Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Вместо пролога про Панаму (начало про Панаму в отдельном отчете).
…звонок разбудил меня ночью. Немного уставший после перелета Бокас-дель-Торо – Панама-Сити, я был априори негативно настроен к звонящему, что разбудил меня посреди сна. Рявкнул в трубку «Слушаю!» и приготовился вывалить весь свой словарный запас самых скверных ругательств, даже если пришли добрые вести. Однако, опомнится мне не дали, звонили из компании CopaAir, просили подтвердить вылет до Мексики и еще какие-то формальности. Оказалось, звонили вовремя – плотно задернутая штора способствовала сну, но не пробуждению.
Дальше, все как обычно. Спешные сборы, check out, сдача машины в аэропорту, бизнес-зал, последние сто грамм на панамской земле. Взлет...
Пока самолет переносил меня в сторону мексиканского Канкуна, я смотрел в иллюминатор и до мурашек пронизывающий холод расставания заставлял меня с новой силой переживать события, произошедшие в Панаме. Было даже некоторое сомнение, понравится ли мне в Мексике, однако, данное обещание шаману заставило отбросить все сомнения и приготовиться к новым интересным приключения.
Казалось, что земля вращается быстрее, чем летит самолет. Возможно, виной тому были облака, разрываемые мощными двигателями «боинга» на длинные серые лоскуты, с земли больше похожие на витиеватый сигаретный дым, окутывающий словно дымкой костров, следы цивилизаций майя и ацетков.
Я затаил дыхание, отхлебнул старого панамского рома и еще сильнее прижался к лобовому стеклу. Вот, у береговой линии показался фрегат. Мощной канонадой пушек взрыхлив белоснежный песок на берегу, словно десант, на берег выпрыгивали конкистадоры, на бегу вскидывая мушкеты и расчищая себе дорогу среди краснокожих защитников этих мест. Статный мужчина в расшитым позолотой камзоле с обнаженной саблей в руке, подняв голову, любовался металлическим отблеском фюзеляжа самолета. «Здесь будет основан Веракруз», - подумалось мне и я глотнул причитающиеся «фронтовые» сто грамм, ощущая себя полноправным участником событий прошлых веков.
Маленькие фигурки на земле очень забавно двигались. Мушкеты, словно игрушечные ружья с пистонами, выбрасывали столп огня и дыма – им отвечали свистом деревянные стрелы с каменным наконечником. Лилась кровь, создавая красные лужи на белоснежном песке Юкатана.
Я еще вернусь туда. Сниму сандалии и пройдусь босиком по нежнейшему, мельчайшему песку, зачерпну в ладони белую пыль, которая тут же разлетится по ветру как пепел прошлого, уносимый дыханием ветра.
Получились такие короткие заметки. Ворох бумаги, оберток и салфеток. Штрихи или комментарии к тем или иным событиям, произошедшим в этих краях. Где-то больше, где-то меньше. Истории не слишком связаны в один рассказ, да и изначально так не планировалось, скорее яркими пятнами выделенные события, диалоги, вкусы и взгляды. Или, назовем так, придуманные истории с реальными фактами и событиями. Такой вот симбиоз литературного описания и реального повествования путешествия по Латинской Америке. Для того, чтобы читателю было проще ориентироваться во времени (больше для цифр и прогноза погоды), скажу, что период путешествия несколько разорван. Панама заняла июль. Гватемала, Гондурас и Белиз – ноябрь, Мексика – ноябрь и декабрь. Транзиты, переезды, перелеты, европейские и кубинские stop-over описывать и учитывать, полагаю, не имеет смысла – у каждого своя остановка в пути.
Так, представляю эту историю как непрерывный процесс, дабы не отвлекать читателя от основной мысли путешествия как такового, не вдаваясь в подробности его продолжительности, т.к. в данной форме изложения оно не является определяющим и критичным.
Все четыре колеса. Ох, как это все не просто. Желание экономно решить вопрос с арендой автомобиля на месяц всегда весьма и весьма хлопотно, скорее даже так: отнимает много душевных сил. Как бронировать? Когда? Интернет? Агентство? Решить вопрос на месте? Проработать все эти варианты заранее практически не возможно, т.к. постоянно возникают какие-то специальные предложения, всплывают какие-то нюансы, добавляются критерии, требования – в результате ценовая категория расширяется, удлиняется и увеличивается, вот уже пытаемся найти машину за 1500 долларов за месяц, вот уже готовы взять её, по возможности, еще на неделю, вот…
Приблизительно так, с той или иной очередностью и последовательностью, мы, приземлившиеся в аэропорту Мехико-сити, столкнулись лицом к лицу с огромным выбором и дифференцированным подходом каждой из компаний, предлагающих в аренду автомобили. Проведя без малого 2 часа на исследование рынка, получилась следующая ситуация (можно было бы оформить в таблице, да времени не хватило):
Europcar Машин не было в наличии, но за Hyundai Atos с полной страховкой на месяц просили 35 баксов в сутки. Разрешение на выезд за территорию Мексики они оценивали в 4000 долларов, в виде залога на карте.
National Новый Dodge Atitude (мы его и взяли в результате) с высоким клиренсом, автоматической трансмиссией обошелся на месяц с полной страховкой в 40 долларов США в сутки. Страховка не покрывала только 10% от стоимости автомобиля, в случае его тотального ущерба или угона (авто оценили в 9000 долларов США). Выезд за территорию Мексики, как оказалось, был запрещен контрактом, хотя сотрудники конторы нас уверяли в обратном. В последствии, мы столкнулись с этим обманом непосредственно на границе с Гватемалой, кроме того, нашу машинку облюбовал бампер какого-то лихого водителя, оставив вмятины и порезы на блестящем боку и крыле. Что сделали – это написали небольшое объяснение, где и когда это произошло. Полицейского протокола не потребовалось, хотя полицию вызывали на место происшествия. Случай не показательный, полагаю, что с учетом менталитета лучше всего каждый раз уточнять этот момент, в случае дорожного инцидента. Свидетелей не отпускать, полицию вызывать, в службу поддержки звонить, желательно записать всех и вся, да и бумаги разные лишними не будут. Кстати, касательно вывоза автомобиля, действительно, компании в аэропорту Мехико-сити блокируют стоимость автомобиля на карте, выдают техпаспорт, доверенность и…Сможете продать дороже на черном рынке?
Еще один минус этой прокатной конторы в том, что все остальные National агентства не являются филиалами National Mexico-city, кроме 4 торговых точек в самой столице, а лишь работают под один брендом: National Cancun, National Merida и т.д. и т.п., при этом, вы не можете обратиться к ним за помощью и консультацией, если что-то случилось или для целей замены автомобиля.
Sixt и Hertz Машины в наличии отсутствовали.
Avis Предлагал аналогичного класса машины с полной страховкой за 56 долларов, однако, контрактом допускалось вывозить машину только на территорию США.
Dollar 46 баксов за новенький Chrysler PT Cruiser, вывоз машины не допускается.
Дима, как хорошо, что я случайно наткнулась на твою тему Сны под панамкой. Панама 2009.!!! Этот регион для меня пока не актуален, но тебя почитать - это большое удовольствие!
И какие у тебя сны всегда богатые
Пиши, Дима, с нетерпением жду! И, может, порадуешь нас фотками, выложенными в более крупном масштабе, чтобы не щелкать мышом на каждой...
Город Богов. Teotihuacan. Отель с соответствующим названием Posada Sol y Luna. Обшарпанные комнаты, жуткий холод. На полу валяется горстка мертвых мух. Хозяин не торгуется, даже в столь поздний час, хотя постояльцев нет вообще. 365 песо и ни цента меньше. Завтрака нет. Есть закрытая парковка. До пирамид 2 минуты.
Температура в комнате около +10. Тело медленно остывает, не спасают ни два одеяла, ни шапка. Холодные стены комнаты высасывают остатки энергии. Воздух согревается на несколько градусов. Слышится неуверенное жужжание – это размораживаются заспанные мухи. Вяло шевеля слипшимися от сна крыльями, они начинают садиться на твой теплый лоб и глаза. Я закрываюсь с головой, стараясь не впустить в свою «палатку» незваных насекомых. А ведь здесь лето. Днем +30, а ночи холодные как в Москве. Тощие собаки воют на улице как волки. Или это действительно койоты? Не знаю, что тут было во времена Уитцлипутцли, но явно такой дыры, как город Теутиукан, здесь не было. Хотя…
На утро, городок встретил нас солнцем и демонстрацией. Много вооруженных людей. Солдаты одеты в классическую форму цвета хаки с белыми шнурками на ботинках. Тут все понятно – праздник.
Вкусно позавтракав в известном ресторанчике Дон Миньо первым мексиканским «энчеладосом и прочим такосом-шмакосом», мы выдвинулись в сторону храмового комплекса. Кстати, в ресторанчике рекомендую дегустировать суп из кактуса и шипящее на сковородке мясо. Свежее и холодное пиво дополнит завтрак и слегка остудит после острых халапенью и чили.
Teotihuacan. Мы были первыми. Торговцы еще даже не открыли свои палатки и лишь редкие amigo пылили по алее смерти, издавая глиняными свистками крики голодных стервятников или койотов. Ветер кружил легкие желтые листья по пустынной, выжженной долине, песок, слетая с каменных ступеней, забивал глаза и нос. Было тихо и спокойно, только военный самолет-разведчик, словно подсмотрев вчерашние сны, пикировал на низкой высоте над нами.
Кем были те, кто это построил? Зачем? Откуда они пришли? – я сидел на плоской площадке верхушки пирамиды Солнца и наблюдал за колышущимися вдали макушками деревьев. Ацтеки здесь были, но Теутиукан построили до них. Они знали и почитали это место, но никогда не изучали его. Испанцы поступили также: нашли, восхитились и забыли на века.
Самолет все кружил и кружил, а НЛО не прилетало. Сидя на пирамиде Луны, я ощущал некую энергетику места, которая испарялась просто на глазах, по мере заполнения парковки автобусами с китайскими туристами. НЛО не прилетало…а я сидел и пытался поймать невидимую энергию пирамиды, услышать голос из моего сна. Все было напрасно. Кроме вредных лучей солнца так ничего и не поймал.
Забавно, но все грани пирамиды Солнца утыканы острыми как бритва камнями. Я где-то читал, что майя сбрасывали своих жертв в честь богов с пирамиды вниз. Возможно, этой «традиции» следовали и строители Теутиукана – сбрасывали человеческие тела вниз, а камни дробили и разрывали плоть на кровавые куски. Хотя можно предположить, что камни сдерживали искалеченные тела, и еще живые, но уже не в силах даже пошевелиться, они становились жертвами стервятников. Брррр…
Стоимость входа в парк сильно завышена (40 песо), но обязательна для всех. А вот, парковку можно не оплачивать. т.к. реально можно парковать машину напротив входа в парк через дорогу у ресторана. Лучше входить через вход №2. Продавцы сувениров не сильно задирают цену и вполне дружелюбно торгуются. Есть товары, которые характерны только для этого места. Рекомендую покупать и не откладывать на потом.
Хочешь, мы заплатим серебром? или «жуки» в муравейнике Вы были в Португалии? Нет? Вы едете в Мексику? Вы ничего не потеряли, кроме океана и портвейна. Забавно, но первое сравнение мексиканского города Таско, которое пришло на память – это португальский город Порту.
Очень тяжелые подъемы по мощеным острыми камнями. Тысячи лестниц, ступенек, мостиков, переходов, узких тоннелей в лабиринтах полутемных трущоб.
До памятника Христу от сокало пешком в гору 40-50 минут, в зависимости от вашей физической подготовки. Лучше проделать этот путь на автобусе за 4,50 песо. Вам гарантирована поездка полная адреналина и веселья. Именно в этот момент вы совершаете открытие, что советские маршрутки – первоклашки по сравнению с матерыми волками дорог Таско. Я решился идти пешком, а обратно поехать на маршрутке. Последний раз так поднимался в Мьянме, только там над потугами и пыхтением истинного христианина смеялись Будды, а тут меня встречали улыбчивые физиономии мальчуганов, и блеск расплавленных полуденным солнцем ступенек и дорог, мощеных острыми камнями.
На центральной площади дорогие рестораны с невкусной едой и абсолютно бездарными коктейлями. Если очень хочется медитации на сокало, то максимум пиво и начос. Рекомендованный LP ресторан не представляет из себя ничего, кроме крайне неудачного расположения. Вечером, когда поток чадящих выхлопными газами «жуков» наполняет город, а звуки разорванных и проржавевших резонаторов осыпают штукатурку с домов, сидеть у открытой двери с видом на узкую колодец улицу с какофонией этих звуков и запахов – не слишком удачное занятие на ужин. Кролик из меню, который так расхваливал путеводитель, умер явно раньше чем открылось заведение, т.е. почти 50 лет назад.
Лучшая кухня и бар в городе – это El Adobe, что на площади у фонтана. Пробуйте сангрию или любой коктейль с текилой – не пожалеете. Сангрия не похожа на сангрию, а коктейль на коктейль, но приготовлено вкусно. Интересный интерьер, приятная музыка, хороший персонал. Отличный вид с террасы центрального балкона, шириной в половину вашей...ну, надеюсь что вы еще не успели съесть много такосов.
В отеле «Hotel Mi Casita» (Altos de Redondo 1) немного шумно по утрам. Колокол «просыпается» в шесть утра. Радует его мелодичность – это не голос муэдзина, под который я каждый раз вздрагивал и просыпался на утренний намаз. Людям, работающим в офисе даже приятно утром услышать мастерскую работу звонаря, выйти на балкон, окинуть взглядом еще сонный город и помахать восходящему солнцу, что уже дрожит мелкими «зайчиками» на блестящем боку колокола. Ух, немного прохладно, да и еще только шесть. Можно еще спать и спать! Спасть в отеле приятно. Уютные номера, прекрасные веранды. Очень отзывчивый персонал и сама хозяйка. Её помощь была неоценима, когда пришлось срочно вызывать доктора и общаться с нашей «совковой» службой страховой компании. Теплые слова мы оставили в книги постояльцев отеля. Очень хочется себя отнести к подобным, если в Таско будем, то с жильем вопрос уже решен. Для любителей более дорогих отелей, могу рекомендовать Hotel Pasada San Javier (есть бассейн, есть своя парковка), расположенного в небольшом дворике на Estacadas, 32. Парковка – это большой плюс в городе, где самый удобный и единственно возможный для туриста вариант – это подземная парковка в центре города. Отель Hotel Mi Casita имеет значительные скидки для своих постояльцев (35 песо в сутки и не забудьте взять талончик).
Золотишко скупают везде. «Скупка краденного» - так и пестрят заголовки и вывески. Можно платить золотом за серебро и наоборот. Стоимость изделия банально взвешивается и умножается на стоимость унции. Никакого ценника в магазинах. Все предельно просто. Праздник серебра, на который мы случайно попали, был завершен салютом и пальбой из пушек. Народные гуляния продолжались весь вечер. Дольше всех гуляли участники выставки. т.к. их цены на эксклюзив начинались от 15 тысяч песо.
В Таско мощеные улицы. Ходить тяжело и не привычно. Ноги скользят. Булыжники все кривые и некоторые еще не полностью «завальцевались» шинами и подошвами горожан и толп туристов.
Европа? Нет – Пуэбла. Великий бизнес построили владельцы авто-парковок. А в Пуэбле, городе, как следует из названия – народном, все сделано для блага простого народа, который не ездит на машинах в булочную, а предпочитает курс лекций о местной Кларе Цеткин в местном же музее революции.
Пуэбла огромный город. На подъезде к городу открывается потрясающий вид на не менее огромный вулкан. Часть дороги проходит по ущелью, через которое перекинуты мосты, соединяющие два холма. Мосты выполнены забавно – они наклонные, то в одну, то в другую стороны.
Пуэбла – исключительно европейский город. От него тянет некой расслабленной провинциальностью, интеллигентностью, морем. Город курортный, праздный. Именно там, в центре этого города разрешено парковать автомобиль только на платных подземных парковках. Есть ещё один вариант – это найти отель с такой парковкой, что мы успешно проделали, да еще и в самом центре города. Парковка включена в стоимость номера. А напротив, на углу улицы находится замечательный ресторан VIPS, где мы великолепно позавтракали (обязательно пробуйте свежевыжатый сок кактуса, фирменный салат и стейк из говядины под грибным соусом. Аккуратно, порции огромные).
Завтрак – это хорошо, но он, как это и положено не только у всех побланцев, т.е. жителей Пуэблы, но и у всего человечества, предполагается утром, а у нас уже был вечер, а следовательно, намечался ужин. Могу рекомендовать ресторан на центральной площади, что расположен на улице около собора. Если смотреть на парк со стороны центральных магазинов и музея, то он будет как раз справа от парка. Запеченные устрицы (16 штук за 3 доллара), креветки жаренные, рыбу под дьявольским соусом (осторожно, очень остро, соусы на выбор), острый томатный суп, бутылочное пиво или вино. Разливное пиво сильно разбавляют, хотя приносят его в огромных смешных бокалах, так что просите. Маргариту делать не умеют. Впрочем как и другие коктейли.
Побланцы народ европеизированный. Даже попрошайки и те не занудствуют перед твоим носом, тряся всякой сувенирной мелочевкой. На площади клоуны. Постоянно клоуны и продавцы воздушных шаров. Последние, как дети, забыв о торговле, с увлечением смотрят представление. Только полицейские дремлют в своей кибитке. Им уже явно надоело это ежедневное шоу.
Широко представлены магазины с мужской одеждой, в основном, костюмы. И спортивной обуви. Все известных брендов. Улица №6 изобилует сладостями (все как китайские: тысячи вариантов, а вкус один), яичными ликерами (сладко) и керамической плиткой. Здесь найдет себя и строитель и коллекционер тарелок. Из талаверы, той самой знаменитой керамической плитки, здесь делают все и все по низким ценам. Блошиный рынок на площади Лягушек предлагает очень дешевые поделки из талаверы, да и, как это полагается, прочую дребедень. Чего там только нет: и наборы инструментов хирурга, и монеты, и пластинки, и старые комиксы, и разные пуговицы, старые фотоаппараты, наклейки, плакаты, медные таблички, и т.д. Типичный развал.
Чем дышать старьем в поисках ненужных вещей, лучше отправляйтесь на рынок Паризан. Хочется назвать его Паризьен, уж очень европейское тут место. Торгуются. Охотно. На 20-30 процентов. Вещи есть и фабричные и ручной работы. Керамика. Знаменитая талавера. Хочется увести все. Прибавляешь стоимость «карго» выходит как квартира в Мехико. Думаешь...
Везти тонны керамики в багаже, еще сложнее, чем «надутых» ангелов Таско, посему довольствуемся сладким, которое одинаковое на вкус при всем многообразии форм и цветов, но лучше курицы в шоколадном соусе, хоть это и гордость всей Пуэблы: 20 сортов перцев чили и прочих ингредиентов и моле поблано готов.
Красивый город. Нет ощущения Мексики. Правда, нашу европейскую расслабленность быстро, и весьма в жесткой форме вывернули на мексиканскую «изнанку». На той самой площади Лягушек, которую все путеводители рекомендуют, как романтическое место для вечерних коктейлей. Не знаю, как там вечером, но днем нас обсчитали в кафе, и отказались давать сдачу. С криками и угрозами мы с трудом отстояли нашу правду, но, как это принято говорить в таких случаях, «осадочек» остался. Резюме: всегда просите меню, уточняйте цены и налоги и всегда просите официальный счет.
Где жить в Пуэбле. Единственное, на что надо обращать внимание при выборе отеля в Пуэбле – это наличие у него собственной парковки, т.к. в центре города оставлять машину можно только на специальных подземных парковках, в которые очереди порой бывают по несколько часов. Hotel Palace в самом сердце города. /2 Oriente no. 13/ не вызывает особой симпатии к проживанию в нем больше 2 дней, но для транзита и осмотра центра города вполне подходит (25 USD DBL без завтрака после торга). Парковка бесплатная. На первом этаже вполне дешевый ресторан.
Мискаль? Si, señor! - «Шестнадцатая», – сказал я и слегка шатнулся… - «Это 25-и летняя, perfecto, muy rico», - пролепетала слегка испуганная продавщица местной «тьенды» и налила очередную порцию мескаля мне в стакан. Так шел уже час дегустации этого загадочного напитка под лайм и соль с местными гусеницами. Напитка, чье название еще до поездки в Мексику поражало воображение, рисовало таинственный вкус и аромат…а в результате оказалось банальным самогоном, да еще и сильным запахом коптильни, точнее местного самогонного аппарата на дровах.
Крякнув, как заправский капитан я, обливаясь по щекам и рукам соком лайма, вкушал послевкусие этого напитка. Теперь и в моих жилах течет сок голубой агавы, а это, что-то да значит. Однако, каждый напиток хорош в своей обстановке. «Лимончелла» – среди уютных миниатюрных столиков венецианских кафе. «Штурм» - на венском «нашмаркте» среди толпы любопытных зевак и туристов. Никогда не стал бы пить этот кактусовый самогон, сидя в Подмосковье на заснеженной террасе.
Могу сказать одно. Оахака не произвела ровно никакого впечатления. Не было там никакой изюминки, за исключением только бесплатной дегустации мескаля, что открыта в любой тьенде, да слегка утомительной экскурсии по музею кактусов. Жарко. Немного скучно. Отходить от гида далеко не разрешают. Боятся за кактусы или за тебя. Скорее, за кактусы, их в Мексике очень мало. Все растащили на заборы дачные аборигены. Сушат на них белье и вешают кувшины, да ведра.
Кстати, про дачников. Эти вечно что-нибудь накопают. По дороге из Пуэблы в Оахаку они накопали грибов, да еще и волшебных. Под благодатные поляны даже город грибов основали, как раз на полпути до Оахаки. Кто сильно устал, можно расслабить организм и психику. Велик был соблазн заехать и остаться. Но поиск и выбор шамана – процесс долгий и скрупулезный, потом подготовка....да и пива пить не рекомендуют, только секс.
Оахака так или иначе попадется Вам на пути, и не важно, заехали вы в город грибов или нет. Селитесь в отеле Casa del Sotano, что на Tinoco y Palacios 414 (http://www.hoteldelsotano.net), напротив отеля, рекомендованного LP. Самый свежий из категории 500-600 песо, т.е. как сторгуетесь. Рядом, перпендикулярной улице (если встать спиной к отелю, то справа вверх) есть совсем новый отель, правда, т.к. только после ремонта, сильно пахнет краской, но зато новый, с охраняемым паркингом и за 700 песо.
В Мексике полно хлеба и лайма его подают всегда даже к совершенно не сочетающимся блюдам. Всегда масло. Всегда хлеб. Как итальянцы. Только там хлеб вкуснее. И обязательно острый соус. Но острота не тайская или индийская. Это острота мексиканская. Выстраданная в революциях, и доведенная до умеренной. Чтобы и здесь сильно не страдать. Халапенью весьма хорош и острота создает прохладу во рту как мятная конфета, правда, от местных продавцов на рынке я узнал, что туда добавляют клопов…
Что до самого главного - чили, то он оказался крайне благородным на вкус и если и кусался то чуть-чуть и не оставлял пожара до самого конца обеда, когда и десерт показался бы одного вкуса с сырным «бурито». Различные соусы на основе сальсы и другие менее известные соусы также в ходу.
Зачем все это здесь? К чему о кухне так неожиданно? Просто в Оахаке, как мне показалось, присутствует некоторая атмосфера, когда хочется есть и дегустировать. Все заведения сосредоточены на центральной площади под открытым небом, предлагают массу разнообразной местной еды и выпивки. Пробуйте!
Кстати. о последней, т.е. о выпивке. Если после обильной еды, рекомендуют не менее обильное питье, то после обильного питья рекомендуют рассол, он же – мичеланос, хорошо использовать при похмелье. Вообще мексиканцы изобрели массу напитков на основе пива, томатов и текилы для подобных случаев. Короче алкоголики России – не волнуйтесь, утром местные кабальеро себя чувствуют также. Вот оно единство народов! Песня «про кукарачу», придуманная войсками знаменитого Панчо Вильи, была очень популярно в СССР, хотя мало кто знал, про что она. При похмелье дома смешиваем ерш, а в Мексике – мичеланос – томаты, чили, лайм, перец, пиво. Русская водка очень популярна в Мексике, да и местную текилу они пьют также как и мы – стопками. Только американцы, посчитав, что лайм и соль – это не сервировка стола, а приложение к текиле, так и приняли это за национальный обычай. Странно, что они не добавляют туда кукурузные чипсы. Армия у наших стран похожая. Только по праздникам мексиканские военные надевают белые шнурки, а русские белые воротнички. Про родство кумиров и идолов вообще молчу: Ленин, Троцкий, как и Че-Гевара и Сапата, здесь под один именем «Революция».
Попали на праздник - день местной революции. Вообще, каждый раз путешествуя, попадаем на какой-нибудь праздник. Этот день революции был похож на исконно русские. Покидали стулья, побили морды - потом в местном CNN показывали и разошлись по домам. Все это было утром, на митинге. А мы как ни в чем не бывало, вышли и удивились, что все магазины закрыты, и даже многие кафе.
Вечером в этот же день палили из пушек. Было много женщин в вечерних и деловых нарядах. День революции - дело тонкое. Орали «речевки». Толпы народа. Но т.к. завтра был рабочий день, то шествие и все праздничные мероприятия закончились рано.
Пока стою в пробке пишу заметки. Выехать утром из Оахаки большая проблема. Точнее проблема в идиотской организации светофоров, да и в самих водителях, которые вообще, по жизни никуда не торопятся. Везде на значимых направлениях стоят указатели RUTA2010. Именно так обозначили городские власти все туристические места. Правда, надо сказать, что над многими еще работать и работать, для начала, хотя бы, убрать все topas и vibradores, а заодно и выпрямить всех «курв» с «пелигросами». Топасов нет только на платных магистралях, в населенных пунктах зачастую их бывает так много, что просто устаешь наживать на педаль тормоза. Многие вообще без разметки и знаков, так что ночами будьте очень осторожны. Рядом с такими «незаконными» преградами, как правило, расположен шиномонтаж, так что полностью без колес не останетесь.
Дорога от Оахаки до Тусла-Гутиерас длинная. Особенно ее горная часть. Разогнаться не получается, т.к. крутые повороты, иногда затяжные, по несколько сот метров, не дают возможности держать равномерный темп и скорость. Особенно сбивают грузовики, которые еле-еле взбираются в горку или аккуратно спускаются вниз. Обогнать такой «поезд» трудно, особенно, если очередь за ним выстроилась больше двух машин. Дорога красивая. Очень. Много каньонов, пейзажей, кругом настоящий кактусовый лес и разноцветные пустыни. Иногда встречаются города в низинах, словно маленькими каменными кубиками с красными черепичными крышами выглядывают из-за скопившихся над ними туч. Иногда небольшие речки, совершенно непонятно куда текущие и откуда берущие начало, привносят настолько живой и освежающий настрой, что одним своим видом способны вызвать улыбку на зачерствевшем и обветрившемся лице.
Дорога была удлинена нами нарочно, точнее, было принято решение посмотреть не только дорогу, а еще и окрестности. Так в близлежащей деревне мы решили купить дешевые поделки из мадейры, т.е. местной «столешницы». Уникальная работа действительно заслуживает внимания, но раскрученная путеводителями деревня, продает свою продукцию вдвое дороже, с пафосом, мол, мы здесь работаем, здесь все настоящее. Всей деревней работают, не иначе. Торговаться совершенно не хотят, видимо, прикормлены автобусами с китайскими туристами. В результате, все «деревянные» сувениры были приобретены нами в самой Оахаке, да еще и с большим дисконтом в 30-40%.
В Митле мы посмотрели священное дерево. Точнее, само дерево мы сначала даже не увидели с дороги. Уже потом, когда показался добротный забор и охрана при входе, требующая уплаты нескольких песо за вход к знаменитому растению, мы осознали, что добрались до столь знаменитой реликвии. Выражаясь литературным языком – мы несколько были удивлены, почему это место так рекламируют путеводители и почему им так восторгаются туристы. Дерево, как дерево, у нас в России таких дубов, «пушкинских» и прочих, наберется на хороший дендрарием, а тут…Словом, потеря времени и денег.
Водопад стоит посещения. Точнее не водопад, а виды каньона и террасы с водой. Можно плавать на обрыве. Красота и всего 15 песо с человека. Ехать нужно исключительно по бесплатной дороге через перевал...красоты и виды стоят того, чтобы рискнуть пробить все четыре колеса на грунтовом серпантине или попасть под селевой поток, или…тут у каждого своя история.
За 20 песо можно купить себе билет на проезд по платной дороге, но это лучше делать на обратном пути. По дороге можно без толпы и туристической суеты посмотреть как делают мескаль, местные самогонщики открыли массу ферм на том направлении. По выезду на основную трассу залейте полный бак. Следующая заправка через 250 км. Дорога очень сложная.
Перед Туслой, остановились в каком-то небольшом городке. Уже при подъезде к городу, в очередной раз мелькнула мысль: «Меняйте все деньги в аэропорту». Ни один банк в городе не меняет валюту, к тому же, в столько поздний час (15-00) большинство банков закрыто. На выручку пришел, как всегда, «ацтекский банк в электрическом магазине». Поменяв по заниженному курсу немного наличности, мы перекусили, залили полный бак и двинулись дальше.
Ущелье смотреть лучше снизу. Обязательно берите широкий объектив для панорамы и хороший «телевик» для живности. Экскурсия стоит 150 песо. Причем нормальные лодки лучше всего нанимать на «Ембаркадо», которое находится после моста, а не до него, т.е. если смотреть на карту LP, оно второе по счету, а не первое. Если повезет или получится договориться, занимайте место рядом с капитаном (оно одно) или берите последние места в лодке, там можно стоять. Или сидеть на бортике, предварительно положив на него жилет.
Святой и буйный. До Сан-Кристобаля оставалось около 70 км. Прекрасная платная магистраль, недавно отстроенная, а потому не отмеченная на картах, была очень кстати. Интуитивно найдя центр, т.к. указатели для святых пилигримов в городе не предусмотрены, мы оставили автомобиль, припаркованный на площади, для совершения увлекательного паломничества по окрестным улицам, с целью выбора достойного жилья, да и горок посмотреть – он уже начинал нравиться.
Осмотрев middle range, рекомендованный LP, и не выбрав ничего достойного нас, совершенно случайно на Ejercito Nacional No. 2-A набрели на Hotel Posada Rincon de Cuca. Могу сказать только одно – очень уютно и красиво! За 350 песо вы получаете новый уютный номер на двоих, при этом, habitación имеет весьма большие размеры и оригинальное оформление. Для проникновения солнечного света через крышу предусмотрены мансардные окна, жалюзи на которых открываются оригинальным механизмом (будете в тех краях - попробуете). Есть камин, есть прекрасная гостиная, есть отдельно стоящие домики в небольшом закрытом дворике. Просто чудо, а не жилище. Мы остались очень довольными. Единственный минус – это холодные ночи. В комнату пришлось устанавливать обогреватель, за него попросили дополнительно 100 песо. И если в первую ночь мы махнули рукой, то последующие две ночи мы начинали нагревать помещение с обеда.
Сан - Кристобаль – индейский городок. Люди, живущие там, совсем не похожи на мексиканцев. Бродя вечером по уютным барам, все больше и больше ощущаешь себя героем фильма по мотивам Фенимора Купера: бочки вместо столов, огарки свечей, красные лица и красные тени на стенах, косы, делавары, уши врагов на кожаных шнурках,. А зарыт ли топор войны?
Сан - Кристобаль – рай для растоманов, блюзовых музыкантов, движение хиппи закончило здесь свой полет, бродячих музыкантов и старых бутлегеров - пенсионеров. Бар «Революция». Чего-то патриотического я не обнаружил, но пива зайти попить можно, иногда выступают интересные рок-группы. Точнее сказать, групп как таковых нет, все музыканты мигрируют из коллектива в коллектив, в зависимости от настроения, дня недели, и…там, где сегодня наливают или закручивают. Несмотря на жесткую борьбу государства с курильщиками, любители «этого сорта табака», определяемого даже дилетантом по запаху, не стесняясь употребляют в барах Сан-Кристобаля, например, в El Gato Gordo. И не надо заказывать коктейли. Этот девиз, приравненный к правилу «меняем все деньги в аэропорту», был неоднократно доказан в Мексике. В Сан-Кристобале вкусный какао и горячий шоколад…
Всем, кто боялся растолстеть. Рецепт утра в Сан-Кристобале прост. Булочки покупаются по дороге на центральную площадь. Соответственно, в булочной на той же улице, недалеко от площади (найдете по запаху). Там вливаете в себя пару литров вкуснейшего капучино, находите в себе силы признаться, что в Италии было хуже, вливаете еще одну, с горячим какао. Это просто прелесть. Но хит сезона это капучино «Амаретто». Кофе идет слоями. Вначале медленно снимаешь пенку слегка чихнув от ароматной корицы и зажмурившись от предстоящего удовольствия. Ты будто вдохнул дурмана – мир слегка исказился, позволяя гулу улиц затихнуть, а тебе ощутить себя наедине с кофе. Потом, первый слой воздушных сливок. Потом, крепчайший кофе, настоящий, слегка перемешенный с горячим молоком…вот уже просочился запах ликера. С каждым шагом, крепче и крепче…и вот уже послевкусие и сам амаретто. Чудесные дни в Сан-Кристобале! А то что вы будете делать скучными зимними вечерами в Москве? Конечно, правильно – худеть.
В последствии, можно заходить по два-три раза в разные кофейни, в процессе шопинга или просто праздных прогулок по городу. Да, «не ведитесь» на итальянский бренд - лучший кофе в городе в Café de Altura, что находится на центральной улице, напротив ресторана Kukulkan (очень неплохие завтраки, да и отель при нем хороший). Рядом не дорогой и чистый отель La Noria.
Ну, чего-то мы отвлеклись. Возвращаемся к завтраку. Завтрак с гукамоле, легким омлетом и нежным севиче. И не пытайтесь остановиться – это не возможно.
Старайтесь избегать посещения местных деревень. Их значимость излишне преувеличена, хотя если говорить правду, чрезмерно преувеличена и раздута путеводителями. Желание покупаться в лучах славы крупного города, в данном случае Сан-Кристобаля и ничего более. Ничего интересно в деревнях нет. Сплошные бараны по дороге и за ее пределами. Особенно в Чамулле. Одни блеют от природы, другие - от алкоголя, хотя лучше созвучное - «блюют». Пьющие граждане Чамуллы, видимо, посчитавшие, что это оригинально, зазывают к себе туристов церемонией 9 рюмок: до мессы, во время и после. А потом как пойдет. Единственно, что поразило в Чамулле, в этой мерзкой, разрушенной дыре, так это маленькая девочка, которая знала несколько фраз на русском. Поистине неисповедимы…
Собаки, рассказав друг другу утром, часа в 4, все ночные сны, выслушав твои напутствия и пожелания с добрым утром, тоже отправляются в Чамуллу. Там они также превращаются в баранов, зарастают нечесаной шерстью, временами блеют или…ну, как все местное население – глагол сами подберете. Иной раз не понятно из кого в Чамулле делают шерсть: из барана или...
Зинакотан...хм...таких мерзких пустых городишек было столько по дороге и отличались они только размером и количеством топасов. Путеводитель обещал толпу мужчин в национальных розовых рубахах, не был обнаружено ни одного. Хотя определенная дань национальной моде времен ацтеков здесь все-таки присутствует, в городе меньше, но в целом, в штате Чапас - это заметно.
Индейцы здесь все ходят в национальных костюмах. Одежда и ткани в Сан-Кристобале не туристическая «разводка», а действительно качественные вещи. Рынок на центральной площади отнял у нас ровно 2 часа, но остановиться мы смогли только когда кончились все песо. Пришлось идти в банк, а по дороге купить большую сумку «мечта челночника», куда мы и погрузили впоследствии все 50 кг. сувениров. О том, как я провозил весь этот перевес (а ведь насчитали 200 евро штрафа), я вспоминаю до сих пор. О том забавном пареньке, что переживая за содержимое нашей сумки, все-таки согласился зарегистрировать багаж на двоих. О милой девушке на регистрации в аэропорту в Мексике, что учила русский и была благодарна живому общению. О сексуальной брюнетке в офисе Lufthasa, пойдя мне на встречу, не стала оформлять превышение и отправила багаж до Москвы так. Эх, мир не без добрых людей. Но больше всего, я вспоминаю всех тех женщин, кто днями и ночами вышивал удивительные ковры, скатерти, коврики и платки, и одеяла, плел гамаки и вырезал из камня или лепил из глины. Всех тех, кто смог сохранить традиции своей бабушек и дедушек, традиции своего народа.
Пока писал про традиции, вспомнил про кухню. Две вещи, которые вспоминаю с удовольствием, точнее вещь одна, а продукта два: elote и esquite – вкуснейшая кукуруза, банально отваренная, посыпанная тертым сыром, политая майонезом и немного специй. Очень вкусно.
На пешеходной улице расположен бар сапатистов. Называется TierrAdentro. Могу сказать, что сапатисты были очень не дураки покушать. Сooperativos autonomas zapatistas. Впрочем, они это с успехом проделывают и сейчас. Concha y toro – хорошее вино для любого блюда. Неплохо готовят пиццу. Вкусные салаты и супы. Там же рядом большая алкогольная тьенда. Дорогой магазин, но большой и хороший выбор. Дегустировать вина можно напротив в La Vina de Bacco, а за мясом – в El Argen, ну а если очень хочется подростковой вечеринки с Гинессом, то имеется и Irish Pub – Temple Bar.
Дорога от «Кристобаля» до Паленке тяжелая и опасная. Много «плывунов» и просто обрушенных под действием подземных течений дорог. Много топасов, большинство из них без предупреждающих знаков. Вообще, это была худшая из трасс, по которым ехали. Немного освежил водопад Агуа-Азуль, который на поверку оказался Агуа-Кофе, т.е. такого коричневого, попросту сказать, грязного цвета. Но интересно. Въезд на водопад нужно оплачивать. Проезд по дороге на водопад тоже. Лучше перекусить на трассе или в крупном городе, потому как рестораны на территории около водопада предлагают не самый качественный обед. Хотя, если очень хочется, то избирательно можно.
Из-за дороги, в Паленке добрались только к 15-30, ехать около 160 км. от Сан-Кристобаля. За час до закрытия парка пропустили бесплатно. Сайт понравился. Действительно интересное место. Нет приставучих гидов и продавцов. Нет толп народа. В целом, лично мне, несмотря на весьма далекое отношение к архитектуре и археологии, там понравилось. Даже готов поддержать, хотя в ряде случаев это пафосное сотрясание воздуха, что Паленке – это атмосферное место и она, та самая таинственная аура, там присутствует.
Дорога из Паленке до Четумаля, пострадавшая после урагана, активно восстанавливается. Ездить ночью по свежему, чернеющему среди черноты ночи (о, как!) асфальту, без разметки и знаком, крайне тяжело. Встречаются и узкие участки дороги и односторонние и случайно забытые топасы…320 км даются трудно, больше всего достают регулярные посты военных и полицейских, устраивающих облавы на предмет посмотреть, что у полуночных туристов в багажнике. Из-за низ потеряли в общей сложности, наверное, час. На одном из таких импровизированных постов, не выдерживаю, срываюсь. Сколько можно, мы уже вещи обратно даже не запаковываем!!! Испугались, пожелали счастливого пути. Отпустили.
Закат империи майя. Расцвет империи майя как известно пришелся на начало нашей эпохи. Однако, закат её могущества настал бы быстрее, если бы Тулум – главный туристический анклав Мексики - стал бы курортом еще во времена испанского завоевания. Однако, майя покинули свои каменные города задолго до прихода европейцев. Не избежал подобной участи и Тулум.
Тут много европейцев, американцев с детьми еще больше. Все заточено под туриста. Это уже не Мексика. Это грубые декорации к фильму про Мексику. Чувствуется американское влияние. Нет соков по 1 доллару литр на дороге. Нет вкуснейшей кукурузы. Ресторан не могу порекомендовать ни один. Везде где ел все было скучно и ...как в Америке...стандартно без своей индивидуальности. Обменные пункты и интернет на каждом шагу. Много магазинов с дешевым алкоголем - отличный способ слегка закупить продукции после пустоты мексиканской глубинки.
Хороший отель в центре города обошелся нам в 400 песо (после торга, разумеется, изначальная цена была 600). Новый, чистый отель. Номера «студио» с кухней, нормальная ванная. Не очень хорошо с горячей водой, но после замены номера и некоторого «построения» администрации, проблемы частично были решены.
Тулум – городок при 5-звездочных отелях.
Как стать настоящим идальго. Как всем известно, идальго – это представитель благородной семьи и получающий особый статус идальго по наследству, и только по мужской линии. Для подтверждения этого почетного звания требовались соответствующие документы или подтверждения таких же идальго, в составе не меньше пяти человек. Раньше идальго называли кабальеро, т.е. тех, кому и кобыла – невеста, хотя официальная трактовка такова – это были местные ковбои.
Озеро Монтебейо (въезд 22 песо с человека), да и в целом, весь этот парк лучше осматривать верхом. Везде красиво. Очень понравились синоды. Карстовые воронки. До них или пехом с «очень-мега-хорошей» физической подготовкой или 2-3 часа на лошадях. По сельве с подъемами и спусками. С красотами и вкусом елового леса. За поездку на 3 часа заплатили 150 песо за каждого (после торга). Также включен аттракцион посещения пещер и пограничной вышки, видимо для отлова беглых сапатистов.
Не знаю, как у местных полицейских, но нам лошадки достались весьма худосочные. Правда, уставшему путешественнику (тому самому consado caminante) и осел подойдет. В нашем же случае, низкорослость и бледность кобылы, если такое определение вообще подходит лошадям, была больше внешней маскировкой для жалостливых и сердобольных, чем на самом деле являлось таковой. Копыта лошади исправно отбивали цокот, а наточенные подковы ни разу не подвели нас на крутых склонах. Так что конный поход по синодам удался.
Плавать в синодах нельзя. Во-первых, туда хрен спустишься, а во-вторых, типа священные они, эти озера майя, даже нам запретили, хотя мы честно предъявили метрику, что, мол, из рода Уитцлипутцли. Но посибле, рестрикто!
Накатывает то самое чувство, которое вот уже несколько месяцев не посещает тебя. Ностальгия по Родине. Шашлыки на природе. В лесу. Когда сердце, только завидев первый теплый луч солнца, в бешенном ритме рвется в отсыревший после затяжной зимы лес. Когда снежные проталины, пар изо рта, и ароматный коньяк под первый кусочек поджаристого на огне мяса.
Опять навеяло про еду. Решили перекусить на стоянке автомобилей, благо несколько харчевен местных деревенских бабушек там есть. Все «топорно» и дешево. «Яйки, сало, масло...», т.е. гуакомоле, тапас, ананас. На двоих с «дорогущим» мясом, а-ля подошва сапога самого тучного сапотиста (средней прожарки), блинчики с грибами, какие-то овощи. В итоге, живы и даже сыты и всего за 80 песо.
Где жить в Четумале или может сразу в Белиз. Два прекрасных отеля по весьма высоким для этого города ценам (600 и 800 песо) расположены друг напротив друга (LP подскажет названия, их там не так много). Рядом на параллельной улице находится тихий мотель Su Comodidad es primero (25 USD DBL без завтрака после торга) – прекрасное место для ночевки. Чисто, сухо, тихо. В двух кварталах от него по этой же улице в сторону центра, находится ресторан с 24 часовым обслуживанием и небольшой продуктовый магазин при нем. Не высший сорт, безусловно, но для ночного заведения, что, в целом, редкость в Мексике, можно хорошо покушать. Твердая тройка и с плюсом, т.к. купить алкоголь можно в магазине, а распить его, соответственно, в ресторане.
Четумаль смешной. Совершенно не похож на другие города Мексики. Его правильно называют анклавом. Больше англо-говорящих, чем испанцев. Многие вообще не говорят на испанском. Больше иностранной продукции, чем местной. Водители на пешеходах уступают дорогу, такое видел потом только в Тулуме. Неплохие магазины летней одежды. Рядом с городом, как раз по дороге в сторону Тулума, есть озеро и такая же карстовая воронка для туристов, как и синоды Монтебейо. Рядом с синодом организована парковка, ресторан и прочие платные «радости» организованного туризма. Если проехать дальше от этого «страшного» места, то дорога пойдет вдоль частных домов. Через несколько метров вы увидите жуткого вида отель. Хотя, он больше смешной и забавный, чем жуткий. Эдакий, пансионат «Турист» из ближайшего Подмосковья, года постройки 1975. Облупившаяся штукатурка, гниющий сайдинг, ржавые скамейки. Спасает только вид на лагуну. Он действительно превосходный. Ценник на стойке 700 песо за обычный номер. Скучающий бармен у бассейна предложил нам выпить и пожаловался, что нет ни одного постояльца.
Быть в Четумале и не заехать в Белиз было бы просто преступлением…об этом в соответствующей ветке форума и микро-отчете о «визово-невизовом» режиме и неграх.
Где жить в Тусле-Гутиерас или зачем вообще там останавливаться. Это было не ошибкой, а скорее необходимостью, т.к. проехать за один день из Оахаки до Сан-Кристобаля, посмотреть все по дороге (а маршрут был насыщен, один водопад оставил в памяти неизгладимое впечатление, точнее сказать, водопад был сухой, а вот источники и естественные ванны…), и еще прокатиться на закате по каньону Сумидейро просто невозможно.
О сложностях дорог писал чуть выше. О том, что на осмотр и купание в водопадах ушло больше часа тоже. О великолепной горной дороге также еще раз упомяну, т.к. это великолепие позабыть не возможно. Словом, сил, в главное времени на дорогу до Сан-Кристобаля уже не хватает, несмотря на то, что там всего около 100 км.
Итак, что есть в Тусле. Точнее, чего нет в Тусле. Ответ: там нет ничего. Весь центр завален вонючими старыми коробками, именуемыми отелями. Грязно, тесно и непонятно, как за такое еще просят денег. Если случай все-таки заведет вас в этот городок, то не въезжайте в центр города, все нормальные гостиницы расположены в новом городе, среди магазинов, ресторанов и торговых комплексов.
Мы остановились в отеле El Rincon de Josefina, что на бульваре B. Domingues №1197. Нормальный мотель, есть wi-fi, скромно, но чисто. Немного шумно, но не критично. Стоил 350 песо за двоих.
Кроме этого, рядом на Central Poniente 1230 расположен отель Real Avenida. Для одной ночи вполне подходит. С завтраком на двоих стоил 400 песо. Немного смущал очень спертый воздух в помещении, но это лучшее, что было из десятка просмотренных отелей.
Чем еще так плоха Тусла? В банках не меняют валюту, ни в одном, ни евро, ни доллары, ни фунты. Смотреть в городе абсолютно нечего, если уж так хочется сделать немного фото на память, то на центральной площади есть забавная церковь, с 48 колокольчиками. В полдень они играют мелодию. Для меломанов, пришедших на площадь в 11-00, рекомендую небольшой ресторан. При всем своем аскетичном интерьере, да и экстерьере тоже, прекрасная кухня, добротные порции, низкие цены. Омлет, гуакамоле и превосходный фруктовый салат скрасит ваше ожидание «колокольного» чуда. Для лежебок и соней, а также любителей более серьезного «перекуса» на центральной улице, почти на въезде в город расположен уже небезызвестный вам по Оахаке ресторан VIPS.
Как спасти мексиканское вино или немного об алкоголе. Берете бутылку мексиканского вина и выбрасываете за ненадобностью. Покупаете калифорнийское вино Sangria. Покупаете свежевыжатый сок лайма. Все смешиваете, добавляете немного льда. Очень освежает.
О валютах и рынках. Курс мексиканского песо в ноябре месяце был 13,00 песо за один доллар. В декабре месяце – 12,85 за один доллар, евро стоил 19,30 и 19,10 соответственно. Лучший курс был в аэропорту. Во многих городах вообще не меняли деньги в банках. В частности, в Тусла-Гутиерас, в Пуэбле удалось поменять деньги в отеле, курс был максимальный, т.е. 13,00. В туристических обменных пунктах курс занижен до 12,00 песо за доллар.
Курс гватемальского кецаля в ноябре на границе у частных «черных дилеров» был равен 8,00 кецалям за один доллар, в банках Антигуа – 8,20.
Курс гондурасского лимпира в ноябре был 18,67 к доллару США в банках Копана.
Курс доллара Белиза в ноябре на местном рынке в субботу, когда все банки закрыты смело приравнивался, как два к одному американскому доллару, в то время как официальный курс был 2,45
Ацтеки были жадинами. Или хитрыми евреями. Словом, что-то у них было и от тех и от других. Знаменитый в Мексике Banco Azteca SA, в отличии от своих конкурентов, работает почти круглосуточно и по выходным, в то время как все остальные банки только в будние дни и до 15-00, иногда до 16-00. Однако, курс обмена валюты смело занижен на 10%. Но, если вам срочно надо поменять поздно вечером или в выходной день деньги, то во всех магазинах Electra открыты отделения «ацтекского» банка.
Нефть – это жидкая валюта, а значит, пару слов о топливе. Местный бензин стоит дешево. За галлон 85-го отдавали 23 песо. На заправках есть вода, туалет, небольшой продовольственный и автомобильный магазин. Из дополнительных услуг чистка стекол и фар, подкачка шин. Заправок много и на основных и на второстепенных дорогах.
Вместо эпилога. В мае лечу в Сан-Диего, там до севера Мексики рукой подать…а летом уже должен прийти груз «бальсы» - ведь нужно узнать, где тот край земли под облаками костров, где та terra incognita, что скрывает в себе тайны древних племен.
