Закат на горе Амнье Мачен
Амнье Мачен (тиб. ཨ་མྱིས་རྨ་ཆེན་ a myis rma chen, кит. 阿尼玛卿山 animaqingshan)– самая высокая вершина одноименного горного хребта Амнье Мачен, расположенная в провиции Амдо Восточного Тибета (Голок-тибетский автономный округ, провинция Цинхай, КНР). Амнье Мачен – это восточное продолжение горной системы Куньлунь, простирающейся от Памира на западе Китая до Сино-Тибетских гор на востоке, окружает Тибет с севера. У горного хребта четырнадцать пиков. Самый высокий пик - Амнье Мачен — достигает 6282 метров, являясь 23-ей по высоте вершиной в Китае. Второй по высоте пик – Драдул Лунгшок, который достигает 6154 метров. Третий – пик Ченрезиг – 6127 метров.
Ледник Амнье Мачен
Амнье Мачен по значимости является второй из четырех самых священных вершин в Тибете, уступая первое место Кайласу (Нгари, Западный Тибет / Тибетский Автономный Район). Остальные две вершины – это гора Кава Карпо (Кхам / граница провинции Юньнань и Тибетского Автономного Района) и Миньяк Ганкар (Кхам / провинция Сычуань). Однако среди тибетцев провинции Амдо Амнье Мачен является самой священной вершиной. Эта гора – место обитания божества-защитника Мачен Помра (тиб. རྨ་ཆེན་སྤོམ་ར rma chen spom ra), также известного под именем Магьял Помра (тиб. རྨ་རྒྱལ་སྤོམ་ར rma rgyal spom ra). Ежегодно тибетцы совершают паломничество к этой вершине. Они верят, что прошедшие кору (обход) вокруг Амнье Мачена обретают силу и устанавливают особую связь с Мачен Помрой. После прохода коры этот защитник всячески помогает в делах, человеку сопутствует удача, он быстро добивается успеха.
Мачен Помра
Раньше ежегодно до десятки тысяч тибетских паломников совершали обход вокруг горы Амнье Мачен, делая подношения Мачен Помре, вознося молитвы о счастье всех живых существ. Кора вокруг горы протягивается почти на 180 км, обход занимает от 7 до 9 дней. Паломники, которые обходят кору, делая простирания, идут до двух месяцев.
Тибетские паломники, делая простирания, обходят вокруг Амнье Мачена
В 1949 году китайские альпинисты попытались взобраться на вершину Амнье Мачена, но безуспешно. Пик Амнье Мачена был покорен только в 1981 году американскими альпинистами Галеном Ровелл, Гарольдом Кнутсен и Кимом Шмидт. Тибетцы обычно не восходят на вершины, так как по их верованиям там живут местные духи и божества, которых не стоит тревожить из-за праздного интереса. Более того, тибетцам часто приходится подниматься на холмы и горы, когда они пасут скот, ходят в гости в соседние деревни или отправляются в паломничества. Поэтому у них нет интереса взбираться на вершину горы без надобности.
Пара иностранцев проходят кору вокруг Амнье Мачена
Вершина Амнье Мачена является мандалой — символом сферы обитания божеств и чистой земли просветленных существ. Во время коры вокруг горы паломники обращают свое сознание к центру Амнье Мачена, создавая благие намерения. Тем самым, по верованиям тибетцев, энергии мандалы активизируются, преображая сознание и мировосприятие человека.
Летом 2013 года у меня появилась возможность пройти кору вокруг Амнье Мачена вместе с моими друзьями из России. За годы жизни в Тибете я несколько раз была в Голоке, но тогда мне ни разу не удавалось увидеть вершину Амнье Мачена. Во время моих прошлых приездов небо было затянуто плотными облаками. Но в этот раз у нас получилось пройти удивительную кору. Нам очень повезло и с погодой, да и сама кора прошла гладко и относительно легко. Мои ощущения во время и после коры сложно сравнить с другими ощущениями от туристических поездок и паломничеств, которых за последние четыре года было довольно много. Я не ошибусь, если скажу, что кора вокруг Амнье Мачена была самой лучшей, глубокой, запоминающейся и изменившей меня поездкой за все эти годы.
Кемпинг у подножия Амнье Мачена
Гора Кайлаш в Западном Тибете ежегодно принимает тысячи туристов и паломников. Кайлаш – самая священная вершина для буддистов, индуистов, джайнов и последователей религии бон. В последние годы к этой горе ездят все больше и больше иностранцев, в то время как гора Амнье Мачен по-прежнему остается закрытой завесами тайн из-за недостаточности информации. В отличие от Кайлаша здесь редко можно встретить группы иностранцев. Конечно, иностранные туристы есть, но, в сравнении с Кайлашем или другими местами Центрального Тибета, их совсем мало. А ведь Амнье Мачен – это настоящий клад как для паломников, так и для туристов!
Кора в среднем занимает от семи до девяти дней. За это время приходит ощущение абсоютного отрыва от цивилизации и полного погружения в природу и жизнь тибетских кочевников. Я буду рада поделиться со всеми информацией об этом удивительном месте и помочь в организации путешествия. Следует отметить, что погода в районе Амнье Мачен – непредсказуемая. В одни и те же сутки может быть и жара, и снег, и дождь, и мороз. Ко всему надо быть готовым. Нам с погодой сказочно повезло: был один день мокрого снегопада и один день дождя. В остальные же дни погода была достаточно теплой, небо ясным с переменной облачностью. Нам удалось вдоволь насладиться видами снежных вершин, которые нельзя увидеть в сильную облачность, а также во время дождя или снегопада.
Вечером мы встретили в аэропорту Синина прилетающих из Москвы Марину и ее друзей — Женю, Иру и Оксану. На следующий день рано утром мы выехали на микроавтобусе из Синина в уезд Цигортханг (тиб. རྩི་གོར་ཐང་ rtsi gor thang), также известный под китайским названием Синхай (кит. 兴海 xinghai). В этом районе Амдо преимущественно живет кочующий народ. Они в большей степени сохранили свои обряды, быт и традиции, нежели тибетцы из городов. Здесь мужчины одеты в чупы, на их поясах висят ножы, а на головах – ковбойские шляпы. Женщины также одеты в традиционные наряды, а их головы, шеи и руки украшены национальными украшениями. Они говорят на чистом диалекте амдосского языка, знают много песен и историй, которые передаются из поколения в поколение. В этом уезде находится 14 известных монастырей: 9 монастырей школы гелуг, 4 ньингмапинских монастыря и 1 монастырь школы кагью. В 33х километрах от Цигортханга находится монастырь Дракар Тредзонг. Монастырь расположен у подножия скал в живописной долине. Там живет около 500 монахов, находящихся под руководством 20 наставников. Тредзонг является важным местом паломничества в Амдо. В скалах близ монастыря медитируют монахи и отшельники. Недалеко также есть поселение монахинь школы ньингма тибетского буддизма. Большая скала, в ложбине которой находится монастырь, похожа на крупного слона. У входа в монастырь нас встретил монах — друг нашего гида Ринчена, вместе с которым мы поехали в это путешествие. Мы гуляли по монастырю, зажигали масляные лампады, каждый возносил свои молитвы. Рядом с монастырем нет отелей, поэтому мы ночевали в отеле в городе Цигортханг. «Эх, это последняя ночь с удобствами перед поездкой», — думала я в тот вечер. Но оказалось, что последующие ночи в палатках были даже лучше той ночи на белоснежных простынях в новом отеле.
Монастырь Дракар Тредзонг
Утром после завтрака мы отправились в поселок Таву Щолма (китайское название – Ся Даву) – отправной пункт перед корой. Всего есть два отправных пункта перед корой – Таву Щолма и город Мачен. Отправной пункт Таву Щолма является классическим, по которому большинство тибетских паломников начинают обход вокруг Амнье Мачена. Мы разбили лагерь в тихом месте близ поселка, и наш водитель уехал обратно в Синин. Так как Таву Щолма находится на высоте 3950 метров над уровенем моря, девушкам надо было акклиматизироваться, а мы с Ринченом принялись сортировать продукты и паковать все необходимые для коры вещи. Мы плотно поужинали, а потом сидели у костра, пили чай, разговаривали и любовались красивым закатом. К 8 часам вечера прискакали на своих диких лошадях наши кочевники – Нима Церинг и Нако. Они живут в районе Амнье Мачена, три раза в год меняя место жительства. В летнее время года Нако живет на втором дне коры, а Нима – на шестом. Они пригнали яков, на которых мы планировали везти все вещи и продукты. Помимо яков в нашем распоряжении были две лошади, к счастью, не такие дикие, как лошади Нимы и Нако.
Наш палаточный лагерь перед закатом
Амнье Мачен — это самый высокий куполообразый пик по центру массива. Для буддистов-мирян, а также для последователей религии бон пик по центру является обителью Мачен Помры, а все пики вокруг него — местом обитания его супруги Гунгмен Лхари и приближенной свиты. Гунгмен Лхари предстает в облике дикой и обезумевшей женщины (тиб.: སྨྱོན་མོ་ smyon mo), сидящей верхом на быке. Она держит в руках зеркало и чашу с нектаром. У Гунгмен Лхари девять сыновей и девять дочерей. Сыновья, как и их отец Мачен Помра, одеты в доспехи и сидят верхом на лошадях, в то время как дочери передвигаются верхом на кукушках.
третий день коры вокруг Амнье Мачена
Для практикующих ‘материнские тантры’ (раздел аннутарайоги в тибетском буддизме) пик Амнье Мачена является мандалой Чакрасамвары, в то время как остальные пики представляют собой ворота мандалы, расположенные по четырем сторонам света. Внутри мандалы сам Мачен является простым духом-защитником, охраняющим западные ворота.
ступы в начале коры
Кора день 1: Таву Щолма [3950 метров] – Нагчог До [4020 метров]
Ночь была довольно теплой и светлой. Все небо было усыпано звездами. Я проснулась в 2:30 ночи, думая, что уже наступило утро – так было светло из-за полной луны. Мы встали в 7:30 утра, позавтракали и начали собирать лагерь. В первый раз с непривычки все прокопались почти три часа. Собрав палатки, полевую кухню и запаковав рюкзаки мы с девчонками начали трек, а наш гид Ринчен с кочевниками Нимой и Нако остались в лагере вьючить яков, но уже через полчаса догнали нас верхом на лошадях. На начале коры стоят ступы и гомпа – школа для монахов. Она еще не достроена, но ее крыши уже величественно сияют на фоне возвышающихся гор. Напротив школы есть небольшой магазин, где можно купить воду, печенье, а также благовония, молитвенные флажки и алкоголь для пудж.
монастырь — школа для монахов
Мы пошли дальше. Девчонкам первый день показался довольно сложным из-за большой высоты, поэтому мы шли медленно. Но в целом в первый день коры больших перевалов нет, дорога несложная и относительно ровная. Cпустя примерно час ходьбы мы впервые увидели снежный пик Амнье Мачена.
первый день коры
Ястреб (фото: Ирина Шеленкова, обработка: Анна Ятри)
Ближе к вечеру мы разбили лагерь в живописном месте на берегу реки: наши 4 палатки, 1 шатер для кухни и еще одна палатка сопровождающих нас кочевников Нимы и Нако. Всего в нашем распоряжении было пять яков и четыре лошади. Яки везли вещи и полевую кухню, две лошади были Нимы и Нако и две наших. Без лошадей кору пройти сложно, а порой и невозможно из-за разлива рек.
первый день коры
Кора день 2: Нагчог До [4020 метров] – перевал Драг Де Ла [4600 метров] – Драг Джя Го [4590 метров]
Утро было теплым и солнечным. Мы проснулись в восьмом часу утра, позавтракали, напились чаю, собрали лагерь и пошли. Через час погода начала портиться — подул ветер, небо затянуло плотным слоем туч. Мы дошли до дома Нако, где нас ждала его жена. Летняя стоянка семьи Нако находится прям у перевала Драг Де Ла. Весь его быт состоит из одного тента, нескольких лошадей и стада яков. Мы зашли внутрь тента, где жена Нако напоила нас тибетским чаем из свежего ячьего молока. Оно очень жирное, поэтому после пары кружек горячего чая приходит чувство насыщения. А тибетский чай вместе с цампой сойдет за плотный обед.
дома у Нако
маленькие яки дома у Нако
Отдохнув и сделав несколько снимков на память, мы отправились дальше. Погода продолжала портиться. Подул сильный ветер и еще через некоторое время пошел мокрый снег. Мы продолжали идти. Снегопад усиливался, и вскоре все стало белым бело.
Подъем на перевал
Яки убежали вперед вместе с нашими рюкзаками, в которых осталась теплая одежда и дождевики. Неготовые к такой быстрой перемене погоды мы быстро промокли. В хорошую погоду с перевала Драг Де Ла отчетливо виден ледник Рикхар Тонгшанг и три пика Амнье Мачена. Но мы, поднявшись на перевал, не увидели ничего кроме белого занавеса непрекращающегося снегопада. На вершине перевала стоит золотая ступа и курительница для благовоний. Паломники, идущую кору вокруг Амнье Мачена, в обязательном порядке делают остановку на вершине перевала, возжигая благовония в честь Мачен Помры и личных духов-защитников. Отдохнув на вершине, мы начали спуск в долину русла реки Халунг Чу. На смену снега пришел мелкий моросящий дождь, который лил вплоть до заката. Мы разбили лагерь у берегов реки, поужинали и быстро уснули.
после метели и дождя
Ринчен и Нако отдыхают внутри тента
Кора день 3: Драг Джя Го [4590 метров] – Чуварна [3650 м]
Утро было очень холодным. Все палатки были покрыты слоем инея. Мы долго собирались, просушивали вещи, пили горячий чай. Завьючив яков, ближе к 10 часам утра мы отправились в путь.
утренний сбор лагеря
Дорога в этот день очень легкая, интересная и красивая. Первую половину мы шли вдоль открытого взору ледника Амнье Мачен, а вторую половину дня вдоль русла бурной реки сквозь несколько тибетских деревень.
третий день коры
К пяти часам дня мы дошли до Чортен Карпо (тиб.: белая ступа) в поселок Чуварна. Здесь расположен небольшой монастырь, место тибетского небесного погребения и ряд ступ. Разбив лагерь напротив монастыря, девчонки сели рисовать, а мы с Ринченом поехали верхом на лошадях в поселок докупать недостающие продукты. Рядом с поселком находится монастырь ламы Туптена Гьятцо, известного как владеющим сиддхами (сверхъестественными силами) под контролю над погодой.
монастырь и место тибетских небесных захоронений
наш палаточный лагерь напротив монастыря
Кора день 4: Чуварна [3650 м] — Цанак Камдо — Долма Бумдзонг [3960 м]
День среднего уровня сложности: встречаются перевалы, но небольшие. Дорога идет через известные золотую и белую ступы в месте Цанак Камду, продолжается вдоль русла реки Халунг Юнгри вплоть до Долма Бумдзонг — место поклонение Таре — будде в женском облике.
ступы в Цанак Камдо
река Халунг Юнгри
Мы разбили лагерь у берегов журчащей реки и попросили наших тибетцев спеть для нас песни. Нима Церинг и Нако основательно подошли к нашей просьбе — переоделись в тибетские чупы, взяли в руки кадак (белый шарф) и устроили целый концерт.
кемпинг в Долма Бумдзонг
Кора день 5: Долма Бумдзонг [3960 м] — Тамчок [3960 м]
Утро началось с крутого подъема. Я поскакала верхом вместе с Нимой и Нако. Они в этот день учили меня правильно гнать яков. Это оказалось не так уж и сложно. Забравшись на вершину склона, мы оказались на платформе, усыпанной желтыми цветами. Оттуда снова виднелся пик Амнье Мачена. Дождавшись девчонок, мы устроили ланч, сидя на этом желтом цветочном ковре.
Нима Церинг на цветочном поле
Отправившись дальше, зеленая трава постепенно сменялась на каменистую почву. В этот день мы проходили через несколько горных рек. Некоторые из них можно было пройти самостоятельно, сняв обувь. Но также встречались и более глубокие реки — их мы переходили верхом на лошадях.
переход через горную реку
очередной переход через реку
семья тибетских кочевников меняет место стоянки
перегон стада яков
наши яки
Ближе к закату мы наконец-то дошли до подъема на перевал Тамчок ла – места нашей ночевки. Из-за большой высоты у многих появились симптомы горняшки – тошнило, болела голова и было непонятное самочувствие. Но спустя пару часов все прошло, и мы пошли делать подношения Мачен Помре. На газовой горелке мы разожгли навоз, поднесли благовония, алкоголь и ячмень. Все делали простирания, а потом раскидывали разноцветные бумажки «лунгта», выкрикивая «Лха Гьял ло», «Лха Гьял ло», «Лха Гьял ло», что в переводе с тибетского означает «Слава богам»!
наш лагерь у перевала Тамчок
разжигаем навоз на газовой горелке
пуджа Мачен Помре и духам-защитникам
Нако отдыхает после длинного дня
Кора день 6: Тамчок [3960 м] — перевал Тамчок ла [4700 м] — Тагчен Ларцица [4400 м]
Перевал Тамчок – священное место в первую очередь для тибетских кочевников. Это не только самая высокая точка коры (4700 метров), но и место, где кочевники оставляют черепа своих умерших лошадей.
на вершине перевала Тамчок
черепа лошадей на перевале
Лошадь для кочевника является и другом, и напарником, и помощником. Без лошади жизнь немыслима. Когда любимая лошадь умирает, то многие кочевники из Амдо относят ее череп на перевал Тамчок ла, молясь о ее благом перерождении.
Поднявшись на перевал, лицо Амнье Мачена снова предстало перед нами во всем обличии – огромный ледник, могущественно возвышающийся на горном плато. Мы шли дальше по горной платформе, на которой есть несколько небольших озер, располагающихся в форме «чопа» — тибетских чашечек для подношений на алтаре. По поверьям эти озера являются подношением Мачен Помре.
Нима, Нако и Ринчен шутят, толкая друг друга с лошади
В полдень мы сделали остановку на ланч, который обычно состоял из чая, хлеба с джемом, печенья, вареных яиц и фруктов. Было ясно, светило солнце, но Нако сказал: «скоро будет дождь». Так и случилось. Спустя час погода начала портиться, тучи сгущались, и мы уже слышали раскаты грома. Заморосил дождь, который спустя час превратился в проливной дождь. Мы промокли до нитки.
тучи сгущаются
Гималайский мак (фото: Ирина Шеленкова, обработка: Анна Ятри)
Дойдя до места ночевки, Нима Церинг и Нако начали развьючивать яков, а мы с Ринченом ставить шатер и палатки. Вся моя одежда была мокрой насквозь, дул ветер, и мои руки замерзли так, что совсем меня не слушались. Вскоре пришла промокшая Марина с девушками, мы кое-как поставили палатки и легли внутрь греться. Дождь не прекращался, мне одной в палатке стало скучно, и я отправилась под шатер. Захожу внутрь, а там уже сидят Нима Церинг, Нако и Ринчен, поедая одну за другой пачку китайской быстрорастворимой лапшы, которую мы брали на всякий случай. Я не сдержалась и присоединилась к ним. Такой вкусной быстрорастворимой лапшы я не ела никогда в жизни! Дождь закончился, погода разгуливалась, на смену темно-синим тучам пришли густые белые облака. Наши палатки оказались прямо между зацепившихся за землю облаков, как в настоящей сказке!
лагерь в облаках
Кора день 7: Тагчен Ларцица — перевал [4450 м] — Шари Пхагьяб [4210 м]
Утром мы переходили через крупный обвал. Китайцы в этом месте строят автомобильную дорогу. Тибетцы говорят, что Мачен Помра сильно разозлился из-за вмешательства в его территории. Результатом его гнева и является огромный оползень, разрушивший строительство дороги.
переход через обвал
Нима и Марина переходят реку
Во второй половине дня был еще один перевал в 4450 метров — самый последний крупный перевал коры. И Марине с девушками, и мне этот перевал показался самым сложным. Во второй половине дня мы снова проходили мимо семей кочевников, останавливаясь то на тибетский чай, то на цампу. Ближе к вечеру мы дошли до дома Нимы Церинга, у которого и остались на ночь. Его жена приготовила большой чайник тибетского чая. Весь вечер мы провели сидя в их тенте, разговаривая и наслаждаясь одной за другой чашками чая.
кочевник едет верхом на яке
кочевники - лучшие учителя верховой езды!
у дома Нима Церинга
жена Нимы показывает как доить яка
Кора день 8: Шари Пхагьяб — Джади Ларци [3980 м] — окончание коры.
Последний день коры — легкая дорога вдоль русла реки Цюшань обратно в Таву Щолма. Целый день я грустила — так не хотелось возвращаться обратно в цивилизацию. Ближе к полудню мы дошли до ступ — места начала коры, откуда мы начинали наше путешествие ровно 8 дней назад. На обратном пути в Таву Щолма мы зашли в древний монастырь. Несмотря на то что, монахов там не было и залы были закрыты, в этот монастырь пришли мы не зря. Все почувствовали нечто особенное, некое ощущение тепла и внутренного спокойствия. А Марина после посещения этого монастыря вообще предложила устроить следующее путешествие исключительно по древним неработающим монастырям.
в монастыре
в монастыре
древние цаца — миниатюрные изображения буддийских ступ
К 16 часам за нами приехал наш водитель. Мы его ждали в месте нашей первой стоянки перед корой — так символично. Мы сами прошли полностью всю кору — метр в метр! Прощаясь с Нимой и Нако, я чуть не плакала — так не хотелось расставаться и покидать их волшебные края.
Слева направо: Нима Церинг, Ринчен, жена Нимы, Анна Ятри, Нако
И напоследок хочу написать о моих личных впечатлениях. За последние 4 года жизни в Тибете я успела побывать во множестве мест: Амдо вдоль и поперек, многие маршруты У Цанга, была и на западе Тибета в Нгари, и на востоке в Кхаме. Каждое из мест является по-своему особенным, но для меня гора Амнье Мачен оказалась моим «местом силы» — то место, куда хочется возвращаться снова и снова. Вот спросите меня сейчас: где я хочу оказаться больше всего на свете? Мой выбор – это однозначно Амнье Мачен.
Нима Церинг и я (Анна Ятри)
Тибетцы верят, что прошедшие кору вокруг Амнье Мачена устанавливают особую связь с духом-защитником Мачен Помрой, становясь сильнее и мудрее. У меня не было никаких ожиданий перед корой, которую я шла впервые. Но, спустя некоторое время после этого путешествия, я почувствовала, что во мне появилось больше уверенности, внутреннего спокойствия и некого едва ощутимого чувства отрешенности.
