Регион Аннапурны достаточно хорошо описан на форуме, чтобы уделять внимание деталям, связанными с подготовкой к путешествию. Я уже ходил в марте 2013 треки «Вокруг Аннапурны» и «К базовому лагерю Аннапурна». В начале сезона туристов немного и всегда были места в лоджах.
Самолет прилетел в Катманду около 15:30. Обменник в аэропорту дает почти тот же курс, что и в городе. Я поменял 50$ на 5240 рупий при курсе в Тамеле 107 рупий за доллар. Припейд такси в Тамель предлагается за 700 рупий. Комнату предложили за 500 рупий в день. На Мэйнбазаре в Дели такая же стоила 550 индийских рупий. В первый день купил только билет на автобус в Покхару в турагенстве за 1000 рупий. Это был самый дешевый вариант из предложенных (1000, 1200, 23$). Однако в других турагенствах находили билет за 600 рупий. В Катманду лучше не ограничиваться одним турагенством. Информация, что туристические автобусы не ходят в Бени тоже оказалась ложной. Как раз в тот день, когда я добрался до Бени, туда приехал отличный туристический автобус. Тамель после Мэйнбазара показался тихим и спокойным местом. Не сезон. Но электричество было только пару часов днем и ночью (примерно с 2 до 7). Вечером же к нему была подключена только одна лампочка в комнате. С интернетом было гораздо лучше: Wi-Fi роутеры работали и днем.
Автобус выехал с Кантипаса (около Тамеля) около 7 утра 13 февраля и прибыл в Покхару около 14:00. По пути, как обычно, останавливался на завтрак и обед. В Покхаре за 300 рупий добрался до Банглу Бас Стейшен, откуда как раз отправлялся местный автобус до Бени (в 14:30). Ехали 4 часа с громкой музыкой. Народу было много, рюкзак пришлось держать на коленях. Поселился в отеле Муктинатх, немного напоминающем общагу, 200 рупий за комнату.
Попытался выяснить по поводу автобусов до Газы. Все говорили, что автобусы до Джомсома идут в 6 утра, до Газы берут неохотно. Почти так и оказалось. В 6 утра началась продажа билетов, а посадка и размещение грузов продолжались до 7:30. Мне удалось сесть в последний момент. Несколько человек сидели на подлокотниках кресел. Дорога такая, что периодически подскакивали почти до потолка. До Газы ехали 3.5 часа.
Отметившись на чек-посту и пообедав, двинулся по дороге вверх. NATT-тропы искать не стал, хотя где-то такая находилась. До Lete — около 4-х часов, красно-белая маркировка. Добрался в тот день до Калопани. Многие отели закрыты. Останогвился в лодже See You в комнате за 500 рупий. Как-то дороговато для несезона. Вода в душе — чуть теплая, нагревается солнцем.
В тот день был красивый закат. К сожалению он продолжался всего минуты 3 и самое лучшее время я упустил.
Утром вышел пораньше, быстро добрался до Кокетханти. У дороги схема, на которой написано, что до озера Sekong — всего 45 минут. Почему бы и не сходить? Через пару часов понимаю, что пошел по тропе к ледопаду Даулгири и поворачиваю назад. К озеру Секонг спускаюсь за полчаса. Само озеро — мелкое и на меня впечатления не произвело.
Рядом с озером плакат, на котором написано, что озеро священное и находится на высоте 2725 м над уровнем океана.
Иду назад. Красивый вид на ледопад производит гораздо большее впечатление.
Выхожу на дорогу и иду дальше. Ледопад еще долго виден.
По пути встречаются сначала буйволы
а потом яки.
Ни те, ни другие к священным коровам не относятся, а потому употребляются в пищу не только туристами, но и местным населением.
В этот день дохожу до Марфы. Во второй половине дня, как обычно, ветер. Яблони в Марфе еще не цветут.
Почти все отели закрыты. Комната мне обошлась в 200 рупий.
Утром пошел в Джомсом, в основном по дороге. Большинство маркированных троп уходят круто вверх, а какая куда ведет не ясно. В Джомсоме отметился на чек-постах около аэропорта и пошел дальше в Кагбени. Шел по руслу Кали-Гандаки. По пути встречаются интересные скалы.
В Кагбени многие отели закрыты. Тут используется интересный способ закрывания дверей, замком — от людей, а шарфом, наверное, от духов.
Остановился в отеле Йети, не самом лучшем. Время было раннее, пошел прогуляться. От Кагбени начинается дорога в Верхний Мустанг. Виды на пойму Кали-Гандаки замечательные.
Некоторые постройки отражают недавнюю неприхотливость быта.
Но рядом со старым зданием храма уже возводится новое из бетона.
Утром иду по дороге в Муктинатх. Поначалу — бесконечный серпантин. Машин и мотоциклов — почти нет. Виды на соседний холм радуют.
Сразу за Jarkot'ом — маркированная тропа с указателем на Purang. Иду по ней. Пуранг на меня особого впечатления не произвел, а вот за ним — новенький буддистский храм. Кроме меня подошло еще несколько китайских туристов. Нам открыли сам храм. Внутри все тоже блистает новизной.
Недалеко от храма — сам Муктинатх. Туристов — очень мало. Я остановился в отеле Боб Марли. Это был единственный отель на моем пути, где не брали денег за комнату (при условии питания в нем). К тому-же там был самый лучший як-стейк, черный как уголь, но мягкий и вкусный.
Поев и немного отдохнув, сходил к храму. Он был почти пуст, никаких индийских паломников. 3 года назад у храма Вишну было не протолкнуться, а теперь пусто.
А вот виды на Даулгири — хороши.
Утром пошел назад в Джомсом через Лубру. Прежде чем спуститься к Лубре, надо подняться по холмам метров на 300. Когда нет снега, это отлично маркированная тропа. Но когда выпадает снег, он скрывает почти всю маркировку. В этом случае легко сбиться с тропы. Мне это удалось и при хорошей погоде. Заглядевшись на флажки перевала и Даулгири, я не заметил маркировки справа и пошел налево.
В результате я потерял больше полутора часов, чтобы дойти до коша и вернуться опять к флажкам. А вид на Даулгири здесь замечательный.
Вскоре идет серпантин спуска метров на 700-800 вниз. Он выводит к пойме реки недалеко от Лубры.
Сама Лубра ничего особенного не представляет. А до Кали-Гандаки от нее еще топать больше часа. А потом еще по ее руслу до Джомсома. Утомился я изрядно. Остановился недалеко от указателя на туристическую тропу в Марфу. Плохонькая комнатка обошлась мне в 600 рупий. Потом надо было сходить к чек-постам отметиться.
Утром пошел по тропе. Первое интересное место — это озеро Дхумба, обнесенное забором из колючей проволоки. Озеро — красивое.
От него можно сходить к монастырю, но я не пошел. А пошел я сразу в Чаиро. В этой деревеньке строят гомпу. Написано, что восстанавливают, но видно, что собирают заново. Я вовнутрь не заходил.
Выход к Марфе я пропустил, потому что не захотел возвращаться. Мост находится за ней, почти в километре от центра. Переходил реку по другому мосту, ближе к Тукуче. Остановился на ночь я в Кокетханти.
На указателе «Titi Lake» пошел к озеру. Весь путь проходит по дороге. Ни одной маркировки до самого озера нет. Перед озером — деревенька Тити. Я прошел весь путь за 1 час 20 мин. Перед озером указатель, что озеро священное и находится на высоте 2679 м. Озеро — большое, середина заросла травой, много уток. Место — приятное.
Обратно вернулся тем же путем. Потом дошел по дороге до Калопани. Там я сел на автобус до Татопани. Это был уже третий автобус. Остальные я видел с другого берега реки и думал, что утренние автобусы я пропустил.
В Татопани я остался на пару дней в лодже с хорошим апельсиновым садом, выходящим прямо к горячим источникам. Комната обошлась мне 100 рупий в сутки.
Сами горячие источники представляют из себя пару бассейнов (примерно 6 х 6 м), заполняемых горячей водой. Один из бассейнов пока был пустым, людей — немного. Температура — около +45. Вокруг надписи, что алкоголь и курение запрещены, но тут же продают холодное пиво. И оно неплохо сочетается с горячими ваннами. За вход берут 100 рупий.
Следующим утром я прогулялся часа на 3, чтобы организм совсем не расслабился. Пошел вверх по дороге вдоль Кали-Гандаки и по мостику на другую сторону реки. За мостом — туристическая схема. На ней — возможные маршруты. Один из них — к Северному базовому лагерю Аннапурны. Указано, что идти до него 2.5 дня, но, похоже, что это непальское время, которое надо умножать на 3 для обычных треккеров.
Потом прошелся вверх по дороге по направлению к деревеньке Нарчьянг-Лекх, подобрал себе бамбуковую палку для трека к АВС и вернулся назад. Местные разносят на поля удобрения, в основном компост. Удивляет, какие грузы может нести простая непальская женщина.
Из Татопани — хороший вид на Нилгири. В вечерних красках он особенно красив.
А с утра — путь к Горепани, напряженный, но красивый. Я надеялся, что рододендроны уже зацвели. Вышел пораньше. Пока не взошло солнце, идти легче. Поднялся до чек-поста в Шикхе. Больше чек-постов до Биретани не будет.
Потом опять долгий подъем и вот первые рододендроны. Почему-то на земле цветов больше, чем на деревьях.
Вид на Даулгири тут другой.
В Горепани пришел уже после 15:00. Утром решил сходить на Пун Хилл. В принципе по пути на Деурели виды на горы — те же. Но зачем нарушать традицию.
Мне сказали, что надо выходить в 5. Я вышел, заплатил по пути 50 рупий и пришел к 5:45. Посмотреть на ночное небо приятно, но мерзнуть 40 минут до первых отблесков восхода на горах — не очень. Восход солнца был из-за туч, поэтому красных и оранжевых красок почти не было. Людей собралось человек 50. Что же тут творится в сезон?
Вот вид на Даулгири:
А вот вид на Аннапурны:
Вернулся в отель, позавтракал и пошел по направлению к Деурели. Леса по пути — замечательные.
На открытых солнцу местах появились рододендроны, полностью усыпанные цветами.
Единственный раз, когда я видел груженных осликов на этом треке, был в Деурели. Не сезон. С переноской грузов справляются и люди.
На ночь я остановился в Гунрагуне за мостом. Небо было затянуто облаками. Это был последний день без послеполуденных дождей, закончившихся только только после Jhinu.
Утром вышел рано. За полчаса до Чомронга начался дождь. В 9:00 я был в Чомронге, где и остановился. Время у меня было, а в базовый лагерь хотелось прийти при хорошей погоде. Дождь шел до 12, потом сделал паузу до 2 и снова пошел.
Утро было ясным и солнечным.
Вышел рано, Бамбу прошел около 10:00. Перед Бамбу Мачапучре выглядит так.
После 12:00 пошли тучи, задул ветерок. Стало прохладно, но на мокрую майку одевать ветровку не хотелось. Перед Деурели на траве около тропы появился снег. После 14:00 пришел в Деурели, заселился в отель и поменял одежду. Мокрых вещей становилось все больше.
С 15:00 периодически шел дождь, около 17:00 он сменился снегом. У меня возникли опасения, что свежего снега около АВС много. К счастью, они не подтвердились.
Следующим утром вышел около 7:00. Погода была хорошей. В 9:00 я был около Мачапучре Бейс Кемп. Снега на тропе было всего сантиметров 5. От второй группы отелей МВС уже виден краешек призмы основной вершины Аннапурна I. Он будет виден не лучше и из базового лагеря.
Для сравнения: вот вид на Аннапурну I с Пунн Хилла.
Аннапурна Южная смотрится внушительнее.
Не останавливаясь в МВС, я пошел дальше к АВС. Там был около 11:00.
К АВС постоянно летал вертолет, доставлял грузы и людей.
Вот вид на Мачапучре с АВС.
А вот так выглядит вид на Аннапурну I (вернее на место, за которым она прячется).
Виды на ледник тоже впечатляющие.
В АВС оставаться не стал, пошел ночевать в МВС. К тому времени как я туда дошел, тучи стали закрывать горы. А около 14:00 посыпал снежок. Вечер тоже не радовал. В лодже кроме меня была только группа непальцев, пришедших под вечер. Я один занимал 4-хкоечную комнату (по цене одной койки — 150 рупий). Большинство людей останавливались в АВС.
Утром горы закрывали тучи. Пошел к Деурели. Первые полчаса было очень скользко. Под свежим снежком пряталась наледь. Потом идти стало лучше. В Синува решил остаться на ночь, хотя еще не было 14 часов. Но погода портилась и скоро пошел дождь. Отель к вечеру оказался заполнен почти полностью. Были и китайцы и европейцы. Большинство встреченных мною групп были китайскими. На 2-м месте — австралийцы. Они спасались от жары. Русского (точнее украинца) я встретил только одного в Джину.
Утром путь был недолгий — чуть больше 3-х часов. В Jhinu находится горячий источник и я хотел побольше времени побыть там. Остановившись в отеле, я взял грязную одежду и все необходимое и пошел к горячим источникам. Это было очень предусмотрительно. Касса, куда надо заплатить 50 рупий, находится недалеко. Но это только начало пути. Туда идешь под горку минут 15, бодрый и полный сил. А вот обратно я шел расслабленный после 2-хчасового купания и плелся минут 40. Следующим утром мне на это потребовалось 25 минут. И, кстати, платить не пришлось. Похоже, что до 9 утра кассир отсутствует. Вот так выглядят бассейны.
Температура воды ниже, чем в Татопани. В самом горячем — примерно +38.
Следующим утром, искупавшись, двинулся к Syauli Bajar, где должны ходить автобусы в Покхару. По пути попалось деревце инжира. Только на нем инжир сухой и несладкий.
К 11:30 был там. Сначала меня уговаривали на джип. Не соглашался: дорого. И таких как я собралось как раз 8 человек (на джип). Нам и предложили джип — по цене автобуса (300 рупий с человека). Все согласились. Около 14:30 нас привезли на Банглу Бас Стейшен. И опять повезло: на такси до Лейксайда скидывались 4 человека (по 100 рупий). Комнату я нашел за 500 рупий в сутки.
На озере много лодок.
Покхара — очень туристический городок (вернее Лейксайд), но мне там долго не сидится. На следующий день сходил в Пагоде Мира. С нее открывается хороший вид на город.
По пути зашел в Devi's Fall. Фотогеничное место там только одно.
Углядеть на какую глубину проваливается вода невозможно. Но из последней ямы идет неслабый поток теплого пара.
