Часть маршрута Tamang Heritage Trail, короткий и потрясающий поход недалеко от Катманду.

[аваз]

По поиску на форуме я нашла один отчет про ТНТ, тоже частичный: Вперед в средневековье. Tamang heritage trail, iozhkinkot прекрасно описала места, а я хочу добавить "северную часть" трека (Татопани - Нагтхали), и свои впечатления и дополнения.
Так как маршрут короткий, iozhkinkot рекомендовала его как продолжение другого большого, но ТНТ также можно рассматривать как короткий и несложный поход, для тех, у кого мало времени и сил.

К сожалению, в моем рассказе есть доля бессмысленности после землетрясения. Потому что одна из сильных сторон этого трека, как iozhkinkot написала: "вперед в средневековье", и средневековость тамошних деревень, в том числе заключалась в старых каменных домах, а они рушились первыми, и во многих деревнях все.
Но колоритные люди с их средневековым укладом жизни все еще там. Несмотря на то, что деревни этого маршрута находятся довольно близко к столице, этнография там уникальная. Повседневная одежда - национальные костюмы, дома были особенные, и быт до сих пор старинный. Прямоугольные плетеные корзины за спиной для младенцев, огромные круглые серьги и тамангские шляпки с аппликациями, все ходят с прялками, даже некоторые мужчины, серебряные ложки на поясе у женщин. Вся эта экзотика исчерпывающе показана в фотографиях отчета "Вперед в средневековье". Добавлю только ложку с прялкой.

Есть и другие сильные стороны этого маршрута: горячие источники, возможно, одни из самых больших в Непале, и самые большие из легкодоступных и Nagthali. Вид на Ганеш Химал и Лангтанг из Нагтхали удивительный, и одна из причин написать этот рассказ, то, что большинство путешественников почти никогда не ночуют в Нагтхали, по причине, что переход Татопани-Нагтхали короткий. Люди поднимаются на плато в середине дня, часто небо затянуто облаками, и идут дальше до Тхумана. А я настаиваю на том, что в Нагтхали нужно оставаться на ночь, чтобы увидеть закат-рассвет-луну-звезды.

[аваз]

Итак, рекомендуемое время посещения: с ноября по март. В остальное время в Татопани не так холодно, и горячие источники,'возможно, не произведут такого сильного впечатления, хотя они в любое время года целебные. Если идти весь THT, дальше по пути в апреле будут рододендроны, где-то в районе Bridhim, но сама я там не была. Если нет цели пообщаться и покутить в источниках ночи напролет с местным деревенским народом со всей округи, не рекомендую ходить с Дасая по Тихар включительно (праздники каждый год немного в разное время, могут закончиться в конце октября, но иногда захватывают начало ноября), народу в источниках многовато, и воду все время сливают для очистки бассейнов, часто одновременно из 2-х, а всего их 3.

Для этого похода нужно оплатить пермит в национальный парк Лангтанга, 3000 рупий и "тимсы".
Автобусы из Катманду те же , что и в Лангтанг. И это самая сложная часть трека, автобус ктм-Сьябру Беси. Дорога перед Дхунче и после не для слабонервных.


Дорога в сезон дождей всегда заваленная, но завал можно пройти пешком, если очень надо. Ходят туда только локал басы, которые едут 8-11 часов, всего в день их три, отправляются из Machha Pokhari в 5:30, 6 и 6:30 утра, последний доезжает до Tambuchet. А если заказать джип, то 6-7 часов. Расстояние - 120 с чем-то км.

Лоджи по пути очень простые, без горячей воды, но с одеялами (первый раз я там побывала раньше, чем iozhkinkot, но одеяла везде были), спальник не нужен. Еда непальская - далбхат или момо, готовят на огне, т.е. лучше заказывать далбхат, все равно его готовят для себя. Цены невысокие относительно более посещаемых мест, люди приветливее, чем на популярных маршрутах.

Если оценивать, как iozhkinkot, в "гатлангах", то без связи с красотой домов и самой деревни: Татопани - 2 "гатланга" за горячие источники, а Нагтхали - как минимум 3 "гатланга" за вид на снежные горы. Кстати, Чилиме я бы оценила в 1,5 "гатланга", мне маленькие деревни нравятся больше больших, и колорит там насыщеннее, чем в Гатланге, хотя все субъективно.

Ту, часть пути, которую я опишу можно проехать-пройти всего за 5 дней, если кто-то спешит.
Самый быстрый вариант:
1 день: Ктм - Tambuchet или Chilime локал автобусом или джипом (только заказанный, других нет, примерно 150$, в один конец, джип до Сьябру - 110-120$)
2: Tambuchet (1760м) - Татопани (2600м)
3: Татопани (2600м) - Nagthali (3100м)
4: Nagthali - Thuman (2338м) - Syabru Besi (1450м)
5: Syabru - Ктм
Если бы я пошла сейчас туда в первый раз, то учитывая, что я предпочитаю не напрягаться и никуда не спешу, пошла бы так:
1: Ктм - Syabru Besi джипом, один раз автобусом хватило.
2: Syabru - Tambuchet или Chilime
3: Tambuchet - Tatopani
2-3 ночи в Татопани
Следующий день: Нагтхали
Следующий обратно: 1-2 ночи в Татопани
Tatopani - Tambuchet
Tambuchet - Gatlang, Parvati Kunda (отменяется после землетрясения)
Возвращение в Syabru

В Сьябру внизу на берегу реки был маленький горячий источник, сохранился ли он после землетрясения, не знаю.
Из Сьябру в Тамбучет есть две дороги: через перевал Rongа и вдоль реки. В первом случае сверху при хорошей погоде видно горы, а второй вариант гораздо проще. Через перевал надо идти, если назначение - Гатланг, проделав этот путь в обратном направлении, т.е. спустившись с перевала, точно знаю, что наверх мне не подняться.
Вдоль реки (точнее 2-х рек, сначала по автомобильной дороге вдоль Bhote Koshi, после моста через приток налево тропинка) тропинка узкая, но физически не сложно. Из-за осыпи мы сильно загребли наверх, прошли через какую-то деревушку, спустились, перешли реку, и там уже близко. Этот день пути короткий и легкий.

[аваз]

Тамбучет или Чилиме.
Деревни расположены на расстоянии получаса пешком, может меньше. Разница при этом огромная.
В Тамбучете, если его весь пройти, перейти по подвесному мосту, прямо у моста, реки и тропинки в Гатланг есть хороший, самый новый лодж, где на дверях комнат висят объявления: снять обувь, так как внутри постелен ковролин. В ресторан приходят выпить и посидеть, можно пообщаться, а можно поужинать во дворе в одиночестве. Там можно попробовать "тонгбу" (что-то вроде домашнего пива), не самую лучшую, но натуральную, деревенскую. Это сквашенное просо, которое заливают кипятком много раз, и пить тонгбу можно 2-3 часа, пока не закончится вкус, отлично согревает, не обезвоживая организм.
Если Вы готовы к более деревенской обстановке, останавливайтесь в homestay в Чилиме. Если ночь провели в Тамбучете, то по дороге в Татопани зайдите в Чилиме, не совсем по дороге, крюк в пять минут. И вот вы наконец-то попали в совершенно другой мир, хотя автобус (один в день) сюда доезжает из Ктм за 9-12 часов, это конечная станция, дорога, но не цивилизация. Все немногочисленное население там одевается не в китайский импорт, а в самовязанные, самотканые, самовыкрашенные и самовышитые одежды. Поля возделывают по старинке почти везде в непальских деревнях, но такую одежду повсеместно я видела только в Расуве, хотя я мало, где была, но китайский импорт был и есть везде.

Женщина красит (Tie-Dye) такой же пояс как на ней самой.

На мальчике национальная телогрейка (название забыла), может быть белой, как на фото с ложкой-прялкой, с аппликациями или без, всегда сделаны своими руками и прядение нити, и тканье, и вышивание.
О, Чилиме! Резные выкрашенные деревянные ставни, дикие приветливые люди. Не знаю, что там осталось после землетрясения.

[аваз]

Из Тамбучета-Чилиме до Татопани день не супер легкий, почти 900 метров вверх по тропинке зигзагом. Тут может начаться боязнь высоты, склон довольно крутой, хотя реальной опасности нет, но река видна все дальше и дальше, как из вертолета. Склон голый, по пути тень только на "чаутарах", местах отдыха с одним большим деревом. Примерно после 2/3 зигзагового пути есть деревня Гонганг, где можно поесть. Мне этот подъем каждый раз давался нелегко, и каждый раз думала, раз я никуда не спешу, можно переночевать в Гонганге, а утром свеженько добежать до Татопани. Но в Гонганге делать совершенно нечего, а горячий источник уже близко, поэтому Гонганг в смысле ночевки испробован не был.

После Гонганга тропинка карабкается вверх еще немного зигзагов и потом идет на одном уровне почти до Татопани.

Татопани - не совсем деревня, там было 2-3 старых каменных дома и много старых и новых деревянных лоджей, которые сдаются в аренду для бизнеса гонганговцам или другим соседям. Где там самые хорошие комнаты, не знаю, может, все одинаковые, но это не так уж важно, чем ближе к источникам, тем удобнее.

Я слышала, что в первые два дня после землетрясения источники изчезли, но потом вернулись. Лоджи разрушены не были, они деревянные, наполовину фанерные, но пара старых каменных домов разрушились..
Горячие источники одни из самых больших в непале. Вода непрозрачная, что для скромных женщин скорее плюс, красноватая, но ни железом, ни сероводородом не пахнет.
С двух сторон есть ужасные раздевалки, которые как раз пахнут.
Женскому полу надо брать с собой не купальники, а что-то вроде длинной юбки на резинке, которая надевается сверху груди и закрывает колени, можно заменить широкой и длинной тряпкой типа индийского "лунги".
Итак, Татопани, 2600м, в ноябре-марте вечером-ночью жуткий холод, и надо заставить себя раздеться, а потом войти в ужасно горячий бассейн. Не думаю, что также глубоко можно насладиться в жаркое время года, май-сентябрь. Чтобы сидеть в очень горячих источниках долго, не надо все время погружать сердце, лучше сидеть по пояс и поливать плечи. Но и 15-20 минут в бассейне согреет потом на час-два.
Про то, какой он волшебно лечебный и священный писать нет смысла, да я и не знаю подробностей, кроме факта большого потока пилигримов и желающих поправить здоровье с Дасая по Тихар.
К сожалению, пару лет назад в Татопани провели электричество, и купание ночью сильно изменилось, горы, луна и звезды не такие как раньше. Снежных гор из Татопани не видно, но зимой холм напротив тоже засыпан снегом.

Источники сфотографированы в самое людное время - Дасай-Тихар

Татопани сверху в начале марта

[аваз]

Тропинка из Татопани в Нагтхали поднимается по прежнему голому холму, и река виднеется уже совсем далеко, тут боязнь высоты, которая обозначилась у меня по пути в Татопани, стала уже неконтролируемой, т.е. некоторые участки на своих четверых, но по сути там не опасно, до реки-то точно не докатишься.

По дороге



По нагрузке переход меньше и ниже чем до Татопани. Тут позвольте мне повториться: как правило все туристы, которые забредают в Нагхтали, там не ночуют, потому что переход короткий, и можно пройти больше. Для меня Тамбучет - Татопни для одного дня более чем достаточно, но приличные люди приходят в Татопани из Гатланга через Тамбучет. Для нормальных трекеров Татопани-Нагтхали - это для разогрева только, в Татопани все спят из-за источников, а в Нактхали не спит практически никто. А ночь там дорогого стоит. Холод и ветер ужасный, но закат, звезды, рассвет - потрясают. Кроме того, из Нагтхали есть прогулка до вершины холма, откуда видно тибетские горы, холм на севере, из Нагтхали видно только Ганеш Химал и Лангтанг, но зато как.

Лангтанг

Ганеш Химал

[Вермут]

Очень интересно, спасибо,

Ходят туда только локал басы, которые едут 8-11 часов, всего в день их три, отправляются из Machha Pokhari в 5:30, 6 и 6:30 утра, последний доезжает до Tambuchet.

Немного уточню: в середине марта этого года я ехала в Сьябрубеси из Мача Покхари на туристическом автобусе в 7:30. Должен был доехать за 5 часов, но из-за забастовки возвращался в Катманду и поехал в объезд, в итоге 10 часов.

Для этого похода нужно оплатить пермит в национальный парк Лангтанга, 3000 рупий и "тимсы".

Пермит в Лантанг стоит 3399 рупий.

[аваз]

Очень интересно, спасибо

И Вам спасибо за уточнения и отчеты, я их (отчеты) прочитала с огромным интересом и восхищением.
Насчет туристического автобуса - это отличная новость, но его туристичность была ощутима? Он не останавливался по пути подбирая народ? И люди друг на друге не висели? Я не иронизирую, а волнуюсь, Вы же знаете "экспресс" в Джири, который подбирает и высаживает в среднем каждые 5 минут.

[Вермут]

Насчет туристического автобуса - это отличная новость, но его туристичность была ощутима? Он не останавливался по пути подбирая народ? И люди друг на друге не висели? Я не иронизирую, а волнуюсь, Вы же знаете "экспресс" в Джири, который подбирает и высаживает в среднем каждые 5 минут.

Как ни странно, но туристичность заключалась не только в огромной надписи Super Delux Express, он действительно останавливался редко и в салоне было всего парочка местных, остальные - туристы и гиды. Правда, это не помешало ему везти на крыше груз стройматериалов и труб почти до Дунче, где сделали большую остановку для разгрузки. Билет я купила в Тамеле, в первом попавшемся турагентстве за 1000 руп, поленилась ехать в кассу в Мача Покхари.

[аваз]

В Нагтхали было 3 лоджа два года назад. Вот один из них, который был закрыт

Из Нагтхали можно спуститься по другой стороне холма в Thuman, там есть полицейский участок, где полицейские играли в "карам", что-то среднее между шашечным "чапаевым" и бильярдом.

Больше ничего интересного в Тхумане я не видела, возможно, что-то пропустила. В начале марта на спуске из Нагтхали было немного снега.
Если не идти далше по ТНТ, то уж лучше вернуться и повариться еще раз в источниках.

Из Тамбучета лекгая красивая тропинка идет до Гатланга. Из этой деревни видно только Лангтанг. Сама деревня была очень живописная (см. отчет от iozhkinkot), все дома одинаковые, старые каменные с черными сланцевыми крышами. Но после землетрясения, наверное, там делать нечего, если только не помогать строить новые.



В священном болотистом озере Парвати Кунда сверху от Гатланга растет лекарственная трава "боджо".

По моему субъективному мнению, одно из интереснейших, приятнейших (горячие источники), красивейших (Нагтхали) мест в Непале недалеко от Катманду.

[аваз]

Как ни странно, но туристичность заключалась не только в огромной надписи Super Delux Express, он действительно останавливался редко и в салоне было всего парочка местных, остальные - туристы и гиды. Правда, это не помешало ему везти на крыше груз стройматериалов и труб почти до Дунче, где сделали большую остановку для разгрузки. Билет я купила в Тамеле, в первом попавшемся турагентстве за 1000 руп, поленилась ехать в кассу в Мача Покхари.

Спасибо за действительно отрадную новость. Единственная причина, почему я не ездила в Татопани раз в год, это локал бас.

[аваз]

Я слышала, что в первые два дня после землетрясения источники изчезли, но потом вернулись.

Это было написано со слов знакомого, который сразу после землетрясения звонил другу, живущему в Тамбучете.
А вчера у меня случайно состоялся разговор с непальцем из Гатланга. Не хочу в это верить, но он сказал, что источники после землетрясения высохли. Очень грустно. И страшно, не раз слышала, что и многие обычные (не горячие) родники исчезли.

[тов.Артем]

Подтверждаю, горячие источники в Татопани пересохшие, по состоянию на ноябрь 2017.

[аваз]

Кто-то кому-то сказал, что в предыдущее большое землетрясение источники тоже высохли, но через пару лет вернулись. Можно надеяться на чудо.
А люди в Гатланге и прочих Чилиме заново отстроились? Или живут в коровниках, как большинство пострадавших?

[тов.Артем]

Мы прошлись из Лантгтанга через Sherpagaon - Briddhim - Lingling - Thuman - Nagthali - Tatopani - Shyaphru Besi. Почти все дома отстроены или в завершающей стадии. Дороги автомобильные к поселкам делаются, технику работающую видели. В районе Chilime какой-то туннель в горе долбят.
Туристов на THT почти нет, за день на треке можно встретить до 10 человек (и это в пик сезона). Пересохшие источники серьезно ударили по местному турбизнесу. Цены на треке чуть ниже Лангтанга.

[аваз]

Подруга прошла Tamang Trail. В Татопани вернулся горячий источник! В сентябре после небольшого землятресения. Из трех бассейнов заполнен только один, то ли воды стало меньше, то ли за ненадобностью.
И другая новость - джиповая дорога до деревни.

[аваз]

Больше года прошло с последнего визита в Татопани, новые впечатления от старого места потеряли свежесть, но кратко напишу, потому что горячих источников скорее нет, чем есть.

Середина марта 2021.
Татопани:




После сезона дождей вода вроде как вернулась, но постепенно они пересыхали, в конце декабря один бассейн всё ещё работал, а в середине марта 2021 источники опять полностью отсутствовали.




Другая печаль - это дорога до Syabru Besi, основная трасса в Китай, разбитая в хлам и загруженная транспортом, несмотря на то, что граница была закрыта, то бишь в обычное время (вернётся ли оно? не вернется, по-моему) там видимо ещё хуже. На обратном пути поехали по новой дороге, которая от Сьябру спускается к реке, минуя чекпост в Дунче, и встречается со старой уже ближе к Betrawoti - категорически не рекомендую. Сначала истерично ржали, вспомнился "Страх и ненависть в Лас Вегасе", когда пиво в стакане превращается в грязь из-за пыли, но в итоге эта жесть конкретно задолбала. И движение опять активное, а граница, напомню, закрыта.




Чекпост в Дунче по пути туда - отдельная песня: заставили вытащить из рюкзака всё, открыть и показать содержимое пакетов, коробочек, свёрточков (при этом подругу-непалку, предложившую досмотреть её пожитки, пренебрежительно послали). А мой рюкзак всегда упакован, как Тетрис, вытащив вещи, возвращаешься на предыдущий уровень, но несмотря на выпитое пиво, я сдержалась, естественно. Чего у меня искали?! Они вообще что-то искали, или просто скучали?! В конце сказали, что в их супер-пупер заповедник нельзя с собакой, в Татопани - ok, а выше - нет.

В Nagtali всё-таки сходили, проведя телефонные переговоры с каким-то армейским начальником уже из Татопани, основным доводом, как научили местные, было то, что кукУр (пёс) не шикАри (не охотничий). Но из-за погоды виды не особо впечатлили, как-будто вообще другое место.
В прошлом году.







10 лет назад, тоже март.




Самый старый и большой лодж сгорел во время короны, почему никто не знает, в Нагтхали в тот момент никого не было.

Засилье китайцев, которых из-за короны почти не встречали, ощущается шкурой. В Татопани у них какая-то пусть и скромная, но своя инфраструктура - чуть дальше они строят очередную электростанцию. А там, где автомобильная дорога из Татопани встречается с трассой к китайской границе, после пешеходного моста (иначе по автомобильной обходить далеко) попадаешь на китайскую территорию, цементный, кажется, завод, выход - запертые ворота с охранником. Мы слегка охренели, обнаружив себя среди китайцев внутри забора. Не говорящий по английски и непальски охранник показал на автомобильную дорогу на другой стороне реки, а мы, честно говоря, устали, но очень вежливо жестами я объяснила, что сдохну у ворот, если нас не выпустят и заставят переть обратно, и над нами смилостивились.
Итог: я в это, теперь незнакомое место, вернусь только если вернутся источники, и то не факт.

Ах да, забыла сказать, что в Татопани в гэсте, который первый снизу бассейнов, Pilgrim's Lodge, если мне память не изменяет, подруга подхватила чесотку (!), да, там было грязно, но грязно было много где, но не до чесотки. И в целом семья неприятная, сильно жадная, что как-то смутно помнится и по первому посещению Татопани.

Ещё коз вспомнила, про коз обязательно надо написать под заголовком: "Адреналин в низкогорье". Чешем мы на крейсерской скорости вниз из Татопани, и периодически кажется, что кто-то кричит, но сильный ветер в том числе в ушах как-то смазывает всё происходящее включая стук камней то слева, то справа. Когда же наконец произошла ментальная синхронизация с пастухом сверху на почти отвесных скалах и его козлиным стадом, мы рванули назад под укрытие.

Точно не скучали, но тогда ощущения от путешествия получились неоднозначными, а сейчас понимаешь, что даже с чесоткой - то был рай.