, 9, 9, и 5, а затем эту сумму разделить на 4, получиться все та же мистическая шестерка, говорит Х.Феррал. Его поразило и то, что накануне во время весеннего солнечного противостояния 21 марта тень, созданная светилом, покрыла участок ацтекской пирамиды с астрономическими символами в археологическом комплексе Теотиуакан близ Мехико ровно на 66,6 секунд, при этом угол наклона солнца по отношению к склону пирамиды был в тот момент 66 градусов. По его словам, долголетнее изучение им археологических и письменных памятников культуры древних ацтеков и майя, проживавших на территории нынешней Мексики, тоже подвело его к мысли, что наши предки владели утерянной со временем методикой прогнозов на будущее, согласно которым 1995 год может оказаться роковым для планеты. Главным же подспорьем Х.Ферралу для определения конкретной даты возможного бедствия послужил анализ системы летоисчисления по ацтекскому астрономическому календарю. В 1454 году ацтеки начали отсчет новой эпохи, наступившей "после смерти и рождения заново Солнца". Согласно их календарю век насчитывал 104 года. Таким образом, в 1974 году по нашему исчислению прошло 5 ацтекских веков, а 2 февраля того же года началось летоисчисление шестого века. По гипотезе Х.Феррала, ацтекский календарь был связан с циклами круговращения вокруг Солнца планеты Венера, которая по неизвестным пока причинам оказывает влияние на то, что происходит на Земле. А своего рода точкой отсчета для древних служили периоды ее противостояния с Солнцем. Если все эти данные проанализировать, выяснится, что 20 ноября мы проживем 93 дня после последнего противостояния Венеры с Солнца - 13-го по счету с начала шестого века по ацтекскому календарю, противостояния Венеры и Солнца. А эта дата эквивалентна дню "2 канья" который у древних ацтеков считался днем рождения и смерти Солнца. Что такое для Земли "смерть Солнца" - объяснять не надо...» … ВАДИМ ЧЕРНОБРОВ. «Тайны времени».


По большому счету, надо было у самих ацтеков поточнее спросить, но испанцы так рьяно взялись за уничтожение ацтекских манускриптов (так называемых кодексов»), что от них остались сущие крупицы, да и то по музеям и университетам Европы. Как только религия предков поднимала голову в Новой Испании то тут, то там, на головы самих индейцев обрушивались репрессии с новой силой, и костры из недоуничтоженных рукописей пылали еще ярче. Слава Богу, что в XVI веке нашлись люди из среды монахов, такие как Диего де Ланда, Бернардино де Саагун и Бартоломе де лас Касас, которые додумались сохранить хоть что-то для использования в целях христианизации и управления теми же индейцами. Монументальная работа Саагуна «Всеобщая история событий в Новой Испании» по праву считается лучшим справочником по истории, географии, культуре, обычаям, религии и языку ацтеков, поскольку создавалась «История» Саагуна по горячим следам. Умер Саагун в Мехико в 1590 году…

А теперь об аналогиях. Давайте сравним ацтекскую теорию об эпохах (Солнцах) с учением Елены Блаватской, теориями Эрнста Мулдашева, да и с гитлеровской концепцией «Четырех лун». Ацтеки приносили в жертву рабов для того, чтобы предотвратить, или хотя бы оттянуть гибель Пятого Солнца, а в Третьем Рейхе людей губили в концлагерях для того, чтобы раса ариев смогла предотвратить падение Луны и гибель нашей цивилизации. Правда, как показали исследования серьезных ученых, кости гигантов, которые хранили в своих святилищах ацтеки, оказались костями мамонтов и других ископаемых животных, пришедших в Америку знамо откуда – с Чукотки. Кости эти можно лицезреть во всё том же святилище ацтеков современной эпохи – в Музее Антропологии.

Есть люди, которые являются закоренелыми противниками хождения по музеям, предпочитая им «живую натуру». Но, во-первых, натура эта в большинстве случаев совсем уже «неживая», представляющая собой или руины, или отреставрированный «новодел», а во-вторых, посещение крупного музея в самом начале пути может быть очень полезно для того, чтобы получить объемное представление о той стране, по которой начинаешь путешествие. Ко всему прочему, Музей Антропологии в Мехико – хрестоматийный, как Лувр в Париже.

Внутренний двор музея закрывает от солнца гигантский навес на одном столбе, плавно переходящем в фонтан – сам по себе он является достопримечательностью. Основные залы музея расположены на первом этаже, и проникнуть в них можно также с центрального двора. Всё, что касается истории великих индейских цивилизаций находится именно на этом ярусе, потом еще можно спуститься в нижний ярус. Также есть выходы во дворики, где можно посмотреть копии храмов майя, например в Банампаке на границе с Гватемалой, до которого добраться не так легко, особенно обычным экскурсионным группам на больших автобусах. Этот небольшой храм знаменит своими уникальными незаконченными фресками X века, изображающими подготовку к битве, саму битву и праздник по её окончании. Отдельные залы музея посвящены культурам ольмеков, теотиуаканцев, тольтеков, ацтеков и майя, причем хочу заметить, что сюда для лучшей сохранности были свезены оригиналы тех артефактов, копии которых остались «на местах». Это обычная практика в Мексике: например, каменные головы ольмеков собрали в одном месте – в археологическом парке в Ла-Венте, да и в музее в Мехико имеется одна голова с негроидными чертами лица.

Вообще, с лицами древних мексиканцев творятся разные чудеса. Каменные ольмекские головы имеют толстые губы и широкие носы, а Кецалькоатль-Топильцин, легендарный основатель майя-тольтекской цивилизации, имел лицо белое с бородой лопатой. Предполагают даже, что был он скандинавом, приплывшим к берегам Америки на дракаре во время одной из экспедиций викингов. А что? Время совпадает… Правда, на барельефном портрете Кецалькоатля в Толлане лицо его было разбито неизвестными вандалами еще в незапамятную эпоху, поэтому точно его национальную принадлежность установить теперь трудно. Судя по фамилии – Топильцин – был он из русских или евреев, и это скорее всего.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…




ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…

[Balandinski]

В Музее Антропологии в Мехико есть еще один «персонаж», с которым нам предстоит еще «встретиться» во время нашего дальнейшего путешествия. Это правитель Паленке Пакаль «Великий», правивший в VII веке и оставивший после себя гробницу внутри пирамиды, сохранившую до наших дней погребальные украшения этого самого Пакаля, в том числе его драгоценный портрет – посмертную маску из нефрита. Вообще нефрит ценился майя дороже золота, к вящему неудовольствию испанцев, собственно говоря, за золотом сюда и прибывшими.
Посмертные маски вождей из нефрита, яшмы и бирюзы – любимые темы у ацтеков и майя, также как и терракотовые «маски» идолов и сосуды для жертвоприношений.

Поскольку в саму гробницу Пакаля в Паленке простому смертному туристу попасть довольно сложно, то «наслаждайтесь» ею здесь, в Музее Антропологии.

На втором ярусе развернута экспозиция, посвященная современной этнографии Мексики, а она не менее интересна, чем древняя. При входе в музей расположился прекрасный магазин книг и сувениров, в которых можно приобрести увесистые альбомы по искусству народов Мексики, а также мини-каталоги экспонатов музея по эпохам.

А на выходе посетителей музея ждет «туристский аттракцион» - представление так называемых «летунов из Папантлы», городка в штате Веракрус, где живут потомки тотонаков, чей ритуальный центр Тахин (Эль-Тахин) знаменит своими пирамидами оригинальной конструкции, так называемыми «пирамидами ниш». Тотонаки процветали одновременно с тольтеками и ацтеками. Летуны же из Папантлы – это что-то вроде акробатов: они забираются на высоченный шест, на верху которого вращающаяся рама. К раме привязываются канаты и наматываются в «моток». Потом четыре «гимнаста» начинают медленно раскручивать раму, опускаясь вниз словно на большой карусели. Напоминает наши русские «гигантские шаги», только здесь участники 13 раз оборачиваются округ шеста вниз головой, у самой земли переворачиваясь. Этот трюк носил раньше сугубо ритуальный характер – у бога Тлалока просили дождя. Царство Талолока – Тлалокан, находилось на востоке, откуда циклоны приносили не только дожди, но и разрушения. Разумеется, веракурусцы-тотонаки встречали их первыми.

Музей находится на холме Чапультепек, недалеко от зоопарка и музея Истории, расположенного в бывшем испанском замке и бывшем дворце неудавшегося «императора Мексики» Максимилиана Габсбурга. Место это зеленое, популярное, «тусовочное». В загазованном Мехико Чапультепек – отдушина в прямом смысле слова. Раньше он питал ключевой водой Теночтитлан. Я уже говорил выше, что испанцы Мехико «засыпали». Дело в том, что большую часть территории Мехико занимало озеро Тескоко. В XIII веке к его берегам пришли ацтеки, ведомые идолом Уитсилопочтли, которого они несли в специальных носилках. Признаться честно, судя по преданиям о странствиях ацтеков по землям центральной Мескики, начавшееся при ацтекском вожде Меши – ацтекском Мойше-Моисее, бог Уитсилопочтли предстает каким-то моральным уродом. Или ацтеки так интерпретируют его «предписания», что сами предстают кровавыми садистами. Приведу пример. Достигнув берегов озера Тескоко, ацтеки оказываются втянутыми в борьбу местных городов-государств друг с другом. Короче говоря, они были той «третьей силой», которую использовали как последний аргумент в споре. После того как ацтекские «джентельмены удачи» принесли «заказчику» - правителю Колуакана господину Кошкотли 8000 ушей убитых жителей города Шочимилько, Кошкотли понял, что с этой «солнцевской бригадой» шутки плохи. И вправду, следующая шутка «детей Солнца» была не менее черной. Они предложили новому царю Колуакана Ачитомитлю сделать его дочь своею богиней. Тот, разумеется, обрадовался и согласился: богиней быть даже круче, чем женою олигарха. Уитсилопочтли же на самом деле «посоветовал» ацтекам содрать с девушки кожу… Когда Ачитомитль пришел на празднество в честь новой богини, к нему вышел ацтекский юноша в коже его дочери. Думаю, что эмоции Ачитомитля понятны: он повелел перебить ацтеков, но они сумели ускользнуть от справедливого возмездия, найдя укрытие на островах озера Тескоко.

Именно там они обрели свою «Землю обетованную». Легенда рассказывает о том, что ацтекский вождь Теноч, в честь которого впоследствии и назвали новую столицу, снарядил в 1325 году по приказу того же идола Уитсилопочтли специальную экспедицию и нашел место, где должно было быть зарыто сердце некоего Копиля, противника ацтеков, которого они задолго до этого, разумеется, принесли в жертву. Экспедиция обнаружила на одном из островов сидящего на высоком кактусе орла, который держал в клюве красивую птичку (скорее всего птицу кецаль). Позднее птичку заменили на змею, и в таком виде орел на кактусе стал центральным компонентом герба Мехико и всей Мексики.

Исполинских размеров флаг Мексики развевается на Сокало (по утрам его торжественно поднимают, вечером не менее торжественно спускают). На самой площади дни напролет дают представления «настоящие индейцы», которые за небольшую плату проводят также шаманские окуривания ароматическими травами с целью исцеления от болезней и очищения души. На площадь к востоку от Кафедрального собора Мехико выходит фасадом Паласио Насьональ (Национальный дворец), который с 1698 года до обретения Мексикой независимости в 1821 году был официальной резиденцией испанских вице-королей. Впоследствии здесь сидели многочисленные и порою внезапные по причине их частой смены президенты Мексики. Есть во дворце и кабинет самого знаменитого, можно даже сказать, «брендового» президента Мексики – Бенито Хуареса, в честь которого назван международный аэропорт в Мехико и чьи памятники понаставлены по всей Мексике с той же частотой, с какой в СССР ставили памятники и бюсты Ильичу. Хуарес проводил свои либеральные реформы в 1850-е годы. Его отказ платить по долгам Великобритании привел к войне с Англией, Испанией и Францией, в результате которой в 1862 году французы заняли Мехико (англичане и испанцы «свинтили» из Мексики раньше). В конце концов мексиканцы победили, но в 1880-е годы в стране устанавливается диктатура Порфирио Диаса, который буквально распродавал страну иностранцам направо и налево. Что произошло потом, мы помним из фильма Сергея Бондарчука «Красные колокола» с актером Франко Неро в главной роли: гражданская война, конные армии Эмилиано Сапаты и Панчо Вильи в широких сомбреро, разоренные фазенды (здесь – «асьенды») недобитых латифундистов, нападение на поезда с недобитыми буржуями. Мексиканская революция началась на семь лет раньше революции «русской», но закончилась одновременно с ней, в 1917 году. Правда курс страны оставался демонстративно левым очень долго, иначе не давала бы Мексика приюта Троцкому, Кастро и Че Геваре.

Со всей этой историей, причем в непрерывном варианте, можно познакомиться воочию благодаря фрескам (муралям) Диего Риверы в Национальном дворце. Вход сюда бесплатный. Мурали в стиле Ильи Глазунова рассказывают о том, как радостно жилось ацтекам до прихода испанцев, и как невыразимо грустно – после. Самая замечательная фреска изображает рынок с Теночтитланом на заднем плане. Виден и Главный Храм и чинампы – плавучие острова на озере Тескоко. При помощи чинамп ацтеки расширяли «полезные площади» вокруг острова, на котором сам Теночтитлан собственно и находился. Испанцы изображаются деградирующими подонками, развратниками и алкоголиками. На муралях, которые расположены над главной лестницей, рассказывается об истории Мексики новейшего времени.

Ривера, Сикейрос, Ороско – художники «левого фронта». Хотя во многом их взгляды расходились. Так, художник Сикейрос организовал неудачное покушение на Бронштейна-Троцкого, которого Ривера фактически приютил в Мексике, и у котрого был даже легкий роман с его женой Фридой Кало, той самой Фридой, которую играла Сальма Хайек в одноименном фильме. Ривера мне интересен как художник, дающий богатый иллюстративный материал к истории своей страны. К Троцкому и Фриде равнодушен. Троцкий – фигура ключевая в истории России, но «проходная», так как революционер родины не имеет и ни к какой культуре не принадлежит. Оттого так тоскливо в его доме на окраине Мехико, оттого так безыскусно надгробие на его могиле во дворе этого дома. В самом «Музее Троцкого» нет даже ледоруба, которым его в 1940 году огрел по голове Рамон Меркадер, после отсидки в мексиканской тюрьме – герой Советского Союза. Зачем нам показывают очки Троцкого? Нам ледоруб давай! Он, словно венское «Копье судьбы» должен обладать чрезвычайной магической силой, способной сокрушить демонов в человеческом обличье, с козлиной бородкой или без неё. Наверное, так же рассуждали и те неизвестные грабители, которые несколько лет назад похитили из музея заветное орудие возмездия – «Ледоруб Судьбы»… «Пуля судьбы» находится в надежном месте в Москве, в архиве Лубянки. Эта та пуля, которой в 1918 году Каплан поразила Ленина. Разумеется, про Каплан я говорю сугубо условно…
Что же касается Фриды, то как художница она менее интересна, нежели как общественный деятель. Фрида – кумир лесбиянок и феминисток всего мира, а поскольку ни к тем, ни к другим я не принадлежу, то петь почем зря дифирамбы раскрученному «туристскому бренду» Мексики я не хотел бы.

В Мехико есть еще одно место, непосредственно связанное с ацтекским прошлым – это Площадь Трёх Культур. От Сокало до неё идти пешком около часа в северо-восточном направлении. Это уже не Теночтитлан, а Тлателолько времен ацтеков, бывший самостоятельной «административной единицей», также располагавшийся на острове посреди озера Тескоко. С Тлателолько связана последняя страница истории ацтеков. После того, как в 1520 году ацтеки забросали камнями «продавшегося испанцам» Моктекусому Второго, позднее известного под исковерканным именем Монтесумы, правителем страны (тлатоани) стал его племянник Куаутемок. Временная резиденция последнего ацтекского тлатоани находилась именно в Тлателолько. В 1521 году произошло последнее сражение ацтеков с войском Кортеса, и Куаутемок был схвачен в плен и казнен. Сейчас ему поставлен памятник в Мехико, на Пасео де ла Реформа. Когда мы проезжали мимо него в первый раз, вокруг памятника совершали шествие голые индейцы в бейсболках и с плакатами. Сначала я подумал, что это гей-парад, но потом выяснилось, что памятник Куаутемоку отнюдь не служит мексиканцам тем, чем является для московских секс-меньшинств невинный памятник Героям Плевны, а просто индейцы Мексики справедливо считают Куаутемока своим героем и проводят время от времени демонстрации у памятника по разным политическим поводам.

Площадь Трёх Культур получила такое название потому, что она являет собою визуальную смесь трех цивилизаций. Внизу – основания ацтекских пирамид, над ними – церковь Сантьяго 1609 года, а вокруг – современные постройки 1960-х годов, в том числе здание мексиканского МИДа. Кстати говоря, здесь в 1537 году францисканцами была основана Коллегия Санта Круус, в которой проходили обучение дети индейцев, обращенных в христианство. Одним из преподавателей Коллегии был Бернардино де Саагун, благодаря которому мы знаем об ацтеках так много.


От Площади Трёх Культур прямая дорого ведет к храмовому комплексу Святой Девы Гваделупской. За несколько кварталов до этого грандиозного Святилища встречаются стройные колонны паломников – делегации христианских общин со всей Мексики. Колода истории тасуется чудно: дочь Ачитомитля, с которой ацтеки содрали кожу, стала прообразом богини-покровительницы ацтеков – Тоси (Тонанцин), главный храм которой находился на холме Тепиак, там, где теперь стоит Святилище Божьей Матери Гваделупской. Символично, не правда ли? Хотя, надо признать, что Божья Матерь Гваделупская выглядит симпатичнее старухи Тонанцин, да и добрее как никак.

Практически все, кто сталкивается с фанатичной христианской верой современных мексиканцев, задается вопросом: что подвигло индейцев вдруг отказаться от своих богов и отдаться вере пришельцев? Да еще рьяно, неистово, до самоистязания? Конечно, отказ от веры в Пернатого Змея происходил не сразу, да и времени с тех пор прошло много – половина тысячелетия, однако посмотрите: Европа за эти века веру в Христа практически растеряла за исключением католиков-поляков, а Латинская Америка стоит столпом Христовой Веры и не шатается. Я думаю, что христианство со своей идеей жертвенности, культом страдания, эсхатологизмом нашло точки соприкосновения с верой ацтеков и майя. Эти точки прочувствовали и первые испанские миссионеры из числа францисканцев, доминиканцев и прочих. Действительно, боги принесли себя в жертву ради воссоздания мира и спасения человечества, и христианский Бог пожертвовал собой. Тема конца света ацтекам близка, так же как и идея о возможности искупления грехов. И разве Авраам не пытался принести в жертву человека? И если ацтеки совершали акты каннибализма, то они полагали при этом, что поедают тела своих богов. Но что в таком случае есть Святое Причастие, как не потребление внутрь «тела и крови» Бога? Короче говоря, эти «совпадения интересов» навели тех же миссионеров на размышления о том, что до них в Америке уже кто-то побывал с книгами Старого и Нового Заветов.

Решительный перелом в битве христианства и язычества в Новой Испании произошел в 1531 году, когда индеец Хуан Диего встретил на холме Тепиак Тоси.. пардон, Деву Марию. Она сказала ему, что надобно в этом месте построить храм в Её честь. Индеец пошел к епископу Мехико и всё рассказал. Но епископ не поверил индейцу, поскольку, как водится, «индейцы лживы по природе своей». Тогда Дева Мария явилась индейцу во второй раз и подарила ему букет роз, который посоветовала отнести к епископу. Индеец спрятал букет в свой плащ и отправился к священнику. Когда же он развернул свой плащ, то никаких цветов там не оказалось. Вместо них на внутренней стороне плаща явился образ Девы Марии. Церковники быстро смекнули, что само Провидение послало им козырь в борьбе с язычниками… Хуан Диего впоследствии стал первым индейским святым, а образ Божьей Матери Гваделупской («Попирающей змей» в искаженном варианте) стал одним из самых чтимых в католическом мире. Теперь на холме Тепиак построен громадный комплекс, включающий современную базилику, в которой собственно и хранится образ на плаще индейца Хуана Диего, мимо которого посетители проезжают на «движущихся дорожках» по типу эскалаторов. Можно проезжать мимо образа взад-вперед сколько захочется. Напротив входа в главную базилику стоит «папамобиль», на котором Иоанн Павел II совершал турне по Мексике. Самая старая же церковь осела и накренилась, внутри её колонны поддерживают распорки. Еще одна красивая церковь стоит на макушке холма: туда ведет живописная лестница с цветниками.

Вообще церкви Мехико отличает сдержанная пышность. Сдержанность объясняется тем, что в Мексике не было столько золота, как в Перу. Помимо Собора на Сокало стоит отметиться в церкви Святого Франциска у «Латиноамериканской башни», в церкви Сан-Доминго. Заходил я также в церковь Святого Креста (Веракрус) у парка Аламеда. Не могу сказать, что в церквях и соборах Мехико меня что-то сильно поразило. Из зданий же гражданской архитектуры мне по душе пришелся Дворец Искусств 1934 года.

То, что со спокойной душой можно «пропустить», так это каналы Шочимилько на южной окраине Мехико. Эти каналы проходят между осевшими «на материк» чинампами. Берега каналов местами уже одеты в бетон. В выходные дни по каналам курсируют крытые плоскодонные лодки, на которых безыскусно проводят время жители Мехико. Приезжают со своей едой и устраивают своеобразный пикник на воде. Лодок так много, что они с трудом расходятся в узких каналах, постоянно наезжая друг на друга. Лодки с отдыхающими трудящимися перемешиваются с лодками торговцев разным товаром и музыкантами-марьячос, которые за 6-7 долларов исполняют песни по заказу, при этом чаще всего ужасно фальшивя. Что хорошего в этих марьячос, так это их «униформа», сомбреро и лакированные туфли с длинными носами. Если хотите посмотреть на этих музыкантов в более спокойной обстановке, приходите вечером на площадь Гарибальди – она для марьячос что-то вроде Арбата.

Ну что ж, с Мехико вроде закончили.
Прочь, прочь из большого города! «На волю, в пампасы!»
Впрочем, это уже из другой географической области…

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…

[Balandinski]

3. ТЕОТИУАКАН

В 2006 году в малоизвестной стране под названием Босния, в никому неизвестном местечке Высочица еще менее известный археолог любитель Семир Османаджич начал раскапывать холм, который по его мнению является насыпной пирамидой. На такую мысль его натолкнуло сравнение холма в Высочице с пирамидой Солнца в Теотиуакане. Как это ни странно, экспедиция Османаджича действительно натолкнулась на гладкие строительные блоки у основания «пирамиды», которые образовывали как бы ступени. Несмотря на это, большая часть маститых европейских археологов отрицает, что в Высочице вообще может быть пирамида. Я полагаю, что если эту пирамиду откапают полностью, то сразу закопают обратно и постараются забыть, что она вообще была. Потому как она станет костью в горле всей исторической науке, также как мексиканские пирамиды – папским искоренителям ересей, лжеучений и суеверий, сжигавшим на кострах инквизиции индейские манускрипты.

Самой известной пирамидой, как известно, является гора Кайлас (Кайлаш) в Тибете. После неё идет пирамида Хеопса, а за ней – в Теотиуакане. Впрочем, с точки зрения материалистической науки принадлежность Кайлаша к пирамидам еще не доказана. В нашей стране самой большой пирамидой в истории была «МММ», изучением которой занимаются не эзотерики и археологи, а совершенно иные структуры.

Возникает вопрос: а как вообще можно «откопать» пирамиду, ведь перед этим кто-то её может зарыть? А как закопать пирамиду высотой семьдесят метров?
Разумеется, закапывают не люди, а природа, помноженная на время. Пирамида зарастает травой, в проемах между камнями начинают расти деревья, разрушая раствор, который может быть очень непрочным. Пирамида осыпается, в том числе под действием землетрясений. Результатом деятельности растений образуется «культурный слой», который через столетия покрывает пирамиду толстым зеленым слоем. И вот пред взором любознательного путешественника предстает долина с холмами, заросшая кустарником, и поди разбери, что это.

Как выглядел Теотиуакан до того, как его начали раскапывать и восстанавливать, можно узнать по картинам англичанина Уильяма Буллока (1823) и мексиканского художника Хосе Мария Веласко (1840-1910), написавшему вид Теотиуакана с вершины пирамиды Луны спустя сорок лет.

Теотиуакан – памятник человеческому разуму, воплотившему в камне свои высшие знания, и человеческому тщеславию одновременно. Дело в том, что тому Теотиуакану, который мы видим сегодня, мы обязаны диктатору Порфирио Диасу и его шурину Леопольду Батресу, исполнявшему обязанности «министра культуры». К 1910 году Батрес должен был воссоздать памятник мирового значения – пирамиду Солнца – чтобы продемонстрировать в год столетнего юбилея начала борьбы за независимость то, как заботится о своей стране Порфирио Диас (вскоре началась гражданская война и Диас бежал из страны). Со своей задачей Батрес справился блестяще, а спустя полвека, в 1960-х годах, были расчищены и восстановлены другие пирамиды и храмы Теотиуакана.

Конечно, получился «новодел». Желающим прикоснуться к настоящим камням пирамид Теотиуакана нужно эти камни еще поискать. Дело в том, что Батрес скрепил то, что валялось у подножия пирамиды Солнца, а также те камни и блоки, которые осыпались в процессе очистки пирамиды, новым, более крепким раствором. То есть камни эти древние, но лежат уже не в том порядке, который был в начале. Впрочем, пирамида достраивалась за свою жизнь несколько раз и можно посчитать для самоуспокоения, что ХХ век просто докончил начатое создателями пирамид на заре нашей эры.
А «качать энергию» на вершинах пирамид Теотиуакана у новых солнцепоклонников всё равно получается, не взирая на их «аутентичность». Я наблюдал небольшой обряд в полдень, когда солнце было почти в зените. На бетонированной квадратной площадке на вершине пирамиды Солнца люди сидели в позе лотоса, повернув ладони к светилу. Кто-то просто лежал, разбросав руки, словно курортник на пляже. Жрица в белых одеждах расставила по краям площадки апельсины с воткнутыми в них ароматическими палочками. Обратившись к Ярилу, она закрыла глаза и начала читать молитвы.

Теотиуакан вообще являет собою комплекс универсального эзотерического значения. Даже адепты уфологии находят здесь что-то «своё», считая, что город построили инопланетяне, а рассекающая его прямая Дорога Мертвых не что иное, как взлетная полоса. Эзотерики сходятся в том, что Теотиуакан представляет собой коридор высших космических энергий. Масоны считали, что Теотиуакан был построен атлантами, а именно Атлантида являлась тем центром, откуда по земле распространялись тайные знание, все основные достижения человеческой мысли, т.е. та древняя пранаука, осколками которой пользовалось человечество последние 9500 лет. И если вы думаете, что я к таким теориям отношусь критически или насмешливо, то глубоко заблуждаетесь. Я могу, конечно, поиронизировать немножко, но только в меру, в силу своего саркастического склада ума. Дело в том, что человеческая история – штука спорная. Одна археологическая находка может поставить всё с ног на голову. Или, представьте себе, прилетят на землю инопланетяне, и расскажут, как всё было на самом деле. И полетят в тартарары и теория Дарвина, и мировые религии. Или, наоборот, настанет Второе Пришествие. И тогда полетят туда и инопланетяне, и Дарвин… Короче, Дарвин в любом случае пострадает, прежде всего потому, что теория происхождения человека от обезьяны самому человеку кажется банальной, скучной и неинтересной.

Гораздо занимательнее размышлять о том, кто такие были эти теотиуаканцы, и как могли они создать такое чудо, как город Теотиуакан, научить другие народы Центральной (а возможно и Южной) Америк таким премудростям. Тайна их происхождения покрыта мраком, её раскрытие оказалось недоступным ни ацтекам, ни тем более испанцам, которые если и записывали старинные предания мексиканцев, то мало в них вникали. Теотиуакан – особый феномен, ядро всей цивилизации Нового Света. Его создателем был неведомый народ-астроном. Каждое культовое сооружение Теотиуакана стоит на своем месте в соответствии с грандиозным замыслом – создать модель Вселенной и Солнечной системы. Каждая линия, каждый метр имеет значение. Теотиуакан – это Каббала в камне, архитектурная магия цифр. А эта магия, как известно, универсальна и не находит противоречий с другими религиями, ибо основана на вечных и неизменных законах математики.

А ведь эти люди не знали плуга, колеса, вьючного и тяглового скота. Всё делалось «вручную». Возможно, что чрезмерное увлечение «архитектурной астрономией» наряду с довольно хрупким сельским хозяйством, основанном на подсечно-огневом земледелии, и привело к катастрофе, разразившейся около 750 года н.э., когда Теотиуакан был покинут своими обитателями. В период расцвета город насчитывал до 200000 жителей. Расцвет этот длился со II по VII века. Начало строительства пирамид относится примерно к 100 году.

Хочу обратить внимание на то, что современное понимание места Теотиуакана в мировой цивилизации – плод умственных изысканий европейцев, включивших Теотиуакан в цепочку планетарных духовных центров. У ацтеков же и предшествовавших их тольтеков было своё видение Теотиуакана, сугубо конкретное. Здесь, в этом месте, родилось солнце последней эры человечества ( о первых четырех я уже рассказывал вкратце в первой главе). Единой версии того, как это произошло, к сожалению нет. Если бы от ацтеков осталось больше исторических трактатов, то даже принимая во внимание разночтения в них, методом отбора и статистики можно было бы определить доминирующую версию. Но источников, как говорится кот, вернее, оцелот наплакал.

Рассмотрим ацтекские гипотезы сотворения этого мира в городе Теотиуакане в изложении Валентины Ефимовны Баглай ( «Империя ацтеков. Таинственные ритуалы древних». М, 2005):

«Древнеацтекские мифы о происхождении пятого Солнца, а вместе с ним и Луны демонстрируют, что вполне понятно, определяющую роль богов в этом процессе. Согласно одной из версий, великий бог Кетсалькоатль захотел, чтобы его сын стал пятым Солнцем а бог дождя Тлалок пожелал сделать Луной своего сына от богини вод Чальчиуитликуэ. Совершив необходимые в таком случае магические действия, боги приступили к осуществлению своих намерений. Они сделали огромный костер, в который Кетсалькоатль бросил своего сына. Из пламени вышло Солнце, которое и стало освещать землю. После того как огонь погас, бог дождя Тлалок бросил в пепел своего сына, oн превратился в Луну, которая по понятным причинам менее яркая, чем Солнце…
…Идея самопожертвования великих богов с некоторыми вариациями передана и в других мифах, но с обязательным сохранением главного смысла: современное Солнце возникло и
существует благодаря великой жертве со стороны богов, и это же требуется от человека в его отношении к богам.
…Любопытно наблюдать, как эта уже понятная версия мифа обрастает новыми подробностями, в которых отражалось мировосприятие, духовная атмосфсра древнеацтекского общества.
В XVII в. монах-францисканец Х. Мендиета записал в своей, работе вариант, в котором сообщается, что боги, решившие создать Солнце, сначала сделали большой костер. Самый отважный из них бросился в огонь и «спустился в подземный мир».
Оставшиеся боги заспорили с перепелами, саранчой, бабочками и змеями о том, с какой стороны света появится Солнце. Так как никто из этих существ не угадал, то боги принесли их в жертву. С тех пор якобы у ацтеков идет обычай приносить в жертву бабочек, змей и пр. Между тем Солнце появилось на востоке, но не двигалось. Боги послали к нему ястреба с приказом продолжать предназначенный ему путь. Солнце ответило, что не начнет движение до тех пор, пока они не умрут. Боги рассердились, и один из них взял лук и попытался пронзить Солнце. Однако оно, направив эту стрелу обратно на землю, убило дерзкого. Увидев все это, боги потеряли мужество и поняли, что против воли Солнца нельзя выступать. Выполняя волю Солнца, один из них совершил кровавое жертвоприношение богов, а затем убил и себя. Солнце же, удовлетворенное и успокоенное, начало наконец свой путь .
Любопытно отметить, что действия богов в данной версии менее добровольны и безропотны, чем в предыдущей. Кроме того, в этом повествовании дается объяснение кровавого ритуала обычая вынимать из груди жертвы сердца, поскольку именно таким образом боги были принесены в жертву. Люди обязаны богам не только самим Солнцем, но и тем, что оно получило движение, а значит должны действовать аналогично богам, принесшим себя в жертву.
К числу необычных, специфических сюжетов относится и миф о превращении в пятое Солнце бога, все тело которого покрыто язвами. Примечательно, что он известен по целому ряду источников. В одном из таких мифов рассказывается, что, когда перед богами возникла необходимость осветить землю светом, они собрались в Теотиуакане, священном городе древних мексиканцев, и стали обсуждать, кто из них, бросившись в огонь священного костра, превратится в Солнце. Оказалось, что только двое из них отважились на это — бог по имени Текукистекатль и бог-прокаженный, больной, отталкивающего вида, по имени Нанауатцин.
Превращение в светила очень ответственное дело, поэтому оба избранных бога приступили к совершению особого ритуала, который длился четыре дня в специально построенном для этого храме. Во время этого обряда бог Текукистекатль принес в жертву очень ценные предметы — драгоценные перья птицы кетсаль, вместо обычно принятых в таком случае цветов, золотые шарики вместо особых шариков и соломы, пропитанных приятной богам ароматической смолой вместо колючек агавы, покрытых кровью, показателем ритуального самоистязания, пожертвовал иглы, сделанные из драгоценных камней. Напротив, больной бог Нанауатцин принес в жертву стебли тростника, колючки агавы, покрытые его кровью, соломенные шарики, пропитанные не смолами, а содержимым его ран. На внимающих содержанию мифа индейцев особое впечатление должно было произвести то, что Нанауатцин был настолько самоотвержен в исполнении ритуала, что не пожалел своих болезненных ран, хотя, конечно, для современного человека эта составляющая часть ритуала представляется весьма необычной.
Как бы то ни было, на пятую ночь началась заключительная часть церемонии. Для нее в соответствии с жертвами, принесенными каждым, были облачены боги: Текукистекатля одели в пышный наряд, украшенный перьями кетсаля, а Нанауатцина, принесшего скромные дары, облачили в весьма скромные одежды. В полночь боги выстроились в два ряда по обе стороны костра, а Текукистекатль и Нанауатцин между ними и лицом к огню костра. Затем участники этого священного действа стали ободрять Текукистекатля, призывая его первым броситься в костер. Но огонь пылал так сильно, что Текукистекатль не решился броситься в него, использовав все положенные попытки. Когда же наступил черед Нанауатцина, он бесстрашно бросился в пылающий костер. Лишь после этого, осмелевший Текукистекатль последовал его примеру. Миф сообщает, что в тот же костер попал орел и с тех пор у всех орлов темные крылья с подпалиной. Туда же заскочил и ягуар, опалил себе шкуру, поэтому у ягуаров пятнистая шкура.
Боги стали ждать дальнейшего развития событий, и их ожидания оправдались. Небо вокруг озарилось, предвещая появление Солнца. Так как это было впервые и боги не знали, с какой стороны оно взойдет, среди них возникли споры: одни указывали на юг, другие на восток и т.п. Наконец именно на востоке, как и должно быть, появилось ослепительно сияющее Солнце-Нанауатцин, а вскоре и Луна — Текукистекатль. Оба светила сияли одинаково ярко, хотя должны были светить по-разному, ибо Текукистекатль, ставший Луной, бросился в огонь уже после Нанауатцина. Боги возмутились дерзостью Луны-Текукистекатля, и один из них, бросив в сторону Луны кролика, ударил ее. С тех пор, сообщает миф, Луна светит не так ярко, как Солнце, а на ее лике осталось пятно, напоминающее кролика.
Появившиеся на небе Солнце и Луна оставались неподвижными, и боги поняли, что светила отправятся в путь только в том случае, если они принесут себя в жертву. «Налетел ветер, и боги умерли». Только один из них по имени Шолотль не хотел умирать и плакал так, что у него вытекли глаза. Когда ветер, принесший богов в жертву, приблизился к Шолотлю, тот бросился бежать, спрятался в кукурузном поле и превратился в двойной початок кукурузы. С тех пор земледельцы такие початки называют «шолотль». Когда ветер там его обнаружил, Шолотль опять ускользнул и превратился в растение агаву, затем обернулся рыбой. Однако ветер в конце концов настиг его и убил. После завершения жертвоприношения богов ветер подул так сильно, что Солнце начало свое движение. Что касается Луны, то она начала свой путь только тогда, когда Солнце зашло на западе. С тех пор Солнце светит днем, а Луна ночью…».


В сам Теотиуакан можно попасть через трое ворот, у которых расположены кассы. Южные ворота находятся напротив так называемой Цитадели, а северные выводят к пирамиде Луны. Соответственно центральные ворота нацелены на пирамиду Солнца. Для того, чтобы неспешно осмотреть весь храмовый комплекс, нужно около четырех часов. Но оптимально, чтобы действительно всё посмотреть, провести в Теотиуакане целый день. Нужно учесть, что кое-что очень интересное находится в стороне от центральной оси Теотиуакана – Дороги Мертвых. Кстати говоря, само это название мне не совсем нравится, и не только мне одному, впрочем. Оно родилось из-за незнания того, что скрывают поросшие травой холмы вдоль неё. Они слишком напоминали могильные холмы. Но уж если здесь родилась наша цивилизация с присущими ей Солнцем и Луной, давайте тогда её в Дорогу Жизни переименуем!

Итак, минуя сувенирные лавки, мы оказываемся напротив Цитадели, еще одного неудачного, но прижившегося названия, данного европейцами малопонятным для них сооружениям Теотиуакана.
Действительно, в плане этот храмовый комплекс похож на крепость, но только внешне. Он был восстановлен Мануэлем Гамио, который заменил Бартеса на посту «главного археолога» Мексики в 1917 году. Комплекс «Цитадели» был раскопан и восстановлен в 1920-х годах. Квадратную в плане площадку окружает «вал», на котором стоят 15 храмов-алтарей. Посредине площадки – высокий алтарь, который закрывает собою «фасад» пирамиды Пернатого Змея (Кецалькоатля). Этот пятиярусный фасад украшен карнизами по обеим сторонам лестницы со скульптурными «масками» Кецалькоатля и (как полагают) бога дождя Тлалока. Местами сохранилась полихромная роспись.

С храмом Кецалькоатля связана одна находка, которая в свое время разочаровала некоторых идеалистов. Позднее аналогичные находки во внутренних камерах пирамид Солнца и Луны усилили это разочарование. Речь идет о связанных скелетах людей, принесенных в жертву. Как известно, отправившимся на тот свет естественным путем людям связывать за спиной руки особой надобности нет. Логичнее ноги связывать, чтобы назад не возвращались и пока еще живых почем зря не беспокоили. Однако находки скелетов указали на то, что Теотиуакан подарил народам Мезоамерики не только астрономические знания, космогонические мифы и пантеон богов, но и практику человеческих жертвоприношений. Раньше в этом подозревали тольтеков, пришедших сюда спустя триста лет после угасания Теотиуакана. Тольтеки передали знания ацтекам и майя. Как бы то ни было, все равно «культурное ядро» было для всех одно – Теотиуакан.

Посмотреть на скелеты несчастных жертв можно в Музее Теотиуакана, который неходится у южного подножия пирамиды Солнца и куда от храма Кецалькоатля ведет асфальтрованная дорожка. Мы приехали в Теотиуакан в понедельник и музей официально был закрыт, но мексиканцы народ радушный, и нас вместе с другими иностранцами в музей пустили. В музее можно познакомиться с ритуальной керамикой теотиуаканцев, а также с их живописью, которую находят на стенах внутренних храмовых камер, дворцов и жилых домов. Кое-что можно лицезреть прямо на улице, например, фреску с изображением пумы на полпути от пирамиды Солнца к пирамиде Луны. На северо-западном краю Теотиуакана, к западу от пирамиды Луны, находится специальный тематический Музей Теотиуаканской живописи, а в начале Дороги Мертвых по левую сторону находится комплекс жилых помещений и дворцов – Conjunto de los Edificios Superpuestos. Там тоже можно полюбоваться фресками.

Дорога Мертвых сплошь «засажена» храмами и алтарями, как городская аллея тополями. Впереди – пирамида Луны, а по правую руку – шестидесятитрехметровая пирамида Солнца. Если хотите прикоснуться к «настоящим» камням пирамиды, то идите к южному склону – первые два яруса разрезают контрфорсы, они и есть «самые подлинные». Восстановителей пирамиды Солнца ругать особо не надо. Пирамида наращивалась столетиями, скрепляющим раствором служила глина и известь, перемешанная со щебенкой, а строительным материалом служил пористый вулканический камень «тецонтли». Во время раскопок кладка разрушалась буквально на глазах. По краям каждого яруса пирамиды нашли скелеты детей, которые тоже рассыпались. Оставлять раскопанную пирамиду под тропическими дождями, которые Тлаток упорно насылает на Мексику каждое лето, было бы полным безумием. Поэтому реставраторам надо сказать спасибо за то, что солнцепоклонникам есть где собираться каждый год в дни солнцестояний и равноденствий.

Надо сказать, что в тот момент, когда мы забрались на пирамиду Солнца, другая наша группа совершала кору вокруг Кайласа в Гималаях… Мы установили с участниками тибетской экспедиции телепатическую связь, выяснив, что у них всё в порядке, а посланный нами мощный пучок энергии помог некоторым участникам совершить священную «кору» вокруг Кайласа за один день.

На макушку пирамиду Луны подняться нельзя, только на площадку на высоте примерно одной трети до неё. Вообще мексиканцы сейчас тотально запрещают подниматься на пирамиды по причине крутизны их ступеней и из опасения за жизнь туристов. Но пирамида Луны просто не раскопана и не «доделана» до конца, в чем можно убедиться, взглянув на неё с противоположной стороны. Пирамида Луны ниже пирамиды Солнца, но предполагается, что изначально они задумывались как равновеликие.

Если спуститься с пирамиды Луны и повернуть налево, то можно подняться ко двору (патио) Кецальпапайотля (Кецаля-бабочки) и дальше попасть в другие дворы, стены и колонны которых украшены резьбой, а внутренние покои - фресками. Это «дом крылатых раковин» и «двор ягуара». На западной окраине Теотиуакана находятся остатки жилых помещений с очень любопытными фресковыми сюжетами – «усадьбы» Ла Вентилья, Тетитла, Атетелько, Сакуала, а на восточной окраине – Тепантитла. Одним словом, Теотиуакан – это мексиканские Помпеи, в том смысле, что здесь представлены все виды искусств, от величественной архитектуры до фресковой живописи.

К западу от Теотиуакана находится Тула (Толлан) – столица тольтеков, а в двухстах километрах к востоку – Эль-Тахин, церемониальный центр уастеков и тотонаков. То, что на дороге из Мехико в Теотиуакан находится базилика Святой Девы Гваделупской само по себе очень символично. Два мегасакральных центра современной Мексики являются по сути соседями.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…

[Balandinski]

Небольшая подборка шедевральных работ фотографа Юрия Пустового, привезенная из той же поездки.
Некоторые фото напоминают открытки, но на то он и мастер

http://www.geofoto.ru/mexico-jura/photo.html

[Виракоча]

ИМХО иногда многовато фотошопа...
А с небом в Чичен-Итце повезло!
А где же Храм Надписей?

[Balandinski]

... Мой короткий променад по верхнему ярусу Храма Надпичей в Паленке снимал другой человек. Но до Паленке мы еще дойдем...

Кстати, Юрий сделал еще на своем сайте страничку шедевральных фото. Мне понравились водопады Агуа Асуль и базилика Гуаделупе:
http://www.c-man.ru/category.php?c=29

[Balandinski]

ЧАСТЬ 4.
ТАСКО и КУЭРНАВАКА.

Из всех покорителей Нового света только Христофор Колумб был приличным человеком. Он беззастенчиво врал своим венценосным спонсорам, что якобы «нашел золото» в «Западной Индии». На самом деле, скорее всего он преследовал чисто исследовательские цели и, разумеется, не несет никакой ответственности за деяния своих последователей.

А они искали прежде всего золото, прикрываясь рассуждениями о необходимости скорейшего обращения туземцев в Христову веру. Искали золото в Мексике, а нашли серебро… Золото обнаружили через двенадцать лет в Перу. Но серебро – тоже товар ценный, и вскоре Мексика и Перу (с тогда еще не существующей Боливией) давали три четверти его мировой добычи. В Мексике возникла новая городская цивилизация, жизнь которой питалась лунным блеском этого металла.

Город Таско к югу от Мехико, в штате Герреро, не является чем-то уникальным. Он входит в число «шахтерских» мексиканских городов. Другое дело, что он сохранил свою цельность благодаря тому, что современные кварталы не облепляют его со всех сторон. Туристы едут сюда, чтобы полюбоваться «колониальной» архитектурой, но честно говоря, по-настоящему колониальной архитектуры в Таско маловато. Город пережил три волны расцвета, и только предпоследняя оставила после себя заметные следы.

Сначала тут жили ацтеки и играли в мяч. Ацтекское название города «Тлашко» так и переводится – «Место, где играют в мяч». В 1521 году пришел Кортес и игроков разогнал. Однако кто-то из них успел поведать нововоплощенному Кецалькоатлю, что в перерывах между играми ацтеки добывали в этих краях серебро. Испанцы рьяно взялись за его добычу уже в промышленных масштабах. Таско превратился в XVI веке в главного поставщика серебра в Испанию, но потом пришло время более богатых месторождений в других частях Мексики. Сто с лишним лет длился застой Таско.

Но потом в этих краях появился испанский аристократ французского происхождения Дон Хосе де ла Борда. В 1716 году он открыл новую шахту и жизнь вернулась в маленький шахтерский городок. Дон Хосе построил школы, новые дороги, а также церковь Святой Прииски из розового туфа, в которой его собственный сын служил священником. Теперь площадь перед этой жизнерадостной церковью носит название Пласа Борда, в честь человека, который стал для Таско вторым Отцом.

В ходе войны за независимость, испанцы – владельцы серебряных шахт – попросту их засыпали, чтобы они никому больше не достались. Колонизаторы часто уходят по-хамски. Иногда они уходят по-английски, но выглядит это не лучше. Например, когда британцы покидали Аден (в Йемене), они поднимали свои «Роллс-Ройсы» на грузовых вертолетах, а потом сбрасывали вниз. В Мексике шахты Таско снова умерли почти на десятилетия, но вот появился в городе другой заезжий молодец, «и началась в селе совсем другая жизнь». Это был профессор архитектуры из США Уильям Спратлинг. В 1931 году тогдашний посол США в Мексике Дуайт Морроу в беседе со Спратлингом посетовал, что несмотря на репутацию Таско как «серебряной житницы», в самом городе невозможно купить серебряные изделия высокого качества. И вот американский архитектор приезжает в Таско и подобно древнему «культурному герою» начинает претворять в жизнь свои смелые планы. Он отбирает самых способных художников и литейщиков, и спустя несколько лет в Таско появляется своя плеяда мастеров серебряного дела. Теперь Таско – это не только шахты, но еще и ателье и магазины, в которых можно заказать и приобрести изящные безделушки. Таско расцветает вновь. Его расцвет продолжается по сию пору.

Уильям Спратлинг был еще страстным коллекционером, и его музей, в котором собраны произведения искусства доколумбовой и колониальной эпох, является одной из главных достопримечательностей Таско. Еще одно значимое место – Музей Серебра. Впрочем, здесь каждая лавка – музей. В некоторых устраивается «экскурсия» для туристов, в ходе которой можно спуститься в шахту, посмотреть, как выплавляется и обрабатывается серебро, и, само собой, что-то купить.

Лично я покупать ничего не стал, а просто прошелся по узким улочкам Таско вверх, к церкви Святой Приски. Улочки – тоннели с белыми оштукатуренными стенами, которых венчают красночерепичные крыши. Таско напоминает маленький городок или большую деревню в Андалусии. Он очень живописен, поскольку поднимается на гору. С балкона нашей гостиницы открывается лучший, «классический» вид на Таско. Можно просто картины писать. Кстати говоря, многие именно за этим сюда приезжают. Если бы по узеньким улицам еще не ездили автомобили, было бы совсем хорошо.

Один из порталов церкви Святой Приски украшен скульптурой Святого Христофора, такой же розовой, как и вся церковь. В Мексике Святой Христофор (Сан-Кристобаль) – один из самых почитаемых святых. В этом есть какая-то затаенная двусмысленность. Христофором звали того, кто открыл Америку. Последствия этого хорошо известны. Тысячи индейцев нашли свою смерть на серебряных рудниках. Их собственная цивилизация обрушилась, оставив после себя груду обломков в виде россыпей дешевых артефактов в сувенирных лавках. И тем не менее тысячи индейцев продолжают возносить мольбы Святому Христофору, будто отождествляя его с тем человеком, про которого когда-то пели: «…но Колумб ни в чем не виноват!».

На полпути от Мехико до Таско лежит «Город вечной весны» - Куэрнавака, при прежних хозяевах, то есть при ацтеках, называвшийся Куаунауаком. Этот город был пожалован Эрнану Кортесу императором Карлом I в 1532 году. Знаменитый конкистадор разрушил ацтекский храм и построил из его камней себе дворец, а близ города – асьенду, в которой выращивал сахарный тростник. Нынче же дворец Кортеса служит историческим музеем, а асьенда (поместье) – отелем «Кортес». Сам Эрнан был заядлым собирателем артефактов загубленной им цивилизации, и в музее можно посмотреть кое-что из его коллекции в грубых прямоугольных гробообразных ящиках. Музей рассказывает об истории Куэрнаваки и Мексики вообще, например, о Эмилиано Сапате и Панчо Вилье – крестьянских вождях Мексиканской революции. Стены украшают фрески Диего Риверы, выполненные им в 1929 году, повествующие о том, как пьяные конкистадоры завоевали обкуренных индейцев.

В Куэрнаваке была в свое время для мексиканской элиты смесью Рублёвки и Переделкино. Здесь жили и коронованные особы, вроде расстрелянного императора Максимилиана и изгнанного иранского шаха Мухаммеда Резы Пехлеви, и деятели культуры: Фуэнтес, Маркес, Фромм, Тамайо, Сикейрос и другие, менее известные, вроде израильского скульптора Аскалона. Куэрнавака утопает в цветах, а потому является еще и очагом пчеловодства. В Куэрнаваке много международных школ испанского языка. Однако в городе практически не осталось кварталов сплошной колониальной застройки, как в Таско, хотя он и может похвастать кое-чем уникальным.

Речь идет о монастыре францисканцев, построенном в 1552 году. Монастырь напоминает крепость. В главном соборе стена украшена громадной фреской начала XVII века, повествующей о плавании Святого Фелипе де Джезу в Японию. Этот молодой миссионер (родился в 1572 году в Мехико) в 1597 году принял мученическую смерть на кресте в Нагасаки вместе со своими двадцатью пятью соратниками. Для мексиканцев эти двадцать шесть монахов были тем же, чем для нас когда-то 26 бакинских комиссаров. Если бы талибы казнили захваченных в Афганистане корейских миссионеров, их бы тоже, наверное, так почитали. Христианство в Японии «интродуцировал» еще Франциск Ксавье, который плавал в Японию округ Африки. Для его мексиканских коллег Япония была как раз на пути на Филиппины. В Нагасаки обосновалась достаточно большая христианская община, которая неизменно страдала из-за периодической смены курса японских властителей, которые то открывали страну для внешнего мира, то опять закрывали. Интересно то, что фреска в соборе Куэрнаваки была, по всей видимости, написана японскими мастерами, настолько явственны восточные мотивы в изображении, композиции и т.д.
Святой Фелипе де Джезу почитался в Мексике так же, как ныне почитается Святая Мария Гваделупская, хотя в данный момент он и уступает ей в «популярности».

До Японии – целый океан, а мы отправляемся куда ближе – в Пуэблу и Оахаку, и оттуда – в Монте-Альбан…

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…

[Balandinski]

У ашанти в Гане есть такой мифологический персонаж – паучок Ананси. В СССР в 1971 г. вышел мультфильм – «Паучок Ананси и волшебная палочка». Ананси «в жизни» (то есть в собственно ашантийской мифологии) – типичный трикстер, хитрый и коварный. В мультфильме он другой… Положительный, можно сказать. Но это свойство всех «трикстеров» - они где-то посредине между ангелами и бесами, идейную принадлежность однозначно определить трудно.

У индейцев мексиканского штата Чиапас тоже имеется такой персонаж – жучок Дон Дурито Лакандонский. Дон Дурито – воплощение, «аватара» Субкоманданте Маркоса. Это его «второе Я», которое обращается к нему словно со стороны, излагая его идеи в духе магического реализма. Сам себя он определяет так:
«…Я великий борец с несправедливостью, спаситель обездоленных, утешитель безутешных, надежда слабых, недосягаемая мечта всех женщин, любимый герой всех детей, тот, кому завидуют все мужчины, …я самый доблестный из всех когда-либо удостоенных звания рыцаря, я Дон Дурито Лакандонский.»
Субкоманданте – фигура магическая сама по себе, такой же фетиш нонконформизма, как Че Гевара, Чавес, Чапаев. Он стал идолом, торговым брендом и трендом сувенирной промышленности штата Чиапас. Его ловят в Лакандонском лесу с таким же успехом, как в катакомбах Тора-Бора ловят Бен-Ладена.
Слепцы! Бен Ладена надо ловить на Бора-Бора – райском острове в Полинезии! Наверняка именно там «скрывается» этот самый высокооплачиваемый актёр, который периодически исполняет роль «террориста №1».

У меня в России есть приятель, который скрывается в Интернете под ником «Субкоманданте Маркос». Как хотелось бы устроить им личную встречу. Хотелось бы… но как?

…Мы прилетели из Мехико в город Тустла-Гутьеррес, нынешнюю столицу Чиапаса, самой индейской, самой колоритной и самой дружелюбной провинции Мексики.
ИЗ СООБЩЕНИЙ СМИ:
Российского мотоциклиста жестоко избили и ограбили на юге Мексики. Путешественник в тяжелом состоянии перевезен в больницу города Комитан. 27-летний россиянин Владимир Минин при поддержке благотворительного фонда пострадавших в мотокатастрофах “ASSISTANCE GROUP” совершающий кругосветное путешествие на мотоцикле попал в чрезвычайную ситуацию на границе Мексики. Старт кругосветного рейда MotoPeople состоялся 7 октября 2006 года. Планировалось, что Владимир проедет по Европе, Африке, Южной, Центральной и Северной Америке, а также Азии. Причем, его маршрут пролегал через труднодоступные территории западного побережья Африки и стран Южной и Центральной Америки со сложными природными условиями.
Участник проекта не является членом спортивной организации или клуба путешественников. Рейд осуществлялся без сопровождения, на частном серийном мотоцикле BMW R 1200 GS ADVENTURE. Общая протяженность маршрута около 60 000 километров. Продолжительность рейда - 12 месяцев. Проехав за шесть месяцев Европу, Африку с севера на юг и Южную Америку с юга на север, путешественник неоднократно попадал в сложные ситуации. Так, в Африке у него украли ноутбук, затем мотоциклист попал в тяжелую аварию. Несмотря на все трудности, вчера россиянин оказался на границе Гватемалы и Мексики. После прохождения таможенного контроля стало понятно, что все дороги, ведущие на север страны, перекрыты бастующими мексиканцами. Толпа людей с палками не пропускала Владимира, и ему пришлось прорываться чуть ли не с боем.»
Понятное дело, что сквозь толпу «индейцев с лицами актеров ГДР» прорваться даже на мотоцикле тяжело. Говорят, Минин кричал, что он не гринго (не америкос, значит), но это на индейцев не подействовало. Нужно было кричать, что он друг Субкоманданте.
Индейцы Чиапаса согласно мифам индейцев киче, основных летописцев всего Мира Майя, происходят от брата короля Нимакиче, из Тулы (Толлана). То есть, как и подобает всем приличным индейцам, они ведут свою родословную от тольктеков. Столичным городом индейцев Чиапаса был Соктон Нандалуми (Теочипан на ацтекском языке науатль). Само же название Чиапас происходит от науатльского «чиа» (местное зерно из которого делали прохладительный напиток). На территории Чиапаса в I – IX веках процветала первая, «классическая» цивилизация майя. В Лакандонском лесу находятся города майя Яшчилан и Бонампак. Последний знаменит своими фресками. В Мире Майя фресок лучшей сохранности пока не нашли. А на севере Чиапаса лежит Паленке.
1488 ацтекский правитель Ауитсотль посылает военную экспедицию под руководством Тилтолотля для подчинения цоцилей и целталей Синакантана и Чамулы. Они подчинили всю территорию Чиапаса и дошли до Сальвадора. Провинция получила названия Акалан, что означает «рядом с челноками, каноэ». Она включала в себя Гватемалу (Cuauhtemallan), Чиапас (Chiapan) и Табаско (Tabz-koob).Как ни покажется это странным, но новоявленная «провинция» оказалась самой преданной своим ацтекским хозяевам из всех подчиненных Ацтекской Империи территорий. Индейцы Акалана не оказали никакого содействия испанцам в разгроме ацтеков, более того, всячески им препятствовали.
По приказу Эрнана Кортеса в феврале 1524 году капитан Луис Мартин отправился завоевывать Чиапас. Соктон-Нандалуми был взят. Оставив тут гарнизон, Мартин отправился далее в Табаско, взяв с собой хрониста Берналя Диаса дель Кастильо, автора «Истинной истории завоевания Америки». Индейцы восстали и перебили гарнизон, оставленный Мартином. Кортес направляет карательную экспедицию под началом капитана Диего де Масарьегосв в 1527 году. Масрьегос захватывает деревню Точтла индейцев зоке (ныне Тустла- Гутьеррес) и следует к каньону реки Чиапас.

Индейцы оказали ожесточенное сопротивление. Каньон Сумидеро, по которому сейчас на катерах возят туристов, был буквально запружен телами погибших индейцев. Тем не менее, хомут обухом не перешибешь – испанцы одерживают верх и 1 марта 1528 года Масарьегос основывает город Вилья Реаль де Чиапа (ныне Чьапа-де-Корсо). Сейчас это маленький городок в двадцати минутах езды от Тустлы. В 1562 году португальский доминиканец Родриго де Леон построил здесь фонтан в стиле мудехар, рядом с той самой сейбой, вокруг которой и возник город. Сейчас фонтан – главная достопримечательность этого маленького городка.

Главными достопримечательностями Тустлы-Гутьеррес можно считать близлежащий каньон Сумидеро и зоопарк. В зоопарке можно увидеть то, что не увидишь даже в зоопарке Мехико, а именно – птицу кецаль. Перья этой птицы использовали жрецы майя и ацтеков для украшения своих пышных головных уборов, а потому перья эти были основным «экспортным товаром» майя наряду с яшмой и мёдом. В прошлый свой визит в зоопарк, в мае 2007 года, я потратил много времени на то, чтобы найти там птицу кецаль. Клетка, предназначенная для этой птицы, была пуста, и завлеченные неправдивыми указателями посетители зоопарка взирали на неё с недоумением. Однако во второй раз, сейчас, в декабре, я уже знал «путь на завод Михельсона» и смело повел туда всю нашу группу, жаждущую посмотреть диковинную птицу. Мы нашли её там же, где в прошлый раз – за стеклом в музее зоопарка. Нет, не чучело, конечно, но почему-то ей – живой птичке – решили выделить отдельную музейную «витрину». Клетка же в самом зоопарке ожила – теперь в ней живут целых три птички кецаль! Но если вы думаете, что она размером с павлина, то ошибаетесь – она не больше голубя. Изумрудный цвет её оперения действительно изумителен!
А вы когда-нибудь видели пернатого змея? Вы думаете, что он существует только в мифах ацтеков и майя? Отнюдь! Возьмите питона или ужа, облепите его перьями птицы кецаль – и получится живой Кецалькоатль – Пернатый Змей! Свой, комнатный, ручной… Самое сложное – раздобыть перья.
В зоопарке живет еще один зверь-божество – ягуар. Мы видели даже его детёныша, совсем крошку. Еще тут обитают родственники Ягуара – оцелоты, ягуарунди, тигрильо и прочие животные, не встречающиеся нигде, кроме Америки. Ну и, разумеется, те животные, которые служат пищей божествам – свиньи-пекари и тапиры.

В получасе езды от зоопарка – пристань, с которой отправляются катера с туристами по каньону Сумидеро. Самый высокий утес в каньоне высотой один километр. Он тянется примерно на двадцать километров, по крайней мере, такова протяженность наиболее живописного его отрезка. Обычно туристов довозят до того места, где над водой вверх по утёсу поднимается «Рождественская ёлка» - причудливое карстовое образование, с которого струится вода. Описать её необычную красоту невозможно; наверное это самая главная природная достопримечательность Чиапаса: водопад – не водопад, каскад – не каскад. Одним словом «ёлка».

Мы приехали на ночлег в город Сан-Кристобаль-де-лас-Касас. Название длинное, не спорю. Но оно легко запоминается, потому как этот город вливается к тебе в душу душистым нектаром и остается там навсегда. Этот город – Мекка для хиппи, наркоманов-марихуанистов и нонконформистов всех мастей. По старинным улицам Города Святого Христофора бродит дух Революции в обнимку с харизмой Субкоманданте Маркоса. В эти Рождественские дни город украшен праздничными гирляндами весёлых огоньков. В баре «Революция» шаромыжники-гринго потягивают виски.
В баре «Революция» мало что о революции напоминает. Что вы думаете, наивные гринго, - повесить портрет Че Гевары на видном месте это и есть «революция»? Где матросы в пулеметных лентах, где ящики со снарядами? Нет, такая Revolucion нам не нужна! Решительно надо расшуровать эту трясину!
- Товарищи! – кричу я, - Там за углом мародеры грабят винный магазин!!!
Ноль внимания. Обкуренные гринго даже не поворачивают головы. Эх, бросить бы в этот отстойник оппортунизма парочку гранат – привет от революционных моряков Балтики!...
…- Вы, кажется, искали со мною встречи?

Сначала я не понимаю, откуда голос, и рассеянно оборачиваюсь по сторонам. Только посмотрев под ноги, я замечаю того, кто со мною разговаривает. Ну конечно, это он… Дон Дурито… Лакандонский…Он дает мне знак и я следую за ним по переулкам Сан-Кристобаля, потом вверх по лестнице к небольшому храму, первому храму в честь Святого Христофора в Городе Святого Христофора. Внизу светит огнями сумрачный город, в освещенной свечами церкви одинокая старушка-индианка на коленях молится Святому Христофору на языке цоциль. Это даже не мольба, это разговор, незримый диалог. Я никогда не видел, чтобы так молились. Она воздевала руки к Святому Христофору, о чем-то его спрашивала, а потом вдруг начинала ему что-то доказывать, будто святой до конца не понимал, что от него хотят. Казалось, еще мгновение, и старуха начнет грозить Святому Христофору.

Видя моё недоумение по поводу такого проявления магического реализма со стороны местного населения по отношению к христианским святым, Дон Дурито с присщей ему профессорской важностью поспешил дать кое-какие пояснения:
- Ничего удивительного в этом нет. Как еще говорил этот пропойца Моктекусома, «индейская религия хороша для индейцев, а испанская – для испанцев». Может, он и не точно так говорил, за точность не ручаюсь, но суть понятна. Посмотри на тех святых, которых режут наши столяры для церквей. В них нет главного – нет души. Их лица ничего не выражают, в их глазах пустота. А теперь посмотри на те маски, которые те же мастера делают для Пасхальной недели – в них ты увидишь наших прежних богов. И в их создание вложено гораздо, гораздо больше любви! На порогах индейских церквей совершают камлания шаманы, у алтарей режут кур и пьют самогон – и кто скажет, что «цивилизация майя умерла?». Язык бы таким отрезать и привязать на шею вместо галстука!
- Я бы сердца лучше вырезал. Обсидиановым ножом! – предложил я осторожно.
- Тоже можно, – согласился Дон Дурито, но прибавил, хитро прищурившись, - А вот подыгрывать не надо! В заискивании не нуждаемся.
- Да я и не подыгрываю. Коли придет время обсидиановых ножей, то кто же вам помешает-то! Только вот я в чем сомневаюсь – у вас, у майя то есть, на 2012 год конец света назначен, но кажется мне это маловероятным…
- Это еще почему? – передернулся Дон Дурито.
- Это потому, что у нас в 2012 году президентом снова станет Владимир Владимирович Путин, а он никакого безобразия в стране и в мире не допустит!!!
Дон Дурито застыл. Усилием воли выйдя из оцепенения он молча засеменил к выходу и с порога, обернувшись, бросил на прощание:
- Дружку своему передай, пусть «погонялово» в Интернете сменит, а то не ровен час нарвётся ещё на пулю …дурень. Тоже мне «субкоманданте»!
Больше я никогда не видел Дона Дурито. Только один раз в отеле из-за унитаза вылез таракан. Я его раздавил.
Тем временем индеанка уже ушла из храма. Святой Христофор с Божественным Младенцем на плече смотрел на меня живыми, человеческими глазами. Сразу видно, что он «не местный», наверняка привезли из Испании. Куры и самогон его не интересуют.
- Скажи мне, Святой Христофор, почему за всё время моей «жизни» в виртуальном пространстве, среди множества причудливых «ников» я не встретил того, кто назвал бы себя «Господь Бог»???

[Еugene]

хорошие фото. воспоминания нахлынули. еще бы Мериду и Веракруз увидеть на фото в придачу знакомая как раз сказала, что летит в Мексику.

ps: люблю Канкун. может быть мне просто повезло, но лучше отдыха я пока не видел.

[Balandinski]

Проблема в том, что Юра (тот, который фотографировал в мае), мало интересуется репортажной съемкой и общими планами. Он, понимаете ли, "фотохудожник", а потому по другому видит мир. Это причина, по которой многие города у него в альбомах попросту отсутствуют

Но я сам в декабре, во второй приезд в Мексику, снимал Мериду, хотя там удачный ракурс выбрать трудновато. Когда "Магия магея" дойдет до Мериды, тогда появятся и фото.

А пока мои фото из Чиапаса можно посмотреть:
http://www.geofoto.ru/mexico-bk/photo.html
=============================

ПРОДОЛЖЕНИЕ:

-----------
Испанцы питали страсть к громким названиям. Их колониальная империя создавалась в эпоху расцвета барокко, а потому названия их городов отличались барочной напыщенностью. Ко всему прочему они любили города переименовывать, а потому подчас очень трудно определить, о каком населенном пункте идет речь в тех или иных исторических анналах.

Пример тому – Сан-Кристобаль-де-лас-Касас. Заложенный в 1528 году как Вилья-Реаль-де-Чиапа-де-лос-Эспаньолес, город уже через несколько лет получил название Вилья-реаль-де-лос-Льянос, а затем, Вилья-де-Сан-Кристобаль-де-лос-Льянос. В 1538 году в городе начато строительство кафедрального собора в честь Святого Христофора (Сан Кристобаль), но тем не менее название ему пришлось сменить на Сьюдад-Реаль (королевский город). В принципе, полное название звучало как Сьюдад-Реаль-де-Чиапа (Королевский город Чиапы). В 1829 году город был переименован в Сьюдад-Сан-Кристобаль, потому как Центральная Америка более не имела отношения к королям Испании. В 1848 году город получил название Сан-Кристобаль-де-лас-Касас (в честь Бартоломе де лас Касаса). В 1934 году, в период воинствующего секуляризма, город решили именовать кратко – Сьюдад-лас-Касас. Таковым он оставался до 1943 года. Сами горожане называют свой город короче всего – Санкрис.

Памятник тому, кому город обязан доброй половиной своего имени, стоит напротив от нашей гостиницы. Этот человек в сутане заслужил благодарность потомков тем, что одним из первых начал отстаивать право индейцев быть людьми, иметь свою культуру и человеческое достоинство. Он возглавлял епископат Сан-Кристобаля с 1545 до 1547 год. Бартоломе де лас Касас родился в 1484 году в Севилье и там же окончил духовную академию. В 1506 году он в первый раз отправляется в Вест-Индию, и с тех пор совершает несколько плаваний из Нового в Старый Свет и обратно. Страстный противник «энкомьенды» в испанских колониях (некое подобие нашего крепостного права по отношению к индейцам), он задумывает даже создание «сельскохозяйственной коммуны» на территории нынешней Венесуэлы. Коммуны, в которой трудились бы на равных испанцы и индейцы. Он пишет фундаментальный труд – «История Индий» (Historia de Las Indias), который наряду с «Сообщениями о делах в Юкатане» Диего де Ланды станет основным источником по истории Центральной Америки. Заметьте: истории, написанной по «горячим следам»! Пламя испанских костров сжигало кодексы майя, а ведь только благодаря им мы вообще хоть что-то знаем о майя, ацтеках, ольмеках, тольтеках. Было сожжено 99,9% культурного наследия индейских народов. До нас дошли в приличном состоянии только четыре кодекса майя. Только четыре!!!

Немцы, прежде чем отправить человека в газовую камеру, тщательно записывали все метрики, хотя они, по большому счету, были уже бесполезны. Испанцы ничего не записывали. Содержание рукописей их не интересовало – они содержали какую-то абракадабру и еретические рисунки. И потому заслуживали смерти.

И всё-таки, я бы воздержался от того, чтобы вызывать у испанцев чувство вины. Бедные европейцы без того зашуганы – уже Рождество Христово стесняются справлять, чтобы ненароком не оскорбить религиозные чувства мусульман, нелегально приехавших и заселивших их города. История пусть судит. Сделанного не воротишь, а в Мексике сейчас живет другой народ, в создании которого участвовали и индейцы, и испанцы. И давайте попробуем хоть на мгновение поставить себя на место последних, вернее, первых из этих последних, кто прибыл в Новый Свет. Они плывут в неизвестность, они не знают, что ждёт их за кромкой моря, а приплывая, видят расчлененные тела, ступени храмов, залитые человеческой кровью, людей (людей ли?) в странных нарядах, вырывающие трепещущие сердца из груди их жертв. Некоторые сердцами еще и закусывают. Иные языки себе прокалывают иглами магея, кровь пускают. Одним словом, и садо-, и мазо-, и гомо-, и педо- прочая и прочая в одном флаконе. При этом надо учитывать, что испанцы тоже не безгрешны: на их родине свирепствует Инквизиция, народ терзают и жгут пачками, папы в Риме распутствуют, душат и травят своих соперников. Уже и непонятно, Христу ли служит церковь или кому-то другому. Но даже на этом фоне, с таким «background» увиденное столь поражает испанцев, что даже Кортес падает в обморок. Таким впечатлительным оказался. Разумеется, первое желание, которое возникает – это поскорее «прикрыть эту лавочку». Чем испанцы и занимались с присущей им горячностью, пока энтузиасты вроде Бартоломе де лас-Касаса пытались наспех разобраться, что именно летит в огонь Священной Инквизиции в Новой Испании.

* * * * * * *

Чиапас только в 1824 году решил, что он присоединится к Мексике. После того, как в 1821 года распалась Испанская Империя, центрально-американские вице-королевства и провинции решали, как жить дальше. С 1823 по 1839 в существовало государство Соединенные Провинции Центральной Америки. Один из регионов Чиапаса – Соконуско – присоединился к Соединенным Провинциям и оставался в составе Гватемалы до 1842 года, до той поры, когда Мексика силой оружия вернула себе территорию, которую считала своей. Гватемала же считала Соконуско своею провинцией до 1895 года.

Выехав из Сан-Кристобаля утром, до границы Гватемалы можно доехать уже к обеду. Нам туда пока не надо – в Гватемалу мы въедем через Белиз гораздо позже, обогнув Юкатан.

Сан-Кристобаль-де-лас-Касас – город «сплошной» колониальной застройки в отличие от того же Мехико. Более того, в Сан-Кристобале сохранились «старейшие дома в Америке» - «Дом голубя» и «Дом с сиренами» (1528 и 1530 гг. соответственно). Его улицы пересекаются под прямым углом (как большинство городов Новой Испании), а потому заблудиться в нем довольно сложно. В принципе, туристеки (особая народность, пришедшая на смену ольмекам, тольктекам, и ацтекам), бродят вдоль двух параллельных улиц, проходящих по краю центральной площади с Собором Святого Христофора и протянувшихся от церкви Святой Лючии до замечательной церкви Санто-Доминго-де-Гусман.

Доминиканские церкви в Новой Испании всегда отличались роскошью отделки. Санкристобальская церковь Санто-Доминго – не исключение. Её интерьеров не коснулась еще рука реставратора и золотое убранство покрыто легким налетом патины. У паперти этой церкви начинается «индейский рынок», на котором местные жители и хипповатые экспаты торгуют изделиями «народных промыслов». Я приобрел здесь нательный крест из яшмы, мягкие игрушки (партизаны Субкоманданте Маркоса в масках и с деревянными ружьями), цветастые индейские рубахи, рюкзак, портфели и сумки из натуральной кожи. Стоит всё это смешных денег. К примеру, стильный портфель обошелся в 25 долларов, рюкзак – в 30. Самый большой кожаный чемодан с тиснением стоил около 70 долларов. На рынке свои произведения предлагают европеоидные художники, осевшие в этом мексиканском Амстердаме и ведущие правильный образ жизни: они плевать хотели на строительство своей деловой карьеры и погоню за деньгами в больших мегаполисах и ведут тихую и размеренную жизнь в Чиапасе, в ожидании Второго Пришествия Субкоманданте Маркоса.

Субкоманданте строит школы и больницы. Мы проезжали школу в горном селении, которая была сплошь разукрашена муралями – не в стиле Ривейры, конечно, но больше в духе народного наивизма. На них всё тот же любимый в Чиапасе сюжет – сапастисты в пулеметных лентах и благодарные крестьяне, за счастье которых и сражаются эти магические реалисты в масках.

Магический реализм как нельзя лучше чувствуется в деревне Сан-Хуан-де-Чамула, или просто Чамула. В воскресенье, во время богослужения, зайдите в неё. Если сумеете, конечно. К полудню там собирается вся округа. Сюда приходят целыми семьями – мужчины в белых или черных «безрукавках» из овчины, женщины в цветастых юбках и кофтах. Приходят с цветами, венками, гитарами, бутылками «поша» (местного кукурузного самогона) и «Кока-Колы». На полу церкви, покрытого ковром из длинных игол сосны Моктесумы, горят свечи, стоят бутылки, сидят индейцы и режут кур. Пахнет хвоей и копаловой смолой, которую используют в Центральной Америке вместо ладана. В церкви заправляют знахари: это они научили народ использовать «Кока-Колу» как лекарство и приносить в жертву «святым» кур. Это они объяснили индейцам цоциль, что зеркала отпугивают злых духов, и потому теперь статуи святых в Чамуле украшены маленькими зеркалами. Это еще ничего. Я видел фото в Музее Антропологии в Мехико, где Христос был одет в мантию из долларов…

Фотографироваться индейцы цоциль в Чамуле не любят. Официально в церкви фотографировать нельзя, и потому так мало снимков интерьеров этой церкви доходит до внешнего мира. Сама деревня Чамула пользуется автономией в Чиапасе – даже порядок в городе контролирует не мексиканская полиция, а местные «дружинники». Поэтому лучше цоцилей не провоцировать. Для того, чтобы не накалять страсти, лучше делать снимки издалека, как бы невзначай. Я присел на корточки во дворе церкви и снимал площадь с проходившими по ней индейцами. Только один раз меня довольно дружелюбно (в смысле, со смехом) похлопали по шляпе. А в одного из моих компаньонов полетели камни. Так вот!

Впрочем, в другой деревне цоцилей – Синакантане – нас угостили пошем. Старейшины стояли у церкви и пили пош. Жестяная кружка ходила по кругу. Нас пригласили попробовать и мы побратались с местными «отцами». Не могу сказать, что пош меня вдохновил, но градусов в нем достаточно.

Церковь в Синакантане менее многолюдна и в чем-то более «традиционна». Но обратите внимание на светильники и курительницы того же копала – это глиняные фигуры ягуара. Да, да, того самого, Бога-Ягуара, олицетворявшего по всему западному краю обеих Америк могучую силу земли! И что же из всего этого следует? Что цивилизация майя не умерла?

На одной из горных дорог мы остановились у монумента, полного трагического пафоса – к небу поднимался столб из человеческих тел и голов. Памятник олицетворял мучения индейского народа, претерпеваемые от «мексиканцев». Есть индейцы, а есть мексиканцы; это разные понятия, хотя одно другого не исключает. Есть поборник справедливости и защитник индейцев – благородный Субкоманданте Маркос. Он стал частью мифологии майя и его произведения занимают такое же почетное место на полках книжных магазинов Города Святого Христофора, как «Пополь-Вух» и «Чилам-Балам».

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ (Паленке)...

[Victoria Rogotneva]

Николай,у вас отчет когда нибудь будет дописан?
а то мы тут отчетики переносим(на лево),те,что готовы к употреблению...

[Balandinski]

Пока не торопитесь этот переносить. Там несколько глав будет ещё... даже страшно подумать. Но я скоро приступлю к написанию. До Нового года собираюсь всё закончить

[Victoria Rogotneva]

Пока не торопитесь этот переносить. Там несколько глав будет ещё... даже страшно подумать. Но я скоро приступлю к написанию. До Нового года собираюсь всё закончить

да, уж, было бы неплохо.....
а то сама скоро от туда приеду, напишу отчет и чужие читать будет уже не интересно

[Колямба]

Ау, тезка ?