Во-первых, сыр там вкусный, во-вторых, заманчиво Джугал Химал из окрестностей Катманду смотрится. Все его видят, но мало кто туда ходит, факт чего особенно притягателен.
А в-третьих, баня, конечно. Как хорошо после неизвестно где хождения отдохнуть пару дней с комфортом в Ласт Ресорте!
В Интернете удовлетворительного качества информации о перевале Тилмана не нашел, так же как и в Катманду очевидцев — все мало-мальски осведомленные гиды по горам разбежались. Неопределенность превратила сборы в борьбу лени со страхом: — чего брать? Кошки? Веревку? Какие ботинки? Хватит ли треккинговых, или лучше горные? К горным еще и кроссовки положены — итого лишние 2 кг... А тащить-то все на своем горбу.
Победила лень. Решающим оказались слова знакомого хозяина треккинговой конторы: «Не парься, Тилман Пас — часть Греат Хималаян Трэйла, его простые треккеры ходят». Вот так и хватайся за первый аргумент, который хочешь услышать. Только в автобусе пришло в голову, что и Солукхумбово-Макалубарушный Ампху Ла тоже часть Большого Трансгималайского трека, а за него без веревки не стоит и браться. Не такой ли и Тилман будет
Всю дорогу от Сьябру Беси до Лангтанга и далее до Кьянжен Гумбы встречно-попутные гиды пугали меня страшилками: там туристы пропадают... головы им отрезают... ноу роуп — ноу пас... импосибл... ты крейзи что ли ... Ну, и.т.д. и.т.п.
Стал я приочковывать, картины всякие страшные в голове рисовать, вспоминать лётчика Маресьева и мамонтенка Диму, «уж не нанять ли проводника...» — подумывать. Надежду внушила информация, что где-то впереди идет французская группа с намерениями перейти перевал. Напросился неспортивный план — доплатить чутка ихнему гиду и воспользоваться страховкой. Из горной солидарности едва ли откажут...
Догнал я попутчиков в Кьянжен Гумбе. Французы оказались пожилой семейной парой и опытными «непальцами» — пятнадцатый раз в Гималаи приезжают. Путешествуют не «по-нашему». Обслуги у них 6 человек на двоих — гид, повар и 4 носильщика. Пришли французы в долину Лангтанга из Катманду пешком через Лауребина Ла и озёра Госаинкунд. Перед Тилманом у них по плану восхождение на Ялла пик, и ночь в базовом лагере Тилмана аж на 2 дня позже крайнего для меня срока. Облом. Халявная страховка отменялась.
Я стал искать в кошки Кьянжен Гумбе. Далеко ходить не пришлось. Две пары нашлись в отельчике Lovely Guest House, где я остановился. Юзаный-переюзаный Гривель со стертыми шипами и рантовыми креплениями я с уважением отложил в сторону, а почти новенький универсальный Конг попросил хозяина выдать мне напрокат.
— Сори, дай, крампонсов я тебе не дам. Ко мне скоро группа приедет, мне её на ледник вести.
Надо сказать, что Джанду не без оснований считает себя горным гидом, хоть и нет у него лицензии. Он облазил все Лангтангские закоулки и половину окрестных шеститысячников. Настоящий КМС-любитель по альпинизму.
— Я бы дал, но ты до Катманду за 4 дня не дойдешь, передать обратно с оказией не успеешь. До группы другой не будет оказии.
Научившись ломаный англо-непальский подкреплять жестами и гипертрофированной мимикой, я изобразил крайнее отчаяние.
— Ладно, бери. Вижу, что от перевала не откажешься. Дэнжерес там одному без крампонсов, нот поссибл. А я попрошу из Катманду новые, такие же привезти. Пригодятся. Эти брату моему отдашь, он в Колонках живет. Гони пять тыщ залогу.
Я попросил еще и веревку.
— Слезешь и без веревки. Уходи только влево перед обрывом и жмись к стене, чтобы камнями не убило. Камни там сверху падают.
Джанду принес фотокамеру и стал показывать фотки перевала. Он ходил его с юга, за три недели до нашего разговора. Примерный маршрут спуска я запомнил. Северная сторона Тилмана так и осталась загадкой — сел аккумулятор. Зарядника в Ловэли Гэст Хаусе не оказалось.
Почувствовав себя в относительной безопасности, я решил пристрелить заодно и второго зайца — сходить завтра на перевал Ганжа Ла, посмотреть, чего там на высоте 5150 м такого категорийного.