Annapurna deuthali, или просто ABC. Декабрь 2009 г.

[Zzvet]

Старый рододендроновый лес на треке ABC. 18.12.2009, Annapurna conservation area, Nepal

Дорога до ABC

Ukalo – uralo – terso (неп.)
Долго вверх, долго вниз и немножко прямо (рус.)

Заглавная фотография с горными джунглями, которые я не люблю, стала для меня своеобразным символом трека к базовому лагерю Аннапурны (Annapurna Base Camp, или ABC), еще его часто называют "Annapurna sanctuary". Не исключено, в смысле "to seek sanctuary", потому что в высокий сезон на участке после Чомронга это еще и бесконечный бег за местами в лоджах, и будешь ли ты спать ночью в отдельной клетушке с фанерными стенами, или ворочаться на коврике под кухонной лавкой среди храпящих портеров, зависит от того, во сколько ты выходишь на тропу. На непальском языке это звучит как "Annapurna Deuthali", ну а я называла про себя этот трек просто "Миллион каменных ступеней", или см.эпиграф.

Этот трек я начала 8 декабря 2009 года, на следующий день после возвращения с трека Manaslu – Tsum. После трека из Татопани я съездила в Муктинатх и вернулась в Покхару уже перед самым Новым 2010 годом.

Нитка маршрута (жирным выделены места ночевок, в скобках указана высота):

Pokhara – Phedi (1130) – Dhampus (1650) – Landruk (1565) – Namildung (1340) – Jhinu Danda (1780) – Chomrong (2170) – Sinuva (2360) – Khuldhigar (2540) – Bamboo (2310) – Doban (2540) – Himalaya Lodge (2920) – Deurali (3230) – Machapuchhare Base Camp (3700) – Annapurna South face base camp (ABC) (4130) – Himalaya Lodge (2920) – Chomrong (2170) – Ghandruk (1940) – Tadapani (2630) – Gorepani (2860) – Poon Hill (3193) – Tatopani (1190) – Jomson (2720) – Muktinath (3760) – Kagbeni(2810) – Jomson (2720) – Ruptse Chhahara – Tatopani – Beni – Pokhara.

Категория сложности – medium (поскольку максимальная высота всего 4130), тем не менее, трек этот легким не назовешь. Он, так сказать, своеобразный. Дорога представляет собой бесконечные ап-н-дауны, за день иногда набираешь километр и столько же сбрасываешь, приходя таким образом примерно на ту же высоту, с которой вышел утром. Почти весь путь лежит по холмам вдоль ущелья реки Моди-Кхола, через джунгли, и на горные виды, скажем прямо, не слишком богат. До самого последнего дня, ради которого его стоит пройти – базового лагеря Аннапурны. Безусловно положительный момент своеобразности этого трека – полное отсутствие бесконечных мульих караванов на тропе, так характерных для района Аннапурны. Мне кажется, трек ABC лучше всего проходить в апреле, в пору цветения рододендронов пейзаж должен быть повеселее.

8 декабря 2009 г. (первый день трека): Pokhara – Phedi – Dhamphus.

Накануне вечером, прибыв в Покхару, за полдня я успела сделать массу важных вещей: заштопать "поплывший" ботинок и отрывающиеся рюкзачные лямки у местного умельца, починить, насколько это возможно, сломавшуюся аккурат перед Larke Pass молнию у спальника (от души желаю компании "Bask", использующей бракованную китайскую фурнитуру и самоистлевающие за неделю нитки для походного эквипмента, скорейшего разорения, а его топ-менеджменту побольше холодных ночевок в их никчемной жизни), позвонила домой и отправила СМС знакомым, приобрела на Лейксайде сандалии, треккинговые штаны местного пошива и ряд мелочей взамен безвременно утраченных в походе. Главной покупкой, безусловно, стали маникюрные ножницы. Еще я успела съесть на ужин прекрасный сочный стейк, который, впрочем, после длительной диеты смог продержаться внутри минут примерно тридцать. Это довольно распространенная ошибка – при малейшей возможности налегать на жирную пищу после "голодных" треккинговых дней.

Хозяйственный Дава по собственной инициативе на Лейксайде прикупил ярко-малиновую (настолько яркую, что хочется длаже сказать "малинишную") антидождевую накидку на большой рюкзак.

Утром из Покхары в Phedi доехали на такси за 600 рупий. Прямо в точке старта небольшой пятачок, на котором продают еду, воду и деревянные палки по вполне уже "треккерским" ценам. Сразу от Педи следует довольно крутой подъем ступеньками, сверху площадка, увешанная флажками, открывается неплохой вид на окрестности и рисовые террасы. При дефиците времени в первый день можно дойти аж до Tolka, но я решаю остановиться в симпатичной деревне Дампус, уговорив себя, что мне приглянулся действительно красивый вид на горы и зеленые холмы. На самом деле, при мысли о том, чтобы набрать в первый день тысячу с лишним, мне сразу становилось как после того самого стейка. В конце концов, я вот только что завершила достаточно тяжелый трек. Да и куда, в сущности, мне было спешить.

Хозяин лоджа в Дампусе был молод, неимоверно улыбчив, в смешной растаманской шапке и свитере. Но "горячий" душ в лодже оказался фикцией: надпись "hot shower solar" в большинстве случаев = холодная вода.

9 декабря 2009 г. (второй день трека): Dhamphus – Landruk.

В первых деревнях по пути живут брахманы, люди касты чхетри, к ним в дома ни в коем случае нельзя заходить без спроса, не стоит даже заступать за ограду двора – мы с их точки зрения личности внекастовые, и положение наше – где-то между неприкасаемым мясником и бродячей собакой. Дальше начнутся поселения гурунгов – те намного проще и приветливее в общении, как все прочие народы тибетского корня, буддисты. Народ тут, по сравнению с "дикими" районами, очень зажиточный, деревни богатые. После Манаслу это особенно сильно бросается в глаза.


Простая сельская жизнь. Декабрь 2009, Annapurna conservation area, Nepal

Дорога сперва представляет собой длинный путь по каменным ступеням, первое место, где можно отдохнуть – Pothana, после нее мы сначала было слегка заблудились, сделав приличный крюк, но вскоре вышли на верную дорогу. По дороге кое-где продают мандарины, но цены на фрукты по сравнению с покхарскими совершенно запредельные. И вообще – по сравнению с 2008 годом цены на еду в лоджах в районе Аннапурны выросли как минимум в 2-2,5 раза, и на пять долларов в день уже не проживешь.

Приходим в Ландрук – большую деревню, населенную гурунгами. Все лоджи в связи с низким сезоном стоят почти пустые, тем не менее, на одном из camping place стоит целый палаточный лагерь. Зачем нужно ходить ABC с палатками, непонятно, лоджей тут множество, и в несезон в каждой деревне можно с комфортом разместить хоть целый полк.


Поля-террасы у деревни Ландрук

Вечер проходит под приятную живую народную музыку, доносящуюся с противоположного берега. Свадьбу играют. Декабрь в Непале – время свадебных церемоний у гурунгов и некоторых других народов.


Слушает музыку. Декабрь 2009, Annapurna conservation area, Nepal

На фотографии хорошо видна классическая часть национальной одежды гурунгов – оригинальная белая холщовая сумка-перевязь. Такую носят почти все мужчины и женщины в деревнях гурунгов, даже молодежь в джинсах. Мужчины постарше обязательно носят топи (непальскую шапочку), длинную холщовую рубаху и черный жилет.

10 декабря 2009 г. (третий день трека): Landruk (1565) – Chomrong (2170).

Дорога из Ландрука – классический abc-стайл: сперва резкий сброс высоты, потом подъем, потом немножечко прямо, и после Джину Данда (это на 1750 м., там же есть отличный бассейн на горячих ключах) – "лестница в небо" – почти вертикальный четырехсотметровый подъем по каменным ступеням. Стоя внизу и задирая голову, невозможно даже разглядеть, где они заканчиваются. В Чомронге множество лоджей на любой вкус, но мы снова умудряемся выбрать себе с ледяным "соларом". Хотя в остальном лодж очень и очень неплох. Впервые пробую тут "Mustang Coffee": местный горячий бренди (или ракши) с горячим крепким кофе и с сахаром, большая кружка. В общем, тонизирует неплохо, если выпить не более половины. Согревающий эффект – почти как от горячего лимонного чая со спиртом (лайфхак при перемерзании).

Вечером прогуливаюсь в окрестных холмах, вдоль пересохшего русла ручья забираюсь на горку повыше Чомронга – тут растет огромное количество орхидей, они гроздьями свисают с каждого сухого ствола, и в каждой "грозди" может оказаться несколько видов. В том числе достаточно много достаточно редких, например, встречаются очень интересные видовые дендробиумы. Хочется когда-нибудь посмотреть на их цветение в сезон дождей, это не может не впечатлить. На треке Манаслу было много орхидей, но такого видового разнообразия, как возле Чомронга, я больше нигде в Непале не встречала.

11 декабря 2009 г. (четвертый день трека): Chomrong (2170) – Dobhan (2540).

Деревня Чомронг очень длинная и расположеная на большом холме, нужно обойти его траверсом, спуститься вниз к речному ущелью, пересечь Чомронг Кхолу, приток Моди-Кхолы, и подняться по ступеням на следующий холм. Все это как бы дает нам понять, что путь обратно не будет обычным спуском – нужно будет проделать все эти спуски-подъемы в обратном порядке. По дороге несколько лавочек – последнее место, где можно купить какую-нибудь треккерскую снедь вроде фруктово-ореховой смеси по нормальной цене, дальше все будет намного дороже – деревень нет, только треккерские лоджи.

Можно остановиться в деревне Бамбоо, но лучше пройти чуть дальше – до Дована. Чистое место, рядом водопад, несколько хороших лоджей. В джунглях живут лангуры, мы несколько раз их видели по дороге в бамбуково-рододендроновых зарослях. В треккерской деревне остановились в самом первом лодже, который так и называется – "Dobhan Lodge". На кроватях чистое белье, и яблочный пирог тут подают исключительно вкусный.

12 декабря 2009 г. (пятый день трека): Dobhan (2540) – Deurali (3140).

Деурали – отличное место. По-непальски "деурали" означает "ущелье", название оправдано на все сто. Далеко внизу течет Моди Кхола, путь сужается, между скалами открывается вид на уже пройденную долину.

Лодж в Деурали мне понравился. Большая солнечная каменная "веранда", на которой очень приятно сидеть и греться на солнышке. И, что отрадно, постиранные вещи высыхают тут практически моментально: мое небольшое махровое полотенце, которое я несла на рюкзаке двое суток, стало совершенно сухим примерно за час, в то время как внизу, чтобы высушить пару толстых носков, например, надо суток эдак трое. Из-за высокой влажности внизу за день не может высохнуть ничего, а ночью постиранные одежки просто превращаются в ледяные бумеранги. Дава немедленно перестирал всю свою грязную одежду, я тоже. За пару часов на веранде мы превратились наконец в приличных людей в чистых носках и, окинув гордым и довольным взглядом сохнущие буквально на глазах вещи, смогли наконец пойти в столовую, к людям.

В декабре тут нет никаких проблем с местами в лоджах – свободных комнат сколько угодно. Однако поток треккеров по этому сверхпопулярному из-за своей доступности маршруту не иссякает даже в несезон, и в столовой почти каждый вечер случаются небольшие посиделки и междусобойчики. Деурали и тут побил все рекорды: спустя час после нас пришла большая группа американских подростков, возраста от 12 до 14 лет, с палатками, продуктами, американским тренером и кучей непальского персонала. Школьная поездка из Америки в Гималаи, чтоб я так жила! Нас в этом возрасте возили разве что в колхоз и на консервный завод, где мы строили коммунизм путем сбора черноплодки и погрузки трехлитровых банок с повидлом на конвейер.

...Неожиданные встречи на треккерской тропе – не редкость. Американских бойскаутов вел в качестве непальского гида родной дядя Давы и Денди. Устаканив свою молодежь, он присел с нами за стол, остаток вечера мы провели в приятной беседе. В какой-то момент, бросив взгляд в окно, я молча и стремительно кинулась с фотоаппаратом на улицу. Остальные треккеры тоже.

Дул сильный ветер, сквозь ущелье Деурали проходили облака, плотные словно вата. Казалось, их можно было оттолкнуть от себя, как мячик. Сперва они были прямо у нас под ногами, потом – по колено, а потом из облаков торчали уже только наши головы, а потом и они скрылись. В просвете между скалами стало садиться солнце, и облака стали уходить, уступая ему дорогу. Красивый и долгий закат в Гималаях – это само по себе не слишком частое явление, а смотреть на него, стоя в белой облачной вате по пояс, было совсем уж как-то неправдоподобно прекрасно.


Закат в Деурали (12.12.2009)

[Zzvet]

Аннапурна I (8091 m), наверху снежная буря. Вид из Базового лагеря

Нужно промёрзнуть, намокнуть и проголодаться, чтобы наконец вспомнить, что ты живой (Виктор Петрович Грицюк, фотограф)

MBC и ABC. Горная мистерия зимним вечером

13 декабря 2009 г. (шестой день трека): Deurali (3140) – Machhapuchhare Base Camp (3700)

Путь от Деурали до Базового лагеря Мачхапучхаре (который, правда, является не более чем названием) совсем короткий – всего 1,5-2 часа. Зимой и весной после снегопадов, в плохую погоду этот участок пути может быть опасен в связи с возможностью схождения лавин со стороны Hiunchuli и Annapurna South.

При желании можно легко дойти сразу до финишной точки – Базового лагеря Аннапурны, но лучше этого не делать – набор высоты 900 метров может закончиться печально. Тем не менее, многие треккеры, особенно начинающие, часто именно так и поступают – за один день поднимаются до АBC, проводят там час-другой и спускаются обратно (в лучшем случае на своих двоих) с сильной головной болью и изрядно позеленев. В декабре же можно идти не спеша, и отдыхать сколько вздумается, что мы с удовольствием и делаем каждые двадцать минут подъема.


Дава и портер американской группы

Как я уже отмечала, трек ABC слишком популярен – это один из немногих треков в Гималаях, который можно уместить всего в 10-12 дней отпуска. И даже если время не поджимает, такой "насыщенный" график в большой степени является вынужденным – он связан с дефицитом спальных мест: в разгар сезона этот трек представляет собой марафон, забег на скорость среди туристов и их портеров, стремящихся занять комнаты в лоджах.

После хлебосольного Чомронга и уютного солнечного Деурали "ласковая непальская осень" для нас закончилась – вокруг мертвая желтая трава, в окрестных скалах огромные наросты льда вместо ручьев и водопадов. Портеры американской группы в одинаковых бесформенных утепленных светлых "зимних" балахонах, до боли напоминающих костюм ликвидатора, довершают эту безрадостную картину.


Подъем от Деурали

Дует ледяной ветер, погода портится. Заселяемся в лодж "Machapuchhare Guest House", самый маленький. Он расположен ниже всех. Идем заказывать обед. В столовой почти такой же дубак, как и в комнатах, неуютно совсем, но тут уже выбирать не из чего.


Место, которое называется Machhapuchare Base Camp – несколько лоджей

Холодно настолько, что высовывать нос наружу совершенно не хочется. Тем не менее, немного отдохнув и отпившись горячим крепким чаем с имбирем, нацепляю на себя всю имеющуюся в наличии теплую одежду (снизу – утепленные синтепоном штаны поверх плотных термокальсонов, сверху пять слоев – две футболки, флис, пуховый жилет и штормовая куртка) и иду осматриваться.

Картина окрестностей тем временем из просто безрадостной становится уже совсем постапокалиптической, к зрелищу добавляется горящая там и сям мертвая трава. Кое-где она уже выгорела, и среди высохших полей зияют страшноватые черные проплешины. Среди которых движется унылая вереница "белых одежд" с масками на лицах.


Окрестности MBC

Местная достопримечательность – метеорологическая станция, построенная немцами, рядом небольшая добротная "бытовка" для персонала. Неподалеку есть и вертолетная площадка. На склоне за станцией виден ледопад – так в холодное время года выглядят тут все ручьи, текущие с горных склонов. Отсюда проблемы с водой и в лоджах – за ночь все емкости промерзают до дна, и чтобы утром умыться и получить чашку чая, этот лед надо сперва растопить на газовой горелке, очень дорогая водичка выходит.


Метеорологическая станция в окрестностях MBC

Начинает сыпать снег, дует ледяной шквальный ветер, вершины Мачапучхаре и ближайших пиков полностью закрыты облаками. Возвращаюсь в лодж. Народ подтянулся, и в столовой стало чуть теплее – под пологом одного из обеденных столов хозяин зажег газовую горелку – довольно дорогостоящая альтернатива традиционной тибетской ёмкости с горячими угольями. Ничего, цены в меню тут с лихвой покрывают хозяйский расход на газ. Ночью в МБК даже у меня, несмотря на акклиматизацию, полученную на треке у Манаслу, начинает сильно болеть голова. Глушу обезболивающей таблеткой.

14 декабря 2009 г. (седьмой день трека): Machapuchhare Base Camp (3700) – Annapurna South Base Camp (4130)

2 часа пути, набор высоты 430 метров. Небольшой и очень красивый участок пути от МBC до ABC проходится мною трудно и медленно. Дава говорит, это оттого, что высота тут хоть и небольшая по гималайским меркам, но достаточно "злая". Многих людей тут сильно "корежит" горная болезнь, даже в местах, расположенных выше – Верхнем лагере Торунг Педи, Гокио и в Горак Шеп у Эвереста я не встречала столько страдающих.

Что самое интересное, горная болезнь распространяется тут не только на людей, но и на технику: мой фотобанк выдает ошибку при попытке сбросить на него файлы с заполненной флешки. И при второй попытке ни в какую не захотел копировать. А высота в ABC, напомню, "всего" 4130 метров. Насколько эта ошибка фатальна, не вышел ли навсегда из строя хард, на тот момент мне было неизвестно, поэтому начинаю нервничать – остаться в путешествии без накопителя как-то совсем не хочется. Фотобанк пока укладываю поглубже в недра рюкзака и оставляю в покое, запас флешек у меня еще не закончился.

К чести производителя, в Чомронге фотобанк вновь заработал как ни в чем не бывало, только нумерация папок сбилась и пошла со следующего десятка. Позже он прекрасно работал на высоте почти 5000 м. в Гокио и на 5000+ в Горак Шеп.

Что действительно внушает оптимизм, так это установившаяся прекрасная погода в базовом лагере – после 11 часов яркое солнце осветило окрестности, прогнав тучи. Бросив рюкзак, я выхожу из лоджа и целеустремленно топаю вверх по склону. Тут уже стоит пара знакомых австралийцев, сорокалетний Джон и его племянник, веселый веснушчатый Мэттью. В Австралии они работают в автосервисе, а сейчас уже третий месяц путешествуют по Азии. "Where are you going?" – кричит мне Мэтт, мастерски имитируя стандартные интонации азиатского уличного приставалы. Оценив шутку, я останавливаюсь, поднимаю голову, встречаюсь с ними глазами, и мы начинаем хохотать. Это очень смешно – "Where are you going?", ну куда, в самом деле, тут можно пойти? Только в обрыв или на Аннапурну. Мы долго стоим и смеемся. И смотрим на Аннапурну Химал. Мы пришли.

Мы окружены пиками в шесть, семь и восемь тысяч метров в высоту, растоптаны и обезоружены их величием и дикой, безжалостной, проникающей в самое сердце красотой. Их нельзя достичь, но в этом месте они открыты нашему взгляду, и я счастлива повторить их имена: Machhapuchare (6997), Mardi Himal (5553), Hiun Chuli (6441), Annapurna South (7219), Bharha Chuli (он же Fang, 7647), Annapurna I (8091), Khangsar Kang (он же Rock Noir, 7485), Tare Kang (7069), Singu Chuli (6501), Tharpu Chuli (он же Tent Peak, 5695), Gangapurna (7454), Annapurna III (7555), Gandarba Chuli (6248). Эта горная панорама в 360 градусов – один из самых красивых горных видов на планете, и, безусловно, один из лучших, виденных мной, если не самый лучший.


Annapurna South (7219 м.), северо-восточная стена

То, что происходило вокруг, напоминало волшебство, прекрасную мистерию, которой мы любовались около трех часов, сидя на холме над обрывом, несмотря на шквальный ветер, трепавший желтую траву и молитвенные флаги на каменных пирамидках. Склоны Аннапурн горели под солнцем, словно медь. Солнечные потоки, льющиеся с небес, подчеркивали мельчайшие детали горного рельефа, великолепный контраст белоснежных вершин и скальных склонов на фоне ярко-синего бездонного неба. Наверху сила ветра была, видимо, чудовищна – мы видели снежные "флаги" у вершин и слышали вдали грохот лавин, сходящих со склонов Аннапурны I (см.заглавное фото). После часа дня тень наползла на лагерь, и мы вернулись в лодж, без солнца находиться на улице стало слишком холодно. Вечером в столовой было как-то непривычно тихо, американская группа сразу ушла вниз, и на ночь в лагере из общего числа треккеров осталось всего пять человек. Дава коротал вечер за шахматной игрой.



Именно так мы и сидели в столовой – в шапках, теплых куртках и варежках, согреваясь горячим чаем. Из-за лютого холода снять это все не было никакой возможности. Хотя ABC в целом намного уютнее, чем MBC, и, нужно отметить к чести хозяев, здесь очень вкусная еда и большие порции.

Вечер подарил нам незабываемый закат, раскрасив небо такими яркими красками, что даже портеры высыпали наружу. Чтобы увидеть закат над Мачхапучхаре, безусловно стоило сюда плестись неделю по пожухлым джунглям и бесконечным каменным ступеням.


Закат над горой Machapuchare (Fishtail), вид из базового лагеря Аннапурны, 4130 м.

Такие же розовые облака плыли над Аннапурной Южной. Это один из "малых" пиков массива Аннапурны Химал, он имеет высоту 7219 м. Но как же она прекрасна, эта гора.


Вершина Аннапурны Южной в буйстве небесных красок, вид из Базового лагеря, 4130 м.

Продолжалось это чудо не более 10 минут. Закат стал гаснуть, но краски неба оставались чистыми и яркими. Снизу на долину стали наползать огромные облака. Небольшая панорама, послезакатный момент:



Общее впечатление от посещения Базового лагеря Аннапурны – это не просто один из красивейших ладшафтов мира. Об этом трудно говорить привычным нам языком, лучше сделать это известными словами Анатолия Букреева (памятник в виде буддийского чортена, установленный его американской подругой Линдой Уайли, стоит в ABC), которые записаны в моем путевом блокноте:

"Mountains are not stadiums where I satisfy my ambition to achieve, they are the cathedrals where I practice my religion. I go to them as humans go to worship. From their lofty summits I view my past, dream of the future and, with an unusual acuity, am allowed to experience the present moment... my vision cleared, my strength renewed. In the mountains I celebrate creation. On each journey I am reborn".

Лучше, по-моему, и не скажешь.

[Zzvet]

Еще один закатный момент – Machapuchare (Fishtail), вид из базового лагеря Аннапурны, 4130 м. 14.12.2009, Annapurna conservation area, Непал

Ошеломляющая громада пиков, высящихся между руслами рек Кали-Гандаки и Моди Кхола, образует горный бастион величиной в 120 квадратных километров. Высота двенадцати из них – более 7000 метров. Причудливо выделяется из всего этого изобилия красивейшая вершина Мачапучхаре («Мача» – по-непальски «рыба», «пучхаре» – хвост) высотой 6996 метров. Англоязычные граждане так ее и называют – Fishtail, поскольку силуэт элегантно закрученного рыбьего хвостового плавника эта гора напоминает при взгляде на нее снизу из густонаселенных гималайских предгорий.

Происхождение этого названия связывают также с санскритским «Матсья Пучхаре», где «Матсья» – не что иное, как обозначение одного из первых аватаров Вишну в облике рыбы. У местного населения она считается также священным воплощением бога Шивы и одним из его наиболее известных мест проживания. Согласно официальной версии, на пик Мачапучхаре по сей день не взошел ни один человек.

Относительно успешная, но не завершенная попытка штурма этой вершины была произведена в 1957 году британской экспедицией У.Нойса и Д.Кокса под руководством И.О.Роберте.

Экспедиция не достигла своей цели – в 50 метрах от вершины альпинистов остановил непроходимый в непогоду массив голубого льда – они вернулись. Только ли из-за льда? После этой попытки правительство Непала объявило пик Мачапучхаре священным и навсегда закрытым для альпинистских экспедиций. И он остается по сей день закрытым для восхождений, одно из немногих мест на земле, отведенное для богов.

История попытки восхождения на вершину Мачапучхаре. Британская экспедиция 1957 года.

Руководитель экспедиции: И.О.М. Роберте

Первовосходители: Д.Кокс (A.D.M. Cox), У.Нойс ( http://en.wikipedia.org/wiki/Wilfrid_Noyce )

18 апреля 1957 г. альпинисты с пятьюдесятью носильщиками вышли из Покхары. Четырехдневным маршем они прошли через Гандрунг до Чомронга, последней деревни на их пути, затем с трудом пробрались через бамбуковые заросли вверх по ущелью Моди Кхолы. 24 апреля был установлен базовый лагерь на высоте 4000 метров, на правой (западной) стороне Моди Кхолы, всего в двадцати метрах от речного потока. Подход к северному гребню Мачапучхаре снизу закрывается гигантскими скальными стенами, лишь в одном месте они прорезаны снежным кулуаром. Пройдя этот кулуар, альпинисты 27 апреля установили лагерь I на высоте 4900 м.

К большому огорчению непальского офицера связи, включенного в состав экспедиции, команда британских альпинистов разделилась тут на две группы: Роберте и Вайле хотели разведать пик Модитзе высотой 7256 м, вершину западнее Мачапучхаре. Тогда этот пик условно назывался «Ганеш», из-за этого названия его можно было спутать с массивом Ганеш Химал на северо-западе от Катманду. Ранее принятую высотную отметку этой вершины 23607 футов (7195 метров) после уточнения Робертсом и Вайле, по-видимому, следует исправить на 23807 футов (7256 метров).

Модитзе и Мачапучхаре являются западной и восточной «сторожевыми башнями» цирка южной стены Аннапурны Химал, и, естественно, многие альпинисты в середине двадцатого века «заигрывали» с этими двумя красивыми вершинами. При первой разведке вершины Модитзе из-за глубокого снега была достигнута лишь высота 5940 м.

В другой группе восходителей на Мачапучхаре в это время произошел неприятный инцидент. Один из альпинистов (Чарлей) заболел и с большими трудностями был транспортирован носильщиками в госпиталь в Покхару. Несмотря на это, восхождение было продолжено.

Кокс и Нойс из лагеря II достигли Северного седла, но убедились, что прохождение северного гребня на всем его протяжении практически невозможно. Следовательно, необходимо было выйти на гребень южнее, ближе к вершине. Для этого прежде всего требовалось установить лагерь III, на высоте около 6100 метров, на ледовом выступе, расположенном примерно на 2/3 высоты стены.

Преодоление этой изрезанной желобами ледово-снежной громады потребовало напряженной работы по вырубке ступеней, а для страховки пришлось навесить перила на протяжении 270 метров. Оставшиеся 200 метров подъема на гребень также были пройдены с большим трудом, пришлось дополнительно протянуть еще 60 метров перил, и лишь после этого Нойсу удалось достичь карниза на гребне.

Острый ледовый гребень, ведущий к скальному ребру, выглядел настолько устрашающе, что альпинисты решили сделать попытку его обхода по восточному склону. Они вбили на гребне деревянный кол, который мог быть использован для организации спуска на обе стороны. Затем оба британских альпиниста спустились по веревке на 60 метров по крутому желобу в сторону реки Сети Кхолы. Далее последовал рискованный 400-метровый траверс в южном направлении, он проходил по крутому восточному склону, покрытому толстым слоем свежего ненадежного снега.

Наконец альпинисты вышли на безопасное место – твердое фирновое поле (фирн – это плотно слежавшийся, зернистый и частично перекристаллизованный, обычно многолетний снег), где и было принято решение установить лагерь IV (6200 м). Возвращение в лагерь III было таким же трудным, как и последующее повторное прохождение этого опасного участка вместе с тремя тяжело нагруженными шерпами – Анг Ньима, Таши и молодым Анг Тсерингом. Лагерь IV был установлен 17 мая.

Однако, выйти на верхнюю террасу под вершинным взлетом к Мачапучхаре было совсем нелегко. На первый взгляд, дальше восточного ребра, хорошо заметного скального бастиона, вообще не было пути. Здесь в сторону Сети Кхолы обрывалась отвесная стена. Путь обхода все же нашелся: вправо по острому, буквально как нож, ребру в направлении основного гребня, дальше с помощью веревочной лестницы вниз 7,5 метров, затем 90-метровый спуск по веревке на как бы "приклеенную" к стене полку и оттуда через два громадных бергшрунда выход на террасу верхнего ледника. Там Кокс и Нойс установили 1 июня 1957 года лагерь V.

Следующий день должен был стать решающим. В 4.15 утра альпинисты вышли из лагеря на штурм. День обещал быть ясным и солнечным, но здесь, на северной стороне, им пришлось буквально по колено месить снег, пока они не добрались до бергшрунда. Над бергшрундом вздыбилась крутая стена, уходящие к предвершинному гребню ребра которой походили на античную колоннаду, до такой степени она была изборождена желобами. И все это состояло из чистого льда! Каждую ступень, каждую зацепку пришлось вырубать с большим трудом, поэтому продвижение вперед было очень медленным. До вершины было уже недалеко, возможно, не более 50 метров, но какая из этих башен на гребне самая высокая, по какому из ребер нужно выходить на вершину? С той точки, где находились альпинисты, определить это было практически невозможно. Погода тем временем испортилась, окружающие вершины – Дхаулагири, Аннапурна I и Манаслу исчезли в облаках, начался снегопад. Значит, надо поворачивать назад. Альпинисты были очень рады, когда, спустившись, нашли наполовину заваленную снегом па­латку лагеря V. 3 июня они совершили рискованный спуск в базовый лагерь.

Для нового штурма можно было выбрать скальный юго-западный гребень горы, по которому, видимо, возможен прямой выход на Южную вершину, уступающую Северной по высоте всего несколько метров. Вероятно, этот маршрут стал бы менее опасным, чем длинный северный гребень.

Итак, хотя в июне 1957 года многие мировые газеты разместили сообщение, что Мачапучхаре покорена британской экспедицией, это было не совсем верно. Согласно строго правдивому, скорее скромному, чем преувеличенному сообщению, связка Нойс – Кокс вернулась, не дойдя примерно 40–50 м. до вершины.

Безусловно, это немного, а при восхождении на Канченджангу в 1955 г. нога человека тоже не ступила на вершину – восходителям пришлось считаться с религиозными чувствами местного населения и они останови­лись в 1,5 м под вершиной, хотя можно было без труда подняться наверх. Разница в том, что при восхождении на Мачапучхаре это был не добровольный отказ – альпинистов все-таки остановили лед и непогода.

Это восхождение было, безусловно, одним из сложнейших и опаснейших альпинистских мероприятий в Гималаях.

Источник: Гюнтер Оскар Диренфурт «К третьему полюсу».

[tkacha]

Интересно, красиво!
Смешно...
" Нас в этом возрасте возили разве что в колхоз и на консервный завод, где мы строили коммунизм путем сбора черноплодки и погрузки трехлитровых банок с повидлом на конвейер."
Просто надо было просто пойти в ближ. дворец или дом пионеров и записаться в турклуб. Поездили бы бесплатно по местам не менее инетерсным. Наш львовский спелеоклюб возил нас бесплатно каждый год на Кавказ, Крым, Польшу (реже Карелию, Чехию). Плюс каждые каникулы регулярные экспедиции в наши пещеры.
Много поездок пропустил из-за двоек по физике - родители не пустили:(( Теперь очень жалею.

[Zzvet]

Просто надо было просто пойти

Нет, не просто. Поскольку до ближайшего дворца "многа-многа-сопка-тундра" ходить было.

[tkacha]

Ну зато теперь отрываетесь по полной! )
Молодец!
Тоже собрался в апреле в Непал. Жду не дождусь.

[Zzvet]

Из ABC в Татопани. Тихие сельские вечера, горные призраки и рассвет на Poon Hill

У природы нет плохой погоды. У нее есть плохое чувство юмора.

15 декабря 2009 г. (восьмой день трека): Annapurna South Base Camp (4130) – Himalaya Lodge (2920)

Сброс высоты – 1320 м. Время в пути – около 5 часов.

В половине шестого утра все треккеры, ночевавшие в ABC, уже были на ногах. Когда небо начало светлеть, мы все в обнимку с фотокамерами и штативами высыпали на смотровую площадку, ожидая повторения вчерашнего чуда. Увы – солнце на миг показало из-за вершины Мачхапучхаре кокетливый розовый луч, после чего небо вновь затянуло плотными тучами и туманом.

Кто-то повздыхал, кто-то посмеялся – вот вам и рассвет, стоило ли вставать в такую рань. Народ разочарованно потянулся в лодж завтракать, после чего большинство пошли вниз, к восьми утра в лодже остались только мы с Давой. У меня планы были следующие: если погода наладится, остаться в лагере еще на день (или два) поснимать окрестности, после чего ускоренным маршем двигаться в Татопани.


Дава в Базовом лагере Аннапурны. День второй.

Тем временем погода портилась. Горные вершины скрылись за тучами. Ветер утих совершенно, но в воздухе сразу же повис пришедший снизу плотный дым от пожаров. Зачем они жгут эту траву? Лучше бы привели сюда пару яков. Туман постепенно делался все плотнее и плотнее, и наконец пошел мокрый снег. Нагулявшись вдоволь среди чортенов и памятников тем, кто навсегда остался на Аннапурне (самый новый из них – памяти знаменитого испанского альпиниста Иньяки Очоа де Ольза, погибшего 23 мая 2008 года), около 10 часов утра мы вернулись в лодж. Сидеть целые сутки тут в плохую погоду совсем не хотелось, и я упаковала рюкзаки. Еще через час дождь немного утих, но туман, казалось, делался все плотнее, дойдя наконец до стадии "и даже лапы не видно" – от MBC тропу вниз пришлось искать почти наощупь. И как же не повезло треккерам, идущим сегодня в Базовый лагерь! Гор сегодня они не увидят, как и треккеры, бывшие тут за день до нас.

Пообедав в полюбившемся мне лодже в Деурали, отправляемся дальше. Дождь в какой-то момент усиливается до ливня, пережидаем его под огромным скальными навесом на тропе. В "Himalaya Lodge" приходим после 15.00. Сегодня мы с Давой тут единственные постояльцы, поэтому в обеденном зале холодно – хозяин не спешит тратиться на газовое отопление ради меня, высушить мокрую одежду невозможно. Дал-бат тут вкусный. Персонал лоджа с большим азартом весь вечер режется в карты. В столовой живет смешной молодой котик – эти звери, в отличие от собак, в Непале редкость под стать красной панде. Периодически хочет выйти наружу, но тут же начинает проситься обратно, мяукая под дверью: "Вы хоть видели, что там творится? А чего тогда выпускаааали?"

Лодж Хималайя имеет еще один огромный плюс – в отличие от солара, мифическую горячесть которого довелось познать считанным треккерским человекоединицам, тут самый настоящий горячий душ – за минуту вода нагревается газом до состояния кипятка. Естественно, платный и достаточно дорогой, но как иначе согреться? Мокрая одежда развешана на просушку, достаю из рюкзака последнюю сухую футболку, сверху натягиваю влажный флис, даже так он сохраняет свои согревающие свойства.

16 декабря 2009 г. (девятый день трека): Himalaya Lodge (2920) – Chomrong (2170)

Время в пути – почти 7 часов.
Сброс высоты: 1140 метров, подъем – 510 м.

Сегодня вставать рано я не спешу – помня, как холодно бывает тут ранним утром, а мы еще и в мокрой одежде. На тропу мы выходим примерно в 9.50, цель сегодняшнего дня – Чомронг.

Остановились на ланч в деревне-призраке Sinuva. Если будете тут обедать – просите счет и тщательно сверяйте каждую позицию с ценами в меню, обсчитывают тут бессовестно.

Дорога в Чомронг тяжела – после нескольких часов пути напоследок надо снова преодолеть длинную лестницу до вершины холма. Зато наверху нас ждет приз: комфортабельный лодж и прекрасный ужин с десертом – медовым хлебом по старинному гурунгскому рецепту, который так приятно запивать "Mustang coffee" (крепкий, приятный горячий грог из местной ракши), уговаривая себя, что это исключительно в профилактических антипростудных целях. Впервые за несколько дней можно выспаться в тепле.

17 декабря 2009 г. (десятый день трека): Chomrong (2170) – Ghandruk (1940)

Сброс высоты – 770 м., подъем – 480.
Время в пути – около 4 часов.

В Чомронге к нам привязался большой черный и ужасно милый улыбчивый пес, отзывается на кличку "Балу". У местных собак такой бизнес – сопровождать треккеров, как заправский local guide, только берут они за работу не деньгами, а едой. Перед самым Гандруком у меня случился неприятный инцидент, сильно омрачивший мое настроение – местные дети, возвращавшиеся из школы, из-за отсутствия у меня скульпенов стали бросать камнями в Балу, к которому я уже успела немного привязаться. К счастью, пес, по-видимому, сильно не пострадал, но у меня было сильное желание догнать главного стервеца и хорошенько его выпороть кеноновским ремнем.

Еще один типичный представитель местной фауны – water buffalo (водяной буйвол).



Первое время я их боялась (рога большие, масса тела более 400 кг, а тропинка такая узенькая) потом обнаглела и начала встречные стада распихивать буквально руками. Исключительно миролюбивая скотина.



Когда косые лучи утреннего солнца падают на склоны, подсвечивая сзади дальние холмы – получается эффект "световой кисти".


Недалеко от деревни Чомронг



После Чомронга треккер стоит перед выбором – можно идти назад на юг, в сторону Ландрука – Дхампуса – Педи, если не пугает перспектива преодоления кошмарного километрового подъема. Можно спуститься вниз по течению Моди Кхолы до Биретанти и уехать в Покхару из Наяпула, или повернуть на запад – к Горепани и Пун Хиллу. Мы же выбираем четвертый путь – Дава уговорил меня посетить Гандрук, крупнейшее поселение гурунгов. "Это суперместо, диди, ты непременно должна там побывать!" – этой краткой рекомендации основательного и немногословного Давы я безоговорочно поверила, о чем впоследствии ни капли не пожалела.

Гандрук (или Ghangrung) – одно из самых интересных мест на этом треке, крупнейшая деревня гурунгов, расположенная на высоте 1990 м. Гандрук – официальное непальское название поселка, а на языке местных жителей он имеет другое название – Kond. Тут около 270 домов, это второе по величине поселение гурунгов в стране (самое большое – Siklis).

Чтобы попасть в Гандрук, нужно сперва спуститься низко в ущелье, потом по крутой тропинке подняться по склону холма, там стоит одинокий чайный домик. У хозяйки целая коллекция золотых колечек в носу и ушах, я такого количества украшений ни на одной женщине раньше не видела. От чайного домика тропа углубляется в рододендроновые заросли, поднимаясь на вершину холма, где стоит несколько домов и пара бхаттис для треккеров. Еда, чай и прочие напитки тут ужасного качества, лучше потерпеть с ланчем до прихода в лодж. И вот наконец нашим взглядам открывается местная "столица гурунгов", деревня Гандрук:



Вид на деревню Гандрук – крупнейшее поселение гурунгов в районе Аннапурны

Невозможно передать, насколько отрадно было во второй половине декабря видеть эту нарядную зелень и ухоженные поля после снежно-марсианского каменистого пейзажа и пожухлой травы на высоте 4000.

Территория гурунгов включает четыре дистрикта: Парбат, Сьянгджа, Каски и Ламджунг, а также северную часть дистриктов Танахун и Горкха.

Народ гурунгов численностью меньше их ближайших соседей тамангов: согласно последней переписи, примерно 175 тысяч человек. Их первоначальная, исконная территория четко ограничена на западе рекой Кали-Гандаки, а на востоке – рекой Бури-Гандаки; на севере, на склонах вершин Главного Гималайского хребта, они постепенно уступают место тибетским племенам; на западе и на южных склонах хребта соседствуют с магарами, а на востоке – с тамангами.



В начале XIX века Френсис Гамильтон писал: "Гурунги – это многочисленное племя, главное богатство которых составляют овцы. Они ведут пастушеский образ жизни, проводят лето на альпийских пастбищах, а зимой возвращаются в долины. Мужчины делают кошмы и увлекаются воинскими забавами. Гурунгов очень много на землях древних княжеств Каски и Покхара, они по-прежнему верят ламам. Все они предпочитают холодный климат и живут вперемежку с бхотиями по обе стороны снежных вершин Гималаев и в узких долинах между ними. Гурунги обрабатывают землю мотыгами, а свои товары они перевозят во вьюках на баранах, которых у них бессчетное множество".

Но за последние полтора столетия мотыга и подсечное земледелие в течение XIX века сменились новой агротехникой с террасированием полей и вспахиванием с помощью сохи. Большая часть гурунгов спустилась с гор и обосновалась южнее, ближе к долинам, где можно выращивать рис. По мере роста населения и исчезновения лесов значительно уменьшились стада овец и коз. Трансгималайская торговля с перевозками вьюков на спинах баранов и коз отошла в область преданий. Все же гурунги продолжают продавать южным соседям свои ковры, войлоки, шерстяные покрывала и одежду, либо выменивать на эти вещи нужные им товары. Большим спросом также пользуются изготовленные ими корзины и прочие плетеные изделия из растущего в горах молодого бамбука. Но все это играет несущественную роль в экономике гурунгов, основа же ее – земледелие и скотоводство.

Гурунги – прирожденные аграрии. Их деревни всегда имеют чрезвычайно обихоженный и уютный вид. Дома – каменные, очень добротные, как маленькие крепости, с просторными внутренними двориками. Улицы аккуратно вымощены камнем, много огородов, на которых растут разнообразные овощи современных сортов. Скотина содержится в чистоте, за ней ухаживают. Кроме выпаса на пастбищах, животные постоянно получают дополнительный паек:



Сбор налогов, поддержание порядка и отправление правосудия осуществляются в каждой деревне "деревенским старостой", которого центральная администрация признает наследственным главой линиджа и обозначает непальским термином "мукхия" (слово по звучанию схоже с тюркским "муфтий"). На языке гурунгов должность старейшины называется "крох".

Гурунги "официально" исповедуют буддизм, что отмечается в процессе каждой государственной переписи. Однако, если присмотреться поближе, дело обстоит не так просто. Их вера – это причудливое сочетание древней племенной религии на основе бон с тибетским ламаизмом. Индуизм гурунгов мало интересует, если не считать кастовых разграничений. Лишь отдельные тщеславные выскочки-богатеи, оторвавшиеся от родового линиджа, приглашают брахманов по случаю рождения или свадьбы, посколько это престижно, но это редкие исключения. Похороны же всегда совершаются по всем обычаям и традициям племени. Главные вехи жизни они никак практически не отмечают: у них есть только обычные моления за благополучие семьи и деревни, а также экстраординарные обряды (с привлечением как шаманов, так и буддийских лам). Ламы призываются только в исключительных случаях, например, для того, чтобы защитить созревающий урожай от града. Лишь члены "Четырех кланов" (наиболее высокого сословия гурунгов) регулярно прибегают к услугам лам для похоронных церемоний, но для гурунгов среднего сословия это нехарактерно.

Гурунги, вопреки устоям буддизма, считают неприкасаемых неизмеримо ниже себя: они не принимают от них ни пищу, ни воду, не допускают физического соприкосновения, а уж о браках с ними не может быть и речи. С людьми высоких каст у гурунгов отношения более ровные: гурунги должны признавать их превосходство, принимать пищу из их рук, иногда даже отдавать им в жены своих дочерей. Если индуисты думают не только о том, кто поел первым и кто использовал посуду, но и кто готовил еду, то гурунги не обращают на это никакого внимания. В рационе гурунгов довольно часто присутствует мясо.

Именно в деревне Гандрук у меня единственный раз на треке ABC появилась возможность поесть свежезажаренной курочки по цене, отличной от космической.


Прости...

Кроме курицы, гурунги едят буйволиное мясо, козлятину, баранину и рыбу, но никогда не едят свинину.

Кстати, когда мы едим курицу или буйволятину (в Непале она часто продается в супермаркетах в виде сушеного острого мяса, на развес или расфасованная в небольших пакетах, в качестве треккингового белкового рациона), то мы опускаемся до уровня племен и низких каст. "Благородное" мясо – это исключительно козлятина или баранина.

Алкогольные напитки в ходу лишь у отдельных высокогорных племен и у неприкасаемых. Только невары смотрят на это более снисходительно: у них буйволиное мясо и алкоголь не воспрещены даже представителям высоких каст. Можно добавить, что все, что относится к еде, в Непале имеет первостепенное значение: в зависимости от того, кто что ест и как он это делает, непальцы отличают чужаков и узнают своих. Дело не только в том, кому что можно или нельзя употреблять в пищу, не менее важно, кто готовит еду, кто ее подает и в какой посуде.


Домики гурунгов в деревне Гандрук

В Гандруке множество лоджей (если точнее, около сорока), но есть и очень интересная "старая" часть со старыми нарядными домами, с яркими наличниками на окнах, покрытыми искусной деревянной резьбой.


В деревне Ghandruk

Мы останавливаемся в "Gurung Cottage", рекомендации этому месту могу дать самые хорошие – тут комфортабельные комнаты с чистым постельным бельем, душем и санузлом в номере, вода по-настоящему горячая, а меню включает несколько видов мяса и занимает что-то около 10 страниц, причем цены вполне доступные. Пока готовится курица и прочие блюда нам на обед, устраиваем в ванной комнате "банно-прачечный комбинат". Ужин в этом лодже объемом порций напоминает пир. Пароксизм довольства приходит на смену голодным спазмам в желудке. Балу тоже чувствует себя прекрасно, получив к дал-бату груду куриных костей. А раньше был как мы – почти вегетарианец.

Все улочки в деревне вымощены камнем, из него же сложены все заборы. Месту этому, несмотря на подчеркнуто декоративный слегка "потемкинский" вид, почему-то чужда глобальная непальская атмосфера всеобщего раздолбайства, население производит впечатление очень работящего – все вокруг чем-то заняты, никто не сидит и не слоняется без дела. По улицам тут и там снуют портеры с корзинами кукурузы, охапками сена для скотины и вязанками дров. Женщины работают в полях и огородах. Вокруг домов везде разбиты аккуратные грядки и палисадники с цветами.


Дети гурунгов

У девочки в носу красная шерстяная нить – на ее место будет вставлено специфическое женское украшение натхуни, массивная золотая серьга.



Об обычаях и обрядах гурунгов и других непальских горных народов тибетского происхождения много и интересно пишет знаменитый этнограф М.Габорио в своих исследованиях.

Своих покойников гурунги хоронят в земле. Погребение происходит без всяких церемоний на деревенском кладбище, затем следует период траура для всего линиджа продолжительностью около десяти дней. Спустя 13–49 дней (а то и более) совершаются вторые похороны, цель которых – увести душу покойного в страну предков. В этой церемоний должны обязательно участвовать священнослужители. У гурунгов они трех типов: буддийский лама и шаманы, сохраняющие религиозные традиции племени – клеври и поджу. Присутствие поджу необходимо; наряду с ним у членов «Четырех кланов» действует лама, а у людей из «Шестнадцати кланов» – шаман-клеври. Лишь незначительное меньшинство гурунгов призывают жреца-буддиста, причем обязательно гурунга, из своей среды. Только это меньшинство и можно считать буддистами. Остальная часть населения довольствуется своей племенной религией и шаманами, происходящими всегда из среды «Шестнадцати кланов».

Клеври и поджу – шаманы, чья душа способна путешествовать в поисках злых духов и заблудших человеческих душ. Они усвоили от своих наставников различные ритуальные действа, сопровождаемые соответствующими мифологическими текстами (пе), в которых говорится о происхождении обрядов и восхваляется их эффективность. Оба шамана одеты ярко, почти театрально – колпак или тюрбан, длинные белые одеяния, ожерелья, пояс, носят с собой барабан и цимбалы. Но далее начинаются различия и в костюмах, и в поведении: поджу втыкает в свой тюрбан перья, клеври укрепляет на нем пять изображений богов. Клеври – это жрец обычного житейского обряда. Он руководит похоронными церемониями, возносит моления о благополучии семьи и деревни. Наступление официальных религий приводит к тому, что сначала его место занимает лама, либо брахман. "Специальность" же поджу – экстраординарный ритуал.

Гурунги, помимо всего прочего, славятся своими обычаями взаимопомощи и поддержки. Подобное характерно также для народа лимбу, однако пример гурунгов наиболее известен в Непале. В деловых вопросах, например, в организациях экспедиций, гурунги пользуются репутацией честных и надежных партнеров.

У гурунгов существуют молодежные группы (ногар), которые совместно проводят наиболее важные сельскохозяйственные работы на полях всех участников по очереди.

У подростков-гурунгов есть свои дома молодежи (роди гхар), где они собираются на вечеринки с песнями и танцами (в одной глухой деревне Смоленского поозерья, где я обычно проводила трехмесячные летние школьные каникулы у дедушки с бабушкой, у нас такое место сбора молодежи тоже было – только называлось это, простите, блат-хата).

А в окрестностях Гандрука почти с любого склона открываются такие виды:



Описание обычаев и обрядов гурунгов: М.Габорио "Непал и его жители"

[Zzvet]

18 декабря 2009 г. (одиннадцатый день трека): Ghandruk (1940) – Tadapani (2630)

Набор высоты – 780 м., время в пути – около 3,5 часов.
Вариант чуть более "спортивный", чем подъем в противоположном направлении из Горепани в Гандрук.

Как мне ни хотелось отдохнуть пару дней в Гандруке, нужно поторапливаться – по ряду причин мне необходимо вернуться в Покхару до Нового года, а я ведь еще хочу попасть в Муктинатх.

Сегодня тучи впервые разошлись, и вновь стали видны горы – Аннапурна, Хиунчули с Гангапурной и конечно, Мачхапучхаре – отсюда ее силуэт вновь напоминает хвост рыбки, плюхающейся в воду. А над вершинами плывут удивительной красоты облака, напоминающие то перья жар-птиц, то расплющившиеся прямо в воздухе снежки. В лодже "LP" на горке выпиваем по чашке чая и любуемся видами. В апреле, когда цветут рододендроны, тут удивительно красиво. Рододендроны, кстати, называются лали гурасы, по-непальски буквально "красные цветы", хотя они бывают самых разных цветов – например, довольно часто встречаются белые или оранжевые. И, конечно, всех оттенков красного – от бледно-розового до рубиново-алого.



На пригорке, окруженном со всех сторон рододендроновыми деревьями, стоит одинокий бедный домик. В окно его хозяева ежедневно видят эту удивительную картину – горы и облака, цветы и горы, горы в лунном свете, звезды над горами, горные рассветы и закаты и так далее. Интересно, придают ли они этому хоть какое-то значение?


Слева направо: Annapurna South (7219), Hiunchuli (6444), Gangapurna (7485), Machapuchhare (6993). 18.12.2009, Annapurna conservation area, Nepal

Подъем к Тадапани достаточно длинный, но не очень крутой за исключением последнего участка, который идет вдоль речного русла. Преодолеваю его довольно резво – после вчерашней жареной курицы мне море по колено, ну или в крайнем случае по пояс. Наверху – очередной тихаус в местечке Kharka (Дава сказал, что без приставки "як" это означает "пастбище буйволов"). Поскольку последний подъем к деревне довольно крутой, по высоким ступенькам, воображение живо рисует местного буйвола-скалолаза с ледорубом в правом копыте, поскольку ни один нормальный буйвол до этой кхарки в своем естественном обвесе не долезет.

От Кхарки до Тадапани остался всего один час пути, дорога довольно красивая – через старый рододендроновый лес (странный факт – орхидеи на старых деревьях почти совсем не растут). Зато по веткам прыгает множество лангуров, Балу распугивает их радостным лаем.

Впрочем, лес пользуется дурной славой – так, осенью 1996 года тут было ограблено "налетевшей внезапно шайкой разбойников" довольно много треккеров. И в последние пару лет подобные эпизоды в ближайших к Покхаре треккинговых районах участились. Я не удивлюсь, если такие локальные ОПГ составляют подросшие профессиональные попрошайки, ведь даже десять-пятнадцать лет назад Гандрук и Чомронг уже были "столбовой дорогой" для треккеров. Психология "зачем работать, если можно взять просто так" формируется не на пустом месте: если ребенок может бросить камень в спину человека, не давшего ему конфету, и взрослыми это никак не пресекается, почему бы подросшему ребенку не бросить камень треккеру в голову, чтобы забрать его деньги и камеру?

Кроме туристических лоджей в Тадапани нет вообще ничего. Лотки с сувенирами занимают полдеревни. Мы останавливаемся в "Himalaya Tourist Guest House", комнатки для постояльцев располагаются на галерее второго этажа. И как только мы приходим в лодж, снова начинается ливень.

"Himalaya Tourist Guest House" оказался замечательным во всех отношениях: под пологом стола стоит экологически чистая емкость с горячими углями, у которой так приятно отогреваться в плохую погоду и развлекаться интернациональными беседами на ломаном английском с другими гостями. Среди постояльцев есть интересная пара – двое очень симпатичных молодых японцев (парень и девушка, считаю нужным уточнить), проводящих на треке медовый месяц (!) – они идут в обратном направлении, из Татопани через Пунхилл и Гандрук в Наяпул. Причем у обоих это первый горный опыт. Свадебное путешествие в декабре в Гималаях, в плохую погоду, в таких скромных, если не сказать больше, условиях – и выглядят при этом удивительно счастливыми. Молодцы, я их сразу зауважала. И еще двое ребят из Франции – типичные бекпекеры: мало того что путешествуют в несезон, но и крайне бюджетно – с палаткой, ночуя под крышей только в непогоду. Заказывают они только дал-бат (один на двоих), а все остальное, в том числе чай, готовят на собственной газовой горелке. Я рассказываю за столом историю с камнями в Гандруке – все, включая хозяйку, тут же начинают дружно жалеть Балу, бросают ему остатки от ужина. Насытившись и довольно вздохнув, пес укладывается спать на моих вытянутых в сторону очага под столом ногах.

Еда тут также хороша. Во-первых, томатный суп – он целиком сварен из натуральных овощных ингридиентов, такой густой, что в нем по-настоящему "стоит ложка". Именно таким и должен быть нормальный томатный суп. Во всех прочих местах все многочисленные супы, перечисленные в меню – порошковые, представляют собой пустую жижицу с большим количеством перца, скрывающего мерзкий вкус концентрата. Spring-roll (жареный пирожок) с сырно-картофельной начинкой, который я заказала к томатному супу, оказался также очень неплох. А Дава так горячо нахваливает местный дал-бат, что дополнительный спринг-ролл ему дают совершенно бесплатно. Запиваем все это Mustang сoffee – кто бы мне сказал раньше, что я буду ежедневно употреблять в горах алкоголь – не поверила бы, любая выпивка на треке – суть большое зло.

19 декабря 2009 г. (двенадцатый день трека): Tadapani (2630) – Gorepani (2860)

Набор высоты – 710 м., сброс – 550 м. Время в пути – около четырех часов.

Сразу после Тадапани крутой подъем к стоящему на горе одинокому чайному домику. Тропа после вчерашнего дождя очень скользкая – жидкую грязь прикрывает сверху тонким слоем опавшая листва, и нужно очень внимательно смотреть под ноги. Иногда можно увидеть что-то интересное – например, куртину растений, очень напоминающих орхидеи-литофиты с трудным названием "пафиопедилум" (башмачок):


Гималайская флора горных джунглей

Пару раз на протяжении десяти минут я умудряюсь шлепнуться в лесу на совершенно ровном, но очень грязном месте. "Диди, мустанг-кофе был вчера явно лишний" – с улыбкой замечает Дава, когда я собираюсь упасть в третий раз. Все, теперь точно завязываю с алкоголем в горах (увы – в Горак Шеп сдержать этот обет у Светы нипалучилось).

Вывеска на чайном домике, где мы останавливаемся перевести дух после подъема, гласит, что это, мол, деревня Bhantanti, что есть полная ерунда. Настоящее Бантанти подальше – кучка лоджей у реки. Деревни как таковой нет, только лоджи для туристов. После Бантанти очередной затяжной и крутой подъем до Деурали (другой Деурали, не тот что у ABC) – тут тоже есть пара лоджий. Холм, на котором они расположены, носит гордое имя "Gurung Hill". После Деурали идти становится достаточно легко и приятно – очень недолго вверх, потом – почти по прямой, через красивый старый рододендроновый лес. Интересно, я когда-нибудь попаду в этот район в пору их (лали гурасов) цветения? Хотелось бы. Внезапно лес заканчивается и мы выходим на прекрасный View point с видом на окрестные горы. Тут встречаем призрак "гималайский чорный фотограф":


Чорный фотограф, распространенная гималайская призрачная разновидность, ареал обитания – флажки

Вид с горки открывается отличный, но полуденный свет слишком резок, чтобы что-то красивое сфотографировать. В хорошую погоду вполне логично выходить из Тадапани после двух часов дня, чтобы поспеть на эту горку к закату. Правда, полчаса вниз до Горепани потом придется идти в полной темноте при свете фонариков, а в горах это всегда довольно неприятно.

Первое, что мы увидели, прийдя в Горепани – сбор местных старейшин:


Cельсовет деревни Горепани. Эта тибетская игра называется "ям"

Устроившись на расстеленной поверх циновок войлочной подстилке, они играли в ям, оживленно обсуждая, кто с кем был на сеновале, а также важные вопросы местного агропромышленного комплекса – виды на урожай озимых японских, французских и немецких треккеров следующей весной.

Лодж в Горепани попался совсем плохонький, с крысами в столовой. Крошечная холодная клетушка с покосившимися фанерными перегородками была лишь чуть больше размера собственно кровати, я едва нашла место, куда приткнуть рюкзак. Вдобавок, хозяева отказываются раскочегарить печурку в холле, так как других постояльцев сегодня нет (жлобы). Однако искать что-то получше лень, в конце концов, это приют всего на одну ночь. Потом, если условия хотя бы относительно приемлемые, я стараюсь в таких ситуациях сильно не капризничать (по крайней мере, пока это в моих силах и не угрожает здоровью), чтобы не обижать гида, получающего от хозяев за привод постояльца дополнительные бонусы.

После обеда в ледяной столовой вооружаюсь фонариком, фотоаппаратом и штативом, и возвращаюсь на вью пойнт. Время в пути с учетом подъема на холм – около часа. Сначала гор не видно из-за облаков, но по мере того, как уходит солнечный свет, они опускаются на вершины все ниже и ниже. Вот какой-то крупный горный дух укладывается спать на вершине Аннапурны: http://b0.imgsrc.ru/o/ostrea/7/22247927EKy.jpg

Кто не увидел духа с первого раза и отчаялся, вот фотоподсказка: http://b0.imgsrc.ru/o/ostrea/8/22247928qTE.jpg

Голова духа лежит в левой части горного хребта, в профиль (носом вверх), остроконечный головной убор (или прическа) у него как у Будды. Выделила линию носа и закрытый глаз (как умею). А потом еще раз посмотрите на фото по первой ссылке – теперь видно?

Постепенно облака уходят, открывая глазу белоснежные вершины. На закате горный вид выглядит куда красивее, чем при свете дня. В центре красавица Аннапурна Южная:


Вид на горы с View Point между Тадапани и Горепани

В принципе, вид не слишком уступает тому, что откроется нашим взорам на следующее утро на Пун Хилле. В лодж возвращаюсь уже в полной темноте, при свете налобного фонарика. Хотя дорога вниз до горепанского лоджа занимает всего около получаса, это достаточно неприятно – темные заросли вокруг выглядят страшновато, в придорожных кустах кто-то ухает, вдобавок можно навернуться, подскользнувшись в темноте на скользких и корявых рододендроновых корнях. Кроме того, в каждой деревне на стенках лоджей висят предостережения относительно хождений по окрестным лесам в одиночку.

20 декабря 2009 г. (тринадцатый день трека): Gorepani (2860) – Poon Hill (3193) – Tatopani (1190)

Набор высоты – 333 метра. Сброс – 2003 метра.

Уснуть вечером мне было тяжело из-за холода, несмотря на одетый под спальник пуховый жилет и одеяло поверх спальника. Встали в половине пятого утра, хорошо что надеть на себя осталось только обувь. Вышли в 4.45, на ПунХилл пришли без чего-то там шесть.

Восходя на Пун Хилл ранним утром в декабре, желательно заранее – накануне вечером – озаботиться подготовительным этапом восхождения. Я имею в виду, что неплохо бы уметь самостоятельно отыскать туда дорогу. Если бы Дава со мной не пошел, я бы искала её довольно долго. Как же найти заветный холм в ночи? Даю ориентиры: недалеко от маленькой ступы с глазами, стоящей посреди деревни, располагается гест "Poon Hill". От него нужно продраться сквозь кусты к гесту "Moonlight", а от Мунлайта – пролезть через дырку в заборе к гостинице "Snow Land", и вот уже возле нее и будет табличка со стрелочкой "Way to Poon Hill". Дальше всё предельно просто – подъем по фирменным каменным abc-ступеням до самой вершины.

Подъем в медленном темпе с передышками занимает примерно час – час двадцать. Несколько человек с большими фонарями нас обогнали по дороге. Таким образом, мои опасения, что я тут единственный такой треккер-идиот на всё Горепани, включивший в программу посещение ПунХилла в декабре, оказались напрасны. Я шла наверх и думала – ну и что, они наверное просто ночевали в хороших лоджах, поэтому полны сил и энтузиазма.

На вершине холма непальцы уже развернули чайно-кофейную палатку с бессовестными ценами, однако в подобных местах это никого никогда особенно не смущало, все пили дорогой кофе, закусывая более чем дорогими сникерсами. В это утро на холме собралась целая дюжина треккеров. Места на смотровой башне хватило не всем, хоть это совершенно не обязательно – вид с любой точки ПунХилла примерно одинаков. Да и штатив с вышки, надо сказать, так и норовит улететь (вместе с вцепившимся в кнопку спуска хозяином) – ветер сдувает. Для съемки на длинных выдержках настоятельно необходимо центральную штангу чем-то утяжелять.

Восход на Пун Хилле в ясную и совершенно безоблачную погоду, когда горы стоят как на выставке и прекрасно видны на фоне темного неба, действительно очень красив, только вот фотографии получаются довольно скучные. Осознав, что хороших фото не будет, мне осталось только пошире раскрыть глаза.


Массив Annapurna Himal, вид с ПунХилла

Называется, найдите десять отличий от вида предыдущего. И вот кромка небес над пологими холмами на востоке начинает светлеть, и из-за нее оранжевым яблочком выкатывается солнечный шарик. Все фотографы словно по команде разворачиваются в противоположную от гор сторону и начинают бессмысленно и беспощадно щелкать тем, что у них есть. Небо над горами в противоположной от восхода стороне в эти мгновения очень красиво.

Красавица Дхаулагири (седьмой по высоте пик в мире) крупным планом:



Солнечные лучи озаряют горные вершины, окрашивая их в золотой цвет.


Вершина Аннапурны Южной, залитая солнцем

Но самое главное, у меня теперь есть пара фотографий, которые не стыдно напечатать для замечательного Давы, когда я снова приеду в Непал:



Вернувшись в лодж, быстро выпиваем по чашке горячего чаю, берем рюкзаки и отправляемся спускаться в Татопани, решив поесть по дороге. Спуск вниз с часовым перерывом на обед в деревне Sikha (где обычно ночуют треккеры, поднимающиеся со стороны Горепани) занял около 7 часов – он длиннее, чем с Торунг Ла, поэтому людям с проблемами в ногах, в особенности, в области коленных суставов я бы его не рекомендовала. Хотя мне лично длительный спуск, в отличие от подъема, всегда дается легко и обходится (ттт) без видимых последствий. На последнем этапе перед окончательным спуском к Татопани дорога претерпевает реконструктивные изменения и пару километров нужно топать по строительной щебенке, на которой в очередной раз основательно убиваются мои многострадальные ботинки:


Тут скоро будет шоссе на самый на ПунХилл!

В Татопани мы приходим около 16.00. Заселились в прелестную гостиницу "Old Kamala", причем по лестнице в номер (целых два метра вверх) я заползаю с большим трудом.

В остальном же все прекрасно, если не считать того, что с 20 по 22 декабря Непал был охвачен всеобщей транспортной забастовкой, и уехать в сторону Газы (как и в сторону Покхары) на чем-либо не представлялось возможным. Мы обрадовали хозяина известием, что остаемся тут на целебных водах на три дня, подкрепив пакт о намерениях заказом на обед дорогостоящего чикен-сиззлера. Три дня мы плавали в горячем бассейне Татопани (кому он не нравится – тот воистину глупец), объедаясь неземной сладости мандаринами по 12 рублей за кило. Секрет их вкуса в том, что мандариновые деревья во всей округе выращиваются без удобрений, питаясь сочащимися из скал минеральными водами, и срываются с ветки за пять минут до поедания. Зеленые непальские мандарины гораздо вкуснее оранжевых.

Вид с обеденной террасы татопаньского гестхауса (время действия – последняя декада декабря):


Внутренний дворик гестхауса "Old Kamala". Декабрь 2009


Цветы во дворе гестхауса

23 декабря, когда начал ходить транспорт, мы упаковали рюкзаки и на местном автобусе поехали в сторону Джомсона. Дорога между местечком Ruptse Chhahara и Газой на тот момент была основательно разрушена оползнем, до остановки следующего автобуса, стоящего "на той стороне", пришлось делать трехчасовой обход. Поздно вечером того же дня мы уже были в Джомсоне.

[Zzvet]

Три чортена над долиной Муктинатха

Всего насчитывается 108 дивья-дешам, причём два из них находятся в духовном мире – Парама-падам (у стоп Бога) и Тирупаркадал (молочный океан, окружающий спящего Вишну). Из остальных ста шести сто пять расположены в Индии и один в Непале (Муктинатх).

Очень давно, более трех тысяч лет назад, в маленькую горную долину, расположенную у подножия снежных исполинов Аннапурны и Дхаулагири на границе с Тибетом, пришли альвары, и, увидев 108 источников, бьющих из земли и огонь, горящий среди голых камней, сочли ее местом бога Вишну. Они провозгласили это место одним из 106 земных дивья-дешам, и назвали его Муктикшетра, или Муктинатх, что значит "Место, где достигают освобождения".

23-25 декабря 2009 г.: Tatopani (4130) – Jomson (2920) – Muktinath

Отдохнув и восстановившись на горячих источниках Татопани, в которых я добросовестно проторчала два дня, радуясь почти полному отсутствию народа в несезон, утром 23 декабря мы выехали в сторону Джомсона. Дорога представляет собой "пунктир" – перед Газой на левой стороне реки, где ходит транспорт, огромная осыпь, и то, что осталось от дороги, представлет собой весьма печальное зрелище:


То, что раньше было автобаном на участке Ruptse Chahhara – Gasa

Разноцветные пиксели в центре – дорожные рабочие в желтых касках. Как туда попали и чем живут – неизвестно (с).

Обход осыпи по другому берегу реки до Газы занимает около 3 часов, мы как раз успеваем на последний джип в Джомсон (из числа оставшихся "по ту сторону" после осыпи, который отправляется около 14.00. Билеты нужно обязательно купить в кассе (не у водителя). Теоретически наличие билетов из кассы предполагает наличие мест в салоне, но фактически свободные места только на крыше, что, впрочем, меня более чем устраивает, так как количество пассажиров внутри колымаги – что килек в банке, и набить несколько синяков решеткой на пятой точке все же лучше, чем рисковать ребрами. ОБЖ и я рекомендуем!

Проведя очень холодную ночь в Джомсоне в весьма фешенебельном "Танцующем яке" ("Dancing yak"), утром в вышли к автобусной станции. Увы, никаких ранних пассажирских джипов на остановке не было и не предвиделось в связи с отсутствием пассажиров в несезон. Первый рейсовый автобус выходит около девяти утра по расписанию, в начале одиннадцатого по факту. Коротали время в единственной открытой в этот ранний час небольшой бхатти для местных на автостанции.

Бхатти оказалась весьма аутентичной, с ткацким станком. Над входом, украшая спартанский интерьер, висела высушенная голова особо крупной крысы в качестве талисмана, ненавязчиво выдавая в хозяевах последователей религии бон. Прихлебывая тибетский чай вприкуску с задумчивым созерцанием крысиной башки, был повод вспомнить Дендину "бигмаусефобию", похихикали с Давой на предмет того, что этот зловещий страх теперь наверное останется с ним навсегда.


Тибетский ткацкий станок

Наконец открылась касса, приобрели билеты на рейсовый автобус. В образцово-показательных туристических районах вроде Джомсона при посадке на конечных станциях с этим довольно строго – совать деньги водителю не разрешается, вас однозначно пошлют в кассу:



Дальше произошел небольшой непальский плановый транспортный сюр – вместо большого рейсового автобуса на станцию пригнали все-таки раздолбанную Махиндру – пассажирский джип, на котором по тем же автобусным билетам мы благополучно уехали в Муктинатх.

Долина Муктинатха расположена совсем недалеко от Большого соляного пути, проходящего по руслу Кали-Гандаки, долгие века здесь воевали и лилась кровь. В VIII веке Падмасабхава принес буддизм в Тибет, и многие люди обратились к религии. По преданию, Гуру Ринпоче медитировал у священного огня в долине Муктинатх, и тут построили буддийские храмы, назвав это место Чумиг Гьяцо – "Сто источников". В долине Кали-Гандаки люди находили гладкие черные камни с окаменелыми раковинами, похожими на закрученный рог барана, и видели в них символом Солнца, которое, как известно, светит всем, и одно из воплощений бога Вишну. Муктинатх стал местом, одинаково священным для всех – вайшнавов, индуистов и буддистов. Огонь в храме Джвала Май горит до сих пор. Мне этот огонь представляется неким символом биения жизни на этих мертвых высотах, среди таких прекрасных, но совершенно бесплодных гор Мустанга.


Поля-террасы в горах провинции Нижний Мустанг

Название "Муктинатх" для обозначения главного поселка является общепринятым, но не вполне точным. Муктинатх – это храмово-монастырский комплекс, окруженный поселками Ранипова (Ranipauva), Пуранг (Purang), Dzong (Дзонг) и еще парой-тройкой маленьких деревушек. Но долину вполне можно называть по имени храма – долиной Муктинатха.

Вид на окрестные поселения (часть Раниповы, Пуранг и Дзонг):



В левой части снимка на высоком холме видны острые "зубья" – развалины древней крепости и относительно новое здание монастыря красного цвета – это деревня Дзонг (что по-тибетски означает буквально "крепость"), одно из наиболее старых оборонных сооружений Большого соляного пути, не раз державшая осаду при разбойничьих налетах.

Природа Мустанга прекрасна, но сурова. Вот знакомые лошади породы "мустангская камнежорка" пасутся на горном пастбище. Хрупают камешки, нагуливают жирок в преддверии туристического сезона. Пейзаж тут уже совершенно тибетский, фантастической красоты. Фото вообще ничего не передает!



Это уже внизу, в долине. Традиционные тибетские дома. Над крышами развиваются буддийские флаги – тут живут крестьяне и монахи.



Это тоже традиционные тибетские дома, только очень старые, уже частью разрушенные и покинутые:



Изредка среди развалин можно обнаружить что-то интересное. Приглядитесь – на средней двери висит настоящий старый "шаманский" барабан. Вот он вблизи:


Старый барабан

Вечерний вид на долину. Облака делают ее еще красивее:



Итак, Ранипова, долина Муктинатха. Маленький поселок, окруженный со всех сторон горами. Чтобы понять, зачем люди приходят туда, надо самому там побывать, посетить храмы и спокойно, без спешки, погулять по окрестностям. Я хотела сделать это с того самого времени, когда впервые попала в Муктинатх весной 2008 года, прямо на православную Пасху и в разгар туристического сезона.

...В первый день в храмовом комплексе Муктинатха мне повстречался забавный персонаж. Я гуляла у храмов, удивляясь полному безлюдью, повесила собственную гирлянду флажков среди камней, и зашла в главный буддийский храм на территории комплекса, откуда доносились мантры – шла ежедневная пуджа.

Слушая 'buddhists chants' на скамеечке у входа, услышала за закрытыми воротами какое-то шебуршание и причитания. За забором с той стороны был индийский паломник – один-единственный паломник, которого я увидела в эти дни в Муктинатхе. Открыла калитку южного входа, запертую изнутри, бедняга даже до лавочки не дошел, повалился из последних сил на оградку. Несмотря на яркое горное солнце, три слоя одежек и "шапку настоящего треккера", трясся от холода и сильно задыхался. Все указывало на то, что в горах он до этого ни разу не был. Сперва, казалось, совсем слабо воспринимал окружающую действительность, но минут через десять уже сообщил мне, что пришел сюда пешком из самого Вриндвана и начал робко задавать вопросы. Показала ему храмы Вишну, Сарасвати и Лакшми, а также храм Джвала Май, где находится священный огонь, дала немного денег на дал-бат, после чего его вера в святость этого места, как мне кажется, многократно усилилась. На том и расстались.


Паломник из Вриндвана

На следующий день я повстречала его в Джаркоте, мужичок был в компании знакомого муктинатхского садху, утром рукоплескавшего моему героическому погружению во льды святого источника и давшего старую монетку с Даулагири и Нилгири на память.

Парочка вела оживленную беседу, индус выглядел абсолюдно освоившимся и держался уже вполне уверенно. Когда они поравнялись со мной, я помахала рукой и шутливо их поприветствовала, в ответ на что вриндванец торжественно, как заправский садху, меня внезапно! благословил, с диким завыванием произнеся какую-то очень странную молитву. Садху-"наставник" при этом одобрительно кивал. После чего оба многозначительно протянули лапы в мою сторону за деньгами. Вот это я понимаю – ускоренный курс религиозного обучения.

В самом конце Раниповы находится самый красивый буддийский монастырь долины Муктинатх – Tsechen Kunga Choeling Gompa:


Tsechen Kunga Choeling Gompa

С плоской террасы монастыря открывается удивительный вид на всю долину, встречать закат лучше всего именно здесь. Внутреннее убранство монастыря примечательно прежде всего изумительными, очень искусными настенными росписями в тибетском стиле, очень далекими от примитивизма, характерного для многих старых буддийских монастырей. Внутри было очень темно, да и фотосъемка там особо не приветствуется, но пару фото я сделала, просто чтобы продемонстрировать эту красоту:





Не так давно я рассматривала очень красивые буддийские фрески в тайском стиле в одном из главных храмов Бангкока – Ват Пра Кео, где находится статуя Изумрудного Будды. Они мне показались чем-то очень похожими на эти, из Муктинатха. Они другие, но они похожи.

Это не единственный буддийский монастырь, в долине их множество. Важную роль в жизни буддистов долины Муктинатха играет женская монашеская община и ее глава. Женский буддийский монастырь расположен недалеко от храмового комплекса, ориентир – красивая белая ступа. Новое здание монастыря отстроено совсем недавно.


Домик глав монашеской общины

Домик простых монахинь, как водится, поскромнее:



Буддистская община в долине носит тибетское название главного буддийского храма – Chumig Gyatsa. Ее бессменным руководителем с 1978 года является лама Вангьял. Перед тем, как сменить на этом посту своего деда, ламу Муктинатха по имени Jampel Rabgyé Rinpoche, автора буддийского руководства для паломничества в Муктинатх (в переводе с тибетского эта книга называется "Чистое зеркало"), лама Вангьял под руководством своего деда находился в длительном ретрите. Прохождение трехлетнего ретрита – обязательное условие для получения буддийским монахом "должности" ламы. Ретрит Вангьяла продолжался в течение 3 лет, 3 месяцев, 3 недель и 3 дней. Сменить ламу Вангьяла на посту ламы Муктинатха впоследствии должен его сын Сангьо Пава, который сейчас учится за границей.

К слову, так получилось, что я очень хорошо знакома с женой ламы Вангьяла – Шими-ла Долкар. Шими-ла Долкар держит в Боднатхе очень уютный и недорогой отель "Dragon Guest House", в котором я прожила довольно много времени в Катманду, и жилось мне там, надо сказать, просто отлично. В этом же гестхаусе полгода бесплатно хранились мои вещи. Когда я прилетела из Луклы весной после трека немного раньше запланированного срока, все комнаты в "Драконе" оказались заняты, и Шими-ла, видя мое огорчение, любезно поселила меня в одну из их с ламой личных комнат на несколько дней, до тех пор, пока не освободится одна из гостевых. На стене в этой комнате висело множество портретов всех членов их семьи, и большой портрет ламы Вангьяла. Его я тоже встречала в Dragon GH, когда он приезжал навестить семью, как-то рано утром мы с ним вместе ходили к Ступе на кору – это надо делать обязательно, если ты живешь в квартале Боднатх, не ходить не получится. Лама и его жена – замечательные, очень простые и сердечные люди. Шими-ла по дому и на кухне помогают две монахини из общины Чумиг Гьяцо. А ее младшая дочка, совсем молоденькая девчонка, постоянно сидит в холле с вай-фаем за ноутбуком.

26 декабря 2009 г.: Muktinath (3800) – Kagbeni (2800)

Не очень ранним, но очень морозным утром 26 декабря мы выдвинулись в обратную дорогу, решив пешком пройти наиболее красивый участок пути – от Муктинатха до Кагбени, и переночевать в этой деревне, о которой у меня еще с прошлого раза были самые теплые воспоминания. Ехать по этой дороге на джипе было бы воистину кощунством. По дороге зашли передохнуть в поселок Джаркот.

Место это тоже чрезвычайно интересное, в первую очередь знаменитое своим монастырем, лама в котором исключительно сведущ в тибетской медицине. Благодаря этому монастырь знаменит на весь Непал. Вид на Джаркот по дороге из Раниповы:



Вдали – сплошная гряда снежных гор, стоящих на границе районов Аннапурны и Долпо, расположенном на Тибетском плато. Если не ошибаюсь, отсюда видны пики Sita Chochura (6611), Mukot Himal (6087), Hongde Himal (6556), Tongu Himal (6197).

Монастырь качественно отреставрирован. На стенах – традиционные фрески в тибетском стиле с изображениями четырех тибетских царей, владык сторон света. На этом фото в кадр поместились только три царя:


Владыки сторон света

Слева направо:
Владыка Юга с тигром – Pak Chi Pu
Владыка Запада со снежным львом – Shan Muk Zing
Владыка Севера с пандой – Nam Thoo Tu
Владыку Востока зовут Yur Khor Taong, у него под ногами козел и на фото он не поместился.

Тут же есть довольно забавные росписи, примитивно, но красноречиво изображающие мучения грешников в колесе сансары среди льдов, огня и терзающих их демонов (на данном фрагменте грешники среди гималайских льдов). Нельзя не отметить удивительное сходство данного буддийского комикса с христианской церковной живописью.

В Джаркоте тоже сохранились развалины древнего дзонга, очень колоритные. В глубине деревни стоит пара бонских статуй-охранителей очага, парочка таких есть и в Кагбени, они вызывают неизменный восторг туристов.

Внутри ближайших к крепости развалин нашла какую-то монастырскую утварь и остатки книг – правда, от большинства остались только деревянные обложки и по паре страниц с красивыми санскритскими буквами:



В этот день стояла прекрасная погода, а дорога, как я уже упоминала, на этом участке пути исключительно красива. Пожалуй, самый любимый мной тип горного пейзажа – тибетский. Мне, пожалуйста, без каменистых ущелий и непроходимых джунглей с пиявками. Просто чтобы высокие горы, хорошая, годная твердая тропа, снежные вершины вдали и бездонное синее небо. Можно еще немного крупной фауны – лошадей, овец, да хоть бы и козлов, лишь бы только не человеческих.


Полезные представители горной фауны

Хороший спутник в дороге – это тоже крайне важно для того, чтобы сделать ее приятной.


Дава на дороге из Джаркота в Кагбени

Небеса в этот день были фантастически красивы.



Мы долго сидели над спуском к деревне Кагбени, расположенном в каменистом обрыве над речным руслом. Переговариваясь негромко, строили чортены.





Дул сильный ветер, обычный для этих мест. Долина Кали-Гандаки походила на впадину, которая засасывала летящие по небу облака. Они таяли среди яркого синего неба, рассыпались, текли вспять, как призрачные водопады, вверх, к вершинам, и повисали на них, как знамена.

Дорога – это прекрасно. Вокруг нас взмывали ввысь горы Мустанга, переливающиеся всеми песчаными оттенками, дальше были другие горы – горы Долпо, увенчанные снежными вершинами, еще чуть дальше – Тибет. И мне было о чем мечтать.

[gglad]

Практически полное отсутствие отзывов и коментариев к этому замечательному отчету за 4 года можно объяснить только мистическим образом.
А отчет, как и все остальные этого автора, красивый, интересный и полезный.
Спасибо!

[Александр Данилов]

Действительно, отчет чудесный.

Света, извините, что не обратил внимния раньше. Видимо, дело в том, что вы выложили его, когда мы сами были в Непале. А потом закрутилось...

Мне очень понравилось! Текст упругий и конкретный. И мастерство в технике фото явно выросло.

[isihast]

Практически полное отсутствие отзывов и коментариев к этому замечательному отчету за 4 года можно объяснить только мистическим образом.
А отчет, как и все остальные этого автора, красивый, интересный и полезный.
Спасибо!

Прекрасный отчет, тут полностью согласен с вами. Жалко, что мало, реанимировал мои старые желания проехаться местами из книги "Загадочные племена на голубых горах"

[Анагор]

Спасибо, что "подняли" тему! И фотографии прекрасные, каких мало, и совершенно великолепный русский язык, что уж совсем редкость, да простят мне другие авторы моё профессиональное занудство.