Непал – это не та страна, по приезду из которой ты говоришь друзьям: «Ой, там было просто волшебно, я так прекрасно отдохнул!» (особенно если ты ходил в нормальный трек) Ощущения сложно передать одним словом. Всё очень неоднозначно. Съездить в Непал – это как слетать на Марс. Совершенно другая жизнь.
Эта поездка была уже давненько, три года назад, в апреле. Я не стала ничего менять в дневнике, а оставила всё так, как было тогда написано – хотя с тех пор уже много где побывала, и теперь что-то восприняла бы по-другому, что-то сделала по-другому.
В общем, как было – так и пишу :)
-----------------------------------------------------
Человек должен о чем-то мечтать. Причем не только о чем-то конкретном и реальном, но и о чем-то таком глобальном, трудноосуществимом, неправдоподобном. У меня уже с давних пор есть два места, куда я бы очень хотела съездить, но прекрасно понимала, что это – как-то не очень нереально. Во всяком случае, в ближайшем обозримом будущем. Это – Гранд Каньон в Америке, и Непал.
И тут вдруг появляется наш друг Порсев (Вася сам каякер, и организует в Непале сплавные туры для своих собратьев, да и вообще проводит там довольно много времени), который говорит – давайте, поехали в Непал! Я вас научу как это сделать! И, к своему вящему удивлению, мы вдруг говорим – А поехали!, и только потом думаем - чего сказали? Но наш паровоз летит вперед – пока сами не успели передумать, покупаются билеты Новосибирск-Ташкент, Ташкент-Дели, Дели-Катманду, на которые уходит вся предкризисная новогодняя премия, прочитаны сотни страниц интернет-отчетов, на стене висит карта района Аннапурны, я уже помню названия половины деревень по маршруту, и имею на руках русско-непальский разговорник на 40 слов. Я уже выучила главное: «еда», «одеяло», «сколько стоит?» и «спасибо, не надо!». Чувствую себя по этому поводу Эллочкой-Людоедкой.
Наконец-то есть повод купить новые трекинговые ботинки и запасные аккумуляторы в фотоаппарат. Уже собраны все необходимые лекарства. Уже отданы ключи ребятам, которые будут в наше отсутствие кормить наших бедных котов (и достались же им такие неугомонные хозяева!) Практически всё уже готово. До отъезда осталось меньше недели. Но мне до сих пор не верится. Я поверю только тогда, когда мы ступим с трапа третьего самолета на землю непальскую. В Катманду.
Катманду – это что-то из детства, как Лимпопо и Занзибар, Калахари и Сахара, что-то родное, и при этом совершенно фантастическое. Каким оно будет в реальности?
Люди, которым я с горящими глазами говорила: «Мы едем в Непал!!!» делились на 2 четкие группы. Одни говорили: «В Непал?? Офигенно!! Супер!!», а вторые – «Кудаа? А почему именно туда?», и даже «А где это?». А уж сколько раз я услышала в ответ бородатый анекдот про непальцев и непалок – не сосчитать.
Вообще люди едут в Непал по разным причинам. В основном: или пойти на один из треков – в район массива Аннапурна, или в район Эвереста, и посмотреть на по-настоящему большие горы; или (для приверженцев буддизма) посетить буддийские храмы и монастыри и походить на практики; или посмотреть (поснимать) экзотику, такую отличную от нашей жизнь.
Зачем именно туда еду я – я не знаю. Никаких конкретных ожиданий у меня нет. Я просто хочу в Непал.
-----------------------------------------------------
Новосибирск-Ташкент-Дели-Катманду.
Наши друзья Владимир и Жанна приезжают из Бийска к нам, и мы все вместе едем в аэропорт. Там знакомимся с новокузнецкой девочкой Олей, жизнерадостной блондинкой 25 лет, которая тоже летит с нами, к одному из каякеров, сплавляющихся сейчас с Васей по Марсианди. Все как следует заматывают в пленку рюкзаки – из Новосибирска багаж пойдет транзитом, и увидим мы их (я сильно надеюсь, что всё-таки увидим!) только в Катманду.
Прилетели в Ташкент. Транзитный аэропорт – старое обшарпанное советское здание. В транзитной зоне, несмотря на попытки «европеизироваться» - все объявления и вывески на английском и узбекском, русского нет – постоянно глаз натыкается на свидетельства советского прошлого – типа надписи на стене «Щитовая № 37». Сразу понятно, откуда уши растут.
В ресторане новая деревянная мебель и современные барные стулья соседствуют с вышарканным красным "азиатским" ковром на полу, видавшими виды диванами по углам, и домашними деревянными настольными часами. Просто Back in USSA. Из еды в меню две строчки – куриный суп с лапшой и пельмени. Остальной ассортимент – чай, пиво и хлеб.
Аэропорт довольно безлюдный, кроме нас по нему бродит еще человек пять. И посреди всего этого великолепия – прекрасная блондинка, с пухлыми ненатуральными губами, длиннющими нарощенными ногтями, в стильном черном костюме, белой блузке, и шикарных черно-белых лаковых туфлях на высоченных каблуках – служащая аэропорта. Совершенно неуместное в данном месте создание. Сия фея курировала нашу встречу, оформление и отправку, и на прощание пожелала нам «Хорошо откатмандиться!».
Узбекские авиалинии оказались на удивление неплохими, еда вкусной, а девушки улыбчивыми и заботливыми. Прилетели в Дели, в аэропорт им. Индиры Ганди. Недаром его транзитная зона в то время входила в список самых плохих транзитных зон мира (из списка международных аэропортов) – кругом облезлость и бесконечные ремонты. Сидеть 9 часов, ночь, все устали и хотят спать. Поскольку в нашей сборной "тургруппе" я единственный нормальноанглоговорящий человек, то мне всю поездку и решать все "трансферно-гостиничные" проблемы (а заодно, так как-то получалось, еще иногда и проблемы разных других путешественников, встреченных по дороге). Выясняю, где находятся лонжи, меня к ним приводят, и я долго и безуспешно пытаюсь всучить их менеджерам деньги с тем, что бы нас пустили переночевать в нормальных условиях. С меня хотят билеты на рейсы определенных авиакомпаний (к которым естественно не относится наша самая дешевая), какие-то клубные карты, а просто зеленые американские деньги никому не нужны. Неожиданно. Вместе со мной о ночевке пытается договориться пухлый бритиш среднего возраста, в отлично сидящем костюме, с портпледом и дорогущим клетчатым чемоданом. Слушаю, как он возмущенно говорит менеджеру лонжа, что он летает бизнес-классом British Airways (кто бы сомневался, ага), и у него прописано, что его должны пускать в любые лонжи любых международных аэропортов. Девушка вежливо объясняет ему, что ей немного всё равно, и если у него нет золотой карты какой-то индийской авиакомпании, то ночевать ему придется в другом месте. Я смотрю на красное лицо британского подданного, и так и хочется сказать: «Welcome to India, блин!» Вместе идем обратно в общий зал, и все пытаемся поспать сидя в неудобных пластиковых креслах. Слава засыпает на полу на единственном не сданном в багаж рюкзаке, мы же ходим вокруг и смотрим на него с завистью – сидя не спится.
Мы читали, пили кофе и чай (за неимением индийских рупий – по пол бакса за малюсенькую пластиковую кружечку), чего-то жевали, общались с соседями – и к тому времени, как настало время вылета, у нас уже было ощущение, что мы там давно живем. За час до вылета нам все еще не принесли посадочные талоны – и мне пришлось идти, искать представителей авиакомпании, и напоминать им о том, что нам всё-таки хотелось бы сегодня улететь. Мне уже рассказывали истории о том, что, если самому не побеспокоиться, можно без проблем пропустить свой рейс - а фишка тут в том, что выйти из транзитной зоны без визы никуда нельзя, в том числе и в терминал, где продают билеты на другие рейсы… Не хотелось бы на самом деле остаться там жить, в транзитной зоне аэропорта им. Индиры Ганди…
В самолете "до Катманду" мы одни русские. Куча европейцев, индусов, кого только нет, масса разнообразных фактурных личностей. Перелет над Эверестом в непогоду – не для слабонервных. Самолет неслабо трясет, летим постоянно в облаке, в иллюминаторах показывают одну серую вату и вспышки молний, и видно, как по стеклам потоками течет вода. Народ нервничает, но, слава богу, молчит и не истерит (хотя видно, что некоторым явно уже хочется начать). Наконец горы под нами кончились, и все прильнули к иллюминаторам – внизу всё в холмах, маленьких домиках, полях и террасах, натуральная Хоббитания!
Прилетели, заполнили все въездные документы, забрали таки свои рюкзаки, и вот наконец-то эта длинная часть нашего путешествия закончилась.
Welcome to Katmandu!
Ожидаем увидеть встречающего нас Порсева (как он обещал – с цветами в одной руке, и с большущим косяком в другой), но вместо него видим Костю (Чука) (к которому и летит Оля), а Вася сотоварищи, оказывается, нас ждут где-то по дороге на трек. Загружаемся в такси и едем в город.
Первым делом, пока не закрылись представительства ACAP, едем получать пермиты на трек. Стоят они на человека 2000 рупий, делим на 2 – получается 1000 рублей. В этом, кроме просто получения с тебя денег за посещение заповедника, есть вполне конкретный смысл. На получение пермита заполняется заявление с фотографией и твоими данными, которое остается в офисе, а тебе выдается удостоверение (собственно пермит), тоже с фотографией. В плане организации треков непальцам можно позавидовать – всё сделано четко и удобно. Раз в день-два в деревнях по треку расположены check-points - посты, где ты обязан отмечаться. Тебе ставят отметку в пермите, и записывают тебя в журнал. Таким образом, если ты потеряешься, они всегда будут знать в каком районе, а так же будут знать, как ты выглядишь, сколько тебе лет, откуда ты и пр. Весьма неглупый, надо сказать, ход.
Потом едем устраиваться в гостиницу, бросаем вещи, принимаем душ, смотрим с балкона на улицу с комментариями «Охренеть, что мы здесь!», обедаем, меняем баксы на рупии, и идем закупать недостающее снаряжение. Туристический район в Катманду - Tamel, тут расположены бесконечные кафе-ресторанчики-бары-лавки-магазины-турфирмы-обменники-интернет-кафе и пр, и живут практически все туристы. Здесь очень узкие улочки, по которым как-то разъезжаются машины, мотоциклы, велосипеды и велорикши, и ходят толпы людей. Все пытаются заманить тебя в свою лавку и чего-то продать. Всё как обычно :)
Весь вечер бродим по лавкам, покупаем термобелье, куртки, трекинговые палки, очки, газовую горелку с баллонами и тд и тп. Фирменные вещи стоят примерно столько же, сколько и у нас, а одежда, которую шьют тут (в основном из флиса и виндстоппера) – копейки. (К слову сказать, некоторые вещи ношу до сих пор!)
Поражаемся обилию карт – только по нашему маршруту, по району Аннапурны, их видов 15, причем все отличного качества, в основном километровки, со всеми отмеченными расстояниями, высотами, достопримечательностями.
К вечеру возвращаемся в гостиницу, заходим временно попрощаться с Владимиром и Жанной – мы с ними увидимся только через две недели. У них тут своя программа, гораздо менее тяжелая физически (но и сами они нас, скажем так, слегка постарше). Собираемся и падаем спать – и нам не мешает даже грохочущая живая музыка за окном. Завтра вставать в 6 утра.
Катманду – Besi-Sahar – Syange
Просыпаемся, собираемся. Времени у нас не много, так что за сегодняшний день мы со Славой планировали добраться как можно дальше. Но по праву более опытного как бы по умолчанию командует у нас Костя, и вместо того, что бы сразу взять такси и ехать до Беси-Сахара, мы несколько часов ездим туда-сюда по Катманду, пытаясь найти остановку микроавтобуса – он дешевле. Костя плохо говорит по-английски, не может толком объясниться с водителями, и они возят нас туда-сюда, мы только успеваем пересаживаться из машины в машину, и отстегивать деньги за проезд. Я уже начинаю сильно злиться, но сказать сразу, что мы отделяемся, бросаем их, и дальше будем действовать по своему плану – как-то неудобно. В результате наших бесконечных метаний при высадке из очередного такси выясняется, что Оля где-то про…потеряла свою большую прозрачную косметичку, в которой лежали камера, фотоаппарат, все деньги, пермиты и загранпаспорт. Костя звонит в гостиницу уточнить может быть она оставила её там, естественно там ничего нет – и мы отправляем эту ребят в полицию и посольство, сами быстро находим нужный нам микроавтобус, и уезжаем. Правда, уже по дороге соображаем, что из-за этих двух чудиков совсем забыли снять еще денег с карточки. Спрашиваем у водителя, будет ли банкомат по дороге, банкомата не будет, так как мы уже на окраине города, но весь микроавтобус (а мы там были одни не местные) проникается нашими проблемами (что для меня было еще удивительно), все живо обсуждают эту тему и предлагают варианты, мы останавливаемся возле какого-то непальского банка, кондуктор бежит и узнает, что сегодня праздник и все банки закрыты. Спрашиваем, не знает ли кто, есть ли банкомат в Беси-Сахаре, и кто-то звонит туда каким-то своим знакомым, и говорит нам, что да, банкомат там есть. Остается надеяться на то, что он работает.
Как мы доехали я почти не помню – я все пять часов пыталась заставить себя спать, чтобы не так укачивало. Приехали, Слава оставил меня сидеть отходить возле рюкзаков, а сам пошел на пальцах объясняться с местным населением на предмет наличия в поселке банкомата. К нашему счастью, банкомат действительно нашелся, и даже после минут двадцати ожидания заработал, и выплюнул нам толстенную пачку зеленых непальских купюр. (Проблема с непальскими банкоматами в том, что тут часто отключают электричество на часок-другой, и, соответственно, пока его не включат - ничего не работает) Мы выдохнули – если бы банкомата таки не было или он бы совсем не работал, нам пришлось бы ехать в Покхару (дальше на треке еще очень долго не будет другой возможности снять денег), и мы потеряли бы целый день. Вот что значит неправильная логистика.
.Непальский Starbucks :)
Мы нашли первый check-point, отметились, и там же приспросились насчет портера. Дяденька тут же куда-то позвонил, пообещал, что портер сейчас будет, и пока Слава его ждал, я вела переговоры насчет джипа. Из Беси-Сахара можно доехать на джипе до Сьянге, этим сэкономив 22 км и целый день пешего пути. Мы решили воспользоваться возможностью – тем более что идти пешком по дороге, где периодически ходят машины – смысла особого нет. Попутчиков мы себе не нашли, все кто сейчас стартует из Беси-Сахара идут этот участок пешком, так что придется раскошеливаться нам за целый джип вдвоём.
Минут через сорок пришел портер, уже сразу с рюкзаком. Он оказался 41-летним мужиком по имени Лик, по-английски он разговаривал хорошо, и у нас не было с ним никаких проблем с общением. Да и вообще, в принципе, не было с ним никаких проблем.
Скоро приехал и джип (индийская Mahindra), я подхожу, и вижу, что там уже сидит восемь человек местных, каких-то мужиков и теток с вещами, а нам даже толком и сесть негде! Видимо ребята за наш счет решили добросить до Сьянге всех своих родственников, кому туда надо (я так поняла это там стандартная практика). Я от такой наглости офигеваю, и говорю, что мы передумали, и на этом джипе не поедем. Как, говорят, не поедете? А так, блин, мы заплатили кучу денег за машину на двоих! А должны ехать чуть ли не на крыше? Вообще, кто эти люди??
Мы минут десять бурно обсуждаем эту тему, и останавливаемся на том, что кроме нас поедут только три человека, после чего мальчики не сильно долго думая, высаживают всех тёток, оставив нам трех мужиков. За то, видимо, что я торговалась и ругалась, меня посадили на переднее сиденье рядом с водителем – чтобы было страшнее. Я и рада. Ехали мы довольно долго, дорога хреновая, но для джипа – самое то.
Джипы там, как и остальные 99% машин, индийские. Старые, квадратные, железные, и гоняют они их по нормальному бездорожью. Всё гремит, звенит, тарахтит, но честно едет. И вообще, после поездки в Непал я сильно зауважала индийский автопром!
По дороге мы попросили остановиться в Bhulbhule, где уже несколько дней жили Вася сотоварищи. Нашли их, обрадовали, что Костя приедет только завтра, и что мы не останемся с ними, а едем дальше, оставили Васе обещанные 2 кг гречки, которые он просил привезти ("А то сил уже нет третий месяц есть этот чертов рис!") - и уехали в Syange. Это тупик дороги – дальше уже ничего не ездит. Грузы (в том числе и продукты) перевозятся из деревни в деревню на ослах, или на людях. Весь трек ты так и идешь – параллельно с караванами груженых животных в цветных попонках, и с людьми с гигантскими корзинами, привязанными к спине скамейками и столами, клетками с курицами и огромными пуками каких-то растений.
В Сьянге остановились в симпатичном лонже напротив водопада.
Помылись горячей водой (!) – чудесно! Душевые здесь, конечно, весьма специфические, просто каменная коробка с душем и дыркой в полу, на который за неимением резиновых шлепанец приходится вставать босиком, но это в сто раз лучше, чем ничего. Горячая вода нагревается солнечными батареями, или просто солнцем в черных накопительных баках, так что мыться лучше не очень поздно – пока она действительно горячая.
Заказали ужин. С голодухи заказали рис с овощами и омлетом, куриные мо-мо, и куриный суп. Когда нам принесли порции, мы поняли, что сильно погорячились!!! Но постарались съесть сколько могло влезть – всё было очень вкусно!
Кстати о еде. Национальная еда непальцев, которую они едят постоянно – дал бат, в переводе «дал» - соус из чечевицы, «бат» - вареный рис. На большой тарелке гора риса, и вокруг – несколько разных очень острых соусов, все они вываливаются в рис, перемешиваются, и получившееся месиво едят руками. Как и в других азиатских странах, где грязно и жарко, непальцы употребляют очень много острых специй.
Пришедшие из тибетской кухни «мо-мо» - блюдо типа пельменей - делают с мясом яка, курицей, сыром или овощами, например картошкой, и часто тоже очень острыми. В туристических лонжах делают так же разные подобия европейской еды, типа пасты с разными соусами, пиццы или яичниц-омлетов. Подобия – потому, что делается это всё в основном всё равно из довольно скудного набора местных продуктов, и через неделю ты уже понимаешь, что всё на вкус сильно однообразно (я имею в виду территорию заповедника). Набор блюд в лонжах примерно один и тот же, меню и цены регламентированы ACAP (Annapurna Conservation Area Project) – организацией, которая курирует вообще все основные моменты на треке. Цены тем больше, чем выше ты поднимаешься, но, глядя как бесконечные караваны ослов и людей тащат на своих спинах продукты наверх, понимаешь, что, в общем, не так всё и дорого, и, как всегда, всё относительно. Блюда с мясом или курицей в меню заканчиваются в первые дни трека, и дальше начинаются одни овощи, рис и тесто. Зато всегда есть пиво. Люди, ходившие в пешие походы, меня поймут - как приятно после тяжелого дня выпить бутылочку холодного пива.
В общем, как всегда - мелкие человеческие радости..
Когда мы пошли спать, над дверью нашей комнаты сидел очень милый паук сильно повышенной мохнатости, размером примерно с блюдце. Хоть он и не делал попытки прыгнуть и отгрызть от нас кусочек чего-нибудь, дверь мы изнутри все-таки закрыли поплотнее.
Syange – Tal. 1100 - 1700м
1 день трека
Начинается пешая часть нашего путешествия..
Немного общих слов про непальский трекинг. Кайф на трекинге заключается в сочетании серьезного по набору высоты маршрута с максимально необходимым сервисом. Под выражением «максимально необходимый» я имею в виду не то, что вы подумали :). Здесь не пытаются построить в горах огромные гостиницы с «европейским сервисом» из серии «дорого, понтово и абсолютно не в тему», тут всё, как теперь модно говорить, «аутентично», но это-то, на мой взгляд, и здорово. Пусть комнаты в лонжах представляют собой просто каменные стены, две кровати и в лучшем случае некое подобие тумбочки, но тебе не надо тащить с собой палатку и теплые спальники, у тебя всегда есть крыша над головой. Каменные лонжи настолько органично вливаются в окружающий пейзаж, что совершенно не портят ощущение «общения с природой». По дороге периодически раскиданы "чайные домики", где можно посидеть отдышаться, и выпить чаю или колы, которая продается везде до самой вершины перевала.
Тебе не нужно тащить десятитидневный запас еды – в лонжах везде кормят, причем в основном – довольно вкусно. При желании даже не нужно нести свои личные вещи – местные с огромным желанием работают портерами, и всю дорогу за $6-8 в день несут твои вещи по горам. Здесь редко увидишь кого-то из туристов, кто пер бы свой рюкзак сам. В этом нет никакого особого смысла – из-за ежедневного набора высоты с определенного момента тебя начинает изводить горная болезнь, и становится довольно тяжело даже просто идти. А ведь, приехав сюда, хочется не просто тупо «для галочки» пройти маршрут и осилить перевал, хочется чтобы еще оставались силы и желание смотреть по сторонам, и еще и фотографировать! Как нам объяснил наш портер, для непальцев работа носильщиком на треке - это “very easy job”. Тем более, что в гостиницах, где селимся мы, его селят бесплатно, и если мы у них едим, то и его кормят бесплатно, правда только дал батом, но они привыкшие. Первые пару дней мы еще чувствовали какие-то моральные неудобства по поводу «эксплуатации человека человеком», но потом поняли, что это не эксплуатация, это просто работа, такая же, как и все остальные – а для местных еще и гораздо более легкая и хорошо оплачиваемая. И успокоились. Здесь вообще ко многим вещам очень быстро привыкаешь...
а это обычная, не очень easy работа.
Лику мы отдали Славин рюкзак, Слава нес мой, а на мне был небольшой штурмовой, и поясная сумка с фотоаппаратом и пр. Первый день дался тяжко. Первые часа три мы еще прыгали туда-сюда поснимать – пофотографировать, а потом себя приходилось заставлять доставать фотоаппарат. Очень жарко. Тропа идет то вверх, то вниз, с постоянным то сбросом, то набором высоты.
Начинаются первые подвесные мосты через Марсианди – в этом районе река очень большая, и очень бодрая. Слава постоянно тормозится и показывает мне особо аппетитные пороги, сразу с траекторией прохождения (он КМС по водному туризму) :)
Прошли через Jagat – очень симпатичную деревушку, расположенную рядом с полями конопли (что даже честно подписано на карте), через военный гарнизон – до которого некоторое время шли параллельно с военными в форме и с автоматами. По-первости сильно напрягает, а потом на коротком перекурчике мы с ними познакомились, и чудесно побеседовали о погоде и об оружии (у них у всех очень похожие на АКМ индийские автоматы). Дошли до Talа довольно рано, в 4, но решили на сегодня остановиться. Вообще на сегодня мы планировали больше, но не ожидали, что нам будет так тяжело. Купили бутылочку холодного пива Everest (местное, довольно неплохое), посидели, отдохнули. Что может быть лучше холодного пива в такую жару, после такого тяжелого дня! :)
Прямо напротив нашего лонжа – красивый водопад с каким-то религиозным сооружением. Прогулялись, подзависли там на часок, глядя на воду. Чудное место. В Непале, к слову, вообще довольно много таких местечек, где хочется остановиться и просто молча посидеть.
Вечером до Тала дошли наши друзья, вместе с Костей и Олей, которой в посольстве сказали прийти в понедельник (праздники!), она забила и уехала на трек, решив заняться этим вопросом после. Остановились они в нашем же лонже.
Вечером, когда вся братия наконец успокоилась и разошлась по комнатам, мы со Славой сидели на улице, пили в тишине чай, и общались с местной собакой, которая пришла с ребятами еще из Бульбуле. Забегая вперед, скажу, что она прошла с ними весь трек, одолела перевал (как они говорят, и ей было нелегко!) и они распрощались с ней только когда уехали из Джомсома на автобусе. Всю дорогу они заказывали специально для нее в лонжах вареный рис, который она с удовольствием трескала.
Tal – Chame. 1700 – 2700м
2 день трека
Утром завтракали натуральным кофе (я брала с собой), со свежими булочками. Охренеть… Мне однозначно нравится такой пеший туризм!
Выходили вместе с ребятами. Про нашего портера знали не все. Дима, увидев его впереди, сказал:
- О, портер идет с Bask-овским рюкзаком, видимо каких-то охуевших русских!
- Ага, говорю, НАШ!
- Эээ.. и портер ваш???
- Ага, и портер наш!
Дима задумался, я развеселилась. Так меня еще никто не называл!
Ребята убежали вперед, а мы шли в спокойном темпе, снимая и фотографируя, и останавливаясь передохнуть и попить мятного чая. Я пару раз наблюдала процесс его приготовления - ты его заказываешь, человек выходит за свою избушку, срывает тут же на обрыве пару веточек мяты, и заваривает их тебе вместе с пакетиком черного чая. Хозяева таких заведений в большинстве своем очень милые и общительные люди. "Внизу" они как правило где-то там недалеко и живут, а наверху, под перевалом - поднимаются на какое-то время "работать", а потом меняются, и спускаются вниз.
Идти по жаре тяжело. В какой-то момент я решила попробовать идти с плеером – оказалось гораздо веселее, и после я его почти не снимала – он сильно помогал абстрагироваться и отвлекаться от трудностей.
Вышли мы в 7 утра, и к 3-м меня начало сильно срубать – голова кружится, ноги заплетаются, мысли путаются. Было ощущение, что я - батарейка, у которой кончился заряд, она мигает и показывает «need charge». Иду и боюсь качнуться и свалиться с тропы в обрыв. Я забеспокоилась – неужели уже горняшка, ведь высота еще никакая? Хорошо Слава сообразил, что мы уже восемь часов ничего не ели. Мы дошли до ближайшего лонжа, расположенного на самой вершине подъема, и продуваемого всеми ветрами во все щели, заказали поесть. Пока ждали, я буквально падала лицом в стол. Поели, я выпила три кружки сладкого черного чая, немного посидели – и всё прошло, жизнь наладилась, я нормально побежала дальше.
Проходя через деревню Dharapani встретили кучу классических непальских чумазых и сопливых детишек, игравших в бадминтон на крыше одного из домиков, и накормили их специально привезенными для этого конфетами :)
После того, как солнце уходит - становится уже прохладно, и приходится утепляться -тут то и пригождаются купленные в Катманду двухслойные флисовки :)
Хоть мы и не особо на это с утра рассчитывали, но к вечеру дошли до Chame. Сегодня был самый длинный переход за весь трек – около 25 км. Нашли лонж, где остановились наши друзья, остановились там же. Вечером тут уже холодно, и я себя с трудом заставила лезть в холодный каменный душ с еле теплой водой. Сегодня первый раз брали одеяла, и укрывались ими поверх спальников.
Chame – Upper Pisang. 2700 - 3300м
3 день трека
Утром проснулись сами раньше будильника. Поскольку темнеет рано, а электричества часто нет, то тут и ложишься очень рано, и без проблем потом встаешь в 6-7 утра. Даже если вечером и есть свет, в комнатах везде энергосберегающие лампы, и читать с ними все равно невозможно – ужасно устают глаза.
Проснулись, выглянули в окно – а там отличная видимость, ни единого облачка, вид просто шикарный, Аннапурна-2 во всей красе. Нереальное зрелище!
Позавтракали, попрощались с хозяевами – хозяйка пожелала нам удачи, и взяла с нас обещание, что если у нас плохо пройдет акклиматизация, мы вернемся сюда. Я пообещала, про себя подумав, что я бы всё-таки предпочла не возвращаться...
На выходе из деревни наблюдали чудную картину. Мальчик завязал себе на шее веревочку, привязал себя к столу, и таким образом, как мы поняли, играл в собачку. Зрелище еще то, скажу я вам..
Поскольку мы почему-то думали, что жарко уже не будет, то встали попозже, и вышли в 8. Попали в самое солнце. Идется тяжело – то ли вчерашний большой переход сказывается, то ли высота – но подъемы идут прям со скрипом. Дошли до Bhratang-а, и там разошлись с ребятами – они побежали вперед, а мы остались отдыхать и пить чай.
Идти пока жарко. Всю дорогу идем параллельно с четырьмя французами, очень забавными. Вместе с ними остановились и обедать – мы решили не повторять вчерашних ошибок, и нормально вовремя есть.
Пока обедали – солнце ушло и сразу похолодало. Ближайшие дни теперь так и будет – часов до 2-3 дня жара, а потом сразу резко холодает и начинается ветер. Пейзажи вокруг становятся всё менее зеленые, и все более каменистые, тут еще растут сосны, но уже почти не растет трава.
Горы уже совсем близко, и ничего уже не влезает в фотоаппарат. Периодически выворачивая из-за какого-нибудь поворота, вдруг встаешь и замираешь – до того поражает увиденное. Горы уже огромные-огромные, и уже слепят глаза белые снежные вершины. Я постепенно начинаю понимать для чего еще стоит сюда приехать. Когда все твои мелкие идиотские личные и рабочие проблемы остались где-то далеко-далеко на родине, а вокруг только камни и снег, и ты чувствуешь себя таким мелким и думаешь о том, как мало тебе отмерено по сравнению с этими горами, и тебе физически тяжело, но ты все равно идешь вперед – у тебя в голове остаются только самые главные мысли. Если нужно подумать о своей жизни, о том, правильно ли ты живешь, и то ли ты делаешь, что тебе на самом деле нужно – это отличный способ разобраться. Ты просто идешь, идешь, а потом садишься где-нибудь на повороте, отдыхаешь, смотришь по сторонам, и тебя вдруг осеняют совершенно простые решения – и становится очень странно, почему они никак не приходили тебе в голову дома.
Пришли в Lower Pisang. Тропа дальше идет сквозь него, но ночевать в нем не хочется – какая-то не очень уютная деревня.
Решаем немного свернуть, и подняться в Upper Pisang – он выглядит весьма экзотично. Расположен на склоне, довольно высоко, снизу видно, что там есть два храма, пасутся лошадки, и вид на горы оттуда должен быть просто шикарный. Не сговариваясь, идем туда и мы, и французы. Переходим через очередной мост, и вверх-вверх по ступеням, довольно прилично в гору, плетемся к деревне.
Лик останавливается возле первого же лонжа, и говорит, что он самый лучший. Я прекрасно понимаю, что лучший он только тем, что самый нижний, и не нужно подниматься дальше, но нам в принципе пофиг, и мы остаемся в нем. Французы идут выше.
Мыться здесь еще более экстремально, чем обычно – в "душе" горячей воды нет, и приходится набирать её на кухне в ведро, нести в холоднющую цементную комнатку 1,5 Х 1,5 метра, и стоя на ледяном каменном полу голыми ногами поливать себя из кувшинчика. Жесть! Но помыться очень хочется, мы делаем это очень-очень быстро, и бежим тепло одеваться. Я и так уже простыла, и добавлять совсем не хочется.
В гостинице мы в эту ночь единственные постояльцы. Заказываем ужин, заряжаем аккумуляторы. Здесь зарядка уже платная, за час пользования розеткой, но мы умные, у нас есть тройник, и часа нам хватает на всё! Здесь еще холоднее, чем в Chame, мы уже ходим во флисовках и пуховых жилетках.
В лонже есть смотровая площадка, и с неё отлично видно Аннапурны 2 и 4. Слава долго сидит на улице и втыкает.
Идем на ужин. Я заказывала грибной суп, думая, что мне принесут как в прошлый раз суп из пакетов. А мне сварили наваристый такой супец из каких-то местных грибов. Слава ржет, а я съела на всякий случай только половину – хрен знает эти их грибы, вдруг меня с них растащит, и что со мной потом тут делать?
Вид из окна dining-room чумовой – огромные белые горы, а внизу у подножья, в темноте – огни маленькой деревеньки. Сидишь, пьешь чай, и думаешь – бля, ну мы и забрались!!!
Upper Pisang – Manang. 3300 - 3600м
4 день трека
Встали в 5.30, в надежде, что утром будет хорошая видимость (уже ощущается, что начинается сезон дождей – в воздухе все время довольно плотная дымка, и горизонт как в молоке). Высота начинает чувствоваться – вроде проспали восемь часов, но всё время просыпаешься, и в итоге встаешь невыспавшимся. Дальше, видимо, будет хуже...
Пошли вверх по склону по деревне. Деревня только просыпается, заспанные люди выходят из домов, чистят зубы, зажигают во дворах веточки можжевельника. Здесь уже стекла вставлены только в туристических лонжах, в своих же домах ничего нет - сказывается удаленность от каких-либо транспортных путей и трудности с доставкой материалов. Иногда место кажется совсем заброшенным – даже не верится, что где-то там, в черных провалах оконных и дверных проемов есть люди.
На самом верху склона и деревни – довольно большой монастырь, яркий, с красивой деревянной резьбой. Пока мы фотографировали его и вид на горы с его площадки, пришел смотритель, зажег в жаровне на краю склона огромную охапку можжевельника (запах дыма потом ощущался по всей деревне), и спросил, не хотим ли мы зайти внутрь. Мы, конечно, хотели. Он отпер двери, пустил нас, показал ящик для пожертвований, и оставил нас одних. Мы побродили внутри, кинули в ящик для "donations" денег (ради чего нас, видимо, и пустили), и немного посидели на полу перед изображением Будды.
Горы отсюда, сверху, выглядят впечатляюще - огромные, белые; яркие флажки трепещут на утреннем ветру, и белый можжевеловый дым стелется с вершины вниз, в каменную деревню.
Мы потихоньку спустились обратно, собрались, и отправились дальше. Вернулись в Нижний Писанг, и пошли дальше по тропе. Почти в каждой деревне стали появляться «bakery», булочные, со свежей выпечкой, с какао и корицей, мимо пройти решительно невозможно, останавливаемся попить чаю.
Как мы медленно ни шли, но в 2 дня уже пришли в Manang.
Перед Манангом законопослушно отмечаемся на очередном check-point-е.
Мананг – большая деревня, с довольно развитой инфраструктурой (телефон, Интернет), в которой традиционно трекеры останавливаются на день-два на акклиматизацию. 3600 – высота уже достаточно большая, у кого-то начинает болеть голова, кто-то плохо спит, и день здесь – передышка организму, и проверка – станет - не станет лучше. Если не станет – перед деревней есть маленький «аэропорт», просто взлетная полоса, и оттуда три раза в неделю можно улететь вниз, в Катманду. Это последний оплот цивилизации – дальше до спуска с перевала будут только совсем маленькие деревеньки.
Мы жили в отличном лонже, с большим внутренним двором, чем-то вроде кофейни на первом этаже и большой уютной dining room на втором.
Когда мы увидели ассортимент выпечки в «кофейне», целую витрину разных круасанов, булочек и пирогов, мы обалдели. Решили обязательно её сфотографировать, что бы показать друзьям, как нам было трудно в пешем походе!
Жили мы на 1 этаже, в стандартной для любого лонжа комнате – беленые стены, 2 кровати, и холодно как в погребе. Так что туда мы приходили только переночевать, и старались больше времени проводить на улице, или сидеть на солнышке у окна в «кофейне» и читать.
В туалете у нас живет какая-то живописная насекомая тварюшка, плоская и длинная, сантиметров 8 длиной, с бесчисленным количеством ножек. Хоть Слава и говорит мне ее не бояться, но доверия она мне не внушает, и в туалет я хожу с фонариком, сначала внимательно осматривая потолок, чтобы эта неземная красота ненароком не упала мне за шиворот. При виде ее мне почему-то в голову каждый раз приходит припев из песни Бахыт-Компота:
"Чесоточный клещ - это маленькая гнида
Он может из тебя сделать инвалида
Он прогрызает в теле сложный проход
А если захочет - и сердце прогрызет"
Клиника...
Поскольку мы остаемся здесь на дневку, то после душа устроили небольшую стирку, и развесили во дворе на солнце целую веревку трекинговых носков и термокофт. Из-за сильного ветра их постоянно сдувало, пришлось сходить в ближайшую лавочку, и купить набор прищепок (!). Я фигею, дорогая редакция, с этого пешего туризма…
Завтра – целый день отдыха, даже не верится! Весь вечер мы сидим в уютной столовой, я читаю, а Слава на КПК-шке раскладывает «косынку».
Manang. 3600м
5 день трека
Сегодня продолжается та же фигня, что и вчера – вроде спишь, но начинаешь постоянно просыпаться часов с 5 утра. Долежали до 8, встали, попили кофе с шоколадным круасаном (мне хочется ущипнуть себя чтобы убедиться что я не сплю – ну что это за еда в горах – свежий круасан?), собрались, и пошли гулять по окрестностям. В первую очередь вернулись в Брагу – это очень живописная деревня перед Манангом, в которой есть монастырь, и множество религиозных сооружений, мы её приметили еще вчера.
Очень живописное место, очень пустынное и такое… расслабляющее, что ли? Там можно просто куда-нибудь сесть, и смотреть по сторонам, на горы, с которых сползают кристально-белые ледники, на ступы, "Глаза Будды" с которых смотрят на все четыре стороны света, на лунгту, развивающиеся на ветру, на ворон, летающих на фоне ослепительно синего неба, или пройтись покрутить мани, и загадать себе что-нибудь хорошее... Вдруг исполнится?
Погуляли там, вернулись в Мананг, и пошли на озеро - оно в другой стороне. Поскольку наш портер старался ходить везде вместе с нами, и в Брагу он напросился еще со вечера, то что бы сходить вдвоем на озеро пришлось по-партизански сбежать, сказав, что мы идем гулять по деревне. Далеко нам ходить было лень, так что из всех местных озер пошли на самое ближайшее. Оно совсем молодое, образовалось всего 50 лет назад, когда один из ледников растаял и стек вниз. Озеро красивое, небольшое. За ним стоит Аннапурна-3, и отсюда мы к ней ближе, чем Белуха от Аккемского озера. Красотища невероятная! Но ветер уже дует такой, что ощущение, что голову продувает насквозь. Сразу думается, а как же тогда будет на две тысячи выше?
С полчаса сижу на камне, втыкаю на озеро.
На обратной дороге побродили по деревне по лавочкам, поискали себе шапки - уже понятно, что выше они нам весьма пригодятся. Нашли традиционные «ушастые» вязаные шапочки с флисом внутри, я спрашиваю цену, мне говорят «two hundred», я начинаю говорить, что это слишком дорого, пока до меня не доходит, что это две сотни, а не тысячи, то есть 100 российских рублей. Бутылка чистой воды здесь стоит уже сильно дороже. Покупаем шапки и мне, и Славе.
Здесь есть спутниковая связь, и можно позвонить в любую точку мира. Идем узнавать, во сколько обойдется это удовольствие. Находим будку с дядькой в тёплой толстой куртке, на столе два раздолбаных дисковых телефона и толстая потрепанная книга с кодами стран. Звонок - 125 рублей за минуту. Находим Russian Federation, код 7, и с высоты 3600, из Гималаев, звоним в Бийск (Славиным родителям), Ханты-Мансийск (моим родителям) и в Новосибирск другу Жеке, и рассказываем, как у нас тут всё хорошо. Я фигею от этой страны!
Возвращаемся в лонж, и встречаем соотечественника, москвича Максима. В ходе разговора выясняется, что он тоже сегодня сбегал от своего слишком уж старательного портера, что бы сходить на озеро. Вместе ржем. Заодно рассказываю Максу про нашу туалетную тварюшку, на что он делает большие глаза, и говорит, что это какое-то (сейчас уже не помню какое именно) сильно ядовитое местное насекомое, и советует быть аккуратнее. Ну, собственно, я и так не жажду познакомиться с ним поближе, так что, надеюсь, обойдется.
Иду моюсь в душе с горячей водой – следующие пару-тройку дней такого удовольствия уже не будет. Вечером долго сидим в столовой – там посреди зала разжигают печку, тепло и уютно. Но сиди не сиди – пора возвращаться в наш «погреб», собираться и спать – завтра опять в дорогу. Пока собираем вещи, зажигаем горелку, что бы хоть немного нагреть воздух. Помогает не особо.
Manang-Letdar 3600 - 4200м
6 день трека
Сегодня, как и планировали, дошли до Летдара. Большинство из тех, кто вышел из Мананга, остались в предыдущей деревне – она побольше, поуютнее, с симпатичными лонжами и даже отдельными домиками. Летдар же – несколько традиционных маленьких каменных строений на высоте 4200. Разительный контраст между вчерашним роскошным лонжем с его утренним кофе и яблочными пирогами.
Это последняя деревня, дальше только два лагеря – Torong Pedi (нижний лагерь), и потом High Camp (верхний лагерь), куда нам завтра надо добраться, он самый последний перед перевалом. Тут уже ничего не растет кроме лишайников и можжевельника, кругом один серый камень, и выжженные солнцем кустики. И яки. Яки тут маленькие, мне максимум по пояс. Даже чайные домики попадаются уже совсем редко, и ассортимент там совсем скудный (практически уже только горячий чай и сахар - но и то супер!) Идем в очках, чтобы не сжечь глаза.
Прошли сегодня немного, всего километров 15, но высота чувствуется всё сильнее, и голова болит всё ощутимее – хотя, наверное, добавляет и то, что я простывшая. Тут вообще сложно не простыть, то жутко жарко на солнце и идешь весь мокрый, то через две минуты продувает насквозь холодным ветром, одеться универсально невозможно. Уже практически все, кого встречаем по дороге, болеют и кашляют. Хорошо, что в аптечке у меня много Терафлю – я сразу с утра им закидываюсь, и только тогда могу нормально дышать, и вообще как-то функционировать.
Здесь нет электричества, только «Solar power» – солнечные батареи, а это значит, что света вечером не будет. Ну что ж, раньше ляжем спать..
Так здесь днем греют воду
В лонже нашли самую «солнечную комнату», если это понятие вообще можно применить к очередному холоднющему погребу. Разбираем вещи, слышим, что пришел еще кто-то. И этот кто-то, поднимаясь по лестнице над нами на второй этаж, громко и с чувством произносит: «Еб твою мать!!!».
Попозже приходим в dining room ужинать и знакомимся с очередными соотечественниками – москвичами Серегой и Леной, и питерцами Димой и Аней. Они зимовали на Гоа, там познакомились, и решили вместе поехать в Непал. (На Гоа как раз начинается время муссонов, и многие «зимовавшие» там перебрались в Непал, где пока еще сухой сезон). Весь вечер так и сидим, травим байки – хорошо пообщаться с приятными людьми!
Ночью уже совсем холодно, мы укрывались двумя одеялами, но я всё равно долго согревалась.
Letdar –High Camp. 4200 – 4860м
7 день трека
Утром проснулась с дикой головной болью, пока не выпила таблетку – не могла ничего съесть. Потихоньку собрались, выдвинулись. Сразу от деревни начался резкий набор высоты. Это жесть! Всё время вверх, вверх, под большим углом, дыхание слетает очень быстро - сильно ощущается нехватка кислорода. Какое-то время тропа узенькой полоской пересекает огромную сыпуху, тут приходится быть особенно внимательными, и контролировать каждый момент каждого шага. Чуть качнет в сторону, и полетишь так далеко, что и доставать не будут. Идешь медленно, и следишь за каждым своим движением. Я шла и думала, что наверное следовало всё-таки сделать перед отъездом мед.страховку - на всякий случай. По дороге изредка попадаются маленькие расчищенные ровные площадочки с выложенными камнями буквами "Т" - площадки для посадки вертолетов. Вертолеты тут летают в основном маленькие, и чаще всего - в случае, если нужно срочно кого-то эвакуировать (и у этого "кого-то" есть страховка чтобы покрыть расходы). Местные говорят, что раньше в Непале было много русских летчиков, еще старой школы, а сейчас в основном турецкие.
Доползаем до Torong Pedi. Народ в большинстве своем остается здесь – боится ночевать еще выше, и на перевал будет выходить еще ночью, что бы успеть перевалить его до 11 утра – потом начинается сильный ветер. Забавно что, поскольку все идут примерно в одном ритме, плюс-минус день, то ты уже запоминаешь многих, кто идет с тобой параллельно - мы уже здороваемся, и делимся лекарствами и впечатлениями. В целом людей сейчас на треке не много - всё таки сезон на исходе. Что любопытно - немало пожилых людей (путешествующих в одиночестве), которые идут с двумя-тремя портерами, сами совсем налегке, довольно медленно - но идут, и внушают мне надежды на то, что и я в их возрасте тоже так же смогу, а главное - что захочу :)
Встречаем Макса, он говорит, что словил горняшку, и тоже остается ночевать здесь. Мы пьем чай, отдыхаем, и продолжаем подниматься – чтобы максимально облегчить завтрашний день.
Torong Pedi - Нижний лагерь
После Torong Pedi тропа уходит совсем круто вверх, останавливаемся отдышаться каждые две минуты. Перед глазами все плывет, голова кружится, и устаешь очень быстро. Экономишь на каждом движении, всегда смотришь, куда поставить ногу – что бы всё было медленно и плавно. Любое маломальское ускорение сразу сбивает дыхание и заставляет сердце колотиться как сумасшедшее. Чувствуешь каждый шаг и каждый вдох-выдох. Меня спасал плеер – помогал хоть иногда забываться и отвлекаться, не думать о том, что тяжело, а просто идти как робот.
Тут холодно уже даже днем, идем в куртках, шапках и перчатках, очки не снимаем – слепит невозможно. 4800 – мы уже выше Белухи, охренеть.
Кажется, что это издевательство никогда не кончится - но вот за очередным поворотом – ура! каменные строения, High Camp, последняя точка перед перевалом.
High Camp, 4860 м
Здесь нет деревни, а только несколько каменных лонжей для туристов. Пытаемся определить наименее ветреную комнату, и заселяемся. Сразу же еще теплее одеваемся, недолго отлеживаемся, и идем в "столовую" – у нее почти по всему периметру огромные окна, и более-менее тепло, пока светит солнце. Тут можно сидеть без куртки – в отличие от нашей комнаты, в которой такой дубак, что сразу хочется залезть под одеяло. Через некоторое время получается даже поесть – съедаем на двоих один суп. Еда тут крайне скудная, а цены такие же, как и высота – охрененные. Голова уже не кружится, но давит всё равно сильно, и делаешь всё медленно и размеренно.
Через некоторое время сюда приходят и наши вчерашние знакомцы. Что бы не платить дикие деньги за дурацкую еду из пакетиков, мы делаем ревизию продуктов, у кого что есть в заначке, и решаем устроить междусобойчик. Итого у нас есть растворимая картошка Ролтон и сырокопченая колбаса, хлеб и чай, пол литра дагестанского коньяка, шоколадка и яблочки. Шикарный ужин!! Местная еда уже всех достала, и картошка с колбасой идет просто на ура. Хоть пить на высоте и нельзя, но решаем, что от 100 граммов коньяка (особенно в такую погоду) хуже никому не станет.
Душевно провели вечер и пошли ночевать. Словом «спать» это назовешь вряд ли – мне постоянно снилось, что я тону. В ужасе просыпаешься, чувствуешь, что ты и в реальности задыхаешься – хочется дышать, а нечем. Хватаешь ртом воздух, пытаясь вдохнуть побольше, потом потихоньку успокаиваешь себя, заставляешь дышать ровно, уговариваешь себя, что это временно, что завтра вечером это уже кончится, нужно еще немножко потерпеть - и опять впадаешь в какой-то анабиоз, что бы через час очнуться с теми же ощущениями.
High Camp – Torong La – Muctinat - Jomsom. 4860 - 5416 - 3760 - 2720м
8 день трека
Встали в 4 ночи. На улице темно, температура минусовая – вода подернулась льдом. У меня ужасно кружится голова и так мутит, что двигаться не могу вообще. Попросили у ребят какие-то специальные таблетки (которые они купили в Катманду), выпила, полегчало. Есть не стали, не хочется, да и не надо. Кое-как собрались, но вышли в 5, как и планировали – солнце еще не встало, дико холодно, но уже предрассветные сумерки, более-менее видно и без фонаря. Мерзнут ноги в ботинках и руки в перчатках. Славе было лень искать шапку, и он напялил панамку. Минут через 20 он всё-таки понял, что так он приедет домой без ушей, и таки заставил себя откопать шапочку в рюкзаке.
Здесь, кстати, вообще всегда думаешь прежде что-нибудь сделать, и дорожишь каждым движением. Очень необычное ощущение, все-таки там, "внизу" слишком привыкаешь к тому, что такие элементарные вещи как "ходить", "говорить", "шевелить руками", даются очень легко, и ты практически никогда не задумываешься прежде чем что-то сделать, и даже, как правило, и не замечаешь, что что-то сделал. А тут я шла и медленно-медленно думала (насколько я вообще могла думать своей больной головой) что так необычно отслеживать каждое свое даже самое мелкое движение, и как странно, что, оказывается, иногда даже обычное шевеление рукой или произнесение какого-нибудь слова дается с таким трудом, что ты сначала думаешь, а точно ли тебе это нужно делать? И, в большинстве случаев, так и не делаешь.
Опять сразу же резкий набор высоты, и – вверх, вверх, вверх, еле переставляя ноги, со скоростью черепахи – но вперед и вперед. На наше счастье сейчас на перевале не так много снега - за неделю до нашего прилета там выпадало его столько, что перевал на сутки закрывали для перехода, а сейчас почти всё выдуло ветром. Перед глазами плавают какие-то цветные полосы, голова гудит как будто мозг усох, и болтается в ней туда-сюда, ударяясь об череп. Ощущения чем-то похожи на сильное похмелье. Поскольку кислорода не хватает, мышцы отказываются нормально работать, моментально устаешь и постоянно отдыхаешь. Ползем-ползем. Ползем-ползем. Час, два, три. И вдруг наконец-то выползаем на перевал – его не пропустишь, на нем стоит огромная табличка, вся завешанная флажками.
Мы это сделали!!! Оказывается, еще есть силы обрадоваться.
Проводим там минут тридцать – традиционно фотографируемся возле таблички, дожидаемся ребят, отдыхаем. Голова начинает болеть еще сильнее – пора сваливать. После перевала начинается резкий сброс, нужно скинуть 1600 м! Оказывается, что подниматься было не самое худшее! Так же медленно ползем вниз. Хочешь – не хочешь, а до Муктината нам дойти нужно по любому – это первая деревня на этой стороне.
Ноги от такого уклона сразу забиваются, начинаешь запинаться, спотыкаться, а голова всё болит и болит просто ужасно, и от каждого толчка отдается в мозг. Насколько позволяют колени, торопишься вниз, скорее выйти на терпимую высоту. Теперь уже Слава идет за мной – его рубит не по-детски. А мы еще и отличились – привыкли, что всегда можно по дороге найти воды, и не взяли ни капли, а тут её нет совсем.
Часа через два дошли наконец-то до «чайных домиков», останавливаемся передохнуть. С утра не ели, и это видимо тоже сказывается. Хоть есть и не хочется совершенно, запихиваем в себя один суп на двоих, и по таблетке но-шпы. Через некоторое время становится легче, продолжаем спуск. Завтра по плану последний день трека, но думать о том, что придется еще день куда-то идти, неохота. Мне приходит в голову гениальная мысль, Слава её поддерживает, и, дойдя наконец-то до Муктината, мы выясняем, можно ли из него на чем-нибудь уехать в Джомсом. К нашей вящей радости оказывается что можно, на «рейсовом» джипе, мы расстаемся с ребятами, идем на остановку джипов (!), покупаем в специальной будке билеты, и втроем, вместе с портером, уезжаем отсюда вниз! Горы мы уже посмотрели, перевал одолели, и идти еще день по дороге, где уже ездят машины, желания нет ну никакого. Зато мы выигрываем себе целый дополнительный день отдыха!!
Muctinat
В джип вмещается 13 человек, мы два часа едем по узкой дороге по страшенным серпантинам, стараясь не смотреть вниз в пропасть. Раньше я думала, что на Чулышман страшная дорога.. Какая наивность :)
И вот мы в Джомсоме. Отсюда в Покхару по утрам летает самолетик, и завтра мы уже будем там! Пока идем от остановки через весь город (который представляет собой две длиннющие очень ветреные улицы в ущелье), проходим через последний check-point, отмечаемся, находим банкомат, снимаем деньги, проходим мимо представительства одной из местных авиакомпаний, и тут же покупаем на завтра билеты.
Заселяемся в гостиницу (жуткий клоповник, но самая ближайшая к аэропорту, и тащиться обратно искать другую уже сил не было), рассчитываемся и прощаемся с портером, который уезжает на автобусе домой, приводим себя в порядок, и идем в присмотренный ранее ресторанчик. Заказываем жареного мяса и пива, и символически отмечаем окончание первой, самой тяжелой части нашего путешествия. Какой длинный сегодня был день! Совершенно не верится, что мы уже не на треке.
Возвращаемся в гостиницу, и падаем спать. Как хорошо, когда тепло спать, и не болит голова…
Продолжение следует...
