Катманду
Путешествие началось неожиданно: в аэропорту Катманду меня никто не встретил, вопреки обещаниям. У выхода из зала прилета аэропорта Трибхуван стояли человек 50 с разными табличками, но ни на одной из них не было моего имени…
После 20 часов жизни в самолетах и аэропортах (я летела через Доху) очень хотелось поскорее смыть с себя пыль дорог и размять ноги на улицах Катманду.
Встречать меня должен был водитель агентства, в котором я забронировала трек. Не прошло и трех минут, как меня окружили местные таксисты и наперебой стали спрашивать, что стряслось и куда мне нужно ехать. Видимо, хозяин агентства – человек известный: как только я назвала его имя, местные тотчас же уважительно закивали, а один даже принялся ему звонить. Оказалось, что я приехала в самый разгар фестиваля – Тихар –, и мой водитель застрял в пробке из-за народных гуляний. Пришлось взять другое такси. В Непале левостороннее движение, но впечатление, что все едут как бог на душу положит. Частая картина: две машины несутся навстречу друг другу, но в последний момент каждая сворачивает на свою полосу. Поначалу руки непроизвольно стискивают сиденье от страха, но на второй-третий день привыкаешь, и уверенность водителей передается и тебе.
Движение на улицах Катманду, мягко говоря, оживленное и в обычные дни. Все - машины, мопеды, тук-туки, пешеходы, куры, коровы, собаки – движутся одновременно в обе стороны по узким улочкам. Тротуаров нет в принципе. В воздухе – пыль и запах выхлопных газов. Именно поэтому многие местные постоянно носят на лице повязки. «Би-бииип» раздается каждую секунду с разных сторон, только успевай уворачиваться. Надо ли говорить, что происходит на улицах во время фестиваля, когда ни один человек, кажется, не остается дома.
Еще одно открытие: на домах в Катманду нет номеров. Чтобы найти нужный адрес, водитель просто выходит из машины и спрашивает у местных жителей, где тут отель такой-то. Мой отель новый, и его еще не успели выучить, поэтому стандартный способ сработал раз на десятый, когда мы заходили на не знаю какой по счету круг по похожим друг на друга улочкам города.
О боже, вот, наконец, мой номер. Какое счастье встать под горячий душ!
Вечером успеваю сделать короткую вылазку в город и дойти до Королевской площади (Дурбар сквер) до захода солнца. Найти дорогу было не так-то легко, как казалось сначала. Все улочки в городе очень похожи, и ни одной таблички с названием мне не встретилось. Поэтому приходилось спрашивать путь у местных. Вот тут надо иметь в виду еще одну любопытную деталь, о которой я прочла уже позже в путеводителе (а ведь мама еще в школе говорила мне, нетерпеливой: «внимательно читай условие задачи прежде, чем приступать к ее решению»). Когда спрашиваешь дорогу, ни в коем случае нельзя самой показывать направление рукой. У непальцев считается невежливым спорить с туристами, поэтому они просто согласятся с указанным тобой направлением, даже если нужное место на самом деле в противоположной стороне. Добрые люди, что тут скажешь.
На самой площади Дурбар активно предлагают свои услуги местные гиды. Возможно, я упустила интересный рассказ, но мне в тот вечер хотелось умиротворения и тишины. Впрочем, в Катманду это редкость. На самой площади движения и суматохи было не меньше, чем на улицах. И только зайдя во внутренний двор дворца (Hanuman Dhoka) я, наконец, смогла прочувствовать атмосферу этого удивительного места. Тем, кто неравнодушен к резьбе по дереву, перед входом надо принять успокоительное. Каждый метр здесь украшен такой искусной резьбой, что сердце заходится, и руки уже рефлексивно делают снимок за снимком, не в силах остановиться. Только наступившая после заката темнота заставила меня уйти.
Первый день завершился ужином в одном из самых старых ресторанов Катманду. Повару отлично удались момо – местные пельмени с разными начинками: овощной, куриной и из тунца.
Трек
День 1. Катманду-Покхара (914м)
Ровно в 6:30 утра раздался деликатный стук в дверь моего номера. С пунктуальностью у непальцев все отлично.
Открываю – на пороге скромно улыбающийся невысокий и довольно субтильного вида мужчина. «Hello! I am your guide, Yuta».
Вообще-то я хотела идти в небольшой группе, чтоб не скучно было. Агентством было обещано до 4-х человек. Но накануне я узнала, что трое остальных (англичане) так и не смогли прилететь, что-то случилось с рейсом. Ладно, - подумала я -, зато гид расскажет мне о местных обычаях и вообще все самое интересное о местном житье-бытье. Не тут-то было. Как оказалось, английского языка Юты хватало только на самое необходимое, да и то произношение было настолько специфическим, что понимать его я стала только через несколько дней пути. Самым любимым его выражением было «ok no problem». Юта произносил эту фразу всегда, когда не понимал, что я говорю или о чем прошу. При этом улыбался так открыто и искренне, что невозможно было сердиться и не улыбнуться в ответ.
Гид по совместительству был и моим носильщиком.
Итак, отдаю Юте 80-литровый рюкзак с одеждой и спальником, сама беру рюкзак поменьше с фотоаппаратурой и всякой нужной мелочью – и в путь!
Автобус в Покхару – место начала нашего маршрута - отходил в 7 утра. Вокруг суетились продавцы чая, булочек, фруктов. Помня, что Непал близок к Индии и опасаясь отравиться в первый же день, туристы в основном проходили мимо всей этой снеди. Нас почему-то посадили на заднее сиденье в полупустом автобусе. А впереди 7 часов езды по, мягко говоря, не самым ровным дорогам. Мои попытки пересесть куда-нибудь поближе, уверенно, но с неизменной улыбкой, пресек водитель. «Ладно, не будем спорить. Так даже интереснее», - подумала я. Детская игра «по кочкам, по кочкам» - это легкая версия нашей дороги. Но картины за окном были настолько колоритны, что захватили все мое внимание. К обеду мы были уже на месте.
Похара – маленький городок, откуда начинаются многие треккинговые маршруты. Главный центр притяжения здесь – большое красивое озеро Фева со множеством разноцветных лодочек, которые можно взять напрокат. На лодке можно доплыть до острова, на котором находится небольшой храм. Я решила пропустить это развлечение, а вместо этого уютно устроилась на удобнейшем кресле в одном из ресторанов на берегу. Медитативная музыка, вид на закат, вкуснейший чай с имбирем и лимоном, отличная индийская еда – лучшего и пожелать нельзя было перед началом похода.
День 2. Начало маршрута. Pokhara-Phedi-Pothana (1900м)
После легкого завтрака следующим утром мы доехали на такси до деревни Феди (Phedi, 1130м).
Та-даам, наконец-то настоящее путешествие начинается, горы ждут меня!
Погода в начале ноября отличная: солнечно, но не слишком жарко, ветра почти нет.
Восхождение начинается по каменной лестнице, сначала довольно пологой, потом покруче. Хотелось побыстрее подняться выше, и я не останавливала себя. Юта же поднимался медленно, экономя силы. Было видно, что с двумя рюкзаками (моим на спине и своим на груди) идти ему тяжеловато.
Вообще, как оказалось, гид в Непале практически не нужен. Главная дорога одна, сбиться с нее практически невозможно, на развилках стоят указатели, да и в случае чего местные жители и другие туристы всегда помогут. А вот портер (носильщик) очень пригодится, если нет желания носить тяжелый рюкзак. Но портера всегда можно нанять непосредственно перед походом, в той же Похаре, в одном из многочисленных агентств.
Гестхаусы в горах – через каждые 1,5-2 часа пути. В каждом есть карта местности. Все очень дешево. Когда думаешь, сколько переплатил агентству, становится грустно… Ночевка в комнате – от 100 непальских рупий (курс 1$=98 рупий), если делить ее с другим постояльцем. Правда, в высокий сезон туристов много, и комнаты лучше бронировать заранее. Но на крайний случай всегда можно переночевать в общей комнате, где спят гиды и носильщики. Без крыши над головой не останешься. Гестхаусы очень чистенькие. В комнатах обычно только кровать, да больше ничего и не надо. В солнечные дни можно даже воспользоваться теплым душем (вода нагревается солнцем).
Завтрак или обед – 500-600 рупий. Чем выше в гору, тем, правда, выше и цены, особенно на воду. Оно и понятно: все это кто-то же должен донести.
Наш путь проходил мимо крестьянских домов. И вот тут-то я еще раз ощутила на себе праздник Тихар. При подходе к каждому дому меня встречали дети, поющие одну и ту же веселенькую песенку (которая к концу пути надоела безмерно) и клянчащие деньги или сладости. Раздав немногие имеющиеся мелкие купюры, я осталась без «подарков» к середине пути, и мне пришлось буквально спасаться бегством от нахальных детей, которые вцепились в меня втроем сильными ручками, и никак не хотели отпускать просто так.
Маршрут первого дня закончился на удивление быстро, часа через 4, я и устать не успела.
Даже слегка расстроилась, ведь я только «вошла во вкус».
Я было предложила Юте продолжить наш путь до следующей деревни, но он даже слушать не захотел. Остановились мы в чистеньком гестхаусе в Потане, хозяйку которого Юта хорошо знал. Вообще, все гестхаусы очень похожи, и нет большой разницы, где ночевать.
Мне сразу предложили меню с большим выбором блюд на обед.
В нем были и уже знакомые мне момо, и традиционное непальское блюдо дал бат, и пицца, и паста, и еще много всего вкусного. В тот раз мой выбор пал на дал бат. Это рис («бат» по непальски) с чечевичной похлебкой («дал») и острым соусом. Юта показал мне, как правильно есть: в блюдо с рисом наливается чечевичная похлебка, и все это перемешивается с соусом, иногда сюда же добавляются овощи. Сами непальцы едят его и на завтрак, и на обед, и на ужин, причем исключительно руками, безо всяких ножей-вилок. Блюдо очень сытное, и дает энергию, так необходимую во время похода в горах. Но вот с соусом и острыми перчиками советую быть осторожнее. Я никак не ожидала, что они остры НАСТОЛЬКО, и слезы из глаз были мне расплатой за невнимательность.
Что касается еды, то я бы советовала выбирать что-то простое и сытное, и желательно знакомое. Тот же дал бат, момо (еда, ставшая моей любимой), жареный рис с овощами или яйцом, ну или на худой конец ту же пиццу или лазанью.
Не стоит заказывать более специфические блюда других стран, так как непальская трактовка может быть весьма неожиданной. Раз я решила отведать спринг роллы, так была очень удивлена, увидев результат, и сильно разочарована, попробовав их на вкус.
А вот с утра нет ничего лучше, чем каша с фруктами и медом и имбирный чай с непальским хлебом (gurung bread). Этот хлеб настолько вкусен, что трудно держать себя в руках и вовремя остановиться)
В тот день после обеда меня не покидала жажда деятельности, и я решила пройтись сама вперед по тропе, вооружившись фотоаппаратом. Но день был пасмурный, вечерело, и моя фотоохота не увенчалась успехом.
Вечера в Непале холодные, очень большая разница температур между днем и ночью. Если днем на солнце жарко уже в маечке, то вечером даже на нашей первой стоянке мне было прохладно в пуховой курточке Uniqlo. А потому вечер мы провели в хозяйском домике, рядом с печкой, напоминающей нашу старую «буржуйку». Постояльцев в тот день было на удивление мало: еще один молоденький мальчик из Малайзии (кстати, малазийцев в дальнейшем встречалось очень много на нашем пути) и парень из Америки. Оба были крайне молчаливы, а потому слышен был в основном треск дровишек да лай местной собачонки.
День 3. Pothana- Jhinudanda (горячие источники, 1800м)
Утром я проснулась от радостных восклицаний Юты «Анни, вставай, очень красивый рассвет!». Я быстро оделась и, выйдя на лужайку перед домом, аж присвистнула. Пейзаж и впрямь был потрясающий. На голубом небе, слегка подернутом перистыми облаками, четко выделялись подсвеченные еще мягкими, желтоватыми солнечными лучами гряды гор со снежными вершинами. Гор, которые и были конечной целью нашего путешествия.
После плотного завтрака мы двинулись в путь. Утром дорога особенно приятна. В воздухе - приятно бодрящая прохлада, солнце мягко греет кожу, птицы вокруг поют на все голоса… Просто рай земной. В таком месте и туристы очень приветливы друг к другу При встрече на тропе все улыбаются и говорят «Намасте», непальское приветствие.
Этот день был, наверное, самым легким в физическом плане и очень богатым на красивые пейзажи. Сначала дорога шла почти по ровной местности по лесочку, а потом вверх-вниз по террасным полям, засеянным рисом и пшеном. Земледелие в Непале – как в стародавние времена, все делается вручную. Землю пашут плугом с запряженными в него волами, срезают созревшие колосья серпом, и тут же на поле выбивают из них зерна на небольших подстилках. Мы как раз и наблюдали эту картину. К середине дня стало уже жарко, и только палящие лучи солнца не позволяли в полной степени насладиться пасторальным пейзажем.
На подходе к Джину был довольно крутой подъем. Он дался мне непросто, т.к. после целого дня пути по солнцу уже чувствовалась сильная усталость. Заселившись в домик, я первым делом пошла в душ. Да-да, здесь есть и такое роскошество для туристов. Душ есть в большинстве гестхаусов, вода нагревается с помощью солнца, поэтому воспользоваться им можно во второй половине дня. Но обычно душевая кабинка - это хлипкое строение, продуваемое всеми ветрами, и после захода солнца, когда температура резко падает, мыться– не самое приятное занятие. А на верхних станциях (выше 3000м) для душа вообще уже слишком холодно.
Джину известен своими горячими источниками. Надо пройти минут 15-20 от домика – и можно понежиться в горячей ванне с целебной водой.
Но я не рискнула прогуляться до источников, т.к. оставалось уже совсем немного времени до наступления темноты, а темнеет в горах рано, около 17-30.
Закончился день сытным ужином на террасе с панорамным видом. Вегетарианская лазанья удалась.
День 4. Jhinudanda (1800м) – Bamboo (2340м)
День начался с крутого подъема по каменным ступеням вверх. Выносливость – моя сильная сторона, но даже я не ожидала от себя, что смогу долго подниматься по крутым ступеням все вверх и вверх, да еще с довольно увесистым рюкзаком с фототехникой, да еще под солнцем.
Мы дошли до поселка Chomrong, он находится в живописной долине, окруженной горами со всех сторон
Дорога сначала спускается к нему по каменным плитам, а затем идет довольно пологий подъем. Сам поселок живет активной жизнью. Местное средство перевозки грузов – ослики. Так вот они шли мимо нас вверх-вниз вереницами. Дорожки узкие, поэтому приходилось пропускать этот «транспорт». Здесь главное – вставать к горе, а не к обрыву, чтобы эти животные не смогли тебя невзначай столкнуть. Я узнала об этом правиле не сразу, и однажды чуть не слетела вниз.
Дальше дорога идет по лесу, где много бамбука и рододендроновых деревьев. Говорят, очень красиво, когда рододендрон цветет, но в ноябре лес выглядел довольно серо и однообразно. На подступах к Бамбу (Bamboo) дорогу пересекают многочисленные ручейки, и дорога становится грязной и глинистой.
Путь наш был долгим. Вышли в 7 утра, пришли к месту ночевки около трех дня.
Bamboo, кстати, был последней станцией, где я еще смогла воспользоваться душем, дальше стало слишком холодно для этого. Ну, и для восстановления сил момо с овощами и курицей были как нельзя кстати.
За обедом познакомилась с соседями, которые сразу привлекли мое внимание. Женщина – высокая, худая блондинка, явно преклонного возраста (за 70), но очень спортивная и подтянутая. Как оказалось, шведка. Приезжает в Непал уже третий год подряд. На вопрос «почему именно в Непал», сказала, что любит горы и «чтобы о ней заботились». О да, что касается заботы, в Непале ее чувствуешь везде. Гид здесь – больше, чем гид. Он просто твой персональный помощник. И меню тебе принесет, и сами кушанья доставит, и дополнительное одеяло – пожалуйста…И в ходе маршрута постоянно интересуется, все ли хорошо и не надо ли чего. И все с очаровательной и скромной улыбкой. Поначалу мне даже было неловко. Но потом я поняла, что так поступает не только мой Юта, а остальные гиды тоже, тут так принято, и если откажешься – обидишь.
Компаньоном шведки был итальянец лет 45, внешность не оставляла сомнений в его национальности ) Для него это был вообще первый поход, некий вызов самому себе и окружению (все друзья уже давно осели с семьями на одном месте, и не выбирались дальше загородного дома).
Вообще, в пути мне встречалось много людей преклонного возраста, лет за 65, а то и за 70. Причем многие могли дать фору молодым, так резво взбирались на крутые горки! Я даже позавидовала. Вот чтоб и мне так в их годы.
День 5. Bamboo (2340) – Deurali (3230m)
Выдвигаться в путь мы начинали рано, не позже 7 утра, чтобы застать еще прохладные утренние часы. К тому же рано утром еще не так много туристов на тропе.
В тот день дорога почти весь день шла через лес. И лес этот выглядел просто как из сказки: полумрак, деревья густо покрыты мхом, земля устлана папоротником… В общем, чувствовала себя Иван-царевичем, отправившимся за тридевять земель.
То там, то здесь сквозь листву виднелись водопады.
Незадолго до Дерали расположена небольшая пещера – Hinko Cave - откуда открывается величественный вид на окрестности.
Солнце в тот день было скрыто за плотными облаками, отчего пейзаж приобрел вид довольно суровый и таинственный.
Когда мы дошли до места ночевки, в лощину спустилось облако, и постепенно окутало все пространство вокруг белой пеленой. Так вот что такое чувствовать себя «как ежик в тумане»!
День 6. Deurali (3230m) – Annapurna Base Camp (4130m)
Ранним утром мы увидели уже совсем другую картину. За ночь хорошо подморозило, и все вокруг было покрыто снежком и инеем.
Мы шли по руслу реки, солнце красиво золотило склон горы справа, и все больше и сильнее освещало долину.
Самое интересное началось, когда мы дошли до того места, откуда начинался подъем. Оказалось, что из-за неожиданного морозца на тропинках образовался слой льда, и передвигаться приходилось с особой осторожностью. Такое случается не так часто в это время года, и сами гиды были удивлены. На лицах туристов – озадаченность, страх, сосредоточенность. Все сфокусированы на каждом шаге, чтобы не оступиться и не упасть. Да, на этом участке пути палки были просто спасением, даже не знаю, как бы я справилась без них.
Так продолжалось, пока жаркое солнце не растопило лед, к тому времени мы уже почти подошли к MBC (Machhapuchhare Base Camp, 3820m). Это удивительное по красоте место. Ощущение счастья просто захлестнуло нас. Долина, залитая солнцем, по всем сторонам которой – величественные горы со снежными шапками.
До нашей конечной цели – ABC (Annapurna Base Camp) оставался какой-то час пути, но мы не смогли отказать себе в удовольствии понежиться в лучах солнца на террасе кафе и съесть по вкусному пирогу с яблоками.
Ну а после – снова в путь, к нашей цели. Дорога от MBC до ABC очень живописна, и я постоянно расчехляла фотоаппарат, заставляя Юту ждать.
И вот, наконец, мы сделали это! Табличка у подножья Annapurna Base Camp известила нас, что мы достигли высоты 4130 метров.
Никаких неприятных ощущений от высоты не было. Хотя, говорят, все зависит от конкретного человека, может болеть или кружиться голова, или проявляться другие симптомы горной болезни.
Надо сказать, что на этой высоте стало уже действительно холодно. Не знаю, какая была температура, но по ощущениям до -10 градусов, а то и ниже.
Домики не отапливаются, поэтому здесь без очень теплого спального мешка вообще делать нечего, это просто вещь номер один. Не верьте, что вас спасут от холода одеяла, которые выдают в гостевых домиках. Они такие холодные и влажные, и внутри них какая-то слежавшаяся масса, что, по-моему, от этих одеял только хуже.
Как только мы достигли лагеря, пошел крупный и плотный снег, так что ничего не было видно на расстоянии 5 метров.
Оживленные туристы набились в dining hall (столовую), чтобы погреться. Система обогрева тут своеобразная. Все садятся за длинный стол, накрывают ноги прибитым к столу пледом, а под стол ставится что-то типа печки: железная корзинка, в которой горят настоящие дрова. Главное – не приближаться к огню слишком близко.
Так, за одним столом собралась очень интересная и разношерстная компания: управляющий крупной фармацевтической компанией из Флориды, молодая американка из Калифорнии, которая, кстати, первый раз в жизни видела снег, хиппующая молодая пара – девушка-немка и парень-американец,- которые уже около года путешествовали по Индии и другим странам. Рядом – тот самый итальянец из-под Флоренции, небольшая группка туристов из Малайзии, два парня-студента из Испании. Тут же непальцы-шерпы. И все общаются друг с другом на равных. Так мы провели часа 4, наверное. А что еще делать? За окном – метель и холод.
Вдруг какая-то сила просто потянула меня из комнаты, на улицу. Открыв дверь, я просто ахнула. Передо мной разыгрывалась величественная сцена, как будто на огромных театральных подмостках: вдруг кончился снег, разошлись облака, и в лучах заходящего солнца стала постепенно проступать сквозь дымку удивительная гора Annapunra.
Я решила спуститься ниже, откуда лучше открывалась вся панорама. Удивительное чувство: будто это грандиозное представление только для тебя одной. Ведь людей вокруг не было совсем, все спрятались в домике. Минут через 15 последний солнечный луч скрылся за горой, и занавес закрылся.
День 7. Annapurna Base Camp (4130m) – Bamboo (2340m)
В моем теплом спальнике ночь прошла отлично. Завела будильник на 5-30 утра, чтобы не пропустить самое главное – рассвет в базовом лагере Аннапурны. Это ведь главное, ради чего сюда поднимаются большинство туристов. Одев на себя все теплое, что было, я вышла на еще темный двор. Холод, однако, чувствовался сильно, вода в чашке сразу подернулась корочкой льда.
Я была одной из первых, поэтому заняла самую выгодную позицию для наблюдения за рассветом.
Какое-то время все было серо и грустно, туристы зябко перетаптывались с ноги на ногу… и вдруг – вот оно, началось! Самые вершины гор напротив покрылись золотом. Да, именно золотом, самым чистым.
Защелкали затворы десятков фотоаппаратов. Но, конечно, ни одна фотография не передаст того величия и той тихой красоты, которая была разлита по всей долине в те утренние минуты.
С площадки у лагеря открывается вид на все вершины вокруг: Annapurna 1, Annapurna South, Machhapuchhare, Annapurna 3…. Я, честно сказать, так и не запомнила, где какая, да и не важно.
Долго не могла уйти с этого места, пока, наконец, Юта не прибежал ко мне и не сказал, что пора уже отправляться в путь, а путь у нас в тот день планировался очень долгий и нелегкий.
Обратная дорога проходила по тем же местам, что мы прошли, поднимаясь к ABC (к сожалению, здесь нет кольцевого маршрута).
По плану, мы должны были дойти в этот день аж до Чомронга (Chhomrong, 2040m), то есть преодолеть маршрут, который занял у нас на пути туда три дня (!!) У меня с самого начала были сильные сомнения в реалистичности такого плана. Не знаю, кто и зачем его составил таким. Конечно же, я оказалась права. Выйдя из лагеря около 8 утра, к половине пятого дня мы были только в Bamboo, абсолютно без сил. Юта предложил было пройти еще до Sinuwa (где-то час-полтора пути), но я резко воспротивилась. И, как оказалось, опять же была права, потому что как только мы расположились в гестхаусе, пошел сильный дождь.
Остаток дня прошел в позиции «ноги кверху».
День 8. Bamboo (2340m)- Ghandruk (1940m).
Это был, наверное, самый длинный наш переход за все время: с 7 утра до 5 дня. То есть шли мы 10 часов. Временами я начинала задавать себе вопрос «Закончится ли это когда-нибудь»? Силы к концу пути были совсем на исходе, хотя виды вокруг по-прежнему восхищали и поддерживали дух. Уже знакомой тропой мы спустились к Chomrong, а затем пошла новая часть пути, к большой деревне Ghandruk.
Это была первая такая большая и настоящая деревня на нашем пути. Здесь жили именно местные, а не туристы. А так хотелось посмотреть на их жизнь! Я сказала Юте, что следующее утро я проведу за осмотром деревни, и в дорогу мы пойдем не ранее 11-30. Юта, как обычно, сказал свою коронную фразу «Ok, no problem» и улыбнулся.
День 9. Ghardruk (1940m)- Nayapul - Pokhara
От предвкушения фото-тура по деревне у меня аж билось сердце. Встала пораньше, чтобы не упустить лучшее время.
Местные жители оказались очень приветливыми: охотно позволяли заходить к себе на участок, кто знал немного английский – отвечали на вопросы, не отказывались фотографироваться, причем держались при этом очень естественно. Сама деревня очень живописна. Аккуратные белые домики, под крышами развешены початки кукурузы, вокруг – горы, горы, горы.
Женщины занимаются работой на участке либо в поле, но все обязательно с украшениями.
Ну а ребятня, как говорится, и в Африке ребятня. Мальчишки носятся по двору, играют с битой.
Девочки шушукаются о чем-то рядом.
Четыре часа в деревне прошли почти незаметно, и так не хотелось уходить. Но надо. Это был последний день нашего маршрута. Путь был не сложным, по красивой дороге меж террасных рисовых полей.
Последние часа 2 – по ровной местности вдоль русла реки.
В Наяпуле нас ждала небольшая проблема. Была предвыборная неделя, и в тот день водители автобусов объявили забастовку. Поэтому единственным способом добраться от Наяпула до Потаны были такси. И таксисты, конечно же, сразу взвинтили цены. Юта пытался было найти какой-то вариант подешевле, время шло, основная масса туристов рассосалась, а мы все сидели на месте…. Пришлось немного проявить характер – и вот уже мы в машинке на пути в Похару, к теплому душу и ужину )
День 10. Похара – Катманду.
На автобусной станции Похары в тот день был полный хаос. Из-за забастовки никто не мог понять, какой автобус таки поедет, а какой так и будет стоять на месте. И какой автобус куда идет в результате. Наконец, нашли наше транспортное средство, угнездились опять на заднем сиденье. И еще 8 с лишним часов на пути обратно в Катманду. На выезде из города были пробки, люди в милицейской форме что-то постоянно проверяли у водителей. Но, наконец, к середине дня мы доехали до исходного пункта – Катманду. С Ютой мы простились на станции, он поехал к себе домой, в другой город. А я вернулась на такси в отель. Даже странно было, что с момента начала трека прошло всего 10 дней. По ощущениям – гораздо больше, столько было эмоций и впечатлений от прожитого и пройденного.
