Маршрут: Kathmandu – Pokhara – Annapurna - Kathmandu – Everest - Kathmandu - Lumbini
KATHMANDU
И вот наконец-то я в Непале. Аэропорт неказист, но после Китая тут какое-то сумасшедшее чувство свободы. На выходе заполняю иммиграционную карту и решаю взять визу на месяц. В аэропорту же заманивают в отель Potala Guesthouse, поскольку я тут ничего в первый день не могла понять, то сторговалась до 10 долларов за отель с доставкой из аэропорта.
Путь неблизкий и не могу разобрать, где же в столице дороги, так всё тропинки и закоулки какие-то. Довезли до отеля и тут же приставили гида – мол если вам нужны туры, то он вам поможет. После душа спустилась в гиду, но помощи особой не дождалась, предлагал очень долгие 3-недельные трекинги, но подробностей о них не знал. Ну а вдруг мне там не понравится и буду я там 3 недели торчать неизвестно где, нет уж как-нибудь сама.
Первый день получилось посвятить просто осмотру города. Ещё в аэропорту подхватила карту, по которой добралась до Durbar Square (ну и население еще по дороге подсказывало). Вроде как не огорожена эта площадь, местные на зданиях под «охраной» Unesco хоть танцуют, хоть чилум курят. У белых же могут спросить полицейские входной билет. Билет на площадь стоит 300 Rp, его можно здесь же бесплатно продлить на всё время нахождения в Непале согласно визе. В районе площади много гидов, готовых рассказать Вам всё и обо всём, если бы у меня не вылетали сразу же из головы все эти исторические подробности и события, то воспользовалась бы услугами.
А так на площади несколько храмов и красиво просто на закате посидеть на ступеньках, площадь в это время оживает – здесь торгуют овощами и фруктами, активизируются велорикши.
Здесь же находится королевский дворец, до сих пор на этом месте проводится коронация правителей. Храмы в неварском стиле – в виде крыш на нескольких уровнях, обрамлённых рюшами из красной материи, а ступеньки образуют что-то наподобие пирамиды. Здесь же находится дворец, где обитает живая богиня Кумари, периодически эта маленькая девочка выглядывает и смотрит снисходительно на посетителей, фотографировать её не разрешают.
Ливень пережидаю в кафе, пробую момо – пельмени и есть. Тут уже не Китай – фарфора нет, чай в горячем стеклянном стакане, обжигает руки, ну в такой жаре лучше дождусь, пока остынет. Вечером в кинотеатре посмотрела индийский хит всех времён этого народа – Bodyguard с Salman Khanом. Как оказалось впоследствии, фильм крайне популярен в Непале и Индии, каждый второй на телефоне имеет рингтон саундтрека – Teri, Meri. Эту же песню многие напевают на улице. Особенность непальских и индийских кинотеатров – наличие антракта, как в театре. Вот так вот прерывают фильм на самом интересном месте, чтобы зрители смогли сбегать в туалет, выпить чашечку кофе, докупить попкорн.
Потом в ночи посещаю Swayambhunath, он же Monkey Temple. Пожалуй, вечером тут красивее всего, можно наблюдать за огнями города, лежащего внизу.
Само место полно жизни в это время: собаки, крысы, обезьяны. Монахи набирают круги вокруг ступы. Кручу мани, чтобы сократить число своих грехов. Местами накрапывает дождь, местами сухо. Монахи обращают внимание на редкое явление – отражение куполов в облаках. Повезло .
Легенда этого места такова: Вся долина когда-то представляла собой озеро, на котором рос лотос. Однажды у Манджушри (Бодхисаттва мудрости) было видение лотоса и он отправился в Swayambhu преклонить колени перед ним. Увидев, что долина пригодна для проживания, и решив сделать это место более доступным для паломничества, он подрезал ущелье. Вода хлынула из озера, покинув долину, где теперь располагается Kathmandu. Лотос превратился в холм, а цветок стал ступой.
В центре комплекса - большая буддийская ступа. Куполообразное основание ступы олицетворяет наш мир. Когда человек пробуждается (это символично отображено на каждой из 4 сторон в виде глаз мудрости и сострадания) от оков этого мира, то достигает просветления. 13 ступеней наверх символизируют то, что все разумные существа должны пройти через 13 стадий духовной реализации, чтобы достичь нирваны. Над каждой парой глаз есть ещё один третий глаз. Когда Будда читает проповедь, космические лучи исходят из третьего глаза, выступая в виде сигнала всем небесным существам - они могут спуститься на землю и послушать Будду.
Potala Guesthouse – в целом неплох, чистый, есть горячая вода. Вверху стена в коридор открыта для вентиляции, какая-то безумная группа туристов шумела всю ночь. Утром ещё и не давали скидку на следующий день, ну посмотрю, может, есть, что лучше. В несезон отели делают скидки до 50% от указанной везде цены.
Отель находится в районе Thamel – это скопище ресторанов, магазинов, турагентств и отелей – гетто для путешественников. Можно поселиться на Freak Street – на юг от Durbar Square, отели тут дешевле (они не всегда платят 10% налог, который соответственно и не включают в счёт), но часто нет электричества, зато на этой улице кормят вкуснее и дешевле. В Thamelе же большущий выбор сувениров – изделия из войлока, море палантинов и шарфов, забавных шапок и перчаток в виде животных – торговаться можно до смешного, особенно с утра - первый клиент дня для них святое, могут предложить любую цену.
В первый день выучила 2 основные фразы:
namaste – в качестве приветствия и прощания, туристы любят ещё складывать руки жестом «анджали»: ладонь к ладони, пальцами вверх;
danyabad – спасибо (на него, правда, как-то тут не реагируют).
На следующий день с утра иду в Nepal Tourism Border оформлять бумажки на трекинг, сначала вот планирую сходить вокруг Аннапурны, ну а там по ситуации. Честно говоря, отчётов на эту тему практически не читала и часто разбиралась уже на месте.
Переселяюсь в соседний отель – Tayoma, мне он нравится больше. Чище и уютнее, дружелюбный персонал. Горячая вода. Они же мне забронировали на утро автобус до Pokhara.
Расходы:
Месячная виза – $40
Potala Guesthouse - $10 (с доставкой из а/э)
Вход в Swayambhunath – 200 Rp
Вход на Durbar Square – 300 Rp
Tayoma Hotel – 660 Rp
POKHARA
Утречком гид отеля доводит меня до автобусов в сторону Pokhara, это на запад от Thamel на большой дороге. Тут их видимо-невидимо. Можно и без брони, и без отеля сюда притопать в 7 утра и сесть в автобус, но есть тут особая практика: на билеты для бледнолицых принято накидывать 100 рупий, не важно, сами ли Вы его приобретаете или же это идёт комиссией посреднику. Этим утром опять льёт сильный дождь, все ждут окончания сезона муссонов.
Автобус едет с остановками на обед часов 7. Виды красивые, всегда прошу место у окошка. По прибытию узнаю, что ближайший автобус до Besisahar только на следующее утро, значит, остаюсь тут на день.
В Pokhara пребываем в Damn Side – в этой части города мало туристов и, как следствие, негде поесть. Отель нашла отличный (с горячей водой) и договорилась о 50% скидке, так как туристов тут днём с огнём не сыщешь. На ресепшене разрешали даже за их ноутбуком в интернете посидеть.
Прогулялась до озера, понаблюдала, как работает местная киноиндустрия, на улице снимали сцены для боевика. Затем пошла в сторону Lake Side – тут полно туристов, сувениров, ресторанов и отелей, добралась до озера уже к закату – красиво, вдали виднеются зелёные холмы и снежные горы.
Вечером же зазвали в гости в большой и красивый дом – когда-то эта семья жила в Катманду, но у матери обнаружили рак и тогда всей семьёй переехали в более благоприятную экологическую обстановку. В Катманду же, наверно, воздух хуже за счёт хоть какого-то трафика в стране, регулировщики движения на улицах всегда стоят в повязках на мордочках.
Расходы:
Автобус Kathmandu - Pokhara – 400 Rp
Отель – 440 Rp
АННАПУРНА
Для посещения территории необходимо на руках иметь 2 документа: Permit и TIMS. Получаются все в одном месте в Kathmandu (Nepal Tourism Border). Без очередей, тут же выдают, есть буклеты с картой маршрутов и наименованиями деревень по дороге на трекинге с указанием высот, на буклете также отмечены пункты проверки пермита (специально для «зайцев»). Видела подобное заведение по выдаче пермитов в Pokhara в Damn Side. TIMS регистрировала в Besisahar, сразу по правую руку от места, где остановился автобус, Permit регистрируется в Bhulbhule.
LP советует не брать крупные купюры на трекинг, но сдачу давали с тысячи без проблем - ВЕЗДЕ. Всё-таки цены на питание тут существенно выше, чем внизу.
На трекинге полно мест, где можно поесть и заночевать. За жильё и еду платишь, как правило, при выселении. Часто просто дают меню, и ты записываешь в тетрадке, что будешь, а потом они там же приплюсовывают стоимость жилья. Сезон только начинался, туристов было немного, иногда за ночлег брали 100 Rp, иногда спрашивали, сколько бы заплатила за комнату, иногда предлагали бесплатно, но при условии, что есть буду там же. Питание за раз обходилось в 200-300 Rp.
Интернет. В Yety Hotel (Manang) есть internet - 200 рупий за 10 минут, есть он и в других крупных деревнях - Bahudanda, Chame, Pisang; в Chame, например, 10 рупий минута.
День 1. Pokhara – Bahundanda
Рано утром отправляемся в Besisahar. В автобусе много белого люда. Едем не спеша часов 5, дороги в Непале практически отсутствуют. Автобус останавливается рядом с местом, где надо отметить TIMS, говорит – последняя остановка. Подошла, отметилась, накупила в дорогу бананов и пешочком вдоль дороги. Бэкпекеры же отправились на поиски джипа или автобуса. Пожалела, что оставила в Катманду сандалии, по дороге часто лужи или просто ниспадающие водопады, где-то вот на тракторе парниши перевезли, где-то приходилось обувь стаскивать.
Дорога идёт до Bhulbhule. Туда из Besisahar ходят автобусы за 200 Rp, почти 2 ч. Словила автобус где-то на полдороге, довезли за 100. Отметилась в пункте проверки пермита. Вышла на дорогу из Bhulbhule, оказалось, что дорога строится в Мананг, джипы по этой дороге уже довозят туристов до Chamje. Дорога эта должна была быть уже давно построена, но всё никак, ещё лет 5 будут строить. Направо через мост пошла по трекинговому пути. Красотища, водопады, всё зелено. Остановилась поесть – какой огромный выбор блюд из картошки, тибетский хлеб готовят в печи и он получается очень вкусным. Наверху тибетский хлебушек будут жарить на сковороде на масле - чем-то напомнит мне еду на вокзалах. У подножья гор живут индусы, на вершинах – буддисты, помимо регилиозных различий – язык у всех разный, ну и кухня существенно отличается, наверху просить не надо, чтобы пища была не острой, а здесь ещё жарко и перец добавляют, не жалея.
Прошла мимо Bahundanda – местные активно уже заманивали на ночлег, но ноги ещё не устали, да и солнце стало заходить, и идти было комфортно, прохладно. Так, перебираясь с холма на холм и любуясь рисовыми полями, понимаю, что вот уже совсем стемнело, а очередные деревни не появляются. Тут вот и проходила мимо одного из домишки, где предложили совершенно бесплатно остановиться на ночлег. До Ghermu ещё час ходьбы, и я соглашаюсь. Семья держит тут же кафе, где я поужинала и позавтракала. Организовали мне холодный душ, а вечером позвали смотреть с ними телевизор. Живут тут совсем небогато, но очень радостные и счастливые, отлично разговаривают на английском.
День 2. Bahundanda – Quen Che
Вставала всё время с рассветом, как-то само получалось. После завтрака, попрощавшись с семейством, снова в путь. Как же тут красиво, столько поворотов, за каждым поворотом новый вид. Горы и холмы не повторяются, всё совершенно разное, идёшь, разинув рот. Во время трекинга, перерывы в основном были на поесть (раза 4 в день) и на поспать, всё остальное время нереально хочется идти и любоваться. Каждый день пролетал на одном дыхании. Ну а больше собственно там и делать-то нечего.
В Chamje натолкнулась на знакомые лица, вчерашние туристы сюда добрались на джипе и только готовились продолжить путь. А тут не пропускают, ждут, когда взорвутся plastic bombs – так вот они строят дорогу. 6 хлопков в дали и уже разрешают идти. Частенько трекинг идёт по участкам строящейся дороги, там, где они обрываются – есть переход на тропы по мостам, иногда можно даже запутаться, по какому пути продолжать дорогу. Очень полюбила висячие мосты над пропастью и виды с них открываются красивые. Туристы ходят группами, с портерами, гидами. Это недорого, но мне комфортнее идти своим личным темпом, ни к кому не привязываясь, а общения в кафе и гестхаузах – предостаточно. По дороге снуют портеры с мулами, прогуливаются стада коз, дорожки иногда узкие и обрывистые, приходится пропускать всё это зверьё.
В этот день сильно промочила ботинки, нужно было перепрыгивать по шатким камням через поток водопада, при этом обрыв совсем близко от камней, не удержалась и приземлилась одной лапой в водопад, одежда вот быстро подсохла, но ещё долго проходила в сырой обуви.
На подступах к Danaqiu начинает темнеть и я остаюсь в маленькой деревушке Quen Che. Здесь симпатичная женщина держит View Point Hotel & Restaurant. Смущена, что я одна. У неё прижился маленький котёнок. Вкусно готовит. Под вечер затягивает небо и льёт дождь. У неё же самые вкусные яблоки по 20 Rp за штуку. Местные женщины тут вообще очень доброжелательные.
В течение дня встречала туристов, идущих обратно. Думала, что кто-то делает трекинг по часовой стрелке, ан нет – таких дураков мало. Дело в том, что если переходить через перевал Thorung с другой стороны, то необходимо перед ним осуществить резкий и долгий набор высоты, так вот против часовой стрелки получается переход более комфортный. А туристы эти не выдерживали горняжки. Таких вот оказывается немало.
День 3. Quen Che - Dhukur Pokhari
Это самый дождливый день. Лило всё время, не переставая. Не спешила вставать, но и просто так сидеть было скучно, а вот что впереди – интересно. Во время дождя в горах наблюдаю сильные обвалы, перед носом упала группа ёлок, вовремя как! Пришлось перелезать через них. Сегодня не встретила на тропах туристов, лишь только в местах, где оставалась перекусить. В районе Chame просветлело, тут уже не выращивают рис, вокруг яблони и поля цветущей гречихи.
По дорогам встречаются чортены (ступы), в посёлках – гомпы, ну и не без крутящихся мани.
В Chame, пожалуй, самые высокие цены на питание. Туристы зазывают остаться здесь, но пока есть силы, а на улице усмирился дождь, решаюсь продолжить путь. На выходе из Chame потрясающие виды на горы, одна из них выгнутая и гладкая, напоминает чем-то широкий трамплин.
По дороге встречаю русских ребят, одному из них стало нехорошо уже на подходе к 3 000 м, решили вернуться и переждать, может, организм приспособиться. Здесь же заброшенный домик, где наши пометили, что «Б. Г. жив».
На этот раз остановилась в Dhukur Pokhari в отеле Kamala. Тут много туристов, все собрались в столовой вокруг камина и сушат вещи. Так понимаю, какой бы ни была экипировка, в этот день промокло всё и у всех.
День 4. Dhukur Pokhari – Munji
Дождь прошёл. Но не без облаков на небе. Добираюсь до Pisang. Посоветовали остановиться на ночь в UTSE. Но ещё только утро, и мне неактуально. Детишки наверху всегда с насморком, видимо, позже они закалятся. Любят они догнать туристов и дотронуться до них, говорят, на удачу.
От Pisang иду верхней тропой, хотя все туристы идут нижней. На подъёме к Ghyaru наталкиваюсь на небольшое, но очень красивое озеро.
Сам подъём наверх муторный, зигзагообразный, высоту набираешь медленно. На верхней тропе встретила только местных жителей. Вид сверху загляденье, жалко, что кое-где мешались облака. Над горами очень близко витают орлы, по дороге попробовала разные ягоды, одни оказались крайне съедобными. Из известного - шиповник и можжевельник.
Ghyaru - местечко мистичное и мрачное. Деревня состоит из маленьких закоулков. Тут уже наступила осень.
Спускаюсь сверху в Humde, здесь по идее аэропорт. Лапы гор в этом районе сильно рифлёные и ветвистые.
В этот день добралась до Munji. Во-первых, здесь натолкнулась на надпись, что до Ice Lake 3,5 ч. Во-вторых, здесь стратегически красивый вид, как на путь и горы впереди, так и на вид, оставшийся позади. Тут же 2-этажный отель, с крыши которого можно наблюдать за закатом. Напротив - pie in the sky, с этого места на трекинге идёт череда булочных, плюшки свежие и вкусные. Недорого, так как пшеница местная. Кормят в отеле вкусно, сушат растения, грибы, сыр яка. Сыр яка – ерунда, вовсе не тот, что можно купить в Катманду, в еду особо не используют, так с чаем попить.
В этом же отеле натолкнулась и на самую горячую воду на трекинге - от бойлера. Номера в отеле названы разными пиками местных горных цепей. Мне досталась Annapurna II.
День 5. Munji – Ice Lale - Manang
Подъём на Ice Lake / Kecho Lake. По дороге в Manang все гиды и местные жители советовали сходить на это озеро. Обещали цвета голубого-преголубого, размеров больших-пребольших. Озеро находится на высоте 4 600 м. Днём раньше в гестхаузе парниша рассказывал, как запутался в указателях на подходе к озеру и вернулся обратно, так на него и не взглянув. В гестхаузе попросила гида нарисовать примерное направление к озеру. Взяв бумажку, карабкаюсь наверх, из Munji до озера 3,5 ч - считается самый близкий путь, из Braga – 4 ч. Взбираюсь, не спеша, поедаю чапати, приготовленные в гестхаузе, любуюсь на виды свысока.
Кстати, вид на долину с вершин оказался самым интересным за весь поход к озеру. По дороге поедаю красные ягоды.
Над головой парят орлы. Оборачиваясь и любуясь видами сверху, разглядывая местную флору, добираюсь до озера за 4 часа.
Есть там один подпорченный указатель «налево» на самом верху, очень нечёткий, подрисовала маркером. Потом уже знаков до озера не будет - просто следуйте тропой налево: сначала маленькое озеро, за ним – дом. В домике оказалась женщина с детьми - она из Браги, забирала из домика инструменты и картошку (в холоде хранят). Попросила разрешения сфотографировать её, и они ещё «спасибо» за это сказали.
Само озеро маленькое и серенькое, ибо близко-близко грязное дно.
Поднималась в футболке и только у озера осознала, как холодно наверху, облака затянулись, посыпал снег, вид пропал. По скошенному пути возвращаюсь с семейством назад. В Munji выясняю про ягоды, местные называют их то ли «мурах», то ли «маара», очень вкусные.
Забираю рюкзак и топаю в Manang. По дороге заскакиваю в Braga – там достаточно древняя гомпа (лет ей 500). Вокруг скалы необычных форм.
В Manang есть одно недорогое место - Gyalzen Lodge – ночлег 50 рупий, ну и недорогая вкусная еда. Но что-то меня начало знобить и нашла номер по соседству в Gongapurna Hotel, вроде как из стен и окон не свистал ветер. Чувствую поднимается температура. Сходила в information office, взяла таблетки (всю аптечку оставила тоже в Kathmandu, поскольку уже как пару месяцев не было в ней необходимости), пообщалась с местным служащим, предложил попользоваться интернетом, позвал на чай в их жилище и через день на трекинг к Tilicho Lake - первый день до base camp, второй день - озеро, третий день - дорога из base camp до Yak Kharka. Сказала, что подумаю, но если температура не спадёт, то надо делать ноги в тёплое место. Аэропорт в Humde был закрыт на неделю, если что-то экстренное, то вызов вертолёта от 2 000 зелёных.
В отеле отпивалась hot lemon – лимонную кислоту разводят кипятком.
Ночью был жар, практически не спала, он же лишил и сил. В таком холоде лечиться было нереально. До Jomsom ещё дня 3 и в холоде, день вниз и уже будет значительно теплее. Решила, что если будет солнечный день – продолжу путь, а нет – вниз лечиться.
День 6. Manang – Chame
День 6. С утра всё в облаках. В отеле никто не понимает, что в таком состоянии наверх могу и не дойти, у всех спортивный настрой – перейти Thorung La, до него все идут низкими тропами и по максиму доезжают на джипе, а из Jomsom быстрее улетать. Подошла к Gongapurna Lake - взгрустнула над серым покровом, собрала вещи и назад; по дороге обратно – тут вот выглянуло яркое солнце, но чувствую температуру, сама виновата и в дождик, и в снег, и с ногами мокрыми всё время... В таком болезненном состоянии никакого удовольствия от трекинга. В Мананге закупила в дорогу в Yety Bakery плюшек - пытались обсчитать. В Namaste Hotel & Guesthouse в Pisang для поддержания сил поедаю Tsampa porridge - чем-то похожа на гречневую. Тут выращивают гречку, но в основном делают из неё муку, а из муки - хлеб. Напиваюсь молока. Молоко у них почему-то часто с сахаром, но вот в районе самого Manang и молока не предложат, только лошадки остались жить. На восхождении туристы предпочитают алкоголь, а я тут всё время молоко горячее пью - они удивляются, особенно когда узнают, что из России.
После обеда снова накрывает температура. Остановилась в Chame в отеле New Tibet по правую сторону от реки (в направлении Manang), здесь очень вкусные картофельные пельмени, готовят – стараются. Вообще кухни в ресторанах на трекинге словно экспозиции в музее, вся посуда красиво выставлена на полках, вы можете сами наблюдать, как по Вашему заказу готовят пищу – всё свежее. Меню и цены в Chame одинаковые - все получают одобрение в одной конторе. И дождь льёт, и ноги в первый раз устали, и температура поднимается... Решаю тут остаться на ночь. Первый раз за трекинг увидела зеркало, смотрюсь в него – не всё потеряно. А вот руки по-прежнему ледяные, как у трупа. Рядом с отелем бурное течение и громко шумит река. В гестхауз заселились израильтяне, сначала долбились в душевую, разве непонятно, что занято? Потом один из них чуть не выломал дверь в номер, пришлось сильно-грубо нахамить, местные тоже их недолюбливают, хотя ведь разные встречаются... С горячей водой в отеле беда - вёдра-вёдра кипятка, пока тянешься за очередной порцией кипятка в ведёрке, успеваешь околеть.
День 7. Chame – Chamje
На утро за завтраком ребята из Израиля извинялись и были крайне милы. Им уже в Chame по ночам холодно, но они очень оптимистичны. Чувствую себя лучше после 15 ч сна, можно дальше спускаться. Наталкиваюсь на ёлки, что свалились передо мной. Кто-то подрезал им макушки, чтобы освободить часть тропы. В Danaqiu женщины перебирали урожай кукурузы, прошу одну штучку приготовить в печке, показывают, как потом выковыривать зёрнышки из неё – очень недурно.
Забегаю по дороге к тётушке, у которой останавливалась на 2-ой день, она обрадовалась - пью молоко, набираю яблок. Здесь же сталкиваюсь с Аней - она тоже возвращается с трекинга, заглянула сюда специально, чтобы купить яблок. Её группа из Днепропетровска делала за день 2-дневный трек, не всех такой темп устроил, у неё так тахикардия разрезвилась. В Tal добираюсь до самой крайней кафешки, решила попробовать суп - never ever, комками разведённый порошок с кольцами жареного лука с горкой перца. Джип из Chamje в Besisahar 1000 рупий, говорят - подождать 50 минут, но на дворе темно, остаюсь на ночь - тут тепло. В Chamje нашла Potala Guesthouse с бойлером и нормальной горячей водой, тут уже опять всё перчёное, надо просить неострое. Уже пару дней как большая часть туристов из Израиля, наверно, процентов 90.
День 8. Chamje – Kathmandu
Иду из Chamje пешком до следующей деревни часа 2, так как тут людей не набирается на джип. Далее ещё полчаса до Syange, оттуда уже набирается джип до Besisahara, это значит, что внутри 14 человек и еще на дверях и на крыше может кто-нибудь поместиться.
Жалею только о том, что не попала в Upper Mustang, хотела там прогуляться в обход постов, ибо платить за пермит 500 баксов рука не поднимается.
В Besisahar через полчаса отправлялась маршрутка в столицу. Спрашиваю у стоящих в очереди, сколько стоит билет – 350, ну а мне при покупке выкатывают 450, обижаюсь, спрашиваю, что я ж место много занимаю, раз с меня больше берут? В итоге продают билет по тарифам для местных. По дороге виражи и серпантины – у многих в горах вестибулярка сдаёт, жалко, драмину в отеле оставила, со мной всё наоборот: в Москве ужасно укачивает, но ни в Гималаях, ни в Андах ни разу не случалось. На подъезде к Kathmandu страшные пробки, приближаются праздники, и вереница транспорта выезжает из города, в том числе по встречной полосе. Потому дорога заняла 6,5 ч. Выгрузили где-то на северном вокзале, на такси добралась до Thamel. Сезон, аншлаг и в Tayoma нет мест, добралась до Freak street – там только нашлось место в Century Lodge. Проживание без исков и в жутком запущении, сам владелец не особо дружелюбен - вечером, когда в очередной раз вырубили электричество (в Катманду - частое явление, но не везде есть генераторы), попросила у хозяина свечку, просто даже не видела, куда идти, так он разворчался на весь отель, откуда мол такая роскошь в Непале... Один плюс – проживание в номере практически безвозмездное.
Расходы:
Permit – 2 000 Rp
TIMS – 1 550 Rp
Автобус Pokhara – Besisahar – 300 Rp
Автобус до Bhulbhule – 100 Rp
Джип Syange – Besisahar – 500 Rp
Отель Century Lodge – 250 Rp
KATHMANDU
Пора подавать документы на визу в Индию. Забегаю в посольство Индии. Сначала оплачивается запрос в 300 рупий и подаётся заявка. Через 5 рабочих дней можно прийти и узнать, дадут ли визу, заплатить дополнительно 3 500 рупий, а во второй половине дня необходимо прийти за паспортом со штампиком. Сама виза выдаётся на 3 месяца. Ах да, и заполнять всё надо чёрной ручкой!
В эти дни была страшная суматоха в городе. Все готовятся к празднику, накупают ткани, платья, сари, браслеты, продукты в магазинах тоже расходятся. Торговля с раннего утра до позднего вечера. Толпы населения носятся с китайскими пледами в руках – универсальный такой подарок.
Во всей этой суете выбралась из города в Boudhanath. Попробовала быть ближе к народу – ехала на маршрутке с центрального вокзала, почти даром, но тесновато.
Здесь Бертолуччи снимал сцены "Маленького Будды". Комплекс представляет собой площадь, в центре - большая ступа, вокруг - ступы, монастыри, молитвенные мельницы, рестораны и магазинчики. В переводе на русский центральная ступа называется "любящими глазами" - всё те же полуопущенные веки и 13 ступеней на пути к нирване. Захожу в один из самых больших монастырей на площади, идёт служба, толпы людей присев внимают непонятный мне язык, монахи кормят всех йогуртом и картошкой - вкуснотища. Хочу отметить, что свечных заводиков тут нет, а накормить рады всякого, оттого денежное пожертвование в один из "почтовых ящиков" будет тут весьма кстати.
Позже бреду пешком в Pashuputinath, по дороге в офисе Yety беру билет до Луклы, вылет через пару суток. На обратный путь, надеюсь, взять билет на месте, или продолжить трекинг вниз своими двумя по долине Solo Khumbu, если виды впечатлят. Сам Pashuputinath невелик, в храм, где сжигают трупы, белых ворон не пускают, но, как обычно, вокруг гиды навязывают поход наверх, где краем глаза можно будет разглядеть обряд сжигания. Раз не пускаете - больно надо, вдруг ещё и реинкарнацию сглажу! Pashupati - это тот же Шива, царь зверей (не путать со львом!), оттого вот и место полно обезьян, тут же располагаются садху в охряных полотнищах. Из примечательного - лавка со свежими йогуртами.
Вечером перебралась в любимый Tayoma, сделали небольшую скидку постоянной клиентке, хотя есть подозрение, что за меня просто в этот раз решили налог не платить .
На следющее утро в планах возник Baktapur. Из всех версий Дурбар площадей здесь, безусловно, интереснее всего, стоит потраченных на вход денег, место, действительно, оберегается, да и масштабы площади с аналогами несопоставимые. Сам город расположен в 13 км на восток от Катманду. Выделяется чистотой, узорчатыми деревянными барельефами, мастерскими, где демонстрируют гончарное ремесло.
Вот примечательный водосток, вроде как броненосец, слон и корова, что они вместе делают для меня загадка:
Из Bhaktapur не так далеко до Nagarkot. Здесь серпантин резко уводит в высоту, оттого тут холодновато, как-то не захватила даже тёплых вещей. Виды потрясающие, внизу простирается долина Катманду, по дороге полно отелей, но надвигаются облака и тучи, быть дождю.
Добираемся до самого верха, здесь можно забраться на вышку и оглядеть всё вокруг, только вот лестницы нет, приходится подтягиваться. Набегает ливень, только и остаётся - пережидать в кафешке. Из более менее съедобного - кофе 3 в 1 и лапша из пакетика, помогает скоротать час-другой. Ливень уходит в сторону Катманду, но облака не рассеиваются, рассчитывать на эффектные закат и рассвет не приходится, оттого возвращаемся домой, догоняя дождь.
Есть рядом с Durbar площадью славный магазин с йогуртами, сырами и мороженым - ничего вкуснее не ела в городском Непале. В Катманду несмотря на погоду уже праздничное шествие на площади.
В Индии и Непале, как только заканчивается сезон дождей, сразу вереницей идут нескончаемые праздники. В этом году дожди затянулись, местные ждут - не дождутся окончания муссонов. Когда начинается и заканчивается праздник - понять сложно, одно празднование плавно переходит в другое, сейчас это наваратри, который длится в общей сложности 10 дней. Основные признаки: страшная жуткая суета на улицах и развешанные тораны – декорирование дверей и ставен нитями из разных соцветий и листьев красно-жёлто-зелёного цвета (чаще ноготков и листьев манго).
Следующий день оказался праздно-шатающимся, оттого был проделан путь до Patan/Lalitpur своими двумя. Неварский стиль города перекликается с буддистскими ступами. Очередная Дурбар площадь уже никак не вставляет, приходится спасаться мороженым, ну и в завершении - дикий ливень, хорошо, что такси нашла. И хоть довезли до центральной площади, но за 2-метровое расстояние до входа в интернет-кафе промокла до нитки. Остаток дня просидела в интернете, планируя дальнейший путь.
Расходы:
Маршрутка в Boudhanath - 16 Rp
Вход в Boudhanath – 150 Rp
Вход в Baktapur – 1 100 Rp
Вход в Pashuputinath – 500 Rp
Вход в Patan DS – 200 Rp
Отель Tayoma - 600 Rp
Интернет - 15 Rp/час
ЭВЕРЕСТ
Ни свет, ни заря нужно быть в аэропорту. Вылет в 6 утра, когда ещё небольшая облачность. Permit из-за праздников не смогла оформить в Катманду, только TIMS, ну а permit (он же билет на вход в парк Sagarmatha) можно приобрести на месте.
Подзарядка на трекинге может стоить за 1 час 100 рупий; горячий душ 200-300 рупий двух видов: есть газовый бойлер и есть ведёрко. Запах в номерах отсыревшей мебели, так как местные шерпы лишь на сезон приезжают сюда на заработки, в остальное время радуются жизни в Катманду. В большинстве гестхаузов всё держится на женщинах, они и все вопросы решают, и ещё успевают готовить еду на всех постояльцев. Трекинг больше избалован туристами - цены тут выше, чем на Аннапурне, да и к туристам отношение иной раз крайне потребительское. Основной поток составляют пожилые европейцы, запасающиеся кислородными баллонами. Проживание - одноместный номер 100 рупий, двуместный - 200, чем выше, тем, может быть, дороже, так как отелей меньше, желающих полно, знающие бронируют заранее.
День 1 Lukla - Namche Bazaar
Очень советую сесть у окна: виды - загляденье. При регистрации на рейс места не распределяют, все шустро занимают сами. Впервые вижу Ama Dablam - это моя любимица, не самая высокая, но зато не спутаешь ни с какой другой горой.
По прилёту завтракаю в Лукле картофельными блинами - драники и есть, ещё их в меню называют sherpa pancake. На трекинге полно деревушек, кафешек, гомп. Тропы утоптанные, туристов немало, наталкиваюсь на проверку посреди дороги - все записывают свои данные, демонстрируют tims. Делаю небольшую остановку в Monjo на обед, тут же на выходе из посёлка находится пункт выдачи билетов в парк, фотографии не понадобились.
Через мост небольшая деревушка Jorsale, после неё долгий путь наверх без каких-либо пристанищ. Следовала строго по стрелке, на обратном рути только осознала, что есть более лёгкий путь. По дороге познакомилась с парой из Австралии, женщина стала за меня беспокоится - ни портера, ни огромного рюкзака, и как только мама меня отпустила … Тут ещё как-то держится сельское хозяйство, выращивают капусту, картошку, морковку, иногда попадаются поля гречихи, понаблюдала за сбором кукурузы, булочные тут дорогие, пшеница привозная, сами не выращивают. Дохожу до Namche часам к 5, все отели забиты, чуть вдали нашла себе комнату, но хозяйка строго-настрого сказала, чтобы ужинала и завтракала в отеле. Цены на питание в целом одинаковые, кроме забегаловок в начале деревни - в них очень демократичные цены. Сюда часто прилетают вертолёты, потому здесь можно закупиться и шмотьём для трекинга, и продуктами. Рекомендуют провести один день для акклиматизации в NB, благо радиалок тут полно. Из приятного - отсутствие краников с водой в туалете, есть обычный смыв.
День 2 Namche Bazaar
Направо из NB прямой путь до Tengboche, налево Syangboche и деревня Khumjung. Утречком поднимаюсь к гомпе, оттуда красивый вид на гору Kongde Ri (6 187 м).
Затем направляюсь в сторону Syangboche, где расположен японский отель, туристы потягивают кофе на его террасах и наблюдают за цепью самых высоких вершин мира. Тут и Ama Dablam (6 812 м)...
И Lhotse (8 516 м), и даже изрядно загораживаемая ей Chomolungma (8 848 м).
Иду дальше по тропе от отеля, мимо ЛЭПа, тут вид ещё луше.
До моего приезда, говорят, на трекинге шли дожди, теперь только во второй половине дня собираются облака, закрывая виды на горы, а ведь начался сезон, до октября тут ливни, а после ноября дико холодно. Узнаю в NB по поводу обратного вылета - билеты без проблем за день можно купить на вылет из Луклы. Такого восторга, как от Аннапурны, пока нет - виды достаточно однотипные, а ажиотаж на трекинге на самую большую вершину мира, как после перестройки на черкизовском рынке, число мелькающих макушек передо мной стремится в бесконечность.
А вот и кокаиновый столик.
В стороне от туристической зоны посетила "харчевню", тут при Вас готовят момо из из водяного/азиатского буйвола всего за 100 Rp.
Уже здесь цены значительно выше тех, что в низине, так как за каждый кг 60 рупий уходит на доставку самолёта и 25 платят портеру.
День 3 Namche Bazaar – Tengboche
C утра чистое небо, ни облачка, вокруг прекрасно видны все белкИ. На пути опять уже мелькает Эверест. По пути развилка на трекинг к озёрам Gokyo. Виды практически не меняются. Всё ближе гора Thamserku и внедалеке Kangtega.
Ну вот хоть какая-то живность на трекинге.
К обеду белкИ вновь в облаках, в Tengboche очень уютно, отличный монастырь, "мессы" сопровождаются какофонией труб, "этот сто у них песней зовётся...", с рассвета первая служба, далее в 13 и 16 повтор. В монастыре не забудьте разуться, виды из окон монастыря замечательные.
Со мной брели ребята с гидом, но не рассчитывали остаться в Tengboche, решили ещё полчаса пройти до следующего пункта, мол там проще с гостиницами. Особенность Tengboche - отсюда видно различные массивы гор, окружающие деревню, явно, стоит того, чтобы понаблюдать отсюда и закат, и рассвет. Тут полно мест перекусить, но мало для ночёвки. Чудом удалось найти себе комнату в Tashi Delek, как раз на одного человека, хотя прежде заявляли, что там всё забронировано, и я, оставив там рюкзак, бродила вокруг и полдничала, хозяин вдруг обнаружил для меня местечко. На веранде отличный вид на Эверест. Облака окутали вершины, и рассчитывать на вид на горы на закате. Под вечер заказываю горячий душ, по сути нагревают большой бак воды, ставят его на крышу душа и оттуда в шланге льётся практически кипяток, самое необходимое на трекинге, очень согревает.
В деревне есть плюшечная, где много всяких тортиков, на вид красивые, но не особо вкусные, зато молоко не разбавленное. Тут популярен чай из рододендронов.
К вечеру, на удивление, небо просветляется, и на закате вылезают макушек гор. Радостная группа из Индии, с которой сталкивалась на трекинге, радостно утверждает, что сегодня обязательно покажется Джомолунгма. Так и есть.
Последней открылась Ama Dablan.
День 4 Tengboche - Monjo
На рассвете опять все наблюдают за открывающимися видами.
Брожу по Tengboche. Понимаю, что идти дальше неинтересно, виды те же, только Эверест приближается. Подумала идти обратно, это вот большой минус треккинга, обратный путь абсолютно тот же самый. Через 3 часа в Namche. Беру билет на обратный вылет на следующий день, говорят, надо ещё в Лукле отметиться перед днём вылета, перекусываю момо и продолжаю путь. Перед Jorsale участок между мостами иду вдоль реки за пастухом, оказывается путь и красивее, и проще. Без всяких подъёмов. По дороге на Эверест пошла по ступенькам, так как был указатель наверх, и пришлось щемиться по ёлочкам.
Пасмурно. Накрапывает дождь. Натолкнулась на русского, один, языка не знает, и карт при себе нет. Объяснила, на первых парах, где permit получить и добраться до Namche.
Осталась ночевать в Monjo - Namaste Lodge. Симпатичное и уютное местечко. Для ароматики поджигают еловые ветки.
Тут же подвешена волшебная лампа Алладина.
День 5. Monjo – Lukla
Совершенно не спеша, времени полно, все самолёты вылетают с утра, последний рейс часов в 11. Вылет и билет меняются без проблем, если что. Пока на обратный путь туристов немного.
Из занимательного – полоса слётная, под наклоном вниз и резким обрывом. Слёт с неё как-то не произвёл впечатление, хотя многие перелёт этот советовали для поднятия адреналина в крови.
В Лукле офис Yety закрыт, открылись в 16, тогда и отметилась там на рейс.
Ночевала совсем рядом с аэропортом, чтобы с утра подольше поспать.
День 6. Вылет
Вылет в 6 утра. Уже толпы туристов, первыми прилетели Sitra и Agni, потом Tara Aitlines и только потом Yety (хотя это те же Tara). Цена на билет у всех одинаковая, по безопасноти сложно сказать, наверно, от пилота зависит. На днях пострадал самолёт, который делает часовой тур вокруг вершины Эвереста.
Расходы:
TIMS - 1 550 Rp
Permit в национальный парк Сагартматха - 1000 Rp
Билет на самолёт в одну сторону - 120 $
Аэропортовый сбор в одну сторону - 200 Rp
Отель Tashi Delek (Tengboche) – 200 Rp, душ – 300 Rp
Такси из аэропорта в Thamel – 350 Rp
KATHMANDU
Успеваю с утра до 12 сбегать в посольство Индии. По дороге деревья усыпаны ночными жителями.
Визу готовы дать, оставляю документ и возвращаюсь после полудня забрать. В обед обнаружила происки капитализма в виде KFC и многоэтажного супермаркета Bhat Bhatini в одноимённом районе.
Lumbini
Ни свет ни заря отправилась на вокзал, откуда отправляются автобусы в сторону Lumbini. Решила там пересекать границу с Индией, а заодно и посмотреть место, где по одной из версий родился Будда. Были мысли отправится на просмотр прикормленного носорога в Chitwan Park, но решила оставить их просмотр в северо-восточных штатах Индии. Автобус шёл до Bhairawa, народу много, все едут на праздники к родственникам. Где-то под конец пути пересаживают в другой автобус, мол в направлении Lumbini. В предыдущем забываю одну сумку, буквально сразу вспомнила о ней, шоферы созвонились, состыковались и всё мне передали. До чего ж замечательные и заботливые тут люди иной раз. Во втором автобусе деньги не брали, всё включено в предыдущем.
В Bhairawa вместе с парой из Китая садимся в крохотный «пазик» до Lumbini, останавливается на каждом перекрёстке, хорошо, что путь недалёкий. Пара подговорила переночевать в самом парке, а не в отелях города. В китайском храме не принимали, зато напротив в корейском с 3-разовом питанием и проживанием можно было пребывать за символическую плату.
По парку бегают лисы, вокруг буддистские песнопения, ничего не освещается, вечером по тропам быстро «вырастает» паутина, представлены буддистские храмы разных стран. Вечером в корейском храме служба после ужина. Ближе ночи там никого, только светятся весёлые фонарики.
В храме минимум отделки, зато атмосфера отличная.
Можно было бы даже там уснуть, но в 4-5 утра опять служба, придут, разбудят, перемещаюсь в комнату. Храм – есть храм, тут никаких замков на дверях, всё на честном слове.
С утра на завтраке какая-то пожилая женщина обругала за «непристойный» вид. Видимо, плечи нужно было прикрыть, в такую жару бегала в майке. Мальчишки напротив смеются, одобрительно жестом показывают сжатый кулак с большим пальцем вверх, не всё потеряно .
Холодильников тут нет и вчерашнюю не советую есть, только свежее.
В парке можно остаться на несколько дней, побродить и погулять, понаблюдать за природой, посетить все храмы – тут как нигде сразу видна разница между направлениями буддизма разных стран.
Аккуратнее с пиявками.
Дождей тут нет, но и от солнца надо прятаться.
Отдохнув душой и телом, возвращаюсь к границе. В самой деревне меняю деньги, обменников нет, только банк, ну и зря, ох, как же там долго и медленно.
Автобус везёт обратно до Bhairawa. Обязательно прокатитесь хоть разок на крыше автобуса в Непале. Внутри жарко и битком, а сверху - с ветерком.
От автобусной станции беру велорикшу до границы, по дороге завозит в обменник, чтобы я избавилась от остатков местных рупий. Когда привозит на место, озвученный ценник возрастает, в Непале такое редкость, в Индии постоянно, ваш выбор – обманываться или нет. Пока ещё я полностью не осознаю, на какую территорию ступаю…
Расходы:
Автобус Kathmandu-Bhairawa – 425 Rp
Автобус Bhairawa – Lumbini – 40 Rp
Сутки в корейском храме – 250 Rp
Автобус Lumbini-Bhairawa – 40 Rp
Велорикша Bhairawa-граница Индии – 100 Rp
О Непале в целом:
· Необыкновенная страна – казалось бы, в ней ничего нет, но в то же время там есть всё самое главное.
· Люди приветливые, отзывчивые, все-все говорят по-английски даже в самой глухой деревне, рады помочь, позвать в гости, угостить чем-либо, трудолюбивые и по большей части честные, несмотря на не самые лучшие сложившиеся в стране условия
· Цены в Непале - даже не коммунизм – еда, интернет – копейки.
· Дороги серпантинные, многих по пути выворачивает, мне драмина не пригодилась, но кому-то помогла.
· В Китае стали рассказывать байки, что банкоматов в Непале нет, и деньги лучше заранее подготовить перед въездом. По факту ATM повсюду в Катманду и Покаре.
· Отели и рестораны Катманду и Покары часто дополнительно берут 10% налог со стоимости.
· Несмотря на развешанные тарифы на проживание в отеле. Персонал легко может дать скидку в 50%, если в это время не такой большой поток туристов.
