Непал: Зачем преследовать яков или Наше путешествие в Лантанг

Впечатления, отчеты, фотографии, блоги из путешествий и трекингов по Непалу, Тибету, Бутану. Отзывы туристов о поездках, турах и отдыхе в Непале, Тибете, Бутане. Как недорого посмотреть Непал, Тибет, Бутан. Что посмотреть в Непале, Тибете, Бутане, Катманду, Лхасе.

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Форум Винского рекомендует
Поиск и бронирование отелей в Непале: Бронирование отелей по выгодной цене без предоплаты Лучшие предложения с отзывами туристов, с русскоязычной круглосуточной поддержкой
Отели в Катманду, Непал | Отели в Покхара, Непал || Отели в Thimphu, Бутан
Проверьте цены авиабилетов до Катманду : Дешевые авиабилеты Москва - Катманду купить

Непал: Зачем преследовать яков или Наше путешествие в Лантанг

Сообщение: #1

Сообщение dyrbulschir » 28 авг 2012, 22:37

Трек в Лантанг
Трудность: средняя.
Средняя трудность включает крутые длительные подъемы, незащищенные отвесные склоны и мосты разнообразного происхождения. (...) Некоторые дни могут потребовать как минимум 9 часов ходьбы.

Trekking in Nepal Himalaya, Lonely Planet


Это до чего же надо дойти, чтобы обрадоваться подвесному мосту!
Илья




Часть первая. Куда Макар телят не гонял

Меня хлебом не корми, как только дай куда поехать. В интересное место. Обычно возвращаться в ту же реку, на ту же гору мне не очень. Но тут сердце рвалось в Непал. В прошлом году, как вернулись, ух, сколько было разговоров про возвращение: вот кто-то говорит, что надо ехать в Непал волонтером, вот кто-то собирается месяца на два, а кто и на полгода, держите меня, граждане хорошие, а то брошу все и уйду бродить по горам, проповедуя мир во всем мире, счастье и радость всем живым существам, -- так они давали понять окружающим, намекая, что сердце не выдержит годовой разлуки с горами.

Но конечно жизнь взяла свое, забылось, завертелось, не смоглось. У Наташи вдруг сложились невероятные обстоятельства -- два переезда против одних горных троп. Билеты они с Дашкой сдали, но душой все равно были с нами, так что нас было всегда плюс две переезжающих души в Москве, но вроде как на фото все равно оказалось шесть, а в духовном смысле 8.
И Саня незримо присутствовал. Так что почти 9.

А вообще -- трое стареньких (это мы) и трое новых: Дима, Женя, Макс. Дольше всех мы знаем Макса, и здесь уже есть о нем. Он одноклассник Кита, мы знакомы по водному походу уж несколько лет как, а в этом году сходили вместе в Крым. Макс -- вкратце -- прекрасен. Женя -- его старшая сестра, узнать ее нам предстояло в Непале. Представьте, что это оказался Женин первый поход!


Женя в аэропорту. Она еще не знает, что ее ждет! Фото Максима Мещерякова


За год было прочитаны некоторые книги по поводу предстоящего; конечно, я надеялась на Эверест как следующий трек, но Варя с ее аэрофобией и Илья отказались от идеи лететь в Луклу (самый опасный аэропорт мира), откуда начинаются все тамошние пути, и не раз, открыв непальский разговорник, я вздыхала над фразой "Сколько километров до Намче Базара?" Полный круг Аннапурны у меня отложен "на старость", вместе с Герценом и креслом в саду под опадающими лепестками цветущей вишни. В Непале много маршрутов для треккинга: восьмитысячник Манаслу с его дикой альпийской долиной, спрятанные, заповедные долины Нар-Пху и Тсум -- манили и звали. Но Варе 13, а Илья вовсе не спортсмен, а треки сложные или же с самостоятельным размещением, читай -- палатками; итак, оно, наше финальное решение, звалось Лантангом. Это национальный парк к северу от Катманду, у самой границы с Тибетом -- лететь туда не надо, а можно доехать на автобусе -- 10 часов, 125 километров (вообразите качество дороги, вьющейся вдоль пропасти с одной стороны, скалы -- с другой), на джипе. На лошадках и мотоцикле тоже можно наверное. Это район, как пишут в брошюре, Центральных Гималаев. Так что не думайте пожалуйста, что мы скитались по каким-то задворкам. Хотя Лантанг куда менее посещаем, чем Аннапурны или Эвересты -- по статистке, всего 10000 в год. 6 душ из них теперь наши.



По данным министерства туризма Непала, в 2010 страну посетило 448800 туристов, из них треккеров 70000.
После индусов (около 100 000, в основном паломники), китайцев больше всего. Русских -- около 6000 (почти полтора процента), англичан -- 35000, китайцев -- 41000. Русских мы там конечно встречали, но не часто. Вообще впечатление последнего года -- Китай подымается с колен; и на треке, и у достопримечательностей появились китайские туристы -- в этом году были они и в Зальцбурге, и в Мюнхене, не исключено, что скоро увидим их и в Карелии.

Национальный парк Лантанг существует с 1976 года и это первый по времени образования национальный парк в Гималаях (по-английски Гималая, в единственном числе). На севере и на востоке Лантанг граничит с Тибетским автономным округом. В нацпарке главенствуют вершины Лантанг Лирунг 7,227 и Дорже Лакпа 6,966. Славится также высокогорное священное озеро Госайкунда.
Путешествию в Лантанг посвящены несколько глав культовой книги Билла Тилмана Nepal Himalaya.

Лантанг по-тибетски значит "следовать за яком": по легенде, у некоего монаха затерялся як, и вот по следам этого бродячего яка бедняга-монах и забрался на самую на верхотуру, за ним -- всадники Чингисхана, и тоже с яками, за ними -- неугомонный Тилман, а дальше подтянулись работники министерства туризма, появился трек, подвесные мосты (куда ж без них), и треккеры не ударили в грязь лицом, пошли косяком.
Лантанг, как и Эверест, как и Аннапурна, известен наличием гостиниц на всем треке, а значит, еду и палатки с собой можно не нести.
С другой стороны, трек и сложнее второй части кольца Аннапурны, и место все же не такое громкое, как Самая Глубокая и Красивая Долина Мира, и народу значительно поменьше. Животных же обещали какую-то прорву, одних птиц 352 вида.

В парке несколько больших хребтов -- Ганеш Химал, Лирунг Лантанг, Химал Лантанг. Основные маршруты треккинга -- путь в долину Лантанг, вдоль русла реки Лантанг Кола. Подымаясь вместе с берегами реки, странник (за бродячим яком!) дойдет прямо до ледников и высокогорных перевалов у границ Непала, где живут люди тибетского корня -- йомло или шерпы. Говорят, они пришли сюда вместе с войсками Чингисхана и они -- наследники его всадников. Йомло -- буддисты тибетского толка: как правило, это школа ньигнма.
Кроме того, желающий может пройтись по треку "Наследие культуры тамангов" -- это путь по деревням, раскиданных в окрестных холмах около Сябрубеси. Таманги -- не шерпы, но тоже народы тибето-бирманской группы, родственные шерпам, но не считающиеся наследниками тибетцев; их культура разнится, не спрашивайте, как это так получается. Таманги могут быть и буддистами, и бонцами, и индуистами, вкруг Сябрубеси они как правило буддисты.
Есть еще путь к озерам Госаинкунда, священным местам паломничества индуистов (считается, что в озере обитает Шива, а храм Кумбешвар в Патане славится бассейном, вода в котором мистическим образом поступает прямо с озера, не спрашивайте меня, как они это делают).
К востоку к Лангтангу примыкает горный район Хеламбу, в котором тоже можно поскитаться. Хеламбу -- не такой высокий трек, как Лантанг, в основном невысокие горы, а в самом Lantang Valley треке ты подбираешься к ледникам, текущим ледопадам и моренам. К озеру надо бежать быстрее, ибо объявлено, что с 2012 года там будут строить канатную дорогу.

Ну а если вы "хотите реального приключения", то все эти треки связаны через высокогорные перевалы, и вы можете из долины Лантанг перейти к Госайкунде и Хеламбу через перевалы Ганжа Ла (опасен, и в путеводителях по этому региону постоянно приводят историю погибшего австралийца, вздумавшего пройти перевал в одиночку и пропавшего без вести) и Лауребина Ла (трудно отыскать путь вниз -- есть история о еще одном потерявшемся треккере неизвестной национальности, что провел 43 дня без еды на одном снеге на переходе между двумя деревнями, расположенными в 4 км друг от друга!). В общем, на перевалы без палатки и гида с портерами местной национальности идти не рекомендуется.
Вход на территорию парка для иностранных туристов платный, 1000 рупий, около 500 рублей. Первые полтора дня трека, 27 примерно километров -- леса с соснами, вечнозелеными дубами и рододендронами.
В лесной зоне встречаются гималайский черный медведь, редчайшая красная панда, желтолицые макаки, кабан,горные козы, серые лангуры. Этих зверюшек мы видели не раз.



В высоких горах есть мизерный шанс встретить снежного леопарда. Еще там водятся кабарги, яки, туры, множество копытных и дикие собаки.
Сюда можно добраться только пешком, если конечно вам действительно хочется сюда добраться. Верхние части долины достижимы за 4 дня ненапряженного подъема, как показала практика, и за 3 дня напряженного достижимы тоже! Можно побродить пару дней по лесам вокруг Горы Табелы в поисках панды. Еще на Лантанг-треке невероятно много птиц. Наверху у Кьянжин Гомпы можно с толком и вкусом поизучать окрестности 2-3 дня, если позволит погода. Как пишут в проспектах, этот трек подойдет как для любителей природы, так и для искателей приключений; к сожалению, в проспектах пока не указано, подойдет ли он для музкальных критиков, подростков, студентов, кандидатов наук и финансовых аналитиков.

Лангтанг связан с Катманду автомобильной дорогой через Дунче к деревне Сябрубеси с автобусным сообщением (10 часов и 125 км, вы помните?). Далее проложены вьючные тропы, по которым мы и прошлись в результате.

Продолжение следует.

Если Вам понравилась эта тема - поделитесь ссылкой на нее с друзьями в соцсетях. Кнопки ниже:
dyrbulschir
участник
 
Сообщения: 79
Регистрация: 18.12.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 10 раз.
Возраст: 45
Страны: 19
Отчеты: 2
Пол: Женский
Непал отзывы

Re: Непал: Зачем преследовать яков или Наше путешествие в Лантанг

Сообщение: #2

Сообщение dyrbulschir » 29 авг 2012, 07:37

Часть вторая. Скитания по Азии

Компания сложилась у нас чудесная: еще в аэропорту как-то легко и случайно оказалось, что нам не о чем спорить.

Определенный драйв прошлого года был и в зажигательном аэропорту Ашгабата, и в портретах Туркменбаши в самолете, мощно проявлялся и в пьяных дебошах наших соотечественников в самолетах "Туркменских авиалиний". Без драки полет уж не тот, думали мы, усаживаясь в роскошные кресла катарцев и направляясь в Доху.

Катарцы, купленные за полгода до полета, не подкачали. Из самолета можно было звонить и слать смс, выходить в интернет. В спинке предыдущего кресла был тачскрин, а там -- все фильмы, все альбомы, все диски. Была даже "Хорошая жена" и "Дон Джованни".
Угощали совершенно немыслимо; вино и чилийское, и французское.

С едой получилось не так однозначно. Варя и Илья до сих помнят, как во время поездки в Швейцарию я не устояла и ради интереса заказала им кошерную еду. "В результате, -- возмущалась Варя, -- все вокруг ели прекрасные круассаны с сыром, мне же принесли нечто мерзкое: соевые тефтели!"

В июле я и не помнила, на какие кнопочки special meat нажала при покупке катарцев: то ли индийское вегетарианское, то ли тайское невегетарианское, то ли еще какое. Однако все вокруг вгрызались в бараньи лопатки, а нам принесли невнятную зеленую отварную фасоль, посыпанную свежим острым перцем. Илья смотрел на меня с ненавистью. Но смолчал, ничего не сказал, только подчернуто попросил больше никогда не заказывать специальное меню.
Варя поменялась с каким-то мужиком креслами поближе к нам и оставила ему в наследство свою фасоль, поняли мы впоследствии: он не говорил по-английски и не стал ничего выяснять, только грустно смотрел на свою фасоль, пока Варя весело уплетала его курицу под чтение "Бедных-несчастных" и пересматривала Поттера.

На пересадке из морозной Москвы попадаешь на берег Персидского залива: вот стоят нефтяные вышки, вот пальмы, и свежим ветром доносит соленый запах моря. При подлете видны искусственные насыпные острова в заливе. Фантастика конечно, дух странствий. Паустовскому бы понравилось.

В Дели, вы не поверите, все те же ковры. Мы как увидели, просто затрепетали. О, этот узор, с которым так сроднился год назад каждый из нас за 17 часов сидения в аэропорту.



Но сразу получили удар под дых: они поставили кресла в транзитной зоне! Понимаете, Кит, Саня? Идея лишений подорвана в корне. А у нас и спальники недалеко, и книги, и виски -- мы готовились там почти зимовать. Но все равно часа два мы там провели, пытаясь получить новые бирки на багаж: у катарцев и SpiceJet нет интерлайна.
В транзитной зоне мы впервые увидели Тима и Алисию: двое до крайности вежливых европейцев, тоже с катарского рейса, тоже пытались заегистрироваться на SpiceJet. И что ж? Оказалось, что они тоже в Лантанг. Он англичанин, она испанка, чудные ребята. Потом еще увидим их не раз.
Про SpiceJet хочется сказать только одно: никогда не летайте этой компанией. JetAirways бьет ее по всем статьям.
Лететь все же недалеко, лететь весело: последние минут тридцать видны высокие белые горы и ты понимаешь, вот для чего ты тащился сюда три дня лесом,три дня морем.



Катманду -- как и не уезжали. Драйвово. Трафик по-прежнему зубодробительный, орут, кричат, корова стоит, мотоциклисты лаивруют, дома недостроенные стоят, все все продают. Смог висит. Видим, Женя напрягается и натягивает на лицо повязку: трудно дышать. Мы даже немного обиделись за наше Катманду: оно же рай, помните? Илья мудро произнес, что начать прошлогоднюю поездку с Мэйн Базара было даже правильно -- если равняться на такое, все вокруг покажется спокойным и приятным расслабоном, все же дети на улице не валяются, так? Пока Женя нервно протирала руки дезинфектором, мы вспоминали Финика. Оля, мы тебя понимаем нынче лучше, -- так думали мы. О Азия, как подготовиться к тебе?



Дима серьезно спросил, почему так многие бездельничают. Что ответить тебе, о Волька?


На трех колесах -- местная маршрутка. Часто люди не помещаются внтури и сзади торчат различные части их тел. Задней двери/стены нет! Советую также с нежностью взглянуть на провода. Электрики, в Катамнду есть где развернуться!

В этом году мы поселились не в Тамеле, а на Буднатхе, около ступы, в Dragon Guesthouse. Там отлично, недорого, тихо, чисто, красивый сад.



Оформили пропуска в нацпарк, пообедали в Янглинге в Тамеле тибетской едой, там по-прежнему великолепно, и упали спать.





На следующий день у нас заказан джип в горы. Нога в треккинговом ботинке нервно бьет другую ногу.

PS. Когда получали визу на пятнадцать дней в аэропорту (имеет смысл заранее скачать и заполнить application form, выиграете много времени), заметили, что есть 3 графы при выборе пола: скучнейшие f и m и многообещающий "третий пол", так и написано. Задумались о массовом въезде трансвеститов в Непал.

Часть третья. Какой русский не любит (опасной) езды.

Ну конечно, я собиралась сложить рюкзак утром -- все, что для радости: бумажные книги, ночная рубашка, вторые кроссовки, чистая рубашка и джинсы -- в Катманду, в гостинице, оставив на трек только необходимое.
Но веерное отключение электричества мы как-то упустили из виду. Электричества в 5 утра не было. И не работал ни один из наших фонариков! Чертыхаясь шепотом, я бродила по гостинице в поисках фонариков, батареек, работающего света. Илья, глядя на мои мучения из-под одеяла, не без ехидства советовал сложить рюкзак с вечера. Злющая, я зачем-то вышла во двор. Под пение петухов дети в 5-30 уходили в школу в красивых школьных формах. Отчего-то одетый и собранный Макс, тараща глаза, с рюкзаком (!) стоял в садике отеля в 5-30 утра! Куда он едет? Решил бежать! Рано собрался, решил уйти по-тихому? "Не спалось, -- таинственным шепотом сообщил он, -- жду рассвета".
Фонарика, что интересно, у него не оказалось.
Собиралась в кромешной тьме.

Приехали Тим и Алисия, они предпочли поездку с нами на джипе муторной тряске на общественном автобусе. Наконец выехали. 8 человек на одну Тойоту, рюкзаки на крыше. Машину зказали у Чирана, так же, как и в прошлом году.

Разговариваем. Тим -- англичанин и программист, живет сейчас в Мадриде, работает для мадридского метро. Любит горы. Был на Монблане. Алисия -- испанка. Она секретарша (вспомнила, что не знаю, как "стенография" по-английски).
Ребята спрашивают, почему в Москве протестуют. Еще они говорят, что "у вас весело, ребята. У вас президент (мы их даже не поправляем) все время голый по пояс то на самолете летает, то ныряет куда-то. Смешной". Мы им растолковываем, что к чему.
Дорога близ Катманду вьется по холмам. Рассвет, террасное земледелие, смог, привычный уже туман; петухи, козы, бананы, корзины, мотоциклы, ослы, дети и всегдашние бездельники.




Пока наши корабли бороздят просторы Вселенной...

Хотя надписи на них можно коллекционировать, и пожалуй, они круче, чем в прошлом году. No time for love. Kiss you, miss you. Моя любимая - Punks not dead.



Наш джип на перевале в Какопани. Отсюда впервые стал виден Лантанг Лирунг. Покупаем новые батарейки для фонариков!
Кто помнит каждую пережитую мной кочку в вездеходе Урал на Приполярном Урале, как меня выворачивало после каждого взъезда на гору, тот поймет, сколь я благодарна разработчикам таблеток "Драмина" от укачивания! Рекомендую; несмотря на быстро-быстро вниз серпантинами, да по кочкам, да по кочкам, а теперь серпантинами вверх, вверх -- все в порядке.



Шоссе идет то туда, то сюда, то оползни, то камнепады. Вот огромная глыба лежит на дороге, упала ночью -- наш джип объезжает ее, почти съезжая задними колесами в пропасть. Какопани -- 2200, Дунче 1950, Сябрубеси 1450, Трисули Базар 1600 -- то вверх на холм, то вниз. Много поворотов, дорога активно делается: здесь собираются проложить еще один асфальтированный путь в Китай. И хотя путеводитель говорит, что его еще (в его 2010) нет, но в нашем 2011 он уже есть! И автобусы с китайцами и нарядными, как новогодние елочки, итальянскими хиппи, отчаливают из Сябрубеси прямиком в автономную область Тибет республики Китай. Путь в долину Куйронг к пограничному городку Расувагадхи -- платный, пропуск в приграничную зону -- $10. Кстати, река, по долине которой лежит асфальтовая дорога в Китай -- Бхоте Коси, буквально "речка, текущая из Тибета", так в Непале называются многие из рек.
У Сябрубеси в Бхоте Коси впадает Лантанг Кхола -- и нам наверх по ее долине.
Из Дунче можно уйти круто вверх сразу в трек -- на Госайкунду, дневной переход Дунче -- Туло Сябру. Из Сябрубеси можно рвануть или по "Наследию тамангов" или по классике в долину Лантанга; нам, как вы помните, как раз последний вариант. О, смотрите, гуру Ринпоче! Помните, в прошлом году, сам Падмасамбхава?



Доехали за 5 часов.
В Сябрубеси поселяемся в Buddha Guesthouse. Интересно, что в понимании местных Lodge -- это гостиница, а Guesthouse -- нечто врое ресторана, поэтому они часто пишут на вывесках вполне крышесносительное Lodge&Guesthouse, и думай-гадай, дорогой товарищ из Европы, что они имели в виду.





Пошли на прогулку. Во дворе местной школы -- построение. У нас так проводили зарядку.
Обратите внимание на камни, что держат крышу.



Вид на долину Лантанга и на старую деревню Сябрубеси.



Сразу около Сябрубеси два подвесных моста. Переходим их для тренировки туда и обратно.
Ну что я могу сказать: товарищи с Аннапурны должны убиться головой об стенку. Мосты отличные, сетка не отходит, идти почти не страшно. С мостом около Гхасы не сравнить!



Невечерний свет из окна на твою сторону.



Старый Сябрубеси.





Вечером пили чай у нас в комнате. Обратите внимание, какой чай пьет Дима. А ведь завтра нам в поход! В поход Мальбрук собрался.
Ох, до завтра!

dyrbulschir
участник
 
Сообщения: 79
Регистрация: 18.12.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 10 раз.
Возраст: 45
Страны: 19
Отчеты: 2
Пол: Женский

Re: Непал: Зачем преследовать яков или Наше путешествие в Лантанг

Сообщение: #3

Сообщение dyrbulschir » 29 авг 2012, 14:57

День, равный целой жизни


This is all about me: a hard climb to find
a quiet spot overlooking some of the greatest views on Earth.

Bradley Mayhew, один из авторов Trekking in Nepal Himalaya

Пройдитесь сквозь заросли бамбука, рододендроны
и пастбища яков, чтобы оказаться у ледников и подножия семитысячников.

Рекламный проспект в офисе национального парка Лантанга

День первый, Сябрубеси-Ремче, 9,5 часов ходьбы, 19 км. Общий подъем 1400 м, спуск 280 м.
Однаждыя поднималась со старого Севастопольского шоссе на Ай-Петри. День был непростой, почти 700 метров вверх. Мы обливались потом. Но было здорово. Выматывающе. Лезли целый день, правда, рюкзаки были под 30 кг. Думала ли я, что когда-нибудь пройду 1400 вверх? Ай, нет. Пока не попадешь в Гималаи, не поймешь, что такое настоящие горы. Крым, Альпы, Кавказ, Урал, Алтай, Карпаты -- все хороши, красивы. Но перед Гималаями и их масштабом, ей-богу, все бледнеет, 1400 в день! Уже само себе это почти как самая высокая гора Крыма:)
Вышли около 7-30, собирались встать в 6, позавтракать в 6-30, выйти в 7. Но у ребят не зазвонил будильник, мы их разбудили в результате в 6-25, сони! Начали завтракать в 7.

По утрам (а мы еще внизу, 1450) довольно зябко: в прошлом году на таких же высотах было гораздо теплее. И в Катманду было теплее. Проверка пермитов, нас записывают в книгу. На нашей странице больше русских нет. Австралийцы, итальянцы, англичане, эстонцы.



Обратите внимание на мост.

Lonely Planet рекомендует маршруты, в которых на день приходится от 10 до 20 км. Наш первый день выдался около 19 по GPS Максима (он несколько раз возвращался за рюкзаками части группы, так что положим -- 18).Прошлогодний наш маршрут Муктинатх-Лубра-Джомосом был около 17,5.

На этот маршрут отводилось 6-7 часов ходового времени "среднего треккера", которого мы быстро окрестили отчего-то средним европейцем. Характеристики его приводятся в предисловии: это умеренно спортивный мужчина между 35-ю и 40 годами, с умеренно тяжелым рюкзаком. Похоже на упитанного мужчину в самом расцвете лет, а? Этот средний европеец стал нашим жупелом, нашим вымпелом: угнаться за ним было делом чести, просить его тащиться помедленнее -- делом принципа, поверять каждый шаг по нему -- вызовом. В конце концов стало казаться, что несчастная одинокая эта душа бредет сама по себе где-то параллельно с нами: вот я на привале говорю, что от Бамбу до Паиро около 5 километров, и тут же Илья живо спросит: а что насчет нашего среднего европейца, как планирует он пройти это расстояние? все заинтригованы.

Первый подвесной мост в деревне, второй -- сразу за ней. Они не раскачиваются, не шатаются. Плевое дело.





После второго моста направо лежит медленно поднимающаяся тропа вдоль склона в Лантанг, налево -- крутой подъем в Туло Сябру. Нам направо.




Тропа довольно приятная, огибает несколько каменных жандармов. На противоположной, замыкающей долину стене видна горная дорога в Китай, от которой мы удаляемся.

Лантанг -- долина довольная изолированная, уединенная. Сюда никак не попадешь, кроме как на своих двоих (или четырех - верно для осликов или яков). Я уже писала, что открыл ее миру HW Tilman, искавший йети на ледниках Лангшиши и Кимджунга, он и рассказал о монастрырях, яках, ламе, погнавшемся за яком... Харка Гурунг в "Летописце непальских гор" говорит, что долина Лантанг, "всего несколько поколений как ставшая известной, а ранее совершенно уединенная, священна: в ней нельзя обижать и мучать животных". В этих горах вам нигде не подадут мяса. Зато и диких зверей там очень много.

Немного коротких подъемов и спусков при небольшом планомерном подъеме. Тропа идет и по другому берегу: но там есть опасность камнепадов и оползней. Начинается небольшой лес, за поворотом долины на восток за плечом ущелья после 30 минут ходьбы скрывается из виду Сябрубеси.

Ущелье становится уже, лес - гуще; если река у деревни оставляла возможность радикально-экстремального сплава, то с сужением долины до классического V-shape и превращением реки в серию водопадов, возможность сплава исчезает.



Мосты, как и было обещано, разнообразной конструции через впадающие притоки.

Дорога почти все время идет по подлинному левому берегу реки. И только около Риверсайда переходит на правый. Мы подымаемся рядом с руслом Лантанг Кхолы. Подъем становится все вертикальнее, но мы еще не знаем, что такое по-настоящему крутой подъем.

Проходим парочку оползней и вероятных мест камнепадов. Безопасно при нынешнем ветре.

Через два часа пути деревушка Домен: три домишки, куры, капуста. Идиллия. Водопад. Видные каменные ступени, уходящие в лоб каменной скалы за деревней.






Вот европеец, по книжке, прошел какое-то расстояние за 2 часа, а мы тащимся уже три, тяжело дышим, у кого-то колотье в боку, и Варя со злобой спрашивает: "А что Он? Пробежал за 15 минут и даже не заметил?"

Варя развлекается составлением задач: "Если Дима и Макс прошли это расстояние за час, мама за час 15, Женя за полтора, Илья и Варя за час сорок, то за какой срок пройдет это расстояние средний европеец?"

Интерлюдия. Какие у вас ножки. Разговор с первым русским незнакомцем.

Это было в первый день где-то между Паиро и Бамбу, людей на тропе мы еще не встречали вообще. Солнце светило, птицы пели, дорога шла в лесу по настоящему левому берегу, петляла и поворачивала. Мы разговаривали с Димой.
И вдруг из-за поворота показался человек с газетой "Правда" таким большим, бескомпромиссным, знакомым каждому российскому туристу рюкзаком от компании Nova Tur, что он мог оказаться только Русским. Конечно, он им и оказался. Он сказал:

-- Приветствую вас.
С ним была симпатичная барышня.

Ну мы конечно обалдели: приехать в Непал, чтобы обсуждать политическую ситуацию и на границе с Тибетом в лесах встречать ярославцев или томичей, -- жизнь воистину полна сюрпризов. Хлеще было б только встретить соседа по лестничной клетке. Хотя в общем после Мэйн Базара нас уже голыми руками не возьмешь.

Незнакомец очень даже типический: с усами, с картой поблизости, наверняка с компасом, в рюкзаке вполне могут быть не только сало и спички, но и Тургенева восемь томов. Очень легко представить себе этого гражданина в Крыму, он например из Харькова, почетный турист СССР, туристический стаж 25 лет.

-- Ого, - говорит, - вас шестеро. А нас, значит, блин, трое, блин. Третий наш медленно идет, значит, да.

А мы насели:
-- Вы из самой Кьянжин Гомпы? Тяжело подниматься? Cпускаться?

Он даже прямо вздохнул:
-- Ножки если крепкие у вас, дойдете. А так непросто. После реки, у, там, блин, непросто, да. Но мы, русские, мы хорошо ходим. Так что должны дойти.
За его словами явно читалось "Раз мы Гитлера победили, то и до Кьянжин Гомпы дойдем".

И девушка милая добавила:
-- Сегодня непростой день у вас. И завтра.

Незнакомец с усами достал карту и предлагает:

-- Давайте я вам все покажу! А то англичанам этим, значит, показывать, не то, что нашим, своим...
На душе теплело с каждой минутой.

-- Идите до Ремче, не до Ламы Отеля, а то там муравейник прямо, и в низине. Ремче. Потом Лантанг. Ноги будут гудеть - два дня тяжелого подъема. Мы даже в Кьянжин Гомпе не жили, из Лантанга бегали. На viewpoint обязательно подымитесь, сразу все ясно станет, сориентируетесь, здесь Ганжа Ла, там Кьянжин Ри, там Цзерко Ри, там Тибет, восьмитысячник. Потом питье. Смело пейте из маленьких ручьев, прямо сырую пейте. Лантанг Кхолу не пейти никакую, туда яки какают, это чистая смерть. И даже не кипятите Лантанг Колу. Из ручьев!
Воду не покупайте. Горелка-то есть? И колбаса есть? О, вижу, вижу, опытные туристы! Молодцы! Англичане, они что? без горелки! и по утрам ни кофе попить, ни поесть. Местные особенно рано не встают: закажешь завтрак в 7, получишь в 7 по Москве, через час сорок пять. А мы свободные люди, с горелкой.
Наверху красиво! Ну, счастливо.

Было видно, что он доволен: русские, с горелкой, с газом, с колбасой. И мы довольны: не уронили чести национальной.

Какие у нас ножки, еще предстояло выяснить.

И мы пошли в Ремче.
dyrbulschir
участник
 
Сообщения: 79
Регистрация: 18.12.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 10 раз.
Возраст: 45
Страны: 19
Отчеты: 2
Пол: Женский

Re: Непал: Зачем преследовать яков или Наше путешествие в Лантанг

Сообщение: #4

Сообщение dyrbulschir » 29 авг 2012, 21:37

Поговориши с товарищем, мы все насторожились. Где тот поворот реки, за которым и начнется подъем, который уууу?

Между тем мы проходили водопады:



места, похоже на Крым, не хватало только запаха чабреца. Тут кстати мне помстилось, будто я в Крыму, и будет там вдалеке видно море, запахнет весенними запахами трав! Горы ароматные, душистые, прекрасные -- Крым. Так в Гималаях я поняла, как сильно их люблю.
Еще кто-то заметил, что похоже на дорогу, вымощенную желтым кирпичом.
Чувство дороги!



Заметили на другой стороне ущелья греющихся на солнце обезьян, но сквозь ветки, без камер с сильным зумом снимки не получились. Еще было много живописно подвешенных диких ульев: висит на скале мешочек (огромный), качается, а в нем мед. Рядом лестница веревочная, наверное, добывают.



Фото отсюда, http://nipabese.typepad.com/blog/2010/05/index.html а вообще это знаменитый Эрик Валли и не менее знаменитая его книжка Honey Hunters.

После очередного поворота долина снова разошлась и показалась деревня Бамбу, часа 3-4 ходу от Сябрубеси. Очень красиво.



LP не без ехидства замечает, что ни одна из трех каменных хижин в деревне не сделана из бамбука.

Берег реки у Бамбу.



Я пошла по берегу, тропа раздваивалась, остальные по ее верхней сестре. На ней им и встретился "третий" из русских.
Варя поинтересовалась:
-- Откуда?
-- С самой верхотуры, -- ответил ей высокий такой человек и побрел далее.

После Бамбу дорога стала покруче, но все еще не похоже на ууу. Тем не менее в этот долгий первый ходовой день я не пожалела ни об одной из множества своих пробежек. Ни об одной. Может ли вообще это пройти нетренированный человек, это еще вопрос. Вторую часть Аннапурны точно может. Насчет Лантанг-трека не уверена:)



А рядом шумит Лантанг кола.





Наконец мы дошли до Риверсайда и перешли на другую сторону ущелья по подвесному мосту.

Сразу за углом начиналась лестница в небо. С нее спускался очень импозантный иностранец в шортах и с портерами. Он с интересом взглянул на наши рюкзаки и так пропел нам "Намастее", что становилось ясно -- он прикидывает, сможем ли мы, и готов делать ставки.

Было ясно, что это -- Ууу. Максим держал GPS перед глазами и говорил, что вот нам еще предстоит набрать метров 600-700, и прикидывал, на сколько этажей нам придется взлезть: на 300? на 400? Имейте пожалуйста в виду, что крутизна ступенек там не то что в нашей легкой жизни. Ступеньки высокие, неровные, крутые! Зачастую скошенные в сторону пропасти. (С одной стороны подъема скала и камни, несколько раз - потенциальные камнепады и осыпи, с другой -- резкий обрыв по/над/в ущелье реки. Обрыв моя мама не одобрила: "Ну неужели нельзя сделать, не знаю, какие-нибудь перила?")

Ну что, мы не привыкли отступать. И мы полезли.

Чтобы показать степень крутизны трека, посмотрите - сидим на дороге.



Cколько мы туда подымались -- часа четыре, три, -- не помню. Вот Илья просит включить в летопись, что кто придумал такой первый день трека, тот должен сгореть со стыда. А что, сразу "с погружением". Еще он просит передать, что часто тихонько останавливался и шептал "я больше не могу". Но шел дальше.

Интересно, что местные пока не думают про перила. Что еще интереснее -- они сами постоянно снуют по этой дороге. Ведь это -- главная артерия, снабжающая всем верхнюю долину. Можно сказать, магистраль.

По ней взбирается их грузовой транспорт со всеми грузами:




Когда на тебя идет караван, подгоняемый сзади, конечно, лучше отойти от края пропасти. Если конечно, есть куда. Так что видишь ослов/мулов, беги занимать место на запасной полосе.

Это не як, а смесь коровы и яка -- дзонго. Яки будут выше, мы же за ними следуем.



Ну мальчики, как всегда, унеслись вперед, наверное, у среднего европейца нет ни детей, ни супругов. А у меня они есть. Поэтому я занесла рюкзак наверх куда смогла и вернулась за Варей с Ильей. Вижу, они бледные стоят.

Илья отводит меня в сторонку:
-- А ты вообще уверена, что Варя сможет это пройти? И вообще, что она когда-нибудь простит нам это? Забудет?

Это меня уже серьезно напугало. Илья всегда такой... разумный. И вдруг?
Он говорит:
-- Если выберемся отсюда, надо ей какой-то подарок. Как герою.

-- Хорошо, -- отвечаю. -- Купим. Давай твой рюкзак.

Не отдал. Взяла Варин, подымаюсь. И так я устала, что прямо передо мной скакали обезьяны. И было мне, граждане, совершенно не до них.

Вечнозеленые старые дубы со мхом на адском подъеме до Ремче.






Женя действительно наслаждается каждым шагом.

Через полчаса встретила Макса, он спустился за Жениным рюкзаком. И потом еще раз -- за Вариным. Макс герой и товарищ. Макс сила.

У нижнего Ремче съели колбасу и шоколада.
У верхнего Ремче были в 17-00. Вышли из Сябрубеси в 7-40, кажется.

Вечер трудного дня.



В Ремче очень здорово. Там один отель на вершине холма с видами на Тулу Сябру и на долину. Уединенно. Настоящий горячий горячий душ доставил такое наслаждение, какое ни одна ванна с гидромассажем, никакие спа-центры, уверена, не доставит. Ибо пострадали мы на славу.

Дима дошел и принял душ. Вам, живущим в квартирах, этого не понять.



Комнаты самые примитивные. Зато люди душевные очень. Славная маленькая дочка хозяев, не могу найти фото, поищу. Мы подарили ей матрешку, они с Варей долго играли. Варя учила матрешку ходить "топ-топ", девочка отвечала ей, что матрешка ходит "цам-цам".
Все женщины в национальных костюмах и с особенными сережками.

Вид от Ремче на долину Лантанга.



И в другую сторону.



В сто тысяч солнц пылал закат.



Заказали чесночный суп и дал бат. Так готовится наш ужин. Еда была не особенно вкусной, но боги, мы съели бы и быка!
Сам дал у них тут из странной чечевицы, ела такую впервые: мелкая, возможно горная? А карри - картошка, морковка и капуста с карри порошком.



Так готовится наш чай и изотоник. Мы русские, и у нас газ. (Нефть с собой не брали.)



Вот хозяин геста.





Номер в Ремче - целиком)

Вечером, о счастье, когда мы уже лежали в своих кроватях, Варя призналась, что весь день она полубессознательно бормотала про себя строчки. Получились стихи, бедные, но выстраданные. Состоялись даже два прочтения, Варя бисировала. Стихи такие:

Варя спит. Она устала,
Целый день она страдала,
По горам она шаталась,
Поднималась и спускалась.
А теперь ей хорошо:
Варя спит, и ей тепло.

Автор уснул, кажется, еще на слове "теплоооооо..."

Продолжение следует:)
dyrbulschir
участник
 
Сообщения: 79
Регистрация: 18.12.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 10 раз.
Возраст: 45
Страны: 19
Отчеты: 2
Пол: Женский

Re: Непал: Зачем преследовать яков или Наше путешествие в Лантанг

Сообщение: #5

Сообщение dyrbulschir » 30 авг 2012, 11:37

Второй день трека. 29 декабря 2011 года. Ремче (2500) -- деревня Лантанг (3400), 1000 метров подъема, 15 км. Начинается красота.

Спали великолепно, не считая того, что всю ночь из крана, подведенного к ручью и изливающегося ровно у нашей двери, текла вода. Ночью лужа замерзла и вода текущая стала создавать невероятные звуковые эффекты: мне часов с пяти мерещилось, будто все крысы округи пожирают наши орехи и сухофрукты.
И звук суть мощная работа их грызущих челюстей.
Интересно, что вторая наша троица спала совершенно отлично, без мороков: их номер был в некотором удалении.
Еще хочу сказать, как же отлично мы там спали! Боже, если хотите выспаться -- езжайте в Непал. Светает в 6, в 7 вечера тьма, звезды начинаются с 9; как вымотаешься днем, падаешь в 8. И спишь до 6 утра без задних ног! В московской жизни так не получается: вставать в 6-45 в полную тьму тяжелехонько, а ложиться раньше 12 практически никогда не получается.
Кажется, не получается тут написать, как весело и зажигательно мы проводили вечера: у нас были напитки "исключительно для обеззараживания" из дьюти-фри, и вечер не проходил без маленького глотка из одной или другой пластиковой бутылки.

Утром встали в 6, намереваясь позавтракать, как и заказали накануне, в 6-30; товарищи повара и хозяева отели спали тоже без задних ног и в 6-40, когда я решилась их разбудить.



Ждем на улице завтрака, пьем кофе, сваренный нами, любуемся восходом.
Заказали яйца, джем, мед, чапати (свежеиспеченные абсолютно пресные лепешки). Вообще в этом регионе готовят совершенно другой тибетский хлеб, чем в Прианнапурнье. Там -- лучше.

Вот маленькая местная девочка с русской матрешкой. Утром она спала.



Вышли в результате около 7-30. Наши хозева в Ремче умоляли нас остановиться в Лантанге у их брата в отеле Peaceful, что они произносили как "писпул", мы уклончиво качали головой и давали понять, что мы не против в общем, но если лодж нам понравится... Взяли двух портеров (2200 непальских рупий на двоих, один из них -- сам хозяин и еще второй, степень родства которого нами установлена не была), нагрузили рюкзаки Ильи и Димы самым тяжелым после вчерашнего героизма и отдали портерам.
Дима взял мой рюкзак, я и Женя по очереди несли ее, а Илья нес Варин, кажется так.

После Ремче где-то 80-метровый спуск к Лама Отелю, туристическому поселку из 7-8 гостиниц-ресторанов. В низине, но на муравейник не похоже.
После Лама Отеля снова начался -- внимание! -- подъем. Иногда круто, но в целом - куда легче вчерашнего дня.



Дорога снова идет по лесу. Деревья, но в их расходящихся кронах уже виднеется Лантанг Лирунг!



Подъем и указатели на дороге.



В какой-то момент -- множество упавших деревьев на том берегу реки после большого камнепада.
Там видимо поставлена распилочная. С этого момента мы постоянно встречали местных портеров, жителей, бедняков, нанимающихся на переноски, что тащили на себе, привязав ремень на лоб, по 2-3-4 огромных бруса! Наверх, по всем этим каменным лестницам. В шлепанцах, вьетнамках. Килограммов по 50.

Замерзшие ручьи. Пили из них по совету русского незнакомца. Все живы.



Маленькая хижина по дороге.



Прошли 2-3 склона с осыпью и сыпухой. Может быть опасно при сильном ветре. Вот тут виден маленький кусочек такого склона. Последний подъем к деревне Гора Табела.



После деревни долина становится U-образной, распахивается вширь.



Начинается красота. На фото -- армейский пункт дислокации, проверяют документы и финансовую отчетность у треккеров.

Раньше Гора Табела была важным поселением тибетских беженцев. Но в последнее время самым главным и большим поселком долины является Лантанг. Туда мы и идем. Хотя кто хочет, может провести день-два в Горе Табеле: птиц и обезьян в округе невероятное количество. Говорят, что именно здесь бывали замечены и красная панда, и леопард (обычный, не снежный), ну и множество всяких копытных.

Что-то едим и пьем у какой-то из местных гостиниц, ждем Илью. Он, хотя и без рюкзака, идет небыстро. 3000 метров. Женя и Варя их почувствовали.



Мохнатые горные лошадки в Гора Табеле.



Дзонго пытаются доесть все остатки травы.





Нам надо подняться еще на 400 метров. Теперь это не сложно. Идешь, любуешься на Лантанг Лирунг. Я болтала с портером. Он милейший человек. Без тени подобострастности, внимательный. Как-то он выбрал себе в предмет заботы Варюху и помогает ей переходить сложные места: подает руку, поддерживает при переходе речушек вброд. Улыбается.



Проходим молитвенные барабаны на речке. Ледяные брызги. С каждым повором колеса в мир посылаются пожелания здоровья и счастья всем живым существам во вселенной.





Река замерзла.



Граница света и тьмы.





Облепиха как в Мананге, если возьмете local tea, подадут свежевыжатый сок, разбавленный кипятком. Вкусно.



Последняя деревня перед селением Лантангом. Солнце печет, лицо горит.



Поля ли это, огороженные выпасы, защита от ветра?



Перед Лантангом -- два подвесных моста. Эти самые длинные на всем маршруте. Мосты ерундовые, новые, не шатаются, не качаются, совершенно не пугающие:)





На привале. Дима похож на волка, переодевшегося бабушкой.



Погода великолепная, идешь и думаешь мысли, которые все не хватало времени подумать.



Вот показался Лантанг. Он большой. Темное место на горе -- место, где за день до нашего прихода сошла лавина. Пострадали два ближайших к горе дома.



Лантанг уже близко!
Я пришла в 15. Варя, Женя и Илья через 30-40 минут. У Вари и Жени болит голова. 3400.



Писпул оказался чудесным. Следующий пост -- про него и горную болезнь.
А вот какой мы видели закат.



dyrbulschir
участник
 
Сообщения: 79
Регистрация: 18.12.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 10 раз.
Возраст: 45
Страны: 19
Отчеты: 2
Пол: Женский

Re: Непал: Зачем преследовать яков или Наше путешествие в Лантанг

Сообщение: #6

Сообщение dyrbulschir » 02 сен 2012, 08:29

Второй и третий дни трека. Лантанг (3500), Peacefull. Радиальные выходы (3900, 3750). Акклиматизация

Солнце стояло высоко и небо было таким синим, каким бывает только в горах, в Италии, и, по слухам, в Греции, когда в 3 часа пополудни я с Жениным рюкзаком за плечами вошла во двор ресторана-гостиницы Peacefull, в Лантанге, 3500. Дима и Максим расположились за столиком на солнце; снежный Лантанг Лирунг II (Ghenge Liru, 6581) виднелся за ними невообразимо роскошной и дорогой декорацией. Мальчики пили пиво. Они дошли полчаса как.

-- Тут неплохо, -- сказал Макс и сощурился на солнце, -- остаемся, я предлагаю, а?

Братья портеры стояли неподалеку, мы расплатились, поообещали, что остаемся и дали им на чай. Они нам поведали, что многие в селе -- тоже их родственники. Что хозяин Писпула -- родной брат жены хозяина в Ремче (вы еще меня понимаете)? И что у них есть еще братья в Кьянжин Гомпе.

Вид Лантанга c дороги.




Наш "Умитротворенный приют" и замерзший водопад на скале.





Гостиница была двухэтажная, комнаты маленькие, чистые. Мы взяли два соседних трехместных номера: перегородка меж ними дощатая, и доски прибиты с некоторыми... промежутками. В общем, при пристальном внимании к соседям видимость отличная. И чувство единения с ними приятное, скажем, можно переговариваться не понижая голоса. Ну мы же семья.

Хозяин, его зовут Гьялцзо, говорит на неплохом в местном понимании этого слова английском. Оон сразу мне поведал, что он и есть настоящий шерпа и показал собственную фотографию на вершине Dorje Lakpa (6966). Рассказал, что ходил и ходит Ганжа Ла (перевал в Хеламбу и Госайкунд) гидом, но только не зимой, очень опасно.
Что был альпинистом и до сих пор водит группы. У него 5 детей (все девочки), две старших в школах-пансионах в Катманду и Дунче, потому что школа конечно в поселке есть, построенная общиной, но учителя нет -- он было приехал из Катманду, но посмотрел на климат и бежал. Младшие -- близнецы 5 лет (остриженные под мальчика) бегали под двору.

Оказалось, что "Приют умиротворения" -- не его гостиница, а гостиница его брата (!), еще один брат. Сам хозяин сейчас в Дхарамсале, в Индии, уехал к Далай-Ламе.
На прямой вопрос, сколько же его у него братьев и сестер, оказалось, что братьев пятеро, сестер три. Мы явно еще видели и знаем не всех.

ак и положено настоящему буддисту, Гьялцзо считает высшей ценностью образование. Он рассказывает, что за пансионы приходится платить, и довольно дорого. Оплачивать учебу девочек помогают немец, которому он помог при восхождении, и австралиец. 50 процентов платят они и 50 процентов он сам. Говорит, что они его настоящие друзья.
Родной их язык -- тибетский, их предки пришли из Тибета около 300 лет назад. Жена Гьялцзо родилась в Тибете. В школе учатся на непали.

Гьялцзо обращался ко мне так, как никто никогда не называл меня и не будет.
"Мадам!"
Это было забавно. Замечательно, что ни тени подобострастности не было в этом. Готовил в основном он сам, а не жена его, славная молчаливая и немного косящая особа.
Готовил необыкновенно быстро и замечательно вкусно. А главное, у них как-то приятно дома -- удивительно дружелюбно и радостно, если вы меня понимаете.
Конечно, группа из 6 человек -- удача и везение для них, потому как декабрь месяц не очень людный, а мы способны дать им заработать, и неплохо.





Вот пришли Варя и Женя. Женя воскликнула что-то вроде: "Слава богу, мы дошли, спасибо тебе, добрая феечка, что донесла мой рюкзак!" У девочек болит голова.
Варя собирается немедленно лечь спать, а мы намерены не дать ей этого сделать: надо бы поесть и хорошо бы прогуляться для профилактики ГБ.

Оказалось, что и в "Умиротворенном" есть, помимо дощатых стен, недостатки: душ неисправен. Однако нам немедленно выдали много горячей воды в ведрах. Объявлен банный день.
Чесночный суп, поданный там, оказался лучшим на всем маршруте. И имбирный чай с лимоном.

Ужин тоже был выдающимся. Диме немного нездоровится, он жалуется, что болит горло или же его продуло? Я-то думаю, что у него легкая форма горняшки.
Провели вечер за разговорами и едой -- dining room уютная, печка не дымит. На стенах фотографии гор, Далай-Ламы, буддийских храмов. Есть даже телевизор и DVD-проигрыватель.

Местная особенность -- при заказе момо ожидаешь как всегда, пельменей на пару... А приносят что-то вроде одного жареного чебурека.
Дима придумал называть Варю, известную как Вареника, Момо.
-- Ничего, Момо, -- говорит он ей заботливо, -- поешь и станет лучше.

Действительно несколько лучше становится, но вечером голова снова начинает болеть и у нее, и у Жени, -- угощаю их половинкой Диакарба с аспаркамом. У Жени, что мне не нравится, дрожат руки.

Надо сказать, что у нас было несколько тем, что неминуемо возбуждали общественность, помимо протестного движения. Коньком Макса оказалась мультитопливная горелка. Он говорил о ней с нежностью и восторгом упованья:
-- Вот куплю мультитопливную горелку, -- говорил он и даже прикрывал глаза, -- можно будет и туда сходить, и туда... Кажется, мы говорили о поездке на велосипедах из Австрии в Италию.


Другой резонансной темой оказалась "где и как зарядить iPod". Илья, Женя и Максим всегда были готовы поговорить об этом. Оказалось, что у Гьялцзо есть зарядник и переходник USB, а также ток в сети хорошего напряжения. Ipod'ы заряжаются, все счастливы. Илья пишет дневник и сидит в гостиной допоздна вместе с хозяином: тот слушает в наушниках местную разудалую песню и подпевает.

Варя попросила почитать ей на ночь, как Вене. Я закачала Алексина и читаю ей "Мой брат играет на кларнете", вещь обаятельную и смешную.

Мы долго переговариваемся перед сном: у соседей смех, они обсуждают любимые позы для сна, храп, то, что Дима вертится, будто ежик.

Ночью во дворе - чей-то взвизг и стоны животного, кто-то напал на домашнюю живность? Совершенно необыкновенная ночь, звезд столпотворение. Сошла лавина на Первом Лирунге, слышен грохот.

Утром оказывается, что Женя и Варя спали не ахти, их подташнивает. Так как здесь удивительно славно и у нас есть запасной день, решаю ради самочувствия девочек остаться еще на день в Лантанге. Объявляется дневка с радиальными выходами, можно сходить в Кьянжин Гомпу и обратно, отправиться к гомпе, просто погулять.

Максим и Дима убегают в Гомпу.

Уговариваем Варю погулять.
Иду и думаю: почему дети хуже адаптируются к вычоте? Действительно ли дело в том, что сердце растет не так быстро, как все конечности и организм в целом? Факт, что Варе нужно больше времени на акклиматизацию.

Лошади и болота.




Мани-стена на выходе из деревни.







На полпути замечаем на стене со следом лавины стадо каких-то копытных. Мне кажется, что это редкие musk deers. В дикой природе! В естественной среде обитания. Все-таки именно Лантанг дает возможность увидеть больше и животных, и птиц, чем Аннапурна. Дорог здесь точно не проложишь.





Утро солнечное.



Впереди виден Ганеш Химал.



Оборачиваемся назад, вот Лантанг, мы поднялись на 100 метров.


Лоджи тут смешные:


Дима и Максим вернулись: были в Кьянжин Гомпе, вот там говорят, красота.

Девочки чувствуют себя получше, мы поднялись метров на 300 и вернулись в Лантанг.
У нас обед, ужин, чтение. Варя прочла "Коля пишет Оле, Оля пишет Коле", "Безумную Евдокию" и что-то еще. Ей понравилось.

Лежала в кровати с книгой, отложила ее в сторонку. И надо же было мне немедленно, не заметив, опереться на нее коленкой! Экран, натурально, треснул.

Вечер проходит в печали и обсуждении книг.

А река бежит и Лирунг Химал стоит.


А завтра нам туда.

dyrbulschir
участник
 
Сообщения: 79
Регистрация: 18.12.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 10 раз.
Возраст: 45
Страны: 19
Отчеты: 2
Пол: Женский

Re: Непал: Зачем преследовать яков или Наше путешествие в Лантанг

Сообщение: #7

Сообщение SMAN » 02 сен 2012, 16:21

Спасибо за описание вашего путешествия в Лантанге, столько в нем светлого юмора Непал: Зачем преследовать яков или Наше путешествие в Лантанг
SMAN
новичок
 
Сообщения: 26
Регистрация: 02.02.2012
Город: Новосибирск
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Возраст: 52
Пол: Женский

Re: Непал: Зачем преследовать яков или Наше путешествие в Лантанг

Сообщение: #8

Сообщение dyrbulschir » 02 сен 2012, 17:18

Спасибо, что читаете:)
dyrbulschir
участник
 
Сообщения: 79
Регистрация: 18.12.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 10 раз.
Возраст: 45
Страны: 19
Отчеты: 2
Пол: Женский

Re: Непал: Зачем преследовать яков или Наше путешествие в Лантанг

Сообщение: #9

Сообщение volga_volga » 03 сен 2012, 05:36

Мне тоже ваш тон очень нравится! А почему именно Лантанг?
Аватара пользователя
volga_volga
почетный путешественник
 
Сообщения: 4109
Фото: 5
Регистрация: 05.08.2005
Город: Вена
Благодарил (а): 90 раз.
Поблагодарили: 318 раз.
Возраст: 45
Отчеты: 12
Пол: Женский

Re: Непал: Зачем преследовать яков или Наше путешествие в Лантанг

Сообщение: #10

Сообщение dyrbulschir » 03 сен 2012, 06:03

Спасибо.

Лантанг выбрали оттого, что на Аннапурне уже были, в Непал тянуло и хотелось повторить, не повторяя. Дальше вдумчиво читалась книжка LP по треккингу в Гималаях. Критерии были такие: не дорогой пермит (скажем, в верхний Мустанг -- 500 долларов, в Долпо -- 500, а Аннапурна, Эверест и Лантанг -- около 50); возможность ходить без гида (есть треки, куда обязательно сопровождение), желательно не очень посещаемый район (к Эвересту в сезон выдвигается около 50 000, в Лантанг около 2000, данные из книжки LP, если сейчас смотреть сайт TAAN, может, ситуация поменялась). Времени было всего 14 дней, на больше не отпускали с работы. Муж и ребенок просили, чтобы без ночевок в палатках:) и чтобы сложность не высокая, а хотя бы средняя:) И вправду, Лантанг более первозданный, чем Аннапурна: эти дикие обезьяны, козлотуры, масса птиц. Люди одеты в национальные одежды, а не в китайский ширпотреб.
Лантанг короткий трек, мы уложились в 7-8 дней туда обратно, правда, будь погода лучше, были варианты, что там поделать, в Кьянжин Гомпе: сходить в прекрасные радильные выходы. Потом трек в Лантнг можно совместить с треками Хеламбу и Госайкунд, продлив его.
Если вам интересно. расскажу,)
dyrbulschir
участник
 
Сообщения: 79
Регистрация: 18.12.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 10 раз.
Возраст: 45
Страны: 19
Отчеты: 2
Пол: Женский

Re: Непал: Зачем преследовать яков или Наше путешествие в Лантанг

Сообщение: #11

Сообщение volga_volga » 03 сен 2012, 06:42

Спасибо! У меня похожие критерии, но трек нужен скорее короче, чем длиннее Непал: Зачем преследовать яков или Наше путешествие в Лантанг

И без перелетов из КТМ. То есть где-то поблизости...
Аватара пользователя
volga_volga
почетный путешественник
 
Сообщения: 4109
Фото: 5
Регистрация: 05.08.2005
Город: Вена
Благодарил (а): 90 раз.
Поблагодарили: 318 раз.
Возраст: 45
Отчеты: 12
Пол: Женский

Re: Непал: Зачем преследовать яков или Наше путешествие в Лантанг

Сообщение: #12

Сообщение рыбка-бананка » 03 сен 2012, 06:47

dyrbulschir писал(а) 03 сен 2012, 06:03:Спасибо.

возможность ходить без гида (есть треки, куда обязательно сопровождение), ,)

я вообще думала, что гиды обязательны везде в Непале. Или я путаю - портеры обязательны?... Или вообще никто необязателен - купил пермит и пошел?
рыбка-бананка
участник
 
Сообщения: 143
Фото: 156
Регистрация: 27.05.2012
Город: Екатеринбург
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 11 раз.
Возраст: 36
Страны: 17
Отчеты: 3

Re: Непал: Зачем преследовать яков или Наше путешествие в Лантанг

Сообщение: #13

Сообщение dyrbulschir » 03 сен 2012, 06:49

Четвертый день трека, 3 декабря, Лантанг (3500) -- Кьянжин Гомпа (3900). Viewpoint Кьянжин Ри (4995) Дима и Макс, середина подъема на Кьянжин Ри (4300) Лада Варя, Женя, Илья.



Варя и Женя наконец акклиматизировались и спали хорошо. Выступаем выше.



Еще один брат Гьялцзо вызывается довести нас до Кьянжин Гомпы и разместить в своем лодже. Мы отдались на откуп их родственным и коммерческим связям и не ропщем.

Всего лишь утро уйдет на то, чтоб добраться из Лантанга в Кьянжин Гомпу.



Это уж выше некуда, конец пути в одну сторону, высшее постоянное поселение долины, где расположены монастырь школы ньигнма (закрыт на зиму, в прошлом году умерло от холода и болезней 4 мальчика-монаха), фабрика сыра и пастбища яков. Ну и отелей дюжина. А помните того ламу, который преследовал блудного яка своего, тащился за ним и так открыл дорогу в Лантанг? О, не думайте, что як был пойман в Кьянжин Гомпе: як неутомимо, как Хилари и Тенцинг, как Каниськина и Месснер, тащился выше, и по преданию, был пойман за рога на пастбище в Лангшише Харке -- это day trip от Кьянжин Гомпы, летние пастбища выпаса яков еще выше по направлению долины, прямо у ледников Лангшиша и Шалбачум. Оттуда можно увидеть 8013 сияющих метров Шиши Пангмы в Тибете -- до нее около 30 км -- в полтора раза ближе, чем до Сябрубеси (50).

Именно на Лангшише Харке Тилман увидел и описал самые достоверные следы йети; по свидетельству местных жителей, снежного человека неоднократно видели в этих местах еще в 80-е годы прошлого века. Тилману принадлежит и свидетельство присутствия тут снежного леопарда.
Летом, во время сезона дождей, в августе, кьянжингомповцы устраивают на Лангшише Харке праздник в память Гуру Римпоче, пришедшего якобы сюда из Хеламбу через Ганжа Ла и медитировавшего на пастбище. Гора Табела, Лантанг и Кьянжин Гомпа варят местное пиво чанг и танцуют и молятся на поляне 2-3 дня, рассказывал наш хозяин.

Ручей замерз.



Вид на Ганеш Химал. За ним где-то не так и далеко Эверест.




Ну и про животное: лама догнал его на Лангшише Харке, як прилег отдохнуть и окаменел, а может, просветлился и светло отошел. На пастбище лежит огромный камень с пятнами бурого цвета -- в них обратилась шкура яка.

На вершине Церко Ри как и на Лангшише Харке проходит летом вечеринка с танцами, но туда взобраться может не каждый -- крут подъем.



Начало ледника Лирунг.

Путь к Кьянжин Гомпе несложный: несколько недлинных подъемов, и потом плавный взлет вместе с долиной. Последняя часть пути -- подъем по морене. Часто встречаются пасущиеся яки и небольшие домишки вдоль пути. Последнюю часть пути любуешься умопомрачительными видами ледников, сползающих с Кимшунга и Лирунга. Мы снова шли поодиночке, не считая унесшихся вперед вместе со средним европейцем Димой и Максом; особенно нереально было поверить в единовременное существование на Земле долины Лантанга и станции "Октябрьская"-радиальная.

Вышли в 7-30, пришли около 11.



по пути






От Кьянжин гомпы до Тибета около 10 км -- ровно столько до пика Янзо Тценджи, который уже в Китае.



Средний европеец бежит эти 8 километров за 2,5 часа, Дима и Максим с ним, я и Женя за 3 часа, и 3,5 часа -- Варя и Илья. Завтра как нам повезло: синее небо, сияющее солнце, виды -- от Китая до Малайзии.

За отвалами морены вид на стену Лантанг Химала и начало ледника Кимджунг.



По пути с Варей и Женей отчаянно сибаритствуем: пьем local tea из свежевыжатого облепихового сока, разбавленного кипятком и тянемся на стульях в придорожном кафе. Рядом с нами -- группа итальянцев, патриарху лет 65, он бодр и величественен и несколько тучен, с ним две живые тетушки лет по 60, они явно наслаждаются Гималаями. Все их вещи несут портеры.

В Гомпе поселились у членов той же мафиозной семьи, раскинувших свои щупальца по всей долине. Гостиничка маленькая, и видно не такая шикарная, как Yala Peak GH и Yeti GH, царящие над всем поселком, но наши хозяева настолько счастливы своим заработком, нами, что и совестно подумать, как бы они без нас. Душ комфортной системы "ведро горячей воды", но и то славно, что оно есть.



Кьянжин Гомпа.

Снова попадается безумный Итальянец, впервые встреченный нами в Лантанге: это существо в кепке, с хвостиком, в очках и со сморщенным носом при постоянном наклоне головы; держится тем не менее он гораздо приветливее, чем выглядит.
В Лантанге он жаловался нам на слабость живота, и несказанно удивился, узнав, что капля йодина предупреждает всяческие расстройства: наш купил онлайн в Lonely Planet только главу о собственно треке в Лантанг, а главы вроде "Планирования поездки", "Аптечка", "Гигиена", "Культурные особенности региона" и пр. не счел заслуживающимися внимания. О люди.




вид на КГ и на базовый лагерь пика Кьянджин и перевала Ганжа Ла.



еще крупнее -- путь к перевалу



Вид на Кьянжин Ри




В КГ есть спутниковый телефон, 5 долларов минута в любую страну и мира, мы звоним нашим мамам и замерев, слушаем, как летит, шуршит сигнал звонка от нас в космос и потом к родным ушам в России (помните, как начинается "Красный" Кесьлевского?). Слышно плохо, но слышно что -- мамы, их знакомые голоса, и мы кричим: "С Новым годом, живы, здоровы, все хорошо!"

Вид на КГ с Кьянжин Ри




Варя отправляется на конную прогулку по окрестностям. Увы, поскакать ей не дали, так, поводили на поводу.

Покупаем сыр на фабрике, построенной швейцарцами в 1955 году. Сыр твердый, похож на пармезан, местный мальчик, услышав, что нас интересует local cheese, восклицает "Syr!" и оказывается, что "сыр" по-тибетски и есть "сыр".

Подъем и спуск.


Вид на ледник Лирунг и цирк перед ним.
[img]https://lh6.googleusercontent.com/-aNVJJ6_Ril8/Twt3NG1yGQI/AAAAAAAA-Kc/0_ZgCkfKb-Y/s640/DSC_9293.jpg
[/img]


Подыматься очень красиво. Поминутно садимся, любуемся и беседуем.

Дима и Макс ждать нас не стали, сразу понеслись наверх, к 5000 на Кьянжин Ри. Но мы не стремимся делать 1500 в день (ночевали на 3500, помните?), поэтому наша расслабленная тройка подымается до 4300.

Варя сдулась после ста метров подъема, мы поднимались еще полчаса после ее ухода.

У Димы и Максима совершенно иное приключение. Они влезли на первую вершину 4630, оттуда траверсировали на 4995, на вторую вершину. Их фото можно посмотреть тут.

Спускались они по хребту между вершинами, откуда их сдувало ветром. Но они просто молодчаги. Правда, вечером их немного накрыло: Макс все озирался и говорил, что голова его пока не догнала, осталась на вершине. В целом они потрясены кажется.

Но в целом горной болезни нет! Хорошо, что вчера удалось провести день в Лантанге.

егодня новогодний вечер, и мы проводим его преотличнейшим образом: встречаем по-владивостокски, в веселых беседах и рассказах. Правда, очень весело: сравнить ли с прошлым годом, когда все упали спать в 8-10, утомленные, обессилевшие?
Что-то рассказывает Дима, желаем Максу мультитопливной горелки, сама загадываю что-то умопмрачительное, Варя и Женя хохочут, и всем нравится "Только не дворецкий". Водка и виски кажется кончаются, хозяева бесконечно нам улыбаются, хозяйка гладит меня по руке "Happy family, full of joy family" и просит послушать iPod.
У них 5 детей, все в школе в Дунче, особенно ее конечно интересует Варя, которой она все улыбается своими белыми зубами.

Печка чадит, а вечер холодный, печка нужна. Хозяйка сует туда поленце и одну спичку. Ничего не горит.
-- Но они совершенно не умеют топить печку, -- роняет Илья.
-- Пожалуйста, улыбайся, -- прошу я.

С широченной улыбкой на лице Илья дружелюбно высказывается:
-- Можно ли их как-то прогнать и растопить самим? Сделай это дружелюбно.

Хозяйка радостно нам улыбается, дым ползет по комнате. Все смеются.
-- Прогоняй ее скорее, а? -- еще шире улыбается Илья, -- мы щас все угорим к чертовой (тут всеобщий хохот, к нему присоединяется и хозяйка) матери.
Наконец она уходит готовить нам очередные рис, макароны и момо. Илья наконец-то растапливает печку.

Кажется, в 10 идем спать. Звезды и ночь необыкновенные. Но попытка ночной съемки снова не удается. Илья меня высмеивает.
В номерах хохочут. На небе небольшая туча, она быстро летит и кажется, предвещает.
С Новым 2012 годом!

dyrbulschir
участник
 
Сообщения: 79
Регистрация: 18.12.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 10 раз.
Возраст: 45
Страны: 19
Отчеты: 2
Пол: Женский

Re: Непал: Зачем преследовать яков или Наше путешествие в Лантанг

Сообщение: #14

Сообщение dyrbulschir » 03 сен 2012, 10:05

volga_volga писал(а) 03 сен 2012, 06:42:Спасибо! У меня похожие критерии, но трек нужен скорее короче, чем длиннее Непал: Зачем преследовать яков или Наше путешествие в Лантанг

И без перелетов из КТМ. То есть где-то поблизости...


Если нужен трек гороче, чем на 7 дней, то можно за 5 дней сбегать к озерам Госайкунд из Дунче и обратно. Но если есть полных 7 дней, Лантанг трек пройти можно.

Да, и заброска удобная, без самолета, можно на общественном транспорте 7-8 часов на автобусе до Сябрубеси, а можно снять джип за 220 долларов на 6-8 человек и доехать за 5 часов из Катманду.
dyrbulschir
участник
 
Сообщения: 79
Регистрация: 18.12.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 10 раз.
Возраст: 45
Страны: 19
Отчеты: 2
Пол: Женский

Re: Непал: Зачем преследовать яков или Наше путешествие в Лантанг

Сообщение: #15

Сообщение dyrbulschir » 03 сен 2012, 10:11

рыбка-бананка писал(а) 03 сен 2012, 06:47:
dyrbulschir писал(а) 03 сен 2012, 06:03:Спасибо.

возможность ходить без гида (есть треки, куда обязательно сопровождение), ,)

я вообще думала, что гиды обязательны везде в Непале. Или я путаю - портеры обязательны?... Или вообще никто необязателен - купил пермит и пошел?



До июля 2012 на Аннапурну, на Эверест и в Лантанг треки можно было идти без гида и портера, купил пермит, взял карту и вперед. В июле пропало несколько трекеров-соло, кажется, и украинские в том числе, и вроде TAAN принял решение что одиночный треккинг в Непале надо запретить, пусть хоть 1 портер, но будет. В августе http://www.taan.org.np/newsdetail/govt- ... ng-on-hold это решение отложили на неопределенный срок.

Я думаю, что пока вопрос отложен и одному сходить реально. Но все может измениться за пару дней, как вы понимаете.
dyrbulschir
участник
 
Сообщения: 79
Регистрация: 18.12.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 10 раз.
Возраст: 45
Страны: 19
Отчеты: 2
Пол: Женский

Re: Непал: Зачем преследовать яков или Наше путешествие в Лантанг

Сообщение: #16

Сообщение dyrbulschir » 03 сен 2012, 16:18

Пятый день трека 1 января 2012 года, Кьянжин Гомпа (3900) -- Лама Отель (2400) за 6 часов. Возвращение.

Ночь была безлунной и ветреной, но еще в теплом спальнике я поняла, чтО нам сегодня светит. Или вернее, не светит. Утром солнца не было. И гор, Шиши Пангмы,Тибета, ледников, перевала -- ничего этого не было видно тоже, тучи, туман, тусклый снег. А мы планировали сходить на Лангшигу Кхарку, посмотреть на Шишу Пангму.



Зато видна хозяйка, которую Илья снял крупно. Смотрите, какие у них там у всех сережки. Ей 37, у нее 5 детей.
Черный ворот -- национального платья-халата. У нее коса, ложка на поясе, специальный фартук.



2012 начинался мрачно. Значит, нам пора обратно, тк сегодня радиальные выходы невозможны. Местные нюхали воздух и говорили: "Снег будет завтра". Снег повалил через 15 минут.




Когда мы выходили из деревни, все остальные туристы еще спали. Как нам сказали гиды: "У них вчера был Новый Год". У нас он был тоже, и мы всем говорили: "Namaste and Happy New Year!"



Горы, что вчера были коричневыми, надели белое. Весь путь от Кьянжин Гомпы до Лантанга мы с Димой прошагали быстрее среднего европейца. Пока болтали с Димой, слышали грохот сходящих лавин. Это было со мной, в моей жизни, а прямо как у Яцека Палкевича.

Пока, Церко Ри.



Пока, горы. Увижу ль ваш могучий средний возраст?



Пока, яки, колоситесь без меня.

Дима покидает Кьянжин Гомпу -- здесь он поднялся выше Монблана и Маттерхорна.



Стоило спуститься на 400 метров, и от снега не осталось и следа.
Везде висели густые туманы, накрапывал дождик.
Буйствовали все 450 видов птиц, живущих в нацпарке. Я часто стояла и просто смотрела на птиц. Их было так много!

Просто сонная лощина, да?



Дима и Максим снова убежали вперед. Я то ждала Варю с Ильей, то пускалась вперед, то любовалась птицами. Ведь уже завтра мы должны быть в Сябрубеси.

Почему-то Илья очень любит снимать по диагонали. Так мне и не понять, отчего?



В Гора Табеле мы встретили симпатичных англичан. Долго спускались к Лама Отелю по мокрым камням. О, палки, как хорошо, что мы вместе! Пару раз волновалась, отчего так долго Вари нет.

День закончился так.



Интерлюдия. Лантанг: встреча с прекрасным русским незнакомцем 1 января 2012 года

В этот довольно длинный день, когда мы собирались пройти два дневных перехода-вверх за один переход-вниз, 24 километра за 8 часов, все шли с очень разной скоростью. Накрапывал дождик, и мне казалось небезопасным, чтобы по мокрым камням, да еще и вдоль обрыва с одной стороны, спускались Варя, уставшая Женя и Илюша без палки. Поэтому я не бежала вместе с Димой и Максом впереди, а иногда ждала отстающих. Чтоб, значит, руку на пульсе.

Результатом такого пульсометра стала наша растянутость на дороге: на долгом постепенном подъеме от Горы Табелы к Лантангу и далее к Кьянжин Гомпе наша процессия тащилась с огромными промежутками. Вот впереди я вижу спины и рюкзаки Димы и Макса, до них полчаса ходу, а вот на пригорке за мной показалась фигурка Ильи -- ему до меня тоже около получаса. Итак, я иду одна, время от времени здороваясь с редкими и невезучими треккерами, что в этакий туман подымаются в верхнюю часть долины -- ничего-то они не увидят сегодня и завтра, все высокие горы в снежном тумане. В КГ снегопад, ниже что-то моросит. Я иду и думаю. Вот японцы, вот англичане, с Новым годом и вас, граждане, и вас, гражданки.
Вот подходит кто-то в зеленой куртке между двумя подвесными мостами, славное лицо, думаю мимоходом, европейского типа, австралиец? англичанин скорее, общий тон лица и волос светлый, и глаза не карие, рот уж приготовился к Namaste-Hello, как вдруг встреченный мной человек лет 28 спокойно и дружелюбно огорашивает меня:

-- Привет!

Как, в чем я прокололась? Ни майки, ни кепки с надписью на русском, ни огромного рюкзака Nova Tour, ни газеты "Правда" под мышкой. В прошлый раз мы громко болтали по-русски, может, за километр было слышно, и что нас приветствовал по-русски тот опытный дядя, в том чудес не было. Откуда он знает, -- думаю я и не сдерживаюсь, взамен ответного выпаливаю:

-- Как, почему, откуда ты знаешь, что я...

-- У тебя очень лицо русское, у меня и тени сомнений не было.

Моя бабушка из Рязани и вправду считала, что очень у меня лицо типическое. И так же, как и на нее, я похожа и на папу с Буковины. Но мне приятно. И собеседник мне очень нравится, он мог бы быть у Маши Ф., у Финика, у Гриши на дне рождения. И идет хорошо: считай, 11, а он уже почти у Лантанга. Немедленно хочется спросить его сразу обо всем, но я спрашиваю о насущном:

-- Из Лама Отеля? Как поднялись туда?

Он смеется:

-- Подъем запоминающийся. Мы с товарищем шли. Он первый раз в походе и неподготовленный, в общем, еле дошел. И сказал, что с него хватит, дальше не пойдет. Ну, пришлось одному, товарищ в Лама Отеле остался. Сегодня легче, но обидно, что погода такая и гор не видно. А вы из Кьянжин Гомпы?

Рассказываю все, что могу, делюсь вчерашним описанием красот и в облаках тумана пытаюсь показать, где что.

Незнакомец стремится в КГ сегодня и конечно дойдет, но я отговариваю: можно схлопотать горняшку, тем более, мы сегодня видели вынос больного горной болезнью -- полчаса как пронесли не могущего идти самостоятельно.
Уговариваю его остановиться в Лантанге и сходить в КГ, и вернуться ночевать в Лантанг... Мы говорим, говорим, но дорога меня зовет, мне долго еще спускаться.
Ну почему я не спросила, как его зовут! Ужасно жалко. Одна надежда, что может, он это прочтет и отзовется.

Симпатичнейшего этого человека мы потом еще пытались вычислить по книгам, куда заносят всех пограничники на входе в нацпарк. Ищешь в графе Russia, а потом пытаешься разобрать, что это за имя тут написали непальские пограничники. Разобрать трудно, тк у них родное письмо деванари, а не латинско-русские буквы. В общем, его звали Александр Фл...ский - три-четыре буквы совершенно неразборчивы. Фальковский? Флярковский?

Будет здорово, если вы знаете этого человека, и дадите ему знать, что мимолетные знакомцы с удовольствием встретятся с ним еще раз.
А пока предлагаю считать его Новым 2012 годом.
dyrbulschir
участник
 
Сообщения: 79
Регистрация: 18.12.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 10 раз.
Возраст: 45
Страны: 19
Отчеты: 2
Пол: Женский

Re: Непал: Зачем преследовать яков или Наше путешествие в Лантанг

Сообщение: #17

Сообщение рыбка-бананка » 04 сен 2012, 12:38

спасибо.
рыбка-бананка
участник
 
Сообщения: 143
Фото: 156
Регистрация: 27.05.2012
Город: Екатеринбург
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 11 раз.
Возраст: 36
Страны: 17
Отчеты: 3

Re: Непал: Зачем преследовать яков или Наше путешествие в Лантанг

Сообщение: #18

Сообщение Helenochka2011 » 04 сен 2012, 13:02

Спасибо за ещё один замечательный рассказ. Все о чем Вы пишете мне очень близко и понятно, т.к. сама не мыслю жизни без гор, правда живу поближе к ним. У нас в Алматы можно любоваться на Тянь-Шаньские хребты прямо из окна, но Гималаи это конечно что-то особенное, в общем манит туда...
Helenochka2011
участник
 
Сообщения: 167
Регистрация: 28.07.2011
Город: Алма-Ата
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 21 раз.
Возраст: 48
Пол: Женский

Re: Непал: Зачем преследовать яков или Наше путешествие в Лантанг

Сообщение: #19

Сообщение dyrbulschir » 04 сен 2012, 14:10

Helenochka2011 писал(а) 04 сен 2012, 13:02:Спасибо за ещё один замечательный рассказ. Все о чем Вы пишете мне очень близко и понятно, т.к. сама не мыслю жизни без гор, правда живу поближе к ним. У нас в Алматы можно любоваться на Тянь-Шаньские хребты прямо из окна, но Гималаи это конечно что-то особенное, в общем манит туда...



Поезжайте обязательно, от вас не так далеко. Там просто превосходно, мечтаю вернуться. Треки есть на все вкусы.
dyrbulschir
участник
 
Сообщения: 79
Регистрация: 18.12.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 10 раз.
Возраст: 45
Страны: 19
Отчеты: 2
Пол: Женский

Re: Непал: Зачем преследовать яков или Наше путешествие в Лантанг

Сообщение: #20

Сообщение dyrbulschir » 04 сен 2012, 14:16

рыбка-бананка писал(а) 04 сен 2012, 12:38:спасибо.



Пожалуйста, но еще не конец Непал: Зачем преследовать яков или Наше путешествие в Лантанг Нам еще надо спуститься и не переломать ноги.
dyrbulschir
участник
 
Сообщения: 79
Регистрация: 18.12.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 10 раз.
Возраст: 45
Страны: 19
Отчеты: 2
Пол: Женский

След.



Список форумовАзия ::: туристический форум об АзииТибет, Непал, Бутан : Туристический форумОтзывы о Непале, Тибете, Бутане





Включить мобильный стиль