По пассам и пампасам Аннапурны (Намун, Месоканто, 27 апреля, Копра)

[Вермут]

А я и не знала про старую Марфу (

[мехоня]

А у меня это вторая попытка заглянуть в эту Старую Марфу. В первый раз, когда я увидела на схеме это место, нафантазировала себе, что увижу улочки с полуразвалившимися домами, ступами, старый монастырь...Но тогда было не суждено, не пустили меня. Когда я поднялась по тропе на скалу над Марфой, задул такой ветрюган, что стоять можно было только вцепившись за камни, и пришлось по стеночке сползать обратно в Марфу.

[мехоня]

04.11 Marpha (2670) – Навозная кхарка (3800) 7ч

Уходить из Марфы очень не хотелось. Уж больно там в этот раз было солнечно, яблочно и уютно. Утром сразу за Марфой я перешла по мостику на противоположный берег и направилась в сторону Чокопани. Там начинается, упомянутая на форуме вездеходным Даем, пастушья тропа, идущая верхами и приводящая в Тити.

По пути можно подняться в нетуристические деревеньки. Я зашла в одну такую. Чиманг расположился на холме, среди яблочных садов. Везде упавшие яблоки, собранные в кучи на корм скоту.
Тропа идёт прямо по саду:



Ущелье Кали Гандаки:



Выглядывают Даулагири с Тукуче пиком:



На подходе к Чокопани я увидела щит со схемой местных троп, на которой моя пастушья тропа была обозначена как Марчи пасс. Оставалось выяснить, где она начинается. С выяснением получилось немного сложновато. Домов в Чокопани немного, а людей ещё меньше. Только в конце деревни нашелся разговорчивый мужичок, у него то и удалось выяснить кое-какую информацию. Так же он упомянул, что там наверху находится Marchi Tal (озеро). Это был очень весомый аргумент, чтобы пройтись по этой тропе.

Сразу за последним домом я свернула налево. Через несколько метров появилась хорошая натоптанная тропа, по которой я начала круто подниматься. Весь путь до самого верха пролегал через лес, поэтому практически без видов. Через 2-3 часа я наконец то вышла на открытую местность. Где то здесь, судя по рассказу мужичка из Чокопани, должно быть озеро. Поднявшись ещё метров на 50 , открылась такая панорама. На небольшой поляне стоял пастуший домик, а вокруг множество тщательно собранного в кучи, навоза. Озера нет, воды нет, и тропы в сторону Тити тоже нет. Есть тропа вниз, к другой кхарке и ещё одна дорожка, ведущая в противоположную сторону от Тити. Я была в замешательстве. Но уже вечерело и ничего не оставалось, как заночевать на этой поляне, так как другого ровного места поблизости не было. Где то на 200м выше я разглядела хорошую тропу в нужную сторону, но было не понятно как до неё добраться. С моей поляны подниматься было очень круто. Без рюкзака попробовала туда карабкаться, мне не понравилось. Надо было искать другое решение.

Вместо живописного мифического озера Марчи, палатку пришлось ставить прямо между ароматных навозных куч. Зато между ними красовались другие «кучи», громадные и снежные - Даулагири и Тукуче пик:



Вечером, сидя в палатке, я рассмотрела несколько разных карт этого района, и на одной из них обнаружилось, что в каком- то месте тропа резко поворачивает назад и делает небольшой крюк, а потом снова идёт чётко по направлению к Тити. Этот факт меня очень порадовал, так как утром можно будет исследовать увиденною мной тропу, ведущую назад по хребту.

[Вадим В.]

Если это возможно будем рады увидеть Ваш путь на карте.

[мехоня]

05.11 Навозная кхарка (3800) – Kunjo (2500) 7ч

Не особо веря в успех, пошла по тропе, уходящей назад по хребту. Через полчаса дорожка завернула в другое ущелье. Оно было не глубокое с небольшой речкой и с несколькими пастушьими домиками. Я прошла его по верху и вышла к перегибу (Марчи пасс?).



Далее тропа идет по верху отрога и постепенно спускается вниз к озеру Тити. Периодически на пути встречаются большие плато, истоптанные животными, поэтому продолжение тропы было сложно отыскать.
Впереди плато:



Сзади Нилгири:



Устье реки Pangbu:



Даулагири с Тукуче пиком во весь рост:



В третьем часу я была над Титигаоном:



Озеро Тити:



Хотела заночевать в этой деревушке. Там обнаружилось 2 лоджа. Один не достроен, а во втором хозяин за комнату захотел 500руп и за дал бат тоже 500. Время ещё позволяло, и я решила пройтись до Kunjo. На самом деле там в одном месте среди полей сосредоточено сразу несколько ничем не примечательных поселений. Нашла бедненький недорогой гест и заночевала в нём.

[мехоня]

06.11 Kunjo (2500) – Shepherd’s kharka (3260) 8ч

Следующим номером моей программы было похождение к Северному лагерю Аннапурны через перевал 27 апреля (Thulobugin pass) по следам экспедиции Эрцога Мориса. Поэтому позавтракав, я выдвинулась к д. Chhoya Deurali, где можно начать подниматься к перевалу. Перешла Пангбу Кхола по камням. Недалеко от места, где она впадает в Кали Гандаки, было только 2 узеньких ручейка, которые я легко перескочила. В Chhoya Deurali решила перекусить в маленьком бедном гесте, так как дальше населёнки не предвиделось.

«Миновав уже знакомые селения Канти, Ларжунг, проезжаем через деревушку Думпу, жители которой отличаются приветливостью. Преодолев подъем, достигаем Лете….
Слева начинается еле заметная тропа, которая, по словам Кузи, должна нас привести к деревушке Чойя. Пускаемся в путь, и действительно вскоре показывается селение» [Эрцог Морис. Аннапурна].

Из Chhoya Deurali тропа идёт среди пастбищ по верху вдоль ущелья реки Тангтунг ( у Эрцога она называется Шадзиу-Кхола). Через 1.5 часа я спустилась к реке. Затарила все бутылки водой, так как читала, что воды не будет до самой Хум кхоллы.

«Узкая тропа ведет в глубину ущелья. Впоследствии в этом месте Марсель Ишак и Жак Удо встретили стадо обезьян, поднимавшихся вверх по ущелью. Далее путь идет по тропе, выбитой в скалах. Крутой спуск неожиданно приводит нас к берегу немноговодного в это время года потока Шадзиу-Кхола. Переправа не представляет никаких трудностей, однако на противоположном берегу даже опытный следопыт не смог бы обнаружить и малейшего признака тропы. Непроходимые джунгли простираются, по-видимому, вверх по склону. Кузи предупреждает, что до вечера следующего дня воды не будет. Заполняются все наличные фляги водой» [Эрцог Морис. Аннапурна].

Прямо от реки Тантунг начинается монотонный крутой подъём по густому лесу. К 5 часам вечера я подползла к лагерю пастухов (Shepherd’s kharka 3260). Там нашлась большая ровная площадка для палаток. Есть ёмкость из цемента для сбора дождевой воды, но она была пуста.

«Подъем начинается с настоящего лазания по отвесной скальной плите. Тропа вьется бесконечными петлями сквозь заросли бамбука, через поваленные стволы, между преграждающими путь деревьями. Воздух влажный и тяжелый. У нас с Кузи завязывается длительная беседа. Когда разговор доходит до Бергсона и Юнгера, мы оказываемся на чудесной маленькой лужайке, покрытой подснежниками и другими цветами.
– Здесь, – говорит Кузи, – мы ночевали с Удо и Шацем 27 апреля» [Эрцог Морис. Аннапурна].

К моему приходу с площадки солнце уже ушло, и было неуютно и тоскливо. Но над площадкой на пригорке последние лучики ещё держались. Затащила туда все пожитки и поставила палатку прямо в бамбуковом укрытии.




07.11 Shepherd’s kharka (3260) - перевал 27 апреля (Thulobugin pass 4310) 5ч

От лагеря Пастухов тропа через час выходит к очень крутому подъёму, каменному кулуару, преодолев который можно чуток передохнуть у небольшой ступы. Далее подъём на скалу. Тропа хорошая, оборудована перилами;



Наверху причудливое укрытие из камней с шикарным видом из «окна»:



Но воды тут нет. Приметила несколько больших сосулек на всякий случай. Далее несложный подъём по травянистым холмам до перевала Талобугин(27 апреля).

«С большим трудом мы преодолеваем бесконечно длинный, очень крутой кулуар с ненадежными камнями.
– Здесь полно сурков! – восклицает Ребюффа.
Однако как я ни таращу глаза, не вижу ни одного. Наверху мы снова останавливаемся и выкуриваем по сигарете, поджидая носильщиков. Высота, должно быть, около 4000 метров…
Подходят носильщики. До сих пор они шли очень хорошо, но чувствуется, что они устали. Дорога становится трудной, груз, удерживаемый на голове ремнями, тянет вниз, неровности скал ранят босые ноги, уверенность движений пропадает. Дальше приходится пересекать большой снежный участок. Мы стараемся топтать широкие и удобные ступени, и все же носильщикам, согнувшимся под тяжестью ящиков, приходится очень тяжело. Я ощущаю смутные угрызения совести, шагая в удобных ботинках.
К исходу дня мы наконец добираемся до провала в гребне, отмеченного туром. Собираемся вместе и после минутного совещания решаем двигаться дальше. Погода явно портится. Начинаем спуск по пологим склонам альпийских лугов. Дождь идет непрерывно. В неописуемом беспорядке расставляем палатки. Каждый стремится возможно скорее укрыться от дождя.
Сегодня нам пришлось подняться примерно на 2000 метров, чтобы добраться до этой седловины, которую мы решаем назвать "Перевалом 27 апреля". Удивительно, как Кузи, Удо и Шац, открывшие этот перевал, ухитрились проследить совершенно невидимую тропу и с такой настойчивостью пройти по ней до конца» [Эрцог Морис. Аннапурна].

Правда, в каком конкретно месте перевал, я не поняла, так как никаких атрибутов (флажков, ступ) я не заметила, но ЖПС показывал, что перевал где-то тут. В этом районе много пастушьих укрытий и троп. Меня это здорово сбило с толку. Я размышляла так. Если здесь перевал, то дальше тропа должна уходить вниз к Миристи кхола (на карте Нилгири кхола). Побегав по козьим тропкам, я таки обнаружила дорожку на спуск. Но близился закат, и было решено остаться ночевать на перевале. Воды у меня немного оставалось, поэтому со спокойной душой поставила палатку чуть ниже перегиба у пастушьего укрытия.

Ущелье Миристи кхола:



Вид с перевала на Даулагири и Тукуче пик и пастушье укрытие, где я заночевала:



Вид с перевала на Аннапурну:

[мехоня]

08.11 перевал 27 апреля (Thulobugin pass 4310) - перевал 27 апреля (Thulobugin pass 4310) 7ч

Этот день вспоминать не очень хочется, но для хронологии опишу в 2х словах. Весь день ушёл на карабканье по жутким козьим тропам без воды и еды.

Я была уверена в правильности тропы и пошла сразу с рюкзаком. Немного спустилась вниз и вышла на крутой гребень. Сначала узенькая тропка шла по верху гребня, лавируя между большими валунами. Когда она вдруг исчезла, я решила, что правильная тропа находится ниже и спустилась по крутому склону практически на попе вниз метров на 100. Но и там тропы не оказалось. Надо было возвращаться. Попробовала идти назад по низу гребня, но уткнулась в непроходимые трещины. Оставался только вариант подъёма опять наверх, на изначальную тропу. Осуществить это было нелегко. Воды нет, солнце припекает, лезть приходится на 4х конечностях. Когда под большим камнем я увидела несколько больших сосулек, радости не было предела. Намолотила их и насыпала в бутылку. Шансы долезть до верха повысились.

Как раз к вечеру я добралась до перевала. Без воды находиться я тут не могу. Да и этот день меня морально здорово подкосил. Делать нечего, надо возвращаться назад, в населёнку. Пошла по направлению к укрытию из камней, где видела сосульки. И вдруг в траве заметила небольшой ручеёк, вытекающий прямо из холма. Это было здорово, так как эта находка давала шансы на достижение цели. Можно было ещё разведать одну тропу, уходящую вверх по перевальному хребту, прямо в лапы Нилгири.

В этом бестолковом дне всё же нашёлся полезный момент. На перевале 27 апреля есть вода даже в сухой сезон!

Этот хребтик я бороздила весь день:



У ручья:

[мехоня]

09.11 перевал 27 апреля (Thulobugin pass 4310) – Hum khola (4260) - перевал 27 апреля (Thulobugin pass 4310) 7ч

Возлагая большие надежды на правильность тропы, после завтрака начала подъём по перевальному хребту в сторону Нилгири:



Опять по пути встречается много укрытий для животных. Создаётся ощущение, что тропа не в БЛА, а просто от одного укрытия к другому, чтобы в гости ходить. А ещё встречаются поляны со сложенными по кругу камнями в виде сидушек. В голове рисовались картины, как по вечерам пастух собирает совет из важных козлов. Все рассаживаются на эти камни и обсуждают, как стадо попаслось сегодня и на какие пастбища пойдут завтра.

Тропа пересекает несколько отрогов Нилгири, между которыми надо переходить пересохшие русла рек.

В лапах Нилгири:



А через 2 часа я вышла к полноводной речке. Судя по GPS, это была Hum khola. Увидела продолжение тропы на другом берегу. Подойдя ближе, поняла, что переправиться в этом месте я не смогу. Слишком бурно, да ещё через пару метров река обрывается вниз метров на 5. Никаких приспособлений, верёвок я не брала. Посмотрела, что если спуститься метров на 100 ниже этого места, то речку перейти можно, но вот подняться на тропу по крутым осыпям не реально. Пошла смотреть ситуацию выше по склону. Там тоже облом. Множество глубоких трещин.

Хум кхола ниже переправы:



Переправа через Хум кхола:



«Сегодня нам предстоит все время идти над Миристи-Кхола, пересекая отроги Нилгири. Когда встретятся непроходимые теснины, придется набрать высоту и затем спуститься прямо к берегу реки, так как дальше ущелье проходимо. Мы вынуждены без конца траверсировать крутые склоны, перебираться через ложбины, преодолевать все более и более полноводные потоки. К счастью, по пути попадаются поставленные стоймя каменные плиты. Это наши предшественники промаркировали тропу. На снежном пятне мне бросается в глаза сделанная Шацем надпись, указывающая, в котором часу было пройдено это место. Мы идем примерно тем же темпом» [Эрцог Морис. Аннапурна].

«К счастью, по пути попадаются поставленные стоймя каменные плиты. Это наши предшественники промаркировали тропу». Аннапурна и плита первопроходцев?:



Села обдумать варианты. Да что тут думать, надо разворачиваться. Погоревала, погоревала да и двинулась назад. В прочитанных отчётах про трудности переправы через реку Хум ничего не писали, да и сезон вроде сухой. Возможно, что это я сбилась с правильной тропы, так как этот район сильно истоптан животными, или же не смогла реально оценить переправу, и всё не так уж страшно и надо было попробовать перейти речку.

Когда подходила к перевалу Талобугин, увидела чуть ниже в ложбине 2 палатки и 4 человека (2 белых и 2 непальца). Но желания спуститься к ним и переговорить не возникло. Возможно, это был шанс, но настрой был уже не боевой, и я проскочила мимо к своему ручейку и устроилась на ночлег.

Прощальный взгляд на Аннапурну:



И на ущелье Миристи:



На закате в гости пришли «белогривые лошадки», немного помаячили и убежали вниз:

[guru nemo]

Я тоже повернул на этом месте. Каньоны там действительно сложные для одиночек с большими рюкзаками. Но ручья на перевале, я не заметил, ходил за водой к первому притоку Hum Khola. Судя по описанию, которое у меня было, дальше были и посложнее участки.

[мехоня]

Успокоили, а то уж я думала у меня повышенное чувство перестраховки

[мехоня]

10.11 перевал 27 апреля (Thulobugin pass 4310) – Dana (1440) 9ч

К 9ч утра я выспалась, позавтракала и собралась на выход. Залезла на пригорок посмотреть, что делают соседи. Палатки всё так же стояли, сборов не было. Подхватила рюкзак и двинулась на спуск. Спустилась к реке Тангтунг быстро, без остановок за 3 часа. Немного поплутала на пастбищах перед Chhoya Deurali. В деревню заходить не стала, а сразу свернула на тропу, ведущую к мосту через реку Тантунг.

За мостом тропинка начинает идти по левому крутому берегу Кали Гандаки. Дошла до моста за Гхасой и перешла на правый берег. Вечерело. Задумалась о ночлеге. Побрела по большой пыльной дороге. Спросила у прохожих про гест. Сказали, в округе их нет, либо в Гхасу надо возвращаться. У дороги приметила едальню-ночлежку. Запросили 300руп за комнату-сарай, выходящую на пыльную дорогу и 500руп за далбат. Спорить не стала и пошла дальше.
Стемнело. К моему великому счастью, мимо проезжал рейсовый автобус, забитый туристами, подобрали и меня. Попросила высадить у первого приличного лоджа. Им оказался «Анапурна гестхауз» в Дане. Мне понравился. Хозяин дружелюбный, комната с выходом в мандариновый садик, газовый душ. Решила остаться тут и устроить завтра день отдыха.



11.11 Dana (1440)

Позавтракав и настиравшись, пошла погулять по Дане. Чуть выше дороги приятная улочка с деревянными домиками, которая упирается в мост через реку. Поднялась к храму Шивы, там заканчивались какие то праздненства и было многолюдно.

12.11 Dana (1440) – Ryale Kharka (2920) 9ч

Утром напротив Даны перешла по мосту опять на левую сторону Кали Гандаки и направилась в сторону Нарчянга. Оставался заключительный этап этого похода – Копра.
На подъёме в нижний Нарчянг стоит щит со схемой троп Углядела, что отсюда тоже есть проход к Северному лагерю Аннапурны. Даже промелькнула мысль: «А может…». Но нет, не верилось, что она более ходимая, чем из Чойа.



Через 1,5ч подъёма показался верхний Нарчянг – грязная, бедная деревушка. Есть полуразрушенный лодж, но там хозяйничал старенький дедуля, который сказал, что туристов они не принимают. Запаслась водой и потопала дальше.
Тропа идёт по лесу и постепенно поднимается по ущелью Rele khola. Встречаются кхарки и ручьи. В этот день я успела дойти до пустого пастушьего домика (Ryale Kharka?). Поставила рядом палатку и хорошо выспалась.

Прощаюсь с Нилгири:



Rele khola и Южная Аннапурна:

[мехоня]

13.11 Ryale Kharka (2920) – на тропе к озеру Кхаяр (3800) 8ч

Около 8ч вышла на тропу. Через 5 минут встретилась европейская туристка. Она сказала, что дальше будет крутой подъём прямо на Копру без воды по дороге. Пройдя ещё несколько минут, мне попалась речка. «Как воды нет. А это что?» За речкой тропа ещё какое то время читалась, а потом исчезла. Вспомнив слова девушки поняла, что я не туда зашла и вернулась. Оказалось, что правильная тропа шла правее и выше. По ней я медленно подползла к Копре (3660).



С Копры хорошо просматривается Даулагири химал:



В сторону Аннапурны Южной:



В единственном копринском лодже было холодно, многолюдно и дорого. Я там перекусила и выдвинулась по направлению к озеру Кхаяр.



Шлось почему то тяжеловато. Периодически встречались туристы, но все говорили, что на озеро они не ходили, а просто прогуливаются. Дело шло к вечеру. Хотелось поставить палатку на солнышке, чтобы поужинать с комфортом. Так и случилось.

[мехоня]

14.11 на тропе к озеру Khayer (3800) – Khayer Lake (4500) 4ч

Около 8 ч утра заметила на тропе к озеру первых треккеров. Это была группа из 5ти человек с гидом. Пристроилась следом. Тропа хорошо читается, попадаются крутые подъёмы. Особенно тяжело дался подъём уже перед самим озером.

На подходе к озеру. Домик для пилигримов:



К 13ч я была у первого темпла:



Взгляд назад:



Группа треккеров уже пошла на спуск.
На озере было ветрено.



Поставила палатку прямо на крыльце Khayer Barah Temple, на солнечной стороне. До вечера гуляла по окрестностям, чаёвничала и валялась на солнышке. Людей в этот день я больше не видела.

Синие дали в стороне Копры данды:



Annapurna South (7219) и Khayer Lake (4500):



Южная Аннапурна и 1й темпл:



Khayer Barah Temple и озеро:



Annapurna South (7219) и озеро:



Bharha Chuli (Fang) 7647м :



Вечером услышала странные завывания на другой стороне озера. Волк? Но волки вроде тут не живут. Собака? Откуда на такой высоте собака. Охрипшая птица. Эта версия мне понравилась больше всего и с этой мыслью начала готовиться ко сну. На всякий случай рядом положила самое грозное оружие, которое у меня было – кружка с ложкой, говорят, его даже медведи боятся. Мной к счастью было опробовано только на мышах. Уже в Катманду я прочитала на форуме сообщение, что в этих местах, примерно в это время, видели следы снежного леопарда. Но в тот момент я про него даже не подумала, говорили, что он предпочитает район озера Тиличо.

[morning_bird]

что в этих местах, примерно в это время, видели следы снежного леопарда. Но в тот момент я про него даже не подумала, говорили, что он предпочитает район озера Тиличо.

Такой наверное, но лучше да, не встречаться. Про Копру и Hidden lake очень интересно

[Бродяга белый ветер]

Причем следы этого леопарда были на высоте 4800 на самой вершине пупыря перед ледником Южной Аннапурны. Чего он там делал мы так и не поняли.
Лет 7 назад в Сиккиме на границе с Непалом на хребте Сингалила за 5 дней не встретили ни одного человека. И два дня за нами ходил этот гад, портеры говорили - конями интересуется. Оголодал видать сильно. В 20 метрах от лагеря следы видели. Орал ночью так, что мороз по коже. Лошади в шоке были. Я даже в туман до ветру ходить боялся

[Вермут]

Причем следы этого леопарда были на высоте 4800 на самой вершине пупыря перед ледником Южной Аннапурны. Чего он там делал мы так и не поняли.

Мы по пути на Ларке Ла тоже видели следы какого-то котика. (Фото Lubains)

[Zuza_Maratovna]

Мехоня, спасибо за подробный и красивый отчет!
Мы собираемся по вашим следам - часть трека, который проходит через Намун.
Вот этот кусок тропы, который Вы описываете, меня просто загоняет в ужас. Я надеюсь это просто страшный ракурс :

К обеду спустилась к развилке. Дошла до места, где начинался спуск к реке, и увидела такую картину: на противоположной стороне крутая сыпуха с нависающими камнями, на которой видна тонкая полоса тропы.

Если там есть альтернативные тропы - в обход этой страшной сыпухи, я бы попробовала обойти.
Я правильно поняла, что Вы шли по официальной тропе, которая была нарисована на стенде Гранпокхара ?
Ещё Вы упоминали карты Дая. Если можно, поделитесь, пожалуйста. Или может сам Дай поделится?
Спасибо!

[мехоня]

Тропа одна, если мост не сделали. Но это только выглядит страшно, пройти вполне реально, не бойтесь, участок минут на 10.
Ссылку на карты сейчас не найти, в горах я. Кликни Дая.