По дороге вокруг Аннапурны. Взгляд на жизнь и на себя с изнанки. Один глоток свободы.

[Julia69]

о, сразу два дня появилось! класс!

[SvetaSingh]

День 12. Снова вдвоем, снова в пути. Тихая грусть Джонга. Сирийские мотивы. Нереальная Кали Гаднаки. В поисках секретов Кагбени.

Высоко в горах и в 7 вставать тяжело, а в долине Муктинат в 5 утра светло и тепло, поэтому спать совершенно не хочется. Фродо и Сэм еще видят сны в комнате для портеров, а Тереза и Дени - в недосягаемом Бобе Марли. Француженки ожидают джип, чтобы с первым рейсом из Джомсома сбежать от измучившего их трека. Редкие ранние паломники размеренно движутся по залитой туманом центральной улице Ранипаувы. А мы уже заканчиваем завтрак. Первый завтрак в тепле за много дней. Когда ты не одет как капуста и можешь шевелить не только пальцами, а тело не трясется от холода в перерывах между глотками горячего чая. С облегчением прощаемся с неприятным персоналом отеля и торопимся поскорее снова оказаться на тропе.

Не скрою, в тот день в горах, когда я поняла, что душ больше принимать не буду, а потом вчера, при бесконечном спуске вниз, и еще при заселении в теплую комнату занюханного отеля в Ранипауве, в голову закрадывалась предательская мысль. Мысль вернуться позже и пройти эту половину трека полноценно. Когда-нибудь потом. Может быть, в следующем году или через 2 года. А пока – навязаться, например, француженкам, ну или еще кому на худой конец, и махнуть джипом в Джомсом. Проще говоря – сдаться и сбежать к комфорту и безделью. Но регенерация треккерских клеток проходит быстро. Теплый душ, пара стаканов чаю, перелистываешь один из любимых отчетов и начинаешь понимать, что ну никак не жить тебе дальше, если не увидишь Кагбени. Муж тоже полон сил и энтузиазма. Что удивляет меня в положительную сторону, так как до начала треккинга энтузиазмом особо не пахло, да и околел он немного в горах. Но, как говорится, аппетит приходит во время еды. Муж соглашается на длинный верхний путь через Джонг, мы играючи закидываем на закаленные накачанные плечи уже не кажущиеся тяжелыми рюкзаки, и в очередной раз вступаем на едва освещенную утренним солнцем дорогу.

Ранипаува остается в памяти маленьким пыльным поселением, необходимым приложением для посещения волшебной долинв. Минуем забор храмового комплекса Муктината, так и не посещенный монастырь, редких крестьян с козами и оказываемся один на один с горами. Вчерашние покорители вершины в основном еще спят, а новая партия треккеров сейчас уже движется от Хай Кэмпа. На нашей тропе пусто. Вспоминаются счастливые первые дни треккинга, которые стали для меня самыми любимыми. Ту часть многие проезжали еще на джипе, по другой дороге, а эту часть большинство проезжает уже на джипе. Ну, или идет более короткой дорогой через Кхингар. Редкие счастливцы вроде нас могут брести в покое и уединении. Красная краска меток почти стерта. Вокруг – ни души. Вчерашние соседи горы снова смотрят на нас издалека. Пытаюсь на прощание еще раз запечатлеть белые шапки. Потом еще раз. И еще раз. А они все не хотят прощаться, все нависают и нависают позади. Вокруг сухо, пыльно и желто. Много колючих кустов, но животных не видно. Казалось бы, дальше путь должен быть все время вниз, но мы снова взбираемся вверх. После оставшихся позади дней мышцы ног уверенно работают, а спина крепко держит рюкзак. Мы идем не спеша и с удовольствием.









Так и не встретив никого и ничего, вступаем в первую деревушку, попавшуюся на пути – Чонгар. Деревушка встречает нас непривычными пряничными домиками в красную полоску и отсутствием какой-либо цивилизации – а мы так привыкли, что хотя бы магаз с колой ну везде есть. Зато – приветливые жители, которые с удовольствием здороваются и рассматривают нас – что за редкий зверь такой зашел. Это было единственное место на треке, где жители здоровались первыми (при этом, не планируя коммерческое общение). Козы бегут нетерпеливой толпой по своим козьим делам, не уступают нам дорогу и теснят, а в это время сзади сверху подкрадывается собака и с ликованием успеха лает мне прямо в ухо. Я дергаюсь, поскальзываюсь, запутываюсь среди коз и всячески веселю деревенских женщин. Поспешно отступая из Чонгара, пробираясь через закоулки, дырки в плетеной ограде и заросли кустов, мы слишком поздно замечаем информацию на карте. Справа от деревни должен быть вью-поинт и даже какое-то озеро. Но мы уже слева, выбрались на тропу к Джонгу.













Окружающие Торонг Ла снежные горы остаются за спиной, и перед нами разворачивается абсолютно новая картина. Правильно отмечают многие путешественники: дни треккинга вокруг Аннапурны не похожи один на другой. Сегодня нам представлены песочные скалы, размытые художником-ветром, образующие интересные фигуры. Выпуклые желтые холмы кое-где разбавлены ярко-зелеными квадратиками полей и пятачками деревень. Деревень совсем немного. Куда ни повернешся - Ранипаува, Кхингар, Муктинат, Чонгар выплывают под разными ракурсами и в разных масштабах. На противоположной от нас стороне, у Кхингара , на боковой поверхности горы можно заметить некие сырные дырки. Я читала, что там раньше жили люди. Прямо Каппадокия какая-то.












Джонг не так интересен и опасен козами и закоулками как Чонгар. Он больше, цивилизованней, улицы шире. Туриста по-прежнему нигде ни одного. Но мы не просто так сюда забрались. Главная жемчужина в короне Джонга – это древний монастырь на вершине небольшой горки, забраться на которую можно из центра деревни. Солнце припекает изрядно, и мы, потея под рюкзаками, заползаем наверх. Как всегда в монастырях нам рады – на всех дверях по амбарному замку. Обойдя по кругу молитвенные барабаны, я начинаю самоурок фотографии. 20 минут снимаю мужа, кусок монастырской стены и открывающиеся внизу потрясающие пейзажи из выпуклых желтых гор, кусочков зеленых полей и нескольких деревень. На камере быстро копятся кривые, смазанные и просто неуклюжие фото в черно-белом, желтом, красном и креативных вариантах. Это было наитие свыше. Так как странный эксперимент закончился тем, что к нам прибежал мальчик с ключом от монастыря. Оказывается, внутри кто-то был. Прятались, хитрецы.










В церемониальное помещение монастыря можно попасть за 100 рупий, купив настоящий большой билет и программку. В программке рассказывается о планах монастыря по открытию школы, постройки нового здания, ремонту. К сожалению, пока это только планы. Пожертвований крайне мало, и выглядит все чистенько, но бедненько. Школой пока и не пахнет. Мне очень понравилось внутри: все древнее, красивое, настоящее. Да, монастырь открыт для туристов, но он – не туристический аттракцион. Росписи, старинные предметы, статуи, маски и гонги очень красивы. Как жаль, что мы не попали на службу. От нее остались лишь съедобные подношения, которые мальчик, не отступавший от меня ни на шаг, с профессиональной скоростью закидывал в рост. «Это же для Будды!» - говорю я ему. Мальчик засмеялся, закрутился, закокетничал в ответ. Слева от главного зала расположен корпус с комнатами монахов. Но кроме висящей стираной одежды и одного дяденьки в штатском, который близко не подходил, а стоял поодаль и робко кивал нам и улыбался, больше никого и ничего увидеть не удалось. Эффект Зигарник в моей голове не развеялся. Будем искать монастырь из моих снов дальше.










Дорога от Джонга до Кагбени не отличается разнообразием ландшафтов, но с точки зрения эмоций – это восторг! Не хватает слов, чтобы объяснить. Эти выпуклые песчаные горы просты и вроде бы однотипны. При этом количество тонких оттенков, изгибов, плавных линий, волн – это просто эстетическое удовольствие! На них можно смотреть и восхищаться до бесконечности. Хочется снимать и снимать на камеру, чтобы потом показать в Москве – смотрите, как прекрасна планета земля, какое чудо! А потом смотришь на камеру – все 53 фото одинаковы…

Почему-то мне казалось, что мы уже не в Непале, а где-то в горах Ближнего Востока, в какой-то Сирии, и скоро выйдем в пустыню. Того и гляди из-за следующего холма покажется караван верблюдов. Однако, показался только джип. Это был единственный джип, который встретился нам в этот день. Туристы радостно кричали и махали нам, пока мы невозмутимо доедали какую-то снедь в отдалении от дороги на камне. «Чего радуетесь! Слезайте!» - хотелось крикнуть мне – «Вы не знаете, что теряете, сидя в этой колымаге!» Через минуту ничто не напоминало о пронесшейся машине. Мы снова были одни в этих сирийских Гималаях. Со стороны Джонга на дороге показалась одинокая фигура, стремительно передвигающаяся в нашем направлении. Стало почему-то некомфортно, и я втопила за джипом. Муж еле успевал дожевывать на ходу второй завтрак.










Ближневосточные пейзажи дополнились огромным стадом коз и стали еще более сирийскими. Не знаю, почему сирийскими, никогда не была в этой стране, но так вижу. Одновременно с козами вдали показалась зеленая деревня, а со стороны гор подул сбивающий с ног ветер. «Кагбени?» - спросил Анджул у разлегшихся в колючках пастухов. «Тири» - ответили пастухи. Где-то за Тири начинался путь в загадочный или не очень – Верхний Мустанг, а слева, за скалами, нас должен был ожидать Кагбени. Фигуры со стороны Джонга бодро покрыла за 30 минут то расстояние, что мы шли полтора часа, и превратилась в нашу знакомую - большую американку. «Факинг крэйзи вандерфул ворлд!» - поздоровалась она с нами и большими прыжками по камням устремилась куда-то на скалу.

Тири выглядела очень заманчиво. Но мы не были особо обременены знаниями о Верхнем Мустанге, начале пути в него, местоположении границы, поэтому немного опасались, что если мы спустимся туда, нам придется платить по 500 долларов с носа за пермит. «Хани, у нас нет с собой 1000 долларов. Тебя отпустят, а меня посадят в тирийскую тюрьму» - обрубил муж на корню все мои попытки хотя бы понюхать воздух Верхнего Мустанга. Поэтому мне осталось любоваться сверху, не совсем понимая, куда нужно смотреть, а также представлять, как же она выглядит, эта тирийская тюрьма.

Когда мы подошли поближе, внизу, немного под обрывом, открылась странная, неожиданная и не понятная на первый взгляд картина. Широкая и длинная долина серого цвета. Вся состоит из камней, каких-то сине-серых переплетений и вен, кое-где блестящих зеркальных кружков. Замерший от красоты мозг не сразу сообразил, что это же русло Кали Гаднаки в сухой сезон! Абсолютно фантасмагорическая картина.





«Видимо, там нас ждет что-то поистине amaizing!» - выкрикивает американка, выпрыгивая откуда-то сверху с камней. Да, видимо, Кагбени охраняет свои секреты и сокровища. Путь полон препятствий! Ураганный ветер валит с ног. Приходится лезть на какую-то горку из каменных валунов, прыгать по ним под порывами или, пригнувшись, пролезать в мини-тунелли. Американка заблудилась где-то наверху и вынуждена была буквально save her life, спеша вниз, под укрытие стен. Минуем каменную ловушку смерти, и мы почти у цели. Утомленному взору открывается библейская картина: меж желтых гор и холмов расположен зеленый островок деревни Кагбени. Только буддийских флагов, мне кажется, в библейских сюжетах не было. Остается последнее испытание: побороть нетерпение и спуститься по медленной извивающейся широкой дороге или помчаться напрямую вниз по склону. Мы выбираем второй вариант. Американка проходит спуск первой, плавно и четко, как бронированная машина. Муж даже не напрягается, весело подкидывая ноги, из-под которых осыпается земля и катятся камни, сбегает вниз, как будто на легкой прогулке. Я вооружаюсь двумя палками и пытаюсь подражать ему. От ветра и пыли ничего не видно. Склон живет под ногами: ворчит, елозит и ползет. Но у меня есть преимущество перед коллегами. Маленький вес и сильный ветер способствуют тому, что меня прижимает спиной к горе. Риска улететь носом нет.





Я сижу и грустно вздыхаю, глядя на мелкую речку, кипящую стройку, грязных людей, вездесущую серую пыль. Даже монахи выглядят здесь, почему-то, неряшливо и пыльно. Мостик разделяет старую часть Кагбени от новой, представленной по большей части отелями и магазинами. Чувствую себя собранной и подготовленной. О главной опасности этих мест я осведомлена. Дикие, опасные дети. Уличные попрошайки. Гроза Кагбени. Кошу глазом и понимаю, что замечена. Стая коршунов медленно сужает круги. Конфет и печенья, чтобы откупиться, у меня нет, да и денег тоже. Я прячу камеру и телефон в рюкзак, напускаю на себя голодный, бедный, злой вид и прижимаю к себе весь багаж. К детям присоединяется женщина-попрошайка с ребенком на руках. Стая изучает жертву. Вдруг женщина удивленно что-то выкрикивает и обращается к хозяйке соседнего дома, вышедшей на крыльцо. «Are you married Nepali?» - спрашивает та, показывая на знаки индийской жены. «Нет, я мэррид индийца!» Женщины начинают охать, радоваться. Вопрос о деньгах так и не поднимается местной кагбенской бандой. Приходит еще одна женщина, подсаживается, начинает расспрашивать – сколько мне, лет и как давно я замужем. Собрав цифры и сделав расчеты, грустно качает головой – «Рано, очень рано. Ты слишком маленькая!» Ну извините, мне 27 как-никак…не 17 же. А они, интересно, во сколько женятся? В 40? Интересный женский разговор прерывает пришедший муж. Он нашел нам дом на ближайший день.

Мы выбрали недорогой уютный отель в новой части - с горячей водой, мягкой постелью, выходом на открытую галерею, с которой открывается вид на поля (по-видимости, рисовые, ну или кукурузные) и горы, и ветер дует, и солнце светит – предела нет восторгу. Одно маленькое но - обнаружили ночью, что под окном хлев. В 3х метрах от уха всю ночь звенели бубенцы ослов, страдающих бессонницей. А возможно у них был лозунг «ни минуты тишины» и график дежурных.









Пообедали в уличной столовке на 1 стол для местных– вкуснейшая, при тебе приготовленная улыбчивой непальской девушкой еда, дети местные прячутся, играют, подглядывают, мужчины за стаканом какой-то белой приходят средь бела дня, на полках всякая китайская утварь. На улице в одежде и прическах встречаются китайские элементы – интересное все какое-то, новое. Я начинаю потихоньку любить Кагбени. Первое не очень позитивное впечатление сглаживается найденными плюсами. Но пока не понятно, почему же такие толпы туристов приходят сюда.






Нельзя сказать, что это тот Непал, который я видела во снах и искала, но, тем не менее, вызывают только позитивные эмоции новые улочки с аккуратно отреставрированными домиками в пряничных цветах. Идея с рестораном Як Дональдс. Витрины под европейские магазины. Кондитерские с тортами. Горы понятно, что прекрасны, и не за пряничными магазинами сюда едут, но торта же тоже хочется! Правда, ячьего сыру в одном из этих красивых туристических магизинов нам никто не продал. Ходили, бродили, звали – и тишина была ответом. Уже давно можно было стырить ячьего сыру и банку оливок в придачу. Для любителей старины есть другая часть Кагбени – старые, какие-то глиняные или каменные средневековые улицы, очень странные статуи, старая гомпа с прекрасными буддийскими изображениями внутри и барабаны. В закоулках можно с удовольствием поплутать и не встретить ни души. Как признак цивилизации - в деревушке имеется импровизириванная остановка – местные жители ждут транспорт, собравшись на клочке земли и горе бревен. Из развлечений – дедушки продают шалиграмы – черные круглые фоссилии, считающиеся воплощениями Вишну. Их можно перебирать, любоваться, торговаться, покупать. Мы не покупаем, так как лелеем надежду найти завтра в русле реки своими руками.
























Многое зависит от нас самих. Вот сходили мы в монастырь, посмотрели – стройка какая-то, ремонт. Никакой духовности не видно. Монашонки в крикет играют. В церемониальный зал купили в билет как в музей – все красивое. Да только вот музей - он и есть музей. Да еще и путь наверх, в башню, закрыт. Не вовремя мы пришли, или не с тем настроем, и не открылся нам монастырь. Только на следующее утро, когда мы уже топали в сторону Джомсома, услышали изумительные звуки со стороны монастыря – музыку и пение утренней церемонии. Ясные, глубокие, сильные, живые. На столько прекрасные и трогательные, что хотелось упасть на землю, плакать, обхватывать себя руками, бежать куда-то – не понятно как еще, но как-то дать волю тем эмоциям, которые переполняли. Это был вчерашний музей. Он жил. Но не для нас. На улицах встречаем канадцев, а потом чехов. Все на позитиве и в целом рады, что продолжили трек. Спустившись с холодных гор ребята обрели второе дыхание.








Осмотрев Кагбени, я никак не могла успокоиться. Я же читала, что есть вью поинт с видом на путь к Верхнему Мустангу. Хотелось хоть одним глазком взглянуть на таинственное! Но, почему-то каждый из встреченных нами непальцев давал противоречивые указания по расположению точки обзора. В итоге осталось только подняться на ту же каменно-глыбную горку, с которой мы попали в Кагбени. Это было единственное место, которое мы знали. Мысль, что факт того, что в самой деревушке ветра меньше, не означает, что в 4 часа он уменьшился на открытой высокой площадке, не возникла. Еще и в сандалях умудрились попереться. Забраться с горем пополам получилось. А уж вниз мы практически летели. Выплевывая волосы изо рта и пытаясь прикрывать глаза от налетающих песочных туч, я старательно созерцала что-то. Возможно, я даже видела Верхний Мустанг. Не знаю, был ли это он, или он вообще в другом месте. По этому вопросу у нас в головах был информационный вакуум. По дороге к нашему «вью поинту» встретили как обычно раскрасневшихся и запыхавшихся английских лордов и датчан. Мы уже заканчивали осмотр всего, что предлагает Кагбени, а они только вступали в деревню. Обменялись впечатлениями и мыслями. У нас как один из вариантов было купить в Джомсоме билет на самолет до Покхры на через день. «Самолет... До Покхры…» - мечтательно произнес один из лордов. Бедняга так устал от треккинга) Пока мы болтаем, подъезжают французско-немецкие модные спортивные пары, уже на непонятно где взятых велосипедах! Глаза девушки, которая с большим трудом доплелась до Торонг Ла, выражают тоску. Ее парень очень спортивен и активен, ей сложно ему соответствовать. Тем более, тратя столько времени на ежедневные укладку и макияж. С бОльшим удовольствием она составила бы компанию английскому лорду на самолете Джомсом-Покхра, но что не сделаешь ради любви, и она понуро крутит педали.




Несмотря на наличие недорогой и вкусной еды в местной кафешке у непальской тетушки, с целью ужина мы обещали посетить столовую отеля. Прождав полчаса, пока у нас примут заказ, получив то, что заказывали, только со второй попытки и ужаснувшись ценам – таких и на перевале не было, мы начали тоскливо поглощать ужин. Мо-мо были хуже, чем, на полдороги от перевала к Муктинату. Что ж нам не везет на них так на в этой поездке! Чтобы избежать завтрака в этом месте, придумываем хитрый план. «Во сколько возможен самый ранний завтрак?» - спрашиваю я у хозяйки. «В 5 30». «Ооо, как жаль, нам нужно выйти отсюда не позже пяти, придется пожертвовать завтраком!» Довольные расплачиваемся за все сегодня, чтобы вопрос с завтраком случайно не встал завтра.

В столовке полутемно, грустно, пусто, только одна туристическая семья из Мумбая да пьяный в усмерть зять хозяйки. Сей примечательный гражданин сфокусировав на мне взгляд, удивленно огласил свое наблюдение: «Woman!» и начал делать какие-то приглашающие знаки руками. Черные индийские брови мужа медленно ползут вверх, добрые индийские глаза темнеют. Во избежание возможного международного конфликта, остается только выждать и под благовидным предлогом удалиться в номер, надеясь, что муж сконцентрирует свое внимание на мумбайской семье, а не на пьяном теле. «Как грустно в Кагбени!» - думается в этот момент, ведь пьяные и вообще пьющие люди не попадались нам с Катманду. За исключением поляков.

Если бы я заполняла некий тест по треку вокруг Аннапурны, и на вопрос «Понравилось ли Вам в Кагбени?» выбор ответов был бы представлен только двумя вариантами – «да» и «нет», я бы, все-таки, выбрала «нет». С другой стороны, по каким критериям «да» и по каким «нет»? Будешь идти с Торонг Ла – наверное, «нет», а если самолетом из Покхры в Джомсом и оттуда? Видимо, на фоне цивилизации – очень даже «да». Просто многие вещи сейчас уже не вызывают радость у удивление, так как видены не раз за время трека. В Кагбени неплохо, есть что посмотреть, можно немного отдохнуть, окунувшись в цивилизацию, можно погулять по окрестным холмам, по руслу Кали Гаднаки или в зеленых полях. Под звон ослячьих бубенцов я думала – вернусь ли когда-нибудь в Кагбени. Наверное, не вернусь. Не знаю, связано ли это с бубенцами или с английским лордом, но всю ночь мне снилось, что я пытаюсь улететь и не могу – то на аэроэкспресс опаздываю, то паспорт забываю, то рейс отменяется.

Бесполезное полезное:

Цены 12-го дня:
Отель в Муктинате+ужин+завтрак – 1670
Вода – 80 за литр
Вход в монастырь Джонга - 100
Обед в кафешке для местных - 400
Вода+мелочи – 110
Чай по -30
Вход в монастырь Кагбени - 200
Шоколадка - 100
Сок в коробке- 30
Отель+ужин – 950

[pilotage]

Ой, спасибо, читается в полном погружении! Но странное какое-то ощущение: сейчас хочется почему-то плакать. Как-будто тоже куда-то опаздываю, что-то важное забываю и нечто не менее важное отменяется.

[С Бяка]

Ой, спасибо, читается в полном погружении! Но странное какое-то ощущение: сейчас хочется почему-то плакать. Как-будто тоже куда-то опаздываю, что-то важное забываю и нечто не менее важное отменяется.

После быстрого спуска с перевала , наступает кислородная эйфория , плохо изучена
поскольку не представляет большой опасности ( некий антипод горняшки ) .

[SvetaSingh]

Никак не могу остановиться и перейти к следующему дню. Еще несколько фото пейзажей, поразивших меня до глубины души. Господи, спасибо, что создал эту планету, что я родилась на ней и имею возможность путешествовать!

[Julia69]

Путешествие и рассказ подходят к финалу. Жаль расставаться... Было очень приятно "пройти" с вами этот маршрут, наслаждаясь им через призму ваших эмоций и фотографий.

[SvetaSingh]

Пока еще не конец) Еще остались красивые места и счастливые минуты)

[b-olegh]

Не знаю, связано ли это с бубенцами или с английским лордом, но всю ночь мне снилось, что я пытаюсь улететь и не могу – то на аэроэкспресс опаздываю, то паспорт забываю, то рейс отменяется.

А у меня такое бывает уже дома...
Сперва, по возвращении, наступает какой-то релакс... По иному смотришь на мир, по иному решаешь проблемы... Порою даже самые проблемистые вопросы решаешь просто - на раз-два...
Потом втягиваешься в привычный ритм, в обыденность... Обыденность тебя поглощает...
И во снах начинает приходить Непал...
Сперва ты просто туда собираешься во сне... У тебя появляется потребность там же во сне проверить снаряжение, забронировать билеты, рваться в аэропорт (мне в Луклу, по делу, срочно)...
Спустя некоторое время ты уже там, в аэропорту, ждешь самолет, либо где-то в транзите...
А потом появляется гора... Та, к которой должен придти...
И ты понимаешь, что пора возвращаться...

[b0b]

...
И во снах начинает приходить Непал...
Сперва ты просто туда собираешься во сне... У тебя появляется потребность там же во сне проверить снаряжение, забронировать билеты, рваться в аэропорт (мне в Луклу, по делу, срочно)...
Спустя некоторое время ты уже там, в аэропорту, ждешь самолет, либо где-то в транзите...
А потом появляется гора... Та, к которой должен придти...
И ты понимаешь, что пора возвращаться...

Плачу, читая Ваш пост... Неужели только октябрь

[IMDM]

Неужели только октябрь

Дааааа!! уже октябрь! две недели до старта!

[G-Man]

Плачу, читая Ваш пост... Неужели только октябрь

b0b, кому ли как не вам знать что горы не терпят суеты.
Вот лично у меня даже весна под вопросом, но на все есть воля: - "Ом мани падме хум!"



Так что и b0b терпение, и только терпение.

[SvetaSingh]

День 13. Море внутри. Тоскливая пыль серой цивилизации. Яблочное королевство.

Ранним утром, свежим, голубым и легким, двое одиноких путников быстро удалялись от Кагбени в сторону Джомсома. Было прохладно, но с каждой минутой мягкое сонное солнышко все сильнее освещало окрестности. За спиной путешественников затихли последние звуки утренней церемонии в монастыре Кагбени, им оставалось только смахнуть слезы и успокоить расстроенные сердца. Страшное разочарование от того, что они поспешили уйти из деревушки, не зная, что будет церемония, какой неимоверно красивой она будет, некоторое время не давало радоваться тому, что есть вокруг.

«Не переживай, это не последний раз, когда мы в Гималаях. Скоро мы обязательно поедем в Ладакх и тщательно посетим один из монастырей, самый далекий, нетуристический, настоящий. И ты будешь слушать церемонию. И смотреть. Если захочешь, хоть целую неделю» - обещал муж. Молодость и позитивный настрой не позволили долго переживать былое, и мы перешли на настоящее.










Настоящее было не менее прекрасно, чем пение буддийских монахов. Мы были в сердце Евразии, в Гималаях, на высоте около 3000 метров. Вокруг были песочные светлые горы, на горизонте – могучие серые гиганты в белых шапках. Наши ноги шли по дну древнего моря. Множество отполированных камней самого разного состава, цвета и формы, свободно расположилось на неровной поверхности, испещренной небольшими ямками и холмами. Сухие скрученные кустарники и зеленые растительные кочки дополняли картину, играя роль кораллов и морских растений. Маленькие ручейки Кали-Гаднаки пересекали местность.





Картина нетривиальна и впечатляющая, но нам некогда хлопать глазами и обмениваться впечатлениями. У нас есть дело. Из этого русла мы должны уйти с полными карманами шалиграммов. Ну или хотя бы с такой сумкой, как видели вчера у дедушки в Кагбени. Шалиграммы - окаменелые моллюски - по мнению естествоиспытателей, или частицы Вишну - по мнению просветленных. Без углубления в религиозные детали, мы, с одной стороны, твердо верили, что шалиграмм принесет нам удачу и счастье, а с другой, были переполнены азартом и настроенны на победу.
На смену возвышенному пению и игре буддийских монахов, в пустую утреннюю долину пришел грохот стучащих друг от друга, падающих, раскалывающихся камней. Камней вокруг – вагон и маленькая тележка.Каждый может содержать заветный приз. Все не перебить. Как выглядит камень, к котором наиболее вероятен шалиграмм, нам не известно. Поэтому деятельность превращается в настоящее таинство. Нужно ходить среди камней, ждать, когда появится чувство, что вот он – мой камень – и быстро хватать. Найти второй, побольше, и с силой фигануть о него шалиграммным, стараясь не получить прилет себе в лоб и не покалечить мужа. Ну и остается только бегать вокруг, рассматривая разлетевшиеся куски, чтобы в очередной раз убедиться – моллюска внутри нет.
Сорок минут пробегали по Кали от одного «точно того» камня к другому такому же, следом за своим «седьмым» чувством с криком «это он!!!». Стало понятно, что либо мы не знаем чего-то, что знает кагбенский дед, либо на сегодня от нас отвернулся Вишну. Решаем принять судьбу стойко и взять то, что дают – самые красивые и понравившиеся камешки. Без моллюсков. Камешки до сих пор с нами или у наших друзей. Хочется верить, что они немного подзарядились от шалиграммов и тоже несут добро.





Битье камней, постоянные наклоны с полным рюкзаком, беготня, суета и волнение не прошли даром. Организм требовал подзарядки в виде вкусной еды. Встали мы ни свет ни заря, дабы спасти себя от замечательного завтрака, приготовленного заботливой рукой проспавшегося зятя хозяйки нашего геста. Однако, когда мы крались с рюкзаками мимо столовой, немного потерявшись и уйдя не в ту сторону, сей примечательный персонаж уже сидел на тротуаре перед гестом, почесываял похмельную голову и жаждя испечь для нас знаменитый кагбенский гречневый хлеб. Пришлось делать вид, что мы его не знаем, и вообще в этом гесте не ночевали и ни на какие завтраки не подписывались.
Не знаю насчет кулинарных талантов сотрудников нашего геста, но в деревушке в часе пути от Кагбени в Джомсон, в которой мы остановились на завтрак по пути, гречневый хлеб мне в горло не полез. Зато сама деревушка понравилась. Спокойное, небольшое место для тех, кто любит уединение. И вид на древнее море. Конечно же, здесь останавливались на ночь ищущие покоя чехи)



Не успела я зажевать конфетами подозрительный вкус гречневого хлеба, как Гималаи начали просыпаться, и на дно моря высыпали его обитатели. Рабочие пронесли лопаты. Проехал трактор. Засновали туда-сюда джипы, полные туристов. Прогромыхал видавший виды автобус. Я долго наблюдала, как он переваливался пузатыми боками по морским дюнам и зависал под невообразимыми углами. Интересно, как часто он переворачивается? Или здесь имеет место быть идеальное совершенство в простоте, и автобус идеально предназначен для этой дороги?

Сегодня нас никто не обгонял, на встречу попались две небольшие компашки туристов. В основном все проезжают этот участок верхом на джипе. А зря. Участок небольшой, несложный и красивый. Самым большим препятствием являлись небольшие ручейки, которые нужно перепрыгать по кривым доскам и камням. Пыль нас не беспокоила, транспорт в основном проходил по середине русла, а мы шли с краю. Только одна незадача: раз оказавшись внизу, мы не смогли выбраться наверх и влево, вдоль все время шла скала, на которую не взобраться. Либо мы пропустили проход, либо свернуть нужно было раньше, когда мы были поглощены попытками найти шалиграмм. Так и шли по руслу до самого Джомсома, оставив надежды уйти влево и посетить деревню Лубру, жители которой исповедуют религию Бон.











Увиденный издалека Джомсом вызвал протест и желание обойти его стороной . Какой-то он неаккуратно и бессмысленно разбросанный, большой, серый, пыльный. Первым на глаза попалось некое кладбище, потом чахлые кусты с развешанной на них одеждой самых бедных, далее убогая стоянка с видавшими виды автобусами и плюющимися грязноватыми обитателями. Я шла и думала, как грустно выглядит цивилизации, пока она не развита. Чистая природа или самобытная культура всегда красива, приятна и интересна, от нее веет покоем и умиротворением. В развитой цивилизации тоже есть плюсы – высокие технологии, простота, чистота, комфорт, разнообразие. Но вот такие места, где самобытность уже отмирает, но развитие не дошло до нужного уровня, и комфортом, чистотой и разными возможностями пока не пахнет, навевают только грусть и мысли об убожестве.

Аккуратный мостик вел налево через реку, где продолжалась красивая тропа через Тини и гонное озеро. Но нашей целью был аэропорт, поэтому пришлось продолжить путь по левой стороне - по длинной улице, на которой дома, отели и магазины сменились каким-то лагерем с тренирующимися военными, а потом огромным забором аэропорта, вдоль которого предстояло идти, чтобы достигнуть нашей цели – билетов на самолет. Однако цены, названные некоторыми агентствами и офисами авиакомпаний, попавшимися по дороге, немного не соответствовали нашим ожиданиям. Раза так в два. Цена, озвученная в кассе в самом аэропорту была хуже моего завтрачного гречневого хлеба. План сходить сегодня в Марфу, а завтра утром вернуться и вылететь самолетом в Покрху с треском провалился. Честно говоря, я испытала большое облегчение. Ура!!! Теперь мы можем спокойно продолжить путешествие и помимо Марфы посмотреть еще и Татопани!








Не везет, так не везет во всем. Что-то не заладилось у нас с маршрутом этого дня. Сначала пропустили Лубру, теперь оказались очень далеко от моста, с которого можно попасть на левобережный путь. Я читала прекрасные отзывы про ту тропу, на которой расположены любопытные деревни, монастыри и озеро. Нам же оставалось наслаждаться невзрачным руслом реки, которое в этой части пути было раскурочено различными строительными работами, наблюдать кучи промышленных камней и дышать пылью, медленно, но верно поднимающеюся вверх под набирающим скорость ветром. «Вентилятор Кали-Гаднаки» - вспомнилась мне цитата из какого-то отчета. Да, что верно, то верно. Каждый день ближе к обеду в этих местах боги начинают дуть в длинные буддийские трубы, и ветер превращается в настоящий ураган, сбивающий с ног, забивающий пылью глаза, рот, уши, одежду. Пришлось спрятать камеру, максимально закрыть лицо, голову шею и идти немного боком. В те моменты, когда к довершению ко всему, мимо проносился грузовик, хотелось прыгнуть лицом вниз в канаву. Компания более быстрых и плотных ребят бодро обогнала нас. Меня же буквально тащило назад мощными порывами.







Из плюсов – на пути стало появляться больше зелени. Первый зеленый сад был как оазис в пустыне! Я даже решилась достать камеру и сделать пару снимков. Дальше деревья появлялись с редкой, но регулярной периодичностью. Не задерживаясь ни на минуты, мы стремились вперед, в спасительные стены Марфы. Часа через полтора после выхода из аэропорта, замаячили ступы и другие расположенные прямо в скале строения Марфы. Горизонт заколыхался зеленью яблоневых садов, и вот, наконец, показались долгожданные ворота. У ворот, в награду за нелегкий и безрадостный отрезок пути, нас ждал подарок. Непальская бабушка продавала сувениры и шалиграммы, и все по очень хорошим ценам. Вот здесь мы развернулись!









Придя в Марфу и быстро выбрав отель, хотелось сразу же бежать на поиск знаменитых марфочных яблок и производных от них, однако, прошедший день не предоставил такого выбора. Солнышко ласково освещало белоснежные улицы Марфы, ветер колыхал зеленую листву деревьев и пшеничныеные поля, дети бегали с палками и играли в Джекичанов. А я отмывала с себя грязь, выбирала песок из волос, отчищала от пыли рюкзаки, стирала одежу, мыла ботинки и так далее. Полтора банных часа и сотня проклятий – и я чувствую себя человеком. Есть возможность осмотреться вокруг.

Мне определенно нравится наш отель Mount Villa. Он староват, грязноват и очень просит ремонта, но сохраняет очарование и уют. Маленькая, потрепанная и при этом аккуратная комнатка с чистым постельным бельем и своей ванной с горячей водой (помня про мой водопроводный критинизм и несовместимость с нагревающими системами, особенно сильно развившуюся в Непале, муж предварительно набрал мне 2 ведра теплой воды, чтобы уж наверняка). А самый большой бонус нашего номера – два маленьких окошка, покрашенных белой краской, очень напоминающие мне окна в уютных российских деревенских домах, где я бывала в гостях. Выбираешься на белый подоконник – а на той стороне – свежие, ярко-зеленые яблоневые сады! Сразу становится очень легко и весело. Все-таки, зелень – мое самое любимое в природе.

Белые улицы Марфы, конечно, сделаны для туристов. Но смотрятся все равно тепло и приятно. Местные жительницы при полном параде – практически экспонаты гималайского музея или актеры местного хорно-танцевального ансамбля, знакомящего неприхотливого туриста с культурой Марфы – зазывают неспешно прогуливающихся европейцев в свои лавки. Некоторые просто дремлют на солнце на завалинке или перекидываются ленивыми фразами. Другие строчат на своих ткацких станках и крутят прялки – на потеху японским фотографам. Сувениры в Марфе нам даже смотреть не хотелось – жалко было тратить на шоппинг треккинговые дни. Мы просто прогулялись по центральной улице туда-сюда, посмотрели на нарядных продавщиц и сравнили их с контрастно-просто одетыми другими жителями. Поднялись по лестнице из центра улицы к монастырю. Как обычно, в монастыре – ни души, все закрыто. Зато полюбовались видом на долину, сады, деревню и окружающие горы.










Еще в самом начале пути я удивлялась: как же люди живут так высоко, как они строят дома и проводят свет на практически отвесных склонах? Сегодня мое удивление достигло своего апогея. Я долго рассматривала гору, гомпу на ее середине и еще какие-то, видимо, религиозные постройки, но не могла понять: где, как, в каком месте люди туда забираются?? Наверное, стоило проверить самим, но вечер стремительно надвигался, а я прочитала недавно на форуме про мужчину, который ушел на гору рядом с Касолом в Индии, уже темнело, а он все равно полез. Позвонил жене сверху, сказал, что видит с горы отель и начинает спуск. Уже вовсю смеркалось. Домой мужчина не вернулся. Эта грустная история произвела очень сильное впечатление на мою восприимчивую психику, поэтому загадка ступы осталась всего лишь загадкой, искать путь наверх мы не пошли. Утешительным призом стала прогулка по нетуристическим улицам Марфы. Чем дальше от центра, тем меньше белого, а вглубь – так его вообще нет. Зато есть стирающие на крышах домов в тазах девушки. Бабушки, раскладывающие какие-то травы. Козы, высовывающие свои козьи морды из широких щелей. Корзины, с расположившимися в них куриными семьями. Небольшие снопы сена. И узкие-узкие извилистые улочки, бегущие вверх и вниз.









В сады Марфы, разумеется, нельзя не забрести. Листва еще не совсем распустилась, весенние цветы осыпаются на землю. Повсюду на земле грядки с различными овощами и травами и небольшие клумбы. Море, целый океан шелестящей на ветру пшеницы! Аккуратные дорожки, обрамленные небольшими каналами с журчащими в них ручьями, ведут от деревни вглубь садов. Яблок, конечно же, в мае не было, как я ни искала. А последние прошлогодние мы съели на перевале. Остается только пролезть в одну из маленьких дверей на центральной улице Марфы и в полутьме выбрать яблочного сока, яблочных чипсов, яблочного пирога и сушеных абрикосов. Больше всего мне понравились сушеные яблоки. Хотя вкусным было все. Выжав все, что можно, из Марфы, можно отправляться на отдых в отель.







Кроме нескольких евро-пенсионеров в чистой аккуратной одежде, практически никого на улицах Марфы встретить не удалось. На мой вкус, это ее явный минус по сравнению с, например, Чаме, в котором можно посмотреть на трэшовых треккеров-сорви-голова и интересно пообщаться. В нашем отеле были только мы, поэтому вечер пришлось коротать в компании друг друга, улыбчивой девушки, качающей ребенка, и деда, смотрящего музыкальную Рамаяну по маленькому выпуклому телевизору. Атакже, вкуснейшего ужина во главе с картофельным супом. И такое время-препровождение, честно говоря, было очень даже неплохим. В сумерках замечаем прогуливающихся по улице канадцев, но на мягких лавках лежится так хорошо, а Рамаяна так убаюкивает, что вылезать на улицу здороваться сил нет. В окне столовой во всю стену можно было наблюдать два вида. Группу драчливых ребятишек, забравшихся в чужой двор и мощную гору, покрытую хвойными лесами и кустами. Я уже успела соскучиться по таким горам – они очень вовремя сменили каменных братьев, разнообразием поддерживая мое настроение каждый день на верхней планке. Я изучала карту, писала дневник и наблюдала, как иссиня-черная туча постепенно окутывает мою гору, и та медленно, но верно растворяется на глазах. Ветер крепчает, все сильнее теребя буддийские флаги. Скоро к нам придет дождь. Он часто приходит, в основном, по ночам. Лишь редкие лужи поутру напоминают о нем. Печку здесь не топят – уже нет надобности. Но сидеть вечером приходится в шапке и шерстяных носках. Мы на 2670. Мысли перескакивают на завтрашнюю жару, которую надеемся встретить в Татопани, на 1200.Тропики, апельсины, бананы, мандырины, птицы – это то, что ждет нас завтра. А сегодня мне будет сниться хвойная гора, укутанная облачным покрывалом, море Кали Гаднаки, гомпа в скале и проникающее в самую душу пение буддийских монахов. Приходит грусть, ведь все хорошее, кончено же, рано или поздно, заканчивается. Рука быстро выводит в дневнике прощальные слова последнего пешего дня второй половины нашего трека, привожу дословно: «Спасибо Вам, горы, за то, что Вы мне дали. Вы такие разные, такие красивые, сильные, помогающие, дарящие новые мысли. Спасибо монастырю Джонга, храму Муктината, Кали Гаднаки, священной реке, за ту энергию, которую они нам отдали. Спасибо прекрасным людям Непала, которые делали этот трек интересным, веселым, безопасным, спокойным, столовые – уютными, а еду – вкусной.»

Бесполезное полезное:
Цены 13-го дня:

Завтрак - 375
Обед (дал-бат рядом с Джомсомом) - 200
Шоколадки - 50
Шалиграмм+мелкие сувениры у бабули - 200
Вода – 40 за литр
Яблочный сок – 80 за маленькую бутылочку
Пакетик сушеных абрикосов или яблок- 60

[vindorf]

Доброго времени суток!
Спасибо! Очень занимательное путешествие и доброжелательный отчёт.
Есть желание пройти этим же маршрутом.

[SvetaSingh]

Vindorf,
спасибо за отзыв) вернусь из отпуска и добью последнюю часть)
Вам желаю, чтобы все получилось, и путешествие прошло на отлично!

[Вадим В.]

Начинали читать ваш отчет до поездки , очень хотелось побывать в Непале. Вот и сбылась мечта. Три недели назад проходили Кагбени и Марфу ( 7.10. 2014 ) но читая ваш отчет возникает чувство что ты еще там .
Вам большое спасибо за ЯБЛОКИ . Не знаю помогают он или нет, но мы с женой ели их все время .

[G-Man]

Mount Villa мне то же понравилась, повезло что останавливались в ней.

[Pn8]

Здравствуйте, очень хорошо пишете(читаю прям взахлеб, работу даже ненадолго забросил:) , как буд-то снова вернулся в Гималаи,
я как раз вначале сентября(когда вы выкладывали ваш отчет) тоже покорял Тронг-ла , правда "против шерсти", Поэтому с позволения ТК вставлю свои пять копеек, для информации так сказать (может кому пригодится)
Вначале сухие цифры
Маршрут (Муктинахт(3800)-Тронг-ла(5420)- Муктинахт(3800)
набор высоты 1700, спуск 1700 м. Расстояние (по навигатору) 12, 5 км подьем, 12, 5 км спуск итого прим 25 км
По времени 8 часов подьем, 4 часа спуск Вышел в 6 30 (только рассвело) вернулся 6 30 (почти стемнело , уложился как раз) лучше выходить 5 или 5 30 для запаса времени.
По питанию перед выходом позавтракал (но не сильно плотно (сами понимаете подьем) яичница с чаем) с собой шоколадка , литр кипятка и Бич покет + кружка на 0,5 литра и вуаля обед готов ( в несезон лоджия на 4 100 метрах не работает, поэтому провиант с собой обязатлен) вроде не сильно оголодал по пришествию в Муктинахт(возможно немного сказалась усталость)
По горнящке, за день до вохождения пнабрал 1000 метров от Кагбени до Муктинакхт (и по совету местного) вечером сбегал с 3800 на 4300 (разведал путь и немного Аклиматизация),
при подьеме на 5000 немного заболела голова(то ли от высоты то ли оголодал ( 5 часов без еды) сьел шоколадку и таблетку анальгина , и все прошло)
Ветер с 12 00 начался и дул навстречу когда поднимался (со стороны Тронгла то есть , обычно пишут что наооборот , но мне видимио "Повезло")
По рюкзаку Взял с собой облегченный вариант ( Термос 1 литр, вещи Свитер и термобелье (верх) и 1 литр вода(кстати на высоте прим 4600 прямо на тропе есть родник , пил из него ничего не случилось)
По одежде , температура в Муктинахте +20 на перевале +5 (мокрый снег и Ветер) По обуви кроссовки (снега не было на тропе нигде) дата 1 Сентября

По Эмоциям: как говорится Сложно но можно, довольно сильно изматывает, и если бы не был ограничен по времени пошел бы традиционным путем, а так в принципе мне понравилось, еще и вокруг поглазеть успел (при учете того что я больше люблю бегать ,чем ходить:)) , главное рассчитывайте свои силы , чтобы успеть за световой день (обратно почти бежал), правда читал отчеты где люди и за 9 часов туда обратно ходили (вот лоси:))

Удачи и еще раз спасибо за наипрекраснейший стиль написания:)

З.Ы.: Если у кого есть вопросы пишите в личку (дабы не засорять тему)

[Изолента!]

Видел вас с вашим индийским мужем 28 декабря 2014 года около 17 часов на Каосан роад в Бангкоке:))
Узнал, только его, и то, когда мимо прошел. Думаю, надо же, знакомое лицо - но откуда мне его знать?! И девушка европейская в обнимку идёт. И вспомнил ваш отчет и фото!:)
Мир тесен:)

[SvetaSingh]

По времени 8 часов подьем, 4 часа спуск Вышел в 6 30 (только рассвело) вернулся 6 30 (почти стемнело , уложился как раз)

Вы - герой! Я бы не смогла так...
Вообще после трека были мысли, что опыт прекрасен, но физически очень уж тяжко - не мое. А сейчас, с медленным приближением весны начинается тоска по горам. Чем ближе, тем сильнее. Причем хочется на тот же маршрут, в свои любимые места)

Видел вас с вашим индийским мужем 28 декабря 2014 года около 17 часов на Каосан роад в Бангкоке:))

Класс!!! Да, это были мы))) Мечтаю выкроить время и написать отчет)
Хотя, к своему стыду, даже последние 2 главы по Непалу, нетреккинговые, так и не дописала.

[SvetaSingh]

День 14. Дорога к жарким водам Татопани. Туда, где бабочки как птицы, и птицы как бабочки, где шум, стрекот и запахи теплых тропиков, а на обед дадут мне свежих фруктов. Иль украду в саду их в крайнем случае.

Утром от вчерашних туч не осталось и следа. Голубое небо, обнимающее окружающие Марфу горы и вкусный завтрак в нашем гесте предвещали начало хорошего дня. Чтобы закрепить эту мысль и основательно попрощаться с Марфой, мы заказали 2 больших куска яблочного пирога. Нигде и никогда таких вкусных не ела (ну, за исключением своих семейных).

По привычке мы вдумчиво зашнуровали ботинки, качественно приладили к спинам рюкзаки, намазали солнцезащитным кремом мой нос и, душевно попрощавшись с хозяевами, двинулись в путь. Наш треккинговый день сегодня был коротким и закончился через 10 минут после выступления. Финальной точкой являлась автобусная станция в конце Марфы, представляющая собой пыльный пяточек, несколько шлако-блоков с сидящими на них ожидающими и маленькой кассой размером 2*2 с настоящим кассиром. Однако, настоящий кассир поспешил нас огорчить, сказав, что билетов на Татопани нет. Ну, нет, так нет. Поедем в Гхасу. На остановку медленно подтягивались местные и треккеры. Появилась в одиночестве канадка. Ее друг пошел дальше пешком, а она решила отдохнуть. Французская пара, впервые замеченная в ночь перед Торонг Ла, в как обычно приподнятом настроении, весело насвистывают французские хиты. Когда все самые удобные места на шлакоблоках были заняты, из Марфы медленно потянулся караван из 10 французских треккеров облезлого вида и такого же количества портеров с гидами.

На подъехавший Гхасский автобус никто из туристов кроме нас не сел. Мы начали волноваться – видимо, все знают что-то, чего не знаем мы. Муж побегал, посуетился и вернулся с билетами до Татопани, мы еле успели выпрыгнуть из автобуса. Оказывается, для французской бригады заказали целый специальный автобус, и любезно продали туда места остальным желающим.

Но как не бывает в мире только белых зебр, так и не бывает, чтобы удачно сложилось все. Только я расположилась у окна и приготовилась к одному из самых моих любимых в путешествиях моментов – под плеер в ушах рассматривать виды пробегающей мимо страны, как автобус зафурчал, заворчал, выпустил целую тучу черного вонючего дыма, подпрыгнул, скрипя каждым гвоздем, и полетел, набирая скорость, по кочкам, ямам и лужам. Одновременно с ключом зажигания водитель врубил на всю самый хитовый болливудский хит. 10 портеров запели хором, 10 французов начали хлопать в ладоши и дико хохотать, сверху начали падать сумки, бутылки и куртки. Я пыталась усидеть на месте, до побелевших костяшек вцепившись в спинку переднего сиденья. О расслабленном созерцании видов можно было забыть. Тем более, что мы поднимали такие клубы пыли, что разглядеть что-то из-за них получалось лишь периодами. Не знаю, что было лучше – болтаться в этой жестянке смерти, ежеминутно рискуя перевернуться на бок, или идти пешком в этих клубах пыли. Минут через 20 удалые французы замолчали и разнервничались, пожилая пара сидела, спрятавшись лицом вниз, канадка громко комментировала, как опасны такие поездки.




Как бы там ни было, мы двигались вперед. Виды менялись на глазах. Появлялось все больше и больше зелени. То тут то там показывались хвойные, по которым я уже успела соскучиться. Потом добавились мягкие кусты, а затем и цветы. При нашей скорости в 30 км/час, я успевала внимательно рассматривать скалу, в которой была вырублена дорога. Голые камни стали постепенно обрастать пучками травы, а где-то одинокий цветок пробивался на волю. Большое количество ящерок бегало туда-сюда. Пауки плели свои сети.










Через какое-то время мы остановились. Дорогу переградили несколько валунов, которые убирали трактора. Воспользовавшись шансом, пожилые французы растолкали своего беззаботного гида, схватили рюкзаки и бросились наутек. Канадка очень быстро сориентировалась, подхватила рюкзачок, и помчалась за ними. Все бегут – и я бегу. Мои нервные клетки тоже закончились. Я молода и хочу жить. Говорят, до Татопани осталось 2-3 часа пешком. Но муж ничего не хочет слушать, говорит, что я повторюшка, и до того как эти «слабаки» бросили тонущий корабль, я молчала. Пришлось ехать дальше.





Вскоре мы подкатили к водопаду,и водитель даже остановился, дабы гости страны могли полюбоваться им и сделать фото на память. Меня водопад не впечатли, зато заинтересовал отряд непальских военных, проходивший мимо. Очень интересно, куда и зачем они шли. В полном вооружении и с большими рюкзаками. Тренировка какая, или у них развлекательный тур от непальской армии с осмотром водопада?

После водопада осталось и все более усилилось четкое ощущение того, что мы в тропиках. Зелень становилась кустистее, воздух жарче и насыщеннее. А воды Кали-Гандаки становились глубже и чернее.






Часа через 3 после старта в Марфе я спрыгнула на влажную землю Татопани. Такое впечатление, что я летела самолетом и приземлилась в другой стране, так велик контраст. Вокруг горы, но мягкие, округлы, покрытые зеленью. Снегов и острых вершин не видно. С нижних гор свисают сети лиан. Летают огромные бабочки, а птички наоборот – маленькие-маленькие. Но, в целом, можно и не смотреть по сторонам. Достаточно просто закрыть глаза и послушать или понюхать. Тропики в самом воздухе – более тяжелом, влажном, вкусном, наполненном ароматами множества ярких цветов, растущих повсюду. А из травы и с деревьев доносится стрекот, шорох, шелест сотен невидимых насекомых и птиц.



Татопани чуть вверх на гору от автобусной станции. Отмечаем про себя, что горячие источники в 5ти минутах влево, поднимаемся по тропинке вверх и оказываемся в огороде, а затем прямо в саду какого-то отеля. В огороде растут огурцы, лук, зелень. Дорожка, выложенная из плиток, вьется по морю травы меж деревьев. Сад выглядит свободным и слегка не ухоженным, что придает ему лишь очарование. Вспоминаю деревню у дедушки.

Несмотря на то, что мы прошлись по деревне в поисках альтернатив, остановились в итоге в этом отеле (вроде бы Дхаулагири хотел называется). Номера располагались в рассыпанных по саду домиках на 3 квартиры с отдельным входом. Внутри темновато и каменно, зато можно посидеть на крылечке с видом на сад, отдыхая душой. Я нюхала цветы под внимательным взглядом кур, копошащихся в траве, а муж пытался стрясти с деревьев редкие мандарины, когда нас позвали на обед. Как же я соскучичась по свежим овощам и сокам! Прекрасный соус, сделавший простые нарезанные овощи такими вкусными, я вспоминала еще долго, эх, жаль, не записала рецепт! Везде потом до отлета в Россию заказывала салат, надеясь повторить, но, видимо, соус был секретом только этого отеля.









Далее по плану горячие источники. Место облагорожено – платный вход, массаж, кафе, бассейны, туалет и раздевалки с запахом туалета. В бассейне плескались 4 французские старушки в слитных купальниках, 10 французов из нашего автобуса и часть их портеров. Портеры, конечно, в своем стиле. Если туристы в шортах серьезно и вальяжно располагались вдоль бортиков, то непальцы раздевались до трусов, брали мыло и сначала шли в баню. Долго намыливались, сидя на корточках, плескались, плевались и чесали уши как мартышки. Потом с веселым гиканьем они ринулись в бассейн с горячей водой и стали зависать попой вверх, соревнуясь, кто дольше продержится без воздуха. Причем портеры всех возрастов, и 18 и 40. При появлении единственной девушки из компании французов, причем в раздельном купальнике, портеры притихли и распределились по углам в наблюдательных позициях. Я решила погрузиться в воду в тунике поверх купальника. Вечеринка у горячего бассейна набирала обороты, пиво потекло рекой, теперь уже и французы решили проверить свои легкие под водой, а у нас были свои планы – осмотр Татопани и окрестностей.




Татопани, как и большинство деревушек на треке, делится на туристическую и нетуристическую части. В первой мы не нашли ничего интересного в отличие от той же Марфы, где присутствует некая самобытность. Несколько неинтересных отелей, магазинов, но интересная витрина с тортиками. Да и нетуристическая часть, честно говоря, ничем не привлекла. За 15 минут мы обошли все и не по одному разу. Ну, если глаз и мозг не радуется, можно порадовать желудок. В Муктинате мы не сходили в знаменитый Боб Марли, решили сходить здесь, к его названному брату:) Боб Марли Татопанский, по всей видимости, ничем не похож на Муктинатского, является маленьким сарайчиком без стены, локального типа, с одним столом. Зато цены более чем радуют, а заказанные мо-мо оказались выше всяких похвал. А я уже и не верила, что на этом треке мне попадутся хорошие мо-мо. С нашим отелем у нас договоренность на 2 банкета, уже пообедав там, мы планировали еще ужин, а в Боб Марли решили обязательно вернуться для завтрака.









Подробных карт местности у нас не было, куда идти – не понятно. Поэтому мы потыркались туда-сюда вокруг, вверх на гору лезть не хотелось – уже приближались сумерки, пыльная дорога от автостанции вели в сторону Марфы, оттуда мы приехали, и мы решили пройтись единственным оставшимся из известных нам вариантом – дальше, за источники. Полюбовались на черную Кали. Посмотрели на урок вождения мото-байка на каком-то поле. И на этом закончили экскурсию, так как начался дождь.








В отеле прибавилось постояльцев. За стенкой поселился индийский дед, который очень обрадовался встрече с земляком, в соседний домик заселилась канадка. Девушка все еще приходила в себя от автобусного трипа и заверяла, что в автобус сядет теперь не скоро, а лучше дождется здесь своего идущего пешком попутчика и продолжит трек с ним. Она рассказала, каким красивым путем они пришли к Татопани, и я пожалела, что мы решили закончить трек в Марфе, а не продлили его еще на пару дней. Главное было разыскать дополнительные тропы, чтобы не идти в пыли. Наверняка они есть, к тому же не очень популярны, так как пешком здесь сейчас мало кто ходит. Ну что уж теперь, что есть, то есть.
К вечеру в последний оставшийся номер подтянулись, угадайте, кто? Ну, кончено же, чехи! Они ехали от Джомсома на джипе и, с их слов, это было тяжелее и страшнее автобуса. Тереза пошла в номер и упала без сил, и Дени пришлось одному бежать под дождем к горячим источникам. Дождь припустил в полную силу, и нам оставалось только сидеть на своем крылечке, устроив пикник из купленных бананов и тортов и наворованных в саду мандаринов, слушая шум воды. В 8 часов, покончив с вкуснейшим ужином, мы отправились от безделья спать. Но я еще долго не могла заснуть. Во-первых, меня почему-то пугал наш сосед-индус. Он постоянно расхаживал по общей терраске, и мне казалось, что он пытается подсматривать в окно. Во-вторых, в другое окно было видно кусок горы, покрытой джунглями, и несколько больших деревьев, из-за чего складывалось ощущение, что мы где-то в дикой местности, и не было чувства защищенности от отеля. Ну, и в третьих, это был последний день этой части путешествия. Завтра мы будем в Покхре, и начнется отдых. Ботинки можно будет спрятать надолго. Да и вообще все будет по-другому. И это очень и очень грустно.

Бесполезное полезное:
Цены 14-го дня:
2 л воды – 40*2
Счет отеля в Марфе – 1800
Автобус Марфа-Татопани 1000 – индиец, 1200 – иностранец
Горячие источники вход – 100*2
2 куска торта – 300
Всякие мелочи – шампунь, кола, бананы, сок – 400
Счет отеля в Татопани - 1870