Часть Пятая: High Camp – Summit Mera Peak – Khare – Kongme Dingma – Seto PokhariВстать пришлось в 2:30. И опять в палатку принесли полную тарелку каши, из которой я смог запихать в себя лишь две ложки. Заправили термоса кипятком и вместе с моим личным гидом первыми двинулись навстречу ветру.
Да, да – личный гид входит в оплаченный мною сервис. Правда у группы непальцев 7 человек гид был только один.
Вышли в 3:20. Было холодно – минус 20 и ветер порывами километров 50 в час. Надо сказать – ботинки, пуховка и рукавицы должны быть соответствующие. Но к пол шестому рассвело, ветер стал стихать и я особо не замёрз.
Шли в связке – на маршруте много закрытых трещин. Шли долго – 5 часов. Хотелось спать, сказывается ускоренная акклиматизация.
к 8:28, чуть не заснув на отдыхах по дороге, я вылез на пупырь, называемый Мера пиком. (Mera Central 6461 м.)
Погода была отличная и все окрестности были открыты. А кто в теме, отсюда видны: Эверест, Лхотце, Ама-Даблам, Пумори, Макалу, Чо-Ойю, Чамланг и даже - Канченджанга!
Делать на вершине было нечего, да и ветер поднялся не хилый. Поэтому пофотались и пошли вниз. Навстречу нам – связка непальцев (пятеро, вместо восьми).
Спускаемся к связке и что бы вы думали?! Её ведёт мой портер – Уанчо.
Насколько я потом понял, – Сонам (гид непальцев) попросил его пойти вторым гидом, а когда часть ортопедов не выдержав подъёма запросилась вниз – Сонам пошёл с ними, любезно предоставив Уанчу трудную и ответственную роль сходить на вершину.
Мы медленно идём вниз и у нас есть достаточно времени насладиться панорамой окружающих вершин и внимательно рассматривать трещины.
Целых полтора часа до Хай кэмпа.
По мере спуска горы становятся всё ближе и всё выше. Одни и те же горы, но совсем другое их восприятие.
Спустившись в хай кэмп я разделся и полчаса покимарил в нагретой солнцем палатке. Вот такая тут разница температур: ночью -минус 20 днём +30 на солнце в палатке.
К перевалу Мера Ла:
К двум дня я спустился в Khare на 4900, на чем восхождение можно было считать законченным. Через час подтянулись ортопеды, затопили печку и стали горячим чаем отмечать успешное восхождение.
Узнали, что у меня ДР, спели Happy birthday to You… Посидели душевно.
Выше я уже писал, что все опытные шерпы отговаривали меня идти на Ампфулапча. Так сказать, закладывали зёрна сомнений в мою душу )))
ещё в Коте, у печки, в дайнинг-руме, хозяин лоджа говорил мне: «не ходи на Ампфулапча, там год никого не было. Те фото, что ты показываешь на своем телефоне, сделаны осенью, когда нет снега и через перевал ходит три группы в день. Сейчас вы там под снегом не найдёте ни одной верёвки, ни одного крюка». В подтверждение своей правоты он говорил, что шесть раз был на Эвересте, четыре на Ама-Даблам, и два на Лхотце.
Я вроде бы согласился с ним, но подумал: надо съесть слона по частям, сходим на Мера пик, а там решим.
Действительно – вопрос «В каком состоянии перевал Ампфулапча, смогу ли я пройти через него в одиночку?», волновал меня давно.
И тут самое время рассказать как мечта превратилась в реальность.
Первая моя поездка в Непал случилась в 2007 году, когда автодорога заканчивалась в Куди, и трек вокруг Аннапурны занимал 20 пеших дней – от Бесисахара до Покхары.
Планируя вторую поездку в 2011-м, я прочитал что где-то на границе Сагарматхи и Макалу-Барун, в трёх днях пути от цивилизации есть не простой но безумно красивый перевал, который можно пройти только с альпинистским снаряжением.
Снаряжения у меня не было, и я выбрал трек к Эвересту через три других перевала.
Перед следующей поездкой, в 2013 в интернете уже можно было найти рассказы и отчёты о прохождении перевала Ампфулапча, но я не укладывался в лимит по дням отпуска и опять мечта осталась мечтою.
Я ходил в разные горы, повышая свой высотный опыт, а мечта постепенно трансформировалась и обрастала новыми опциями. Что там по-пути? Мера Пик? – надо сходить. Айленд? – то же можно. Прийти в Сагарматху и не сходить к Эвересту – это как-то не по-людски… А какой перевал мы пропустили в 2011-м? Конгма Ла? – вот он как раз тут и вырисовывается после Чукунга.
В итоге мой план за месяц до вылета выглядел так: Мера трек + Мера пик + Ампфулапча + Айленд Пик + Конгма Ла + Калапатар + Эверест Бэйс Кэмп И вниз через Пангбоче – Тенгбоче – Намче и в Луклу. 30 дней и 3 тыщи баксов.
Но перед самым вылетом обстоятельства изменились, и Айленд пришлось вычеркнуть.
Дальше вы знаете.
Перед восхождением на Меру, Сонам, гид непальской группы, говорил мне: «Ампфулапча – это сложный перевал, вам двоим его не пройти, нужна команда. Этот перевал сложнее Мера пика и Айленда вместе взятых. Не ходи на Ампфулапча. Возвращайся обратной дорогой».
В подтверждение своих слов он показывал свой Facebook и фото Эвереста, подписался ко мне в друзья, и на мой YouTube канал.
Всё это мне жутко не нравилось, тем более что, перед отъездом я спрашивал народ на форумах, и все говорили – не ссы, насчёт перил не знаем, но лоджи там точно есть и народ ходил толпами до пандемии.
Вставал вопрос – кто знает больше – незнакомые мне авторы форумов с высокими рейтингами, или вот эти живые и опытные шерпы?
Перспектива возвращаться назад в Луклу, как советовали опытные шерпы, а потом потратить оставшиеся дни на марш-бросок вверх, докуда успеем, расценивалась мною как отступление с поля боя с позором.
Мне казалось, гораздо правильнее попробовать пройти Ампфулапчу, чтобы в случае неудачи я мог ответить себе как Мак Мёрфи «At least I tried» («По крайней мере я попытался»).
Ведь нельзя не попробовав, ставить на чём либо крест.
И тогда я спросил у хозяина лоджа в Кхаре: если всех так пугает Ампфулапча, может есть какой-то проводник, заплатив которому, можно идти и не беспокоиться?
И о чудо! Хозяин сказал: «Конечно есть».
Какова цена вопроса? - Спросил я –
«150 $, можно в рупиях».
Мы ударили по рукам. Хозяин сказал: «Я прочекал погоду – вам должно повезти.», и улетел вертолётом в Катманду.
Проводником через страшный перевал, оказался чувак, над которым почему-то все смеялись в Тагнаке, вообще-то он больше был похож на портера, чем на Claiming Sherpa.
И имя у него было Pemba Tamang.
Но, другого не было, а возвращаться не хотелось. Поэтому мы взяли 50 м верёвки, хорошие кошки для Уанчу, ледовый инструмент, и вышли.
После хорошего отдыха этот переход хоть и был непростым, но показался мне самым восхитительным. Мы снова поднялись на перевал Мера-Ла:
На перевале Пемба принял заказ на ланч: Garlic Noodle soup и Black coffee и убежал в Kongme Dingma, готовить.
Начало спуска с перевала – это довольно крутой скально ледовый участок, поэтому, конечно тут нужны хорошие кошки. Потом их можно снять, чтобы прыгать по этим огромным камням.
Этот неспешный спуск вниз в долину Хунку навстречу великолепному Чамлангу – доставляет столько восторженных эмоций, и кайфа:
то ли за счёт опьянения кислородом, то ли за счёт отсутствия людей вокруг, то ли за счёт суровой красоты и видов, которые окружают меня с шести сторон – ведь и небом и землёй с идущей по ней дорогой – тут тоже можно любоваться.
Kongme Dingma – это три лоджа с разрушенными крышами, в одном из которых крыша всё-таки уцелела по торцам здания и там можно хранить продукты, вещи и готовить.
Крыши выполнены из какой-то полимерной плёнки по деревянным стропилам.
К нашему приходу супчик уже закипал, а кофе стоял на столе.
Мы быстро поели, Пемба сполоснул посуду, навёл порядок и ВНИМАНИЕ!
Выложил кошки. Я даже имел с ними небольшую дискуссию, но они твердили: No ice, only rock…
Конечно, мне это показалось странным – Клайминг шерпа оставил свои кошки. Он вообще собирается идти на перевал?...
Но в Непале надо жить здесь и сейчас
и не переживать о событиях, которые ещё не наступили. Поэтому я сказал себе – «Я подумаю об этом завтра» - когда мы увидим перевал.
Пускай было облачно и серо
Пускай была весна и озёра были замёрзшие, а трава – прошлогодняя…
Но вокруг была какая-то волшебная красота. Дикая, неприветливая, но чертовски манящая и привлекательная.
Мне даже сейчас кажется, что осенью в ясную погоду, когда ни облачка и воздух звенит – здесь не так волшебно!
Находить тропу было не трудно, Путь достаточно комфортный… Но если закроет снегом? Только MapsMe и по камням прыгать…
Когда стемнело, мы дошли до лоджа в Seto Pokhari. Всего в этом месте два лоджа, правда, от второго остались только стены.
Тот, в котором остановились мы, был с жёсткой крышей. New Loge как сказал Уанчу.
В нём хранились две бочки с продуктами (крышка под замком), доски, снаряга и матрацы из Барунтце Бейскемпа (так сказал Уанчо)
Лодж представляет из себя единое большое помещение с сантиметровым слоем пыли на всех поверхностях.
Уанчу с Пембой быстро соорудили из досок настилы для меня и для себя – бросили на них по 4 матраца и где-то даже нашли чистое одеяло. Получился почти настоящий рум!
Приготовили Шоумейн – обжаренные овощи с макаронами, запалили пуджу, поужинали и сладко уснули.
Что может быть лучше ночи на 5100 под надёжной кровлей и тёплым одеялом!
Ночь была холодной луна – полной. По непальски это называется: Джун.
Смотрите 4-ю серию на Ю-тьюбе, там есть много интересного и душевного, что не вошло в этот рассказ:
https://www.youtube.com/watch?v=MvXryYR ... 1%8B%D0%BD
vlad-zp » 13 май 2021, 19:14 
