В Интернете можно найти сотни описаний трека вокруг Аннапурн. На сайте Винского тоже представлено немало отзывов об этом треке. Особенно выделил бы отчет Дмитрия! Очень информативно и, я бы сказал, профессионально. Имею в виду и текст, и фотографии. Вряд ли можно сделать лучше. https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=341&t=57183
Поэтому я постараюсь сконцентрироваться не столько на непосредственном описании (типа «что вижу, то пою») хорошо известного трека, сколько на деталях и привходящих обстоятельствах. Которые, хотя и не всегда имеют непосредственное отношение к треку, на мой взгляд важны для участников трека не меньше. И еще, пожалуй, на отличии треков последних лет (весной 2008 и осенью 2009г.) от путешествия в ноябре 2000 по тем же местам.
Когда читаешь описания чужих путешествий, невольно «примеряешь» их на себя. «А я смог бы?» или «Эх, мне бы туда!» Знакомо?
Чтобы «примерка» не обманула, неплохо бы знать, что за люди ходят по этим самым Гималаям? Физические кондиции, вес, возраст. Имеют ли опыт? Как со здоровьем? И вообще, кто они? ЗАЧЕМ они туда прутся?
Поэтому начнем с самоописания.
Мы – это компания (не в коммерческом, а в самом бытовом смысле этого слова) друзей и приятелей, существующая без малого пятьдесят лет. Сформировалась компания в 1962-1967 гг. на базе отдела астрономии и космонавтики Московского городского Дворца пионеров. В настоящее время в компании около 130 человек возрастом от 14 до 70 лет, кто-то уходит, приходят новые… Как и у всякой уважающей себя тусовки, у компании есть название, гимн и сайт в Интернете.
Называется компания SCO (сказались астрономические корни: Scorpion – название созвездия).
Интересы участников Компании весьма различны, так же, как и территория проживания (так уж получилось, наши люди есть на всех континентах), жизненный уклад, и пр. Объединяет же прежде всего то, что любое мероприятие, как работу, так и отдых, мы предпочитаем делать в окружении друзей.
Изначально в SCO было три идеи-направления: Космос, Горы и Море. Все это было для нас связано с понятием Свободы. Но если о Космосе и Море в те времена можно было только мечтать, то Горы были под рукой. В тогдашней стране, СССР, было достаточно горных массивов, которые были нам доступны. Во всяком случае, мы могли запросто добраться к их подножию. Ходить в горы всерьез мы начали в 1967 г. (первые самостоятельные экспедиции: на Эльбрус и в кратер Эристон, Скалистый хребет, Осетия). Разумеется, до этого был Крым, а также отдельные посещения отдельных гор отдельными представителями SCO. Но это – не в счет.
Какие ассоциации вызывает у вас слово Гималаи? Ну конечно, Джомолунгма, К2 (Чогори), Канченджанга, Лхоцзе, Макалу, Дхаулагири, Чо-Ойю, Манаслу, Нанга Парбат, Аннапурны и другие вершины.
Но только ли это? У меня возникает еще один ряд ассоциаций, связанный с другой, мистической ипостасью Гималаев: Шамбала, Будда с его колесом Сансары и Абсолютом, йоги, йети… Не согласны? Для Вас Гималаи - лишь самые высокие горы на планете, и только? Значит, что-то Вы в этой жизни упустили. Впрочем, это – всего лишь мое личное мнение.
В молодости Гималаи были для нас чудесной сказкой, загадочной и недоступной. Никому и в голову не приходило всерьез думать о посещении стран с названиями Тибет, Непал, Бутан… От этих названий веяло востоком, тайной…
Стихи Киплинга тревожили душу, навевали сказочные картины…
Затем в результате перестройки рухнули барьеры и появилась возможность путешествовать по миру, в которую долго не верилось…
Затем появилась финансовая возможность…
И мы этими возможностями воспользовались!
Историография наших групповых визитов в Гималаи:
1. Весна 1999 г. – АВС + Читван, 4 чел.
2. Осень 2000 г. – вокруг Аннапурн через Тиличо + рафтинг по Кали-Гандаки, 5 чел.
3. Весна 2004 г. – АВС + вокруг Дхаулагири, 4 чел.
4. Весна 2008 г. – вокруг Аннапурн через Торонг Ла, 6 чел.
5. Осень 2009 г. – вокруг Аннапурн через Тиличо + АВС + рафтинг по Сети и Тришули, 14 чел.
6. Весна 2011 г. (план) – АВС + вокруг Манаслу + ЕВС, 13 чел.
Кроме того, отдельные люди из нашей компании побывали в Гималаях поодиночке. Но об этом пусть уж они расскажут сами.
Визит первый. Март-апрель 1999 г.
Прошу извинить за качество фото в этой части – снималось на слайды, пленки сохранились «условно».
Действующие лица:
Марк (Игорь Марков) – Мастер (именно так, с большой буквы), Капитан.
Экт (Виталий Ромейко) – Воспитатель, Путешественник.
Антоныч (Игорь Селиванов) – Боцман, Восторженная душа.
Дан (Александр Данилов) – Физик и Вообще.
В то время всем участникам было по 50 +/-2 года.
Когда у нас в компании впервые созрела практическая идея съездить в Гималаи? Не знаю. Маркуша ушел и теперь уже не спросишь…
Мне запомнился разговор, состоявшийся где-то в феврале 1999 г. Марк с Антонычем отловили меня и сказали, что нужно поговорить. Начал, естественно, Марк:
- Дан, вот у нас с Антонычем есть мысль такая – съездить в Гималаи. А ты что скажешь?
- Когда? - вопросом на вопрос отвечаю я.
- Ну, э, мы бы хотели поехать в конце марта или в начале апреля, недели на две-три - чтобы успеть вернуться к моему дню рождения (26.04). Ты – как? - вступает Антоныч.
- Интересно! А успеем? - отвечаю, предварительно глубокомысленно посмотрев в потолок и почесав затылок.
- Ну, э, должны успеть, - с некоторым сомнением в голосе произносит Антоныч.
- Еще хотим Экта взять. Только денег у него нет. Мы с Антонычем думаем скинуться ему на билеты. Ну, может, книжку потом про это издаст – вернет, – добавляет Марк.
- Идея хорошая. А Экт об этом знает?
Марк, ухмыляясь: - Хе, нет пока.
Потом продолжил: - Ну, ты подумай пока, только недолго.
Я подумал, целых 10 секунд, и спросил: - А денег-то сколько надо?
- Мы думаем, тыщи по полторы. Ну, еще Экту скинуться…. – веско произнес Марк.
Понятное дело, Экта уговаривать не пришлось.
Сейчас даже в русскоязычном Инете полно описаний путешествий по Непалу – пешком, на самолете, на джипах, на слонах, на плотах и каяках… Тогда же на русском информации было кот наплакал. В основном приходилось штудировать англо- и немецкоязычные статьи. В итоге, после полутора месяцев переписки с непальскими и российскими туристическими компаниями, мы решили, что пойдем сами. Хотя для подстраховки договорились о помощи в оформлении Permits и о найме porters с двумя непальскими компаниями. Заказали билеты на самолет и гостиницу в Катманду (на первую и последнюю ночи), собрали аптечку на все случаи жизни, подготовили запас спец. напитка, кое-что из снаряжения (основное хотели купить в Катманду) и полетели. Тогда Аэрофлот летал напрямую из Москвы в Катманду. Конечно, это было гораздо удобнее, чем с посадкой в Дохе, и дешевле.
В Шереметьево мы приехали на двух машинах – в одну со всем барахлом ну никак не умещались. Выглядело это так: у каждого кроме основного, большого рюкзака, был дополнительный, малый рюкзачок. И куча пакетов в руках. При этом малый рюкзак весил почти столько же, сколько и основной. Платить за излишний вес не хотелось и мы надеялись, что малые рюкзаки сойдут за ручную кладь и взвешивать их не будут. Нужно было только смочь «легко» поднять его одним пальцем и небрежно сказать на регистрации: «да он же ничего не весит!». Пришлось заранее потренироваться и выбрать палец покрепче. В итоге – обошлось.
Взлетели, выпили, просмаковали, самолет ввинтился в облака, добавили, подумали, еще добавили… и тут только до конца осознали, что действительно летим в Гималаи.
Поспали, и прилетели в Трибхуван (это не ругательство, это так главный в Непале международный аэропорт называется). Недлинная очередь за визой, обменник – и мы в Непале.
Мы, конечно, читали о том, как это выглядит, но все равно это впечатляет! Сначала придавила душным влажным одеялом жара (было около 30 град) - это после московских «то дождь, то снег». А потом, когда вышли из аэропорта, нам показалось, что нас сейчас порвут на сотни маленьких кусочков. Со всех сторон нас облепили десятки невысоких улыбающихся людей, каждый норовил ухватиться за край одежды, рюкзака, пакета… Каждый тянул в свою сторону и, заискивающе заглядывая в глаза, что-то щебетал на пиджент-инглиш. Вообще-то мы с Марком и Антонычем об этом читали в Интернете, но чтобы так! Для Экта же все это было полнейшей неожиданностью – он и так-то первый раз по-настоящему был за бугром (всякие бывшие соцстраны – не в счет), а это у любого вызывало в те времена шок. А уж к такой встрече он был совершенно не готов. Английского Экт не знает совсем и просто не успевал за развитием ситуации. Он не понимал, что все эти люди от него хотят, стал отмахиваться от них обоими руками, как от назойливых насекомых, крича «Уйдите от меня! Отстаньте!». Положение спасли Марк с Антонычем – пока я искал присланный за нами из гостиницы автомобиль, они встали с обеих сторон от Экта и стали распугивать местный народ. Марк – зычным угрожающим голосом, а Антоныч – делая рывки в сторону слишком приблизившихся аборигенов и изображая нечто похожее на собаку, которая сейчас укусит. Картинка была, доложу я вам! Из серии «Три Богатыря».
Тут уж опешили непальцы – видимо, не часто к ним приезжает такой народ. А сверху, с карниза здания аэропорта, за всем этим цирком с большим интересом наблюдали несколько обезьян. Происходящее на земле привело их в сильнейшее возбуждение и они носились по крыше туда-сюда, вроде бы даже передразнивая людей.
Об отсутствии латентной склонности к агрессии у непальцев.
После того, как открылись пути, мы рванули в Большой мир в числе первых. И к этому времени успели посетить с десяток стран Европы, а также некоторое количество стран и за ее пределами. И главное, что, на мой взгляд, отличает народ в этих странах (ВСЕХ!!!) от населения нашей страны – это гораздо меньший уровень агрессии в людях. Прошу извинить, я не психолог и не знаю, как измеряется уровень скрытой агрессии. Но я это физически ощущаю. Каким органом? Не знаю, душой, наверное? Думаю, что каждый из нас обладает эмпатией в той или иной степени и вполне способен ощутить волны неприязни, влезая, скажем, в переполненный транспорт. Впрочем, как и волны благорасположения, тепла на сборищах друзей.
Так вот, в Непале этой скрытой агрессии практически нет. Как бы это пояснить на примере?
Ну, скажем, сколько раз можно наступить на ногу другому человеку в России безнаказанно? Раз (да и то можно в морду получить). Ну, максимум, два.
В Европе уровень скрытой, подавленной агрессии гораздо ниже, чем в Росси, но все-таки ощущается. Там, в зависимости от страны, это можно без опаски проделать три-четыре раза (за исключением, может быть, Италии). На вас посмотрят скорее с сожалением, чем с угрозой.
А в Непале это можно делать, не считая. Сначала удивятся, потом просто отойдут в сторону. А скорее всего примут за игру и начнут подыгрывать. Они поведут себя, как дети. Приблизительно так, как мы ведем себя в своем кругу, когда совсем не ждем агрессивного поведения от окружающих.
Вот такая чудесная страна.
За пять посещений мы видели ровно три исключения из этого правила.
Что ж, эти три случая лишь подтверждают общее правило.
-----------------* * *------------------------
Добрались до гостиницы (это был Mountain) и первое, что сделали – заказали микроавтобус, чтобы ехать в Покхару (второй по значению город в Непале, курорт, в котором находилась летняя резиденция королевской семьи, и откуда начинаются многие маршруты).
Как только обосновались, двинулись в город. Перекрестки там представляют собой небольшие площади диаметром метров 30-50, чаще с огромными деревьями в центре, на которые выходит 5-7 улиц под совершенно произвольными углами. Все они похожи друг на друга. Никаких табличек с названиями улиц, понятно, нет. На некоторых лавках есть какие-то надписи (может, номера домов или подъездов?), но они на непальском. После двух перекрестков мы поняли, что не помним, откуда пришли. Так что пришлось разворачиваться и искать дорогу назад. Через полчаса, раз десять свернув не туда, гостиницу мы все же нашли. Потом уже пошли осторожнее. Экта поставили на всякий случай в центр – фиг бы мы его нашли, если б потерялся, а сам он не смог бы объяснить, в какой гостинице живет.
Весь Тамел, если знаешь, можно пройти из конца в конец быстрым шагом минут за двадцать. Но это – именно если знаешь. А так, даже в третье наше пребывание, чтобы найти лавку, в которой мы договорились накануне о покупке и которая находится буквально в полукилометре от гостиницы, уходило не менее тех же 20 минут.
Догадываюсь, что кто-нибудь подскажет – такси надо было взять или рикшу. Ну да, умные… Это вам не Европа, пробовали. Таксист обязательно скажет, что знает вашу гостиницу (ну, еще бы – клиента нельзя потерять!). И будет везти вас к ней в два раза дольше, чем идти пешком, старательно спрашивая на каждом перекрестке, куда ехать, попадая не туда, с трудом разворачиваясь, пятясь… В общем, это – на любителя. Вот в городе вне Тамела – куда ни шло. Но и там часто ногами – быстрее.
Мы долго и старательно искали себе горные ботинки (в России их тогда ПРОСТО НЕ БЫЛО - кроме черных вибрамов из кожзаменителя и триконей ВЦСПС). В конце концов выбрали. Стоимость вполне приемлемая – долларов 40-60. Потом искали газ в баллонах (горелки привезли свои), пуховку на Марка (с трудом подобрали размерчик), какую-то посуду (ее там полно, дешевой, из нержавейки)… Потом продукты… Как ни странно, нам не удалось купить тогда никакой крупы, кроме риса. По дороге несколько раз заходили в ресторанчики, пробовали местную кухню… В гостиницу вернулись довольные, в полной темноте.
Утром нам предстояла встреча с владельцем одной из туристических компаний Модхабом Кхарелем. Кстати, мы с ним переписываемся до сих пор. За прошедшее время он защитил диссертацию, женился и в его бизнесе теперь участвует и жена. Мадхаб должен был рассказать нам детали маршрута и помочь в оформлении Permits. Он приехал в обусловленное время к нам в гостиницу, оказался молодым парнем, только что закончившим университет. По-английски говорил вполне сносно, явно имел опыт организации треккингов, правда, с русскими раньше дела не имел. Мы обсудили с ним еще раз маршрут, он обещал оформить Permits и посоветовал гостиницу в Покхаре. От других его услуг мы вежливо отказались.
Остаток дня ушел на продолжение шопинга. На второй день пребывания в Катманду Экт несколько освоился и предпринял робкую попытку самостоятельно поторговаться, чтобы купить себе панаму. Процесс занял около 10 минут и доставил нам массу удовольствия. За это время продавец успел примерить на Экта почти все имевшиеся у него панамы (а их было заведомо больше сотни). Торговля продолжалась бы и дольше, да Экт сбежал. Некоторое время продавец гнался за ним с панамами в руках, но потом все-таки отстал. Позже Экт все-таки купил себе панаму. И вообще, вошел во вкус торговли. Особого успеха он достиг, когда сторговал себе небольшой дюралевый чайничек с крышечкой. Причем не в лавке, а в маленьком придорожном ресте. Экт зашел там на кухню, выбрал понравившийся экземпляр и стал спрашивать: сколько стоит. Заверения хозяина заведения, что кухонная утварь не продается, Экт отмел (а может, просто не понял) и продолжал гнуть свое – скажи, сколько? В конце концов, хозяину это надоело и он назвал какую-то сумму. Экт, усвоивший от нас, что в результате торгов можно сбросить цену в три-четыре раза, обрадовался и с новыми силами насел на хозяина. В итоге Экт купил-таки этот чайник за пол цены, а к нему пару чайных ложек в придачу. Знай наших!
А на следующее утро мы отправились в Покхару.
В принципе, можно было бы лететь на самолете (около получаса) или ехать на рейсовом автобусе. На самолете мы решили прокатиться по дороге назад. Рейсовый автобус, доверху заполненный непальцами (в буквальном смысле доверху: на крыше, в специальном загончике, тоже едут люди, козы и вещи), нас не воодушевил. Мы решили взять микроавтобус и надеялись добраться часа за три-четыре.
Через три с половиной часа мы без потерь приехали в Покхару. И тут нам крупно повезло – машина доставила нас в гостиницу Tibet Resort, которая (вместе с еще несколькими гостиницами) принадлежала Сонаму Сангпо. Этот неординарный человек сыграл значительную роль в нашем познании Непала.
Отель расположен в десяти минутах пешком от аэропорта и в тех же десяти минутах от озера Фева. Встретили нас радушно даже для Непала. Приятная, удобная и, что тоже необычно, тихая гостиница с рестораном и террасой на крыше.
Нам представили porters (носильщиков), которые потащат наши рюкзаки. Экт попытался покочевряжиться, мол, сам понесу, но Марк его легко убедил, сказав: «Экт, ну нужно же людям заработать! Не жадничай!».
Утром во время завтрака в ресторане на крыше к нам подсел Сонам. Видимо, это был просто жест вежливости. Но мы как-то легко разговорились, русские там не частые гости, и ему было интересно с нами познакомиться.
Сонам Сангпо.
Удивительно хороший человек с непростой судьбой.
Он родом из Тибета. Когда ему было 6 лет, его родители (клан) бежали из Тибета от китайцев (да, эта проблема родилась не сегодня). Клан был зажиточный, владел немалыми стадами скота. Но в тот год, когда они пришли в Непал, случилась суровая зима. Снегу в горных долинах выпало больше 2 метров. Почти весь скот погиб. И многие его родственники тоже не пережили ту зиму. Семья оказалась нищей, в чужой стране… Детей, чтобы не умерли, раздали по непальским семьям. В общем, его ждала незавидная судьба.
Где-то в это же время в Индии довольно ощутимо щелкнули по носу колонизаторов-англичан. Им пришлось если не уйти совсем из Индии, то по крайней мере сильно ужаться. Тогда англичане сосредоточились на Непале. Однако, наученные горьким опытом, уже не насаждали свое мировоззрение, а лишь ненавязчиво предлагали. Одной из форм «мягкой» колонизации стало открытие многочисленных школ-интернатов в горных провинциях. Вот в такую школу и посчастливилось попасть Сонаму.
Затем был колледж. Так получилось, что он рано стал главой клана, и нужно было поддерживать родственников. Сонам полез в бизнес. Довольно быстро он выбился в немалую в масштабах Непала фигуру, владел отелями в Покхаре и в Катманду (и, в частности, ему принадлежал известный многим Tibet Guest House), был фактическим владельцем одной из непальских авиакомпаний, лично был знаком с королем и премьер-министром. И при этом оставался на удивление скромным и приятным в общении человеком. В этот период мы с ним и познакомились – искали отель через интернет, завязалась переписка… А потом и лично встретились. И понравились друг другу.
Позднее мы всегда обращались прежде всего к нему. Как вы понимаете, если человек «сделал себя», организатор он хороший. И у него есть еще одно, к сожалению, не часто встречающееся среди непальцев качество: если он обещает, то делает. Не считаясь ни с какими трудностями и расходами. И если он говорит, что это будет стоить вам столько, значит будет именно столько. И сегодня, и завтра.
К 2005 году он, по-видимому, достиг некоторого личного карьерного «потолка». Бизнес стал не интересен, а в политику лезть не хотел. Тогда он все больше и больше времени стал уделять благотворительности. За его деньги бригады западных врачей ездили по горным деревушкам и лечили людей практически бесплатно. Он вкладывал деньги в новые школы и больницы… Его заметили в ООН и сейчас он является одним из руководителей международной программой волонтеров, работающих в стране. При этом не кормится от ООН, а спонсирует программу.
Когда усилилось давления Китая на Непал, он, как и многие выходцы из Тибета, вынужден был совсем уйти из бизнеса. Оказался в положении диссидента. Казалось бы, приехали… Но Сонам по натуре человек не склонный к унынию, воспринимает свою судьбу с юмором, философски. В связи с активной позицией по Тибету, он довольно часто встречается с Далай –Ламой. И это не просто протокольные встречи в составе делегаций, а персональные продолжительные аудиенции.
Он продолжает работать с учителями и врачами, волонтерами ООН. Надо сказать, и мы, когда мы познакомились с ним поближе, прониклись его подвижничеством. Нет, в волонтеры не пошли. Но стали отдавать ему остающееся после треков снаряжение и одежду. И, конечно, продукты.
------------------------* * *-------------------------
Когда мы спустились после завтрака вниз, нас уже ждали наши рюкзаки, портеры и микроавтобус. Мы загрузились и поехали дальше на запад, в селение Phedi, от которого, собственно, и начинался наш первый маршрут в Гималаях. Наверное, не нужно объяснять, что предыдущим вечером мы пребывали в эйфорическом настроении и приняли несколько избыточное количество алкоголя? Поэтому приехали к началу пути с ощущением некоторой сухости во рту.
От Phedi начинался крутой 400-метровый подъем на гряду. Было около 9 утра, ярко светило солнце, температура воздуха чуть перевалила за 30 градусов. Тропа, как и большинство таких троп в Непале, лезла в гору в лоб.
Тропы в Непале.
Практически все тропы в Непале проложены вверх-вниз, с набором и сбросом высоты. В отличие от троп в наших горах, где дороги стараются класть по возможности горизонтально. Мы пытались расспрашивать об этом наших шерпов. Ответ был в том духе, что вдоль склона идти неудобно – чтобы так ходить, нужно иметь одну ногу короче другой. Поэтому они, непальцы, ходят поперек склона для удобства ногам. А мы, глупые европейцы, ходим вдоль склона от лени… Хм, что-то в этом есть. Известно же, что «умный в гору не пойдет…».
------------------------------* * *--------------------------------
Перед началом подъема Марк с Антонычем предложили принять по рюмке. Мы с Эктом отказались и, как показал опыт, зря. Тропа выложена каменными плитами, как ступенями. Плохо только, что высота ступеней меняется произвольным образом – от 20 см до 50 см. Да и расстояние между ступенями тоже не было постоянным. Так что выбрать какой-нибудь ритм и в нем двигаться было совершенно невозможно. Иногда тропу накрывала тень, но так редко!
Легконогий Экт ускакал вперед, я попытался держаться за ним. А Марк с Антонычем двигались совсем не спеша, с привалами. В итоге, когда мы вышли наверх, к lodg, все за исключением меня, были как огурчики. Я же получил по полной программе – перед глазами рябь, мутит, безумно хочется пить. А еще больше – лечь тут и умереть поскорее. Маркуша с жалостью поглядел на меня, отметил синюшный цвет лица и предложил назвать это место «У синего Дана». Затем он цыкнул на Экта, порывавшегося бежать дальше, и они вдвоем с Антонычем стали ненавязчиво меня убеждать принять рюмку-другую. На личном примере, разумеется.
Я не первый раз в горах и по опыту знал, что идти в гору «в грузах» куда труднее. Да и не так легко уговорить организм принять, когда и без того тошнит. Но они были очень убедительны и в конце концов я с опаской влил в себя гомеопатические 30 г. Содержимое удалось удержать с некоторым трудом. Но прошло буквально несколько минут, и стало легче! Мы посидели там еще минут двадцать (тоже не в сухую) и неспешно пошли по пологому подъему к селению Толка, возле которого собирались заночевать.
Самое веселое состоит в том, что, как мы узнали на обратном пути, лезть в эту гору не было никакой нужды. Можно было обойти гряду по горизонтали, или даже объехать на машине. В третье наше посещение мы снова там шли. Но, учитывая предыдущий опыт, залезли в горку без проблем, что с удовольствием отметили в той самой lodg.
На гряде дул ветерок, виды радовали глаз, так что разворачивающаяся под ногами дорога не показалась нам слишком долгой. В самом селении мы останавливаться не стали, а заночевали в небольшой рощице с видом на Аннапурны. На рассвете хотели поснимать «сахарный пожар». Это своеобразное явление наблюдается в горах при условии достаточно прозрачной атмосферы. Суть его в том, что вокруг вас еще черная ночь, рассвет пока не наступил. Но лучи солнца, которое еще глубоко под горизонтом, преломляются в атмосфере и окрашивают вершины самых высоких гор в сказочные тона – от пурпура до золота. Зрелище феерическое! У меня открывшаяся картина ассоциируется со сказками Киплинга. И мы, конечно, вскочили около 4 утра, похватали технику и побежали на заранее присмотренную поляну. Что смогли, сняли. Но пленка все же не передает всей красоты. Это надо видеть!
Довольные, снова завалились спать, чтобы проснуться через пару часов и двинуться в гости к Аннапурнам. Спуск с гряды был гораздо более пологим. Мы пылили по тропе впереди портеров, останавливаясь у каждого поворота, чтобы сделать пару кадров. Долина этой реки исключительно живописна и хорошо освоена. Склоны сплошь изрезаны террасами-полями, в траве что-то стрекотало, пели птицы… В общем, идиллия.
Где-то на половине спуска с гряды мы остановились на перекус в очередной (или очередном?) lodg. Собственно, lodg - это небольшие кафе для туристов, как правило, с несколькими клетушками для ночевки. Они представляют собой кухоньку и несколько длинных столов под навесом от солнца. Там почти всегда предложат Lemon tee и, в зависимости от высоты, пару-другую традиционных блюд из Chickens внизу или риса с бобами (Dhal&bhat) вверху. Почти везде есть пиво в бутылках – вполне приличного качества местные Tuborg и Everest, и вездесущая Cola во всех модификациях. Но вот чего нет – так это обычной минерализованной воды с газом. При этом негазированная вода есть в туристской зоне всегда – потому что никакой другой воды пить там нельзя. Даже воду из снежников и ледников. Слишком сильна местная флора (или фауна?), и животы европейцев с ней не справляются. Проверено многократно. Можно воду кипятить, но температура кипения с высотой падает (к примеру, на 5000 она составляет ~85 град) и, чтобы гарантировано очистить воду от местной пакости, приходится кипятить ее более получаса. Так топлива не напасешься, проще нести воду с собой.
Мы сначала пытались ночевать вне lodg. Но это не очень-то получалось – там просто нет неосвоенных плоских мест размером в два-три квадратных метра, чтобы поставить палатку. Это сейчас полно camping places. А тогда ничего подобного просто не было. Позже мы приспособились спать на полях-террасах, если там в этот момент ничего не растет, и хозяева не возражают. Но это тоже непросто – там снимают несколько урожаев в год, и хоть что-нибудь произрастает почти все время.
Эта lodg стояла на повороте тропы, вид из нее открывался чудесный.
Мы достали свои припасы, заказали Chicken и налили по рюмке. За соседний столик уселась девица, которую сопровождал неожиданно крупный, почти европейского типа непалец. Неудобно было выпить и не предложить даме. Дама с неодобрением покосилась на рюмки и спросила, что в них. Мы честно ответили: водка. Она не поверила. Пришлось дать понюхать. Удивление было совершенно искренним. Разговорились. Оказалась, что она из Голландии. Путешествует одна, вещи несет гид-носильщик и много-чего-еще в одном флаконе. Надо сказать, что Непал – страна, в которой девушка может совершенно спокойно путешествовать одна. За многие годы в стране не отмечено не только ни одного изнасилования, но и просто настойчивого приставания к туристкам. Девушки со всего света по Интернету выбирают себе сопровождающего из местных и путешествуют с ним по стране в свое удовольствие. Иногда такой отдых даже называют сексуальным туризмом. Мы об этом читали, но увидели впервые. Видимо, девица почувствовала наш интерес и была несколько смущена. Надо сказать, что ее сопровождающий вел себя исключительно скромно, скорее как слуга, чем как приятель. Девица попыталась нас убедить во вреде алкоголя и пользе вегетарианства. Что ж, мы с удовольствием приняли еще по рюмке под Chicken и под аккомпанемент ее воркования. С чем и расстались.
Спец. напиток.
Отправляясь в Непал в первый раз, мы долго и старательно обсуждали не столько еду, сколько напитки. В Интернете полно информации о том, что едят, но вот что пьют? Почему-то этому вопросу никто серьезного внимания не уделял. Было совершенно непонятно, есть ли там что-нибудь приличное по нашим меркам. И, что немаловажно, сколько это стоит? Так что мы решили все необходимое привезти с собой. Больше всего дискуссий вызвала ежедневная норма грам-градус. Экт изображал скромницу, я высказывал сомнения, Марк выдвигал предложения, а Антоныч их корректировал, понятное дело, в сторону увеличения. В итоге пришли к компромиссу – 300 г эквивалента водки в день на человека. Экт заявил, что он сойдет за половину. Мне тоже казалось, что это многовато. В итоге нам, конечно, не хватило. Но об этом потом.
Норма понятна, но как довезти? Наша таможня, их таможня, взвешивание груза…Понятно, что не в стекле. Хотя, для отвода глаз и ответов на дурацкие вопросы, у каждого в рюкзаке была запечатанная бутылка водки (у Экта – коньяк). Остальной объем (это, между прочим, около 15 литров) был в пластике. Конечно, лучше бы везти чистый спирт, а на месте разбавлять. Но это действительно опасно и является уголовным преступлением. Поэтому решили спирт разводить до 60 град. минеральной газированной водой, с которой предварительно очень нежно, с легким нагревом, снимали неповрежденные крышки. После «упаковки» молекул, напиток помещали в морозильник. Когда он остывал до минус 18, на бутылки аккуратно накручивали родные крышки. Затем готовые бутылки упаковывали по 6 шт. в полиэтилен. При этом одна, крайняя бутылка была с настоящей водой, чтобы продемонстрировать содержимое в случае необходимости. Эти работы Маркуша с Антонычем проделывали виртуозно!
На месте оставалось только добавить необходимое, тщательно рассчитанное количество воды. Готовился к употреблению спец. напиток вечером – чтобы к утру вода успела ассимилироваться.
Пластиковые бутылки из-под минералки, в которых находилась водка, вызывали смущение в умах туристов из других стран. Ну не привычны они к такому и с трудом верили, пока мы не давали попробовать. Однако отказывались редко.
------------------------------* * *--------------------------------
Следующая ночевка случилась на берегу реки. Она была единственной похожей на наши российские пенаты. В этом месте пойма реки достаточна широка, но не заселена, потому что в сезон дождей река смывает все напрочь. Но сейчас, в сухой сезон, все было очень мило. Костерчик на галечнике, козы под предводительством пастуха и собаки, даже что-то вроде лужка. Такой себе Алтай или Саяны. Мы прекрасно выспались под шум реки и с утра полезли в гору к Ghandrung. Этот подъем тоже запомнился недобрым словом – крутой и длинный, по солнечной стороне, совсем без тени.
Однако акклиматизация шла своим чередом, и организм понемногу привыкал. Так что обошлось без эксцессов. В Ghandrung (это что-то вроде райцентра, там даже вертолетная площадка есть) мы в последний раз пообедали Chickens, спустились к ручью, перешли его по железному мосту, построенному англичанами, и полезли в очередную гору, кроя по чем зря местную привычку ходить вертикально. Этот ручей был последним местом на маршруте, где можно было выкупаться. Что мы и сделали в своем стиле (нагишом), отойдя за поворот, чтобы не смущать целомудренных местных жителей.
Дальше тропа старательно прыгала вверх-вниз и через пару часов привела нас в местечко с названием Sinuwa. Там мы и заночевали в lodg, в комнатенке, расположенной в верхней части арки прямо над тропой. Утром, с трудом ковыляя, спустились по крутой лесенке вниз и пошли дальше, вверх по ущелью. Вокруг шумели водопады, орали птицы и еще кто-то в густых джунглях, цвели рододендроны (они там не кусты, а здоровенные деревья), бамбуки и прочая флора… А над другой стороной ущелья во всей своей красе сверкал девственный пик Мачу-Пуччаре, увенчанный снежными флагами.
Мачу-Пуччаре
Пик Мачу-Пуччаре является символом Непала. Подъем на него запрещен. Говорят, что кто-то из альпинистов все-таки умудрился на него забраться, но не дошел нескольких метров до вершины и вернулся назад. Не знаю, сколько здесь правды, но этот пик действительно очень уважают в Непале. Даже головной убор короля по форме похож на эту вершину. А уж государственный флаг – так просто срисован с этой горы.
На самом деле вершина похожа на вертикально стоящий рыбий хвост. И в англоязычных путеводителях ее часто так и называют – Fish Tile. Но непальцев это название явно коробит, и мы старались его избегать.
------------------------------* * *--------------------------------
После полудня в дожде и тумане мы пришли в MBC (Machu-Puchre Base Camp). На самом деле это только название – никто оттуда штурмовать гору-символ не ходит. Но lodg в виде каре имеется. Там уже довольно холодно – днем чуть ниже нуля. С учетом 100% сырости просто зябко. Высота около 3900 – как на Ледовой базе в Приэльбрусье. Одновременно с нами туда пришло еще несколько групп, японцы и израильтяне. Японцы стояли отдельным лагерем, они путешествовали по принципу all included. Носильщиков вокруг них крутилось раза в два больше, чем самих японцев. Не только палатка-кухня, но и палатка-сортир присутствовала. А израильтяне разместились в lodg, заняв комнатенки через одну, наверное, чтобы не мешать друг другу спать. Но они сильно просчитались, мы пришли позже и разместились между ними!
Наутро это привело к межнациональному конфликту – возмущенные израильтяне разными способами (звуками, ужимками) старались показать нам, что они из-за нашего храпа все ночь не спали. А раздосадованный неожиданной агрессией Маркуша не вытерпел и ответил в том смысле, что они зато все ночь громко, пардон, пердели. С соответствующими жестами и звуками. Благоразумный Экт поставил палатку у заметного камушка и благополучно избежал этой разборки. Но это – утром. А вечером Марк напросился на кухню, объяснив хозяевам lodg, что будет готовить сам. Там однозначно «клиент всегда прав», так что возражений не поступило. Мы притащили купленный внизу кочан капусты, достали тушенку и стали готовить щи. Марк солировал, а мы вокруг были на подхвате. В результате запах варева собрал почти все население. Мы выставили казан на стол, налили в миски и в рюмки, но есть было невозможно – народ вокруг истекал слюной. Мы думали, что упоминание о священной корове, как основе этого блюда, отпугнет хотя бы непальцев – не тут-то было. Ни один не отказался. Пришлось делиться. В общем, ужин удался.
Хмурым утром, после того, как израильтяне ушли, мы засобирались в ABC (Annapurna Base Camp).
Там высота, как на Приюте Одиннадцати, и прекрасный вид на весь массив Аннапурн. Если повезет с погодой, то такая красота, что дух захватывает.
Описывать горы не буду. Тут особый талант нужен. Я же, увы, не по этой части. Вот бытописание с событийной канвой – пожалуйста. А горы самому видеть и чувствовать надо.
Ну а дальше – вниз (в смысле вверх-вниз) к лесам и теплу. На третий день мы вернулись в Покхару, отдохнули один день и поехали на юг Непала, в Заповедник Chitwan, посмотреть на тигров, носорогов и т.п.
О фруктах (плоды самоуверенности).
Нам много раз говорили, что местные фрукты и овощи (для въедливых – и ягоды тоже), не прошедшие кулинарную обработку, европейцам есть нельзя. Кроме случаев, когда можно снять толстую кожуру – бананы, апельсины и т.п. Но мы ведь самые умные! И очень хотелось винограда – такой красивый, сочный! В общем, мы купили пару килограммов и решили их обеззаразить доступным способом: развели марганцовку до коричневого цвета, налили в полиэтиленовый пакет и положили туда виноград. Рассчитывали, что за время пути взболтается как следует на ухабах и всю гадость потравит. Не тут-то было! В общем, пару дней мы старались далеко от туалета не отходить. Да еще боялись, что обслуга в Заповеднике заметит и запихнут нас в местную больничку.
------------------------------* * *--------------------------------
Пожалуй, стоит привести еще один эпизод, типичный в 1999 г. и вряд ли возможный сейчас.
Спустились мы от АВС, как водится, а Покхару. Понятное дело, чувствуем себя крутыми покорителями Гималаев и хотим расслабиться после героических дел. Пошли на Lake side и загрузились в китайский ресторан, тот, что расположен у окончания забора, отгораживающего воинскую часть. Традиционные Hot & Sauer, суп из акульих плавников и пр. Под местные виски и пиво. В общем, хорошо посидели. Выходим, дело к сумеркам, довольные жизнью направляемся в свой Tibet Resort. Забор воинской части имеет излом, и в этом «кармане» сидят факиры-заклинатели змей. Змеи, довольно крупные кобры, реально «танцуют» под их дудки. Я к змеям с детства плохо отношусь и без особой нужды близко не подхожу, так что остаюсь на другой стороне дороги. А Марк с Антонычем увлеклись и пошли посмотреть поближе. Разговорись с заклинателями, в основном жестами, поскольку языками не очень владеют. Смотрю, змеи отслеживать их размахивание руками начинают. Но эти два орла так хорошо заправились, что ничего не замечают. И все норовят на дудочке сами поиграть.
Тут один из заклинателей предлагает ребятам сесть на его место. И даже вроде как дудку дает. Антоныч запросто плюхается, берет дудку в руки. А в это время стоящие сзади заклинатели поднимают одну из корзин со змеями и ставят ему на голову. То есть, они, конечно, держат эту корзину вплотную к голове Антоныча, но полное впечатление, что корзина стоит сама – рук заклинателей не видно. Антоныч приноравливается к дудке, в это время из корзины поднимается голова змеи. Тут Марк спохватывается и начинает орать – хорош, мол, прекратите. Заклинатели удивленно убирают корзину.
Позже мы поняли, что это они предлагали сфотографироваться с кобрами на голове.
Да, понятно, что у них ядовитые зубы должны быть удалены. Но это – в теории. А на практике – вам бы понравилось?
К сожалению, мы совсем не были готовы к аттракциону и сфотографировать ключевой момент не успели. А вот подготовку – пожалуйста.
Chitwan
Выглядело в Chitwan все солидно: автобус привез нас в местный городок, там мы пересели на джипы, которые довезли до границы Заповедника. На границе нас пересадили на другие джипы, которые повезли нас вглубь – вброд через ручьи с фонтанами из-под колес, сквозь джунгли… в общем, красиво. Привезли в лагерь, который словно срисован с фильмов – с десяток шале в тени огромных деревьев, прорезанные в джунглях дорожки… И первым делом провели инструктаж – чего делать нельзя ни в коем случае, а что просто не рекомендуется. Помещение, где проводился этот инструктаж, представляло собой навес с тростниковыми стенами, вдоль которых были сплошь выставлены банки с местной фауной в формалине. Нам показывали и объясняли, кто есть кто, и насколько опасен. Говорил инструктирующий быстро, времени для перевода не оставалось почти совсем, так что в голове мало что осталось. А зря!
Нас разместили в одном из шале. Вполне приличный домик со всеми удобствами. Крыша крыта тонкими каменными плитами. Везде: на окнах и дверях противомоскитные сетки. И крупными буквами над выходом из домика: после захода солнца выходить из помещения только в сопровождении персонала лагеря.
Лагерь обслуживался армией, хотя они и не носили погон. Завтрак, обед и ужин – по строгому расписанию. В центре лагеря есть бар, в котором есть не только соки и кофе, но и спиртные напитки. Правда, крепкие – только вечером. После завтрака – экскурсии по Заповеднику на спинах слонов. То ещё мероприятие – на спину слону прикрепляется площадка размером полтора на полтора метра. Слона подводят к специальное платформе, расположенной на высоте трех с половиной метров и экскурсанты перелезают с нее на спину слона. Садятся в углы «седла», по четыре человека на слона. Погонщик забирается слону на шею и начинается экскурсия.
Уж не знаю, почему, но слоны, как правило, подходя к посадочной платформе опорожняются. Ну, зрелище! Из них с соответствующим звуком вылетают гроздья травяных шаров размером в футбольный мяч.
Когда слон идет, народ на его спине укачивает. Амплитуда колебаний вправо-влево составляет около метра. Снимать «красоты» в таком положении не очень-то удобно. Но спускаться на землю не дают.
Ну, видели мы носорогов метрах в двадцати – ближе не подпускают.
Где-то далеко тигр рявкнул. Птиц просто тьма. И обезьян полно. Опять же копытные какие-то шастают. Не знаю, на меня все это не слишком большое впечатление произвело.
Понятное дело, как только уселись на слона и отчалили – достали и приняли. Погонщик покосился на нас и попросил воздержаться – а то слон тоже захочет(?). Ну, так у нас больше и не было. В дальнейшем мы рассчитывали только на местный бар.
К обеду вернулись в лагерь и пошли переодеваться. Тут случился казус: Экт утром повесил свои штаны сушиться на входную дверь, изнутри. Снимает он их и сует туда ноги. И вдруг с криком отбрасывает штаны от себя и даже нечто вроде папуасского танца изображает. А из штанов выбегает паук размером с теннисный мяч и тоже в явном испуге взлетает на косяк над дверью. Экта мы сообща успокоили, но брать штаны в руки он категорически отказался. Пришлось вывернуть и продемонстрировать, что там больше никого нет.
Этого паука нам тоже показывали на инструктаже, да Экт внимания не обратил. А паук был, что называется, «казённый». Их там специально разводят, чтобы всякую летучую нечисть ловили. Обычно они так и сидят над дверью, а этому что-то в Эктовых штанах понравилось. Может, гнездо хотел свить?
В итоге на обед мы слегка опоздали и получили нечто вроде замечания от персонала. Не знаю, это ли подтолкнуло, или общее ощущение армейских порядков, но мы тут же решили сыграть этюд из серии "генерал на отдыхе". Маркуша, конечно, генерал, Экт – начальник штаба, а мы с Антонычем так, майоришки-порученцы. Распределили роли за пару минут - и вперед. И сработало, ещё как! Отношение к нам сразу изменилось – все в первую очередь, уважительно. Дошло до того, что на третий день пребывания я ездил на персональном слоне!
Все бы ничего, но с баром мы влипли. Да, виски там есть. И в результате нашей игры – без ограничений (а так – не более трех доз за вечер). Но стоит это 8 баксов за 20 клодиев - разоришься! Короче, на следующее утро мы разыгрываем сцену, что нам нужно срочно связаться с Россией. И для этого нужно ехать в местный городок, за пределы Заповедника. Начальство выделило джип и мы с Антонычем поехали. В городке одна улица, расположенная вдоль трассы. Все дома – лавки. Все торгуют всем. Непонятно только, кто покупает? Едем, смотрим – вывеска: Internet. Тормозим, иду в лавку. Там пара компьютеров и сиделец.
Спрашиваю:- письмо послать можно?
Отвечает: - да, можно, пишите. И протягивает мне листок бумаги с ручкой.
Я говорю – не понял, зачем писать? Давайте, я наберу текст и адрес.
Сиделец мотает головой, говорит – нет, надо писать.
Ну, думаю, время в сети экономит. Говорю – давайте я в оффлайне наберу, а Вы потом перешлете.
А он отвечает – нет, нельзя.
- Да почему же!?
- Электричества нет!
Вот такой интернет. Но формально задача выполнена – продемонстрирована попытка связи с Россией. А что не удалось – так что ж сделаешь?
Водителю говорим, что хотим купить сувениры и он свободен на час. Тот с радостью отчаливает. Выбираем лавку посолиднее и заходим в поисках подходящего напитка. Надо сказать, что к этому времени мы уже определились с местным рынком напитков и было известно, что искать. Нам нужно было виски “Mac Dowell № 1” местного производства. Во второй, не то в третьей лавке увидел знакомую коробку, обрадовался и спрашиваю: вот это – почем? Хозяин бросается доставать стоящую на верхней полке в глубине коробку и стирать с нее пыль (похоже, давненько стоит без применения), явно по дороге соображая, сколько бы с меня запросить. Наконец, говорит цену. Прикидываю, 12 баксов. Но за литр! Дальше начинается торговля. Я его ошарашиваю – говорю, что если цена будет подходящая, то возьму пять штук. У хозяина округляются глаза и он лопочет, что столько вряд ли найдется во всем поселке. Однако опрометью бросается проверять. Минут через двадцать, запыхавшись, возвращается и говорит: нашел. Еще минут двадцать мы торгуемся, но тут показывается мой джип. В общем, сошлись на 6 баксах. Быстренько упаковываю, чтобы не звенело, и довольный возвращаюсь в Заповедник.
Оказалось, что в этот день там была экскурсия на тему: купание слонов. Увы, пропустил. Больше ничего интересного в Заповеднике не случилось. Через пару дней мы вернулись в Катманду с намерением на следующий день улететь домой.
------------------------------* * *--------------------------------
Сервис Аэрофлота
На сутки перед отлетом у нас была заказана фешенебельная гостиница не в Тамеле, а в центре города, недалеко от королевской резиденции. Перед гостиницей гордо ходит швейцар - настоящий Гуркх с настоящей саблей - и отгоняет попрошаек от солидных постояльцев. Ну и, конечно, позволяет с собой фотографироваться за небольшую мзду. В гостинице несколько баров, бассейнов, где вам коктейль подают прямо на бортик… Куча маленьких магазинчиков, в которых продают в основном камни. Мешочек изумрудов стоит 200 баксов, например. В общем, живем, как белые люди. Но помним, что нам нужно зайти в местное отделение Аэрофлота и подтвердить вылет. С трудом нашли это заведение. Среди непальцев там затесался один русский, ткнулись к нему. Так он только присвистнул – ну, мол, вы даете! Это ж за неделю надо было приходить, а лучше за две! Мы говорим – как же так, тут ведь стоит OK? А он смеется – это ничего не значит. Билеты продаются с перепродажей на 20%. Потому что многие либо возвращаются не вовремя, либо другими авиакомпаниями. Так, что когда наберется таких не улетевших еще на один самолет, присылают дополнительный борт. Сегодня, говорит, вы точно не улетите этим рейсом, даже не дергайтесь. А рейс – раз в неделю.
Это называется – попали. Всем нужно на работу, да и денег нет. Либо надо ждать этот дополнительный борт неделю-две, поселившись где-нибудь в lodg за пару долларов в день с кормежкой, либо доставать деньги и лететь другой авиакомпанией. Расспрашиваем этого мужика о других возможностях улететь завтра. Он честно пытается помочь, нашел места в самолете, который летит завтра в Москву из Бомбея (теперь Мумбаи). Но мест мало и их нужно выкупить до обеда. Да еще до Бомбея долететь надо. Тоже не рядом – километров шестьсот будет. По земле точно не успеть – с их дорогами, да еще граница, а индийских виз у нас нет…
Короче, ноги в руки и бегом доставать деньги. Наши билеты там сдать нельзя. Так что нужна полная сумма плюс по сто баксов на нос для перелета в Бомбей. В сумме – около полутора тысяч. А куда бежать? В банки, конечно. Их там есть. А у нас есть карточки. Расспросили мужика, где банк посолиднее, и побежали. Вот тут и поняли, что местное такси медленнее собственных ног. Жара, асфальт плавится. А мы где спортивным шагом, а где трусцой мечемся по городу.
Прибегаем в один банк. Банкомат есть, но не работает. Мы к клерку, мол, деньги нужны. Он: давайте карточки и подождите минут двадцать. Удивились, ждем. Проходит минут двадцать – ни ответа, ни привета. А до обеда всего два часа осталось. Мы снова к клерку. А он, зараза, похоже, ничего и не делал. Извините, говорит, денег дать не можем. Сходите вон в тот банк, через улицу. Идем туда. И все повторяется в точности. Там нам тоже советуют обратиться в банк напротив.
Вспоминаю, что еще в Москве распечатал все места, где обслуживают карточки. И там было Бюро AmEx (такие карты были у Марка с Антонычем). Бежим в гостиницу. А там несчастный Экт держит оборону, сидя на всех вещах. Его уже трижды приходили выселять (оплаченное время пребывания закончилось). Но он всех отшил – мол, не понимаю и баста. Откопали распечатку, сказали Экту: продержись еще пару часов, и снова в город. Нашли это Бюро, а они говорят – связи со Штатами (карточки были выданы американским банком) нет. Проверить карточки не можем. А без проверки нам нужно знать кучу дополнительных сведений о банке-эмитенте, тогда выдадут по 500 баксов на карту.
Звоним в Штаты, там ночь поздняя, поднимаем людей с постели и требуем сведения о банке. Как нас кроют на том конце провода, лучше не пересказывать. В общем, дали нам тысячу баксов. Но этого же мало! А до обеда всего полчаса осталось. Спрашиваем в AmEx, где нормальные банки есть поблизости. А они отвечают, что денег нам нигде не дадут, если будем много просить. А вот понемножку – должны дать. Бежим снова в те же банки, где были. Просим на мою карту (обычная Visa Альфа-банка) 200 баксов – дают! Просим того же клерка по 200 баксов на каждую AmEx – тоже дают. Ура! Бежим в Аэрофлот. А там уже обед. Но мужик нас таки дождался. Только проку мало – в Бомбее тоже обед начался.
Рискуем, покупаем билеты до Бомбея (вылет через три часа) и бежим в гостиницу за вещами. Надеемся, что сразу после обеда забронируем билеты из Бомбея в Москву и рванем в Трибхуван. А что будем делать, если мест уже нет, даже думать не хочется.
Прибегаем в мыле в гостиницу, хватаем Экта и вещи в охапку, берем мотовозку (это мотороллер с кузовом; представляете нас четверых, с вещами – на мотороллере?) и едем на этом чуде снова в Аэрофлот. А там дверь закрыта и никого внутри нет. Ну, все, приплыли…
Но мужик этот к концу обеда появился. Места на Москву еще были, хоть и вразброс. Оформляем билеты и в аэропорт. А там регистрация на наш рейс уже заканчивается. Мы последними проскочили. В общем, понервничали здорово. Но хороший урок получился. Потом пригодилось.
Дальше проблем особых не было, но как прилетели в Москву, помню плохо. Видно, приняли хорошо для успокоения нервов.
Поскольку этим рейсом нас не ждали, никто не встречал, и из Домодедово на последние копейки добирались электричкой. Такое не очень складное получилось завершение путешествия.
Да, деньги за неиспользованные билеты, как ни странно, туроператор нам вернул, хоть и не сразу.
