Сольное выступление по The Great Himalaya Trail и его окрестностям

Впечатления, отчеты, фотографии, блоги из путешествий и трекингов по Непалу, Тибету, Бутану. Отзывы туристов о поездках, турах и отдыхе в Непале, Тибете, Бутане. Как недорого посмотреть Непал, Тибет, Бутан. Что посмотреть в Непале, Тибете, Бутане, Катманду, Лхасе.

Сейчас этот форум просматривают: happe travel и гости: 7

Форум Винского рекомендует
Поиск и бронирование отелей в Непале: Бронирование отелей по выгодной цене без предоплаты Лучшие предложения с отзывами туристов, с русскоязычной круглосуточной поддержкой
Отели в Катманду, Непал | Отели в Покхара, Непал || Отели в Thimphu, Бутан
Проверьте цены авиабилетов до Катманду : Дешевые авиабилеты Москва - Катманду купить

Сольное выступление по The Great Himalaya Trail и его окрестностям

Сообщение: #1

Сообщение Lubains » 24 мар 2017, 00:34

Сольное выступление по The Great Himalaya Trail и его окрестностям (Makalu-Barun+SoluKhumbu, Manaslu+Annapurna, Langtang, Rolwaling) с октября 2016 по март 2017

Предисловие

Так сложилось, что о Великом Гималайском Пути (the Great Himalaya Trail, GHT) я узнала в 2015 году и сразу же загорелась пройти им – когда-нибудь, когда будет время, деньги и прочие возможности.
Для справки: Великий Гималайский Путь – тропы вдоль Гималаев, проходящие через Бутан, Непал и Индию. Есть верхний и нижний его варианты. Протяжённость GHT по территории Непала составляет около 1700 км и его прохождение занимает 5-6 месяцев. Многие популярные треки являются частями GHT, например, в СолуКхумбу это трек через три перевала (Конгма, Чо и Ренджо), в Аннапурновском нацпарке – часть трека вокруг Аннапурны в части перехода через Торонг Ла и т.д.
А в 2016 у меня вдруг закончилась работа, зато остались небольшие накопления. И я решила: когда, как не теперь? И незамедлительно купила билет в Катманду на октябрь, а обратный – на март. За 5,5 месяцев я хотела пройти как можно больше GHT и попутно вдоволь побыть в Сагарматхе и сделать все те треки, которые не удались в предыдущие мои пребывания в Непале – так сказать, раздать долги.
Поскольку я убеждённый соло-трекер, к тому же ещё и не слишком богатый, то сразу обрисовалась география этого похода, т.к. отпадали нацпарки, требующие обязательного гида и группы (исключение в моём случае – Манаслу, его я пошла с Аней Вермут, которую знаю и которой доверяю). Итак, на этапе планирования предполагалось пройти GHT в три части: Макалу-Барун и Сагарматху в первый заход, затем совместно с Аней Вермут и её друзьями Манаслу с дальнейшим проходом уже в одиночку Аннапурны, и третьей серией – дуплетом Лангтанг и Ролвалинг. Жизнь, разумеется, внесла свои коррективы, и, что касается прохождения GHT, одолеть получилось лишь части, отмеченные на схеме красными стрелками.



Нитка маршрута разорвалась дважды: не пройден участок от Тилмановского перевала в Лангтанге до Джагата в Ролвалинге и не удалось дойти буквально километр до вершины перевала Таши Лабста со стороны Ролвалинга. Но при этом досыта набродилась по СолуКхумбу и Аннапурне, получила потрясающий опыт в Ролвалинге, да и вообще, провела полгода среди великолепия и незамутнённой красоты.

Подготовка и снаряжение

Четыре месяца до Непала я кочевала по России, обкатывая снарягу и тестируя пайки: Эльбрус, Кольский полуостров, Байкал, Черноморское побережье. Одноместная палатка Talberg, любимая мною за компактность и лёгкость; спальник-ветеран, заявленный на -25, но в реальности держащий -10; коврик и спасодеяло, два дождевика; кошки, по 50 метров репшнура и 6-ки статики, пара карабинов; горелка JetBoil, термос; солнечная панель и powerbank; самостоятельно приготовленные сублиматы и одежда, по мере похолодания надеваемая по принципу капусты; перчатки, очки, фонарь и прочие мелочи – вес рюкзака в итоге составил 25-27 кг (в зависимости от того, сколько на меня надето).
Визу оформила 3-месячную, которую в декабре собиралась продлить. Оформила TIMSы и купила пермиты на первые два нацпарка – Макалу и Сагарматху.
Помимо бумажных карт пользовалась приложением maps.me, правда, не все тропы в нём есть, а бумажные карты страдают приблизительностью.
Записала в телефон некоторые слова и выражения на непальском языке, а также цифры и алфавит – всё это пригодилось почти незамедлительно, в Макалу местное население говорит только на непальском.

Итак, 11 октября я прилетела в Катманду…
Последний раз редактировалось Lubains 28 мар 2017, 22:16, всего редактировалось 2 раз(а).
Если Вам понравилась эта тема - поделитесь ссылкой на нее с друзьями в соцсетях. Кнопки ниже:
Lubains
участник
 
Сообщения: 190
Фото: 163
Регистрация: 07.05.2014
Город: Москва
Благодарил (а): 19 раз.
Поблагодарили: 50 раз.
Возраст: 37
Страны: 24
Отчеты: 5
Пол: Женский
Непал отзывы

Re: Сольное выступление по The Great Himalaya Trail и его окрестностям

Сообщение: #2

Сообщение Вадим В. » 24 мар 2017, 06:18

Фото не открылось. Ждем продолжения Сольное выступление по The Great Himalaya Trail  и его окрестностям Если можно подробней где покупали продукты, газ?
Вадим В.
участник
 
Сообщения: 196
Регистрация: 26.08.2012
Город: Новосибирск
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 12 раз.
Возраст: 52
Страны: 9
Пол: Мужской

Re: Сольное выступление по The Great Himalaya Trail и его окрестностям

Сообщение: #3

Сообщение Вермут » 24 мар 2017, 11:05

Lubains писал(а) 24 мар 2017, 00:34:Итак, 11 октября я прилетела в Катманду…

Настало время охфигительных историй ))))
ཨོཾ་མ་ཎི་པ་དྨེ་ཧཱུྃ།;
Аватара пользователя
Вермут
почетный путешественник
 
Сообщения: 2418
Фото: 11
Регистрация: 17.04.2006
Город: Минск
Благодарил (а): 143 раз.
Поблагодарили: 244 раз.
Возраст: 100
Отчеты: 3
Пол: Женский

Re: Сольное выступление по The Great Himalaya Trail и его окрестностям

Сообщение: #4

Сообщение Peter Number One » 24 мар 2017, 22:55

Вермут писал(а) 24 мар 2017, 11:05:
Lubains писал(а) 24 мар 2017, 00:34:Итак, 11 октября я прилетела в Катманду…

Настало время охфигительных историй ))))

Только осталось "ашипку" (с) Сольное выступление по The Great Himalaya Trail  и его окрестностям из названия устранить и...поехали!
Аватара пользователя
Peter Number One
полноправный участник
 
Сообщения: 390
Фото: 2
Регистрация: 15.12.2013
Город: Москва
Благодарил (а): 15 раз.
Поблагодарили: 14 раз.
Возраст: 50
Пол: Мужской

Re: Сольное выступление по The Great Himalaya Trail и его окрестностям

Сообщение: #5

Сообщение Lubains » 25 мар 2017, 07:32

Вадим В. писал(а) 24 мар 2017, 06:18:Фото не открылось. Ждем продолжения Если можно подробней где покупали продукты, газ?

У меня фото открывается. Народ, у остальных как, видно? Продукты (в дополнение к сублиматам) и газ покупала в Катманду и Покхаре.

Вермут писал(а) 24 мар 2017, 11:05:Настало время охфигительных историй ))))
Ой, диди, ты ж мой пиар-агент Сольное выступление по The Great Himalaya Trail  и его окрестностям

Peter Number One писал(а) 24 мар 2017, 22:55:Только осталось "ашипку" (с) из названия устранить и...поехали!

Где ошибка? Устраню.

Счас фотки дозальются и поедем дальше.
Lubains
участник
 
Сообщения: 190
Фото: 163
Регистрация: 07.05.2014
Город: Москва
Благодарил (а): 19 раз.
Поблагодарили: 50 раз.
Возраст: 37
Страны: 24
Отчеты: 5
Пол: Женский

Re: Сольное выступление по The Great Himalaya Trail и его окрестностям

Сообщение: #6

Сообщение Oks123 » 25 мар 2017, 09:31

Lubains писал(а) 25 мар 2017, 07:32:Народ, у остальных как, видно?

Фото видно и вчера и сегодня. )))
Вы пишите, все очень интересно. Я такой подвиг повторить не смогу, а почитаю с удовольствием. ))
Последний раз редактировалось Oks123 26 мар 2017, 20:55, всего редактировалось 1 раз.
Мечты сбываются! Нужно только очень сильно этого хотеть!
Oks123
почетный путешественник
 
Сообщения: 3483
Фото: 4089
Регистрация: 23.01.2011
Город: Москва
Благодарил (а): 512 раз.
Поблагодарили: 623 раз.
Возраст: 42
Страны: 29
Отчеты: 19
Пол: Женский

Re: Сольное выступление по The Great Himalaya Trail и его окрестностям

Сообщение: #7

Сообщение Lubains » 25 мар 2017, 10:02

Часть первая. Макалу-Барун (11-28 октября 2016 г.)



Найденная карта показывает тропу только до базового лагеря Макалу, дальнейшее передвижение до перевала Amphu Labsta выложу по ходу повествования уже на карте Сагарматхи. Синими звёздочками отмечены места палаточных стоянок.

1. Заброска (11-14 октября 2016)

Итак, 11 октября я прилетела в Катманду – в самый разгар Дашайна, о чём пока ещё не знала и по дороге из аэропорта в отель на Боуде только удивлялась тому, что почти все лавки закрыты. Этот день посвятила ничегонеделанию, вернее – пропитыванию Непалом, духом Боуды и предстоящего похода. Ступа ещё в лесах:



На следующий день перебралась в Тамель, поближе к NTB и автостанции Naya Bus Park (Gongabu). Отель «Лахана», наверное, символизировал подготовку к высокогорному сервису: грязь, пыль, разруха и полное отсутствие воды; электричество, правда, было и интернет был – исключительно в зоне рецепции.
На следующий день, 12 октября отправилась в NTB оформлять TIMSы и покупать входные билеты. Оказалось, я по счастливой случайности пришла в единственный рабочий день NTB в период Дашайна.
До сих пор с этим не сталкивалась, т.к. в предыдущих поездках трек всегда ограничивался одним нац.парком, но работает правило «1 TIMS = 1 нац.парк». Хотя служащая за стойкой озвучивала это правило как «1 TIMS = 1 трек», а я ей втолковывала, что мой один трек идёт через 6 нацпарков сразу и желала получить один TIMS на все. В итоге пока оформила ТИМСы на Макалу и Сагарматху. По поводу Дашайна кассы с entry permit не работали, поэтому входные билеты буду покупать на месте.
В Тамеле всё так же тихо и почти все лавки закрыты, пришлось побродить, чтобы найти работающую лавку с картами. Отхватила хорошую карту, покрывающую сразу Макалу, Сагарматху и Ролвалинг. Купила 4 баллона газа. Сходила в Naya Bus Park за билетом на ночной автобус до Дарана, отправление завтра в 15-00, стоит 1400 рупий. В отеле мальчика на рецепции попросила прочесть мне, что написано на билете, и как мне разыскать свой автобус – его номер или перрон отправления. Парень сказал, что автобус называется “Metro Koshi”, а при отправлении в 15-00 лучше прийти на станцию в 11-00, а то, если я приду точно ко времени отправления, автобус может уже уехать. Привычно разделив то, что говорит непалец, напополам, на станцию решила идти за 2 часа до отправления.
13 октября, послонявшись с утра по оживающему, наконец, Тамелю, в полдень вышла из отеля и за полчаса дошла переулками до автостанции. В кассе, где покупала билет, спросила, как мне найти мой автобус – выдали провожатого, который привёл меня на зады станции и показал автобус. На автостанции за два часа ожидания видела только одну пару пожилых евротреккеров в сопровождении гида, в своём автобусе была единственной иностранкой. Водитель уже был в автобусе, открыл мне багажное отделение, и я убрала туда рюкзак; потом вместе с подтягивающимися пассажирами в тени автобуса ждали наступления времени Х:



Как выяснилось, добрый кассир определил меня на феерическое место: последний ряд сидений, по центру. Единственный плюс – можно вытянуть ноги в проход. А вот для того, чтобы удержаться на месте в подпрыгивающем и раскачивающемся автобусе, не вывалившись в этот самый проход, требовалось то так, то эдак раскорячиваться, изобретательно упираясь всеми конечностями в кресла впереди и сбоку. Дорога, вроде, асфальтированная, никаких убойных ям и кочек я на ней не заметила, почему же так немилосердно трясёт, будто на телеге по стиральной доске несёшься – для меня загадка. Отправились с опозданием в полчаса, долго и медленно выбирались из Катманду, и через полтора часа пытки дорогой сделали первую остановку. Привычно машинально отслеживая, в каком направлении мы движемся, я вдруг осознала, что автобус идёт на запад, а не на восток. Проверила местоположение по maps.me – так и есть. Меня прямо холодный пот прошиб – куда я еду?! Мысленно прогнала все этапы покупки билета и посадки в автобус: ошибиться нигде не могла, Даран в Непале один, в автобус села правильный. Промучалась сомнениями до наступления темноты, а потом нас обогнал автобус с надписью на заднем стекле «Макалу», я решила считать это знаком, что всё идёт правильно, и успокоилась. Часа через 4 после выезда из Катманду, на полпути до Покхары, автобус повернул на юг и ещё через пару часов выехал на трассу, ведущую с запада на восток – в сторону Дарана. Ход на этой трассе был поровнее, так что мне удалось немного подремать до прибытия в Даран в 7 утра. В Даране несколько остановок междугородных автобусов, я поторопилась выйти на первой же и принялась опрашивать местных по поводу автобуса в Кандбари (Khandbari), но никто ничего не знал про такой городок и автобус к нему. Тогда, немного подумав, я сменила версию и стала спрашивать про автобус в сторону Тумлингтара – этот трюк сработал, меня посадили на моторикшу и вверили его заботам. Моторикша провёз меня полкилометра до следующей остановки автобусов, где на площади толклись также джипы, такси и локалбасы, оставил ждать внутри, а сам отправился на поиски нужного автобуса (ему мне удалось втолковать, что нужен автобус до Кандбари). Затем он вернулся и позвал следовать за ним, после чего начались наши блуждания по площади и окрестным улочкам, в которых тоже были припаркованы локалбасы – пустые и забитые народом до отказа. Кто-то ему говорил, что автобус стоит там или там, кто-то говорил, что сегодня автобуса уже не будет, в кассе говорили, что билетов нет, потом – чтобы подождали, потом, чтобы валили отсюда… Я уже начала прикидывать, где тут хоть какой-то отель, смирившись, что сегодня дальше не уеду, как мой добрый ангел, который, к слову сказать, ещё и мой рюкзак галантно таскал на себе, наконец, всё выяснил, завёл меня в переулок и сказал, что ему нужна 1000 рупий на билет. Я доверчиво отдала, он меня оставил дожидаться на обочине (с рюкзаком) и исчез в толпе, а я, минуту спустя, уже размышляла, не дала ли я маху и увижу ли его снова – не денег было жаль, а потраченного времени, и угнетала необходимость начинать розыски автобуса сначала. Однако добрый ангел вернулся и, подхватив рюкзак, привёл меня к локалбасу весёленькой расцветки, уже заполненному людьми. Потребовал ещё 1300 рупий на билет, после чего переговорил с мальчиком-помогайчиком из автобуса, и меня впихнули на 13-е место на сидение рядом с тётушкой и её сыном третьей, хотя изначально мне казалось, что это места для двоих, но выяснилось, что мелкотравчатые непальцы туда и по трое влезают. Металлический подлокотник немедля впился мне в бедро и начал многочасовую пытку, но я всё равно была счастлива – наконец, я в нужном автобусе! Внутрь впихнулась ещё тыща человек с младенцами и мешками, и мы в конце концов выехали. Часа через четыре асфальт закончился, и началась подразмытая дождями грунтовка, а вместе с ней - адЪ. Временами автобус не ехал, не полз, а просто переступал всеми своими четырьмя колёсами по очереди, как мультяшный – по крайней мере, если верить ощущениям, схожим с теми, которые испытывает лягушка, попавшая в миксер. Мне на моём 13-м месте остроты добавлял ещё и подлокотник, постепенно, кажется, вживляющийся в бедро способом диффузии – а я только радовалась тому, что меня, хотя бы, не укачивает, не то можно было бы рехнуться от такой полноты переживаний.
Меж тем на дороге в колее обнаружился брошенный грузовик. Мужская часть пассажиров вооружилась лопатами и принялась прокапывать объездной путь. Потом приехал трактор и попробовал вывезти автобус из колеи – безрезультатно.



К тому моменту, когда с объездным путём и трактором ничего не вышло и все с этим смирились, на дороге скопилось по три автобуса в каждую сторону. Часть местных, кому было близко, покинула автобус и пошла пешком. Стемнело, и я, немного попугавшись, как же я буду добираться до Кандбари, сама себе объяснила, что автобус рано или поздно довезёт, и худшее, что мне пока грозит – ночёвка в автобусе со скученными пассажирами и подлокотником в ноге. И вот, когда стало совсем темно, и мы поупирались на дороге часа три, водители сделали то, с чего вообще следовало бы начать: стоявшие ниже автобусы сползли на обочины, освободив единственную колею, а верхние автобусы по этой колее по очереди проехали, утрамбовывая грязь для нижних. Я не могу объяснить, почему это не сделали сразу же, пока было светло.
И вот мы снова довольно бодро катим вниз. По пути взяли пассажиров со сломанного автобуса и начался новый круг ада с толкотнёй, духотой и теснотой. Некоторые тётеньки ныли, одна заплакала от усталости, и её усадили.
Я прикидывала, что в Кандбари мы приедем глубокой ночью, и рассматривала варианты: попроситься поспать до утра в автобусе или сразу двинуть в Нум, благо, от Луны света много и всё видно, как днём. Народ понемногу выгружался, и до Кандбари я доехала единственным пассажиром в 3 часа пополуночи. Водитель спросил меня, где я собираюсь ночевать. Я ответила, что могу тут на остановке прямо дождаться утра, на самом деле намереваясь отправиться в путь немедленно, т.к.в автобусе последние часы, улёгшись на опустевшее сиденье, немного подремала и чувствовала себя вполне отдохнувшей. Водитель почти что перепугался и очень горячо убеждал меня идти с ними (он и два его помогая) в лодж. В конце концов я согласилась, и они привели меня в ангароподобное сооружение из профнастила, в котором хозяйничали три девушки-сестрички. Мне выделили «сингл» (они его так и называли) с нарами под противомоскитной сеткой, на которых я вырубилась на два часа. Проснувшись, увидела в щелях под крышей предрассветный свет, собралась и отправилась в путь, расплатившись с хозяйками – за ночлег с меня взяли 300 рупий.
Поход начался!
Lubains
участник
 
Сообщения: 190
Фото: 163
Регистрация: 07.05.2014
Город: Москва
Благодарил (а): 19 раз.
Поблагодарили: 50 раз.
Возраст: 37
Страны: 24
Отчеты: 5
Пол: Женский

Re: Сольное выступление по The Great Himalaya Trail и его окрестностям

Сообщение: #8

Сообщение Lubains » 26 мар 2017, 20:50

Часть первая. Макалу-Барун (11-28 октября 2016 г.) (продолжение)

2. Широкими тропами к подножию Макалу (15-23 октября 2016)

План на первый день был – дойти до Chichila, программа-максимум – до Num. Дорога – широкая автомобильная грунтовка. Весь день туман из низин облаками поднимался наверх, закрывая солнце, чуть разъяснилось только, когда перевалила хребет в районе Bhotebas, и так держалось до вечера.



Но по краям, по горизонту всё в облаках, что даёт мне повод шутить, что этот поход будет для меня уникальным – горы я потопчу и пощупаю, но не увижу. Максимум, что позволяет увидеть облачность – соседний склон и дно ущелья. До Chichila дошла за 6 часов чистого ходового времени, но доползала из последних сил (как мне казалось). Гестов в нём не обнаружила, , зато меня остановили на неком посту (навес, стол, стулья) и записали паспортные данные; насчёт лоджа сказали, что только в Нуме есть. Тогда решила идти сегодня в Нум, раз всё к тому и ведёт. Выйдя из посёлка, разложила свою кухню на обочине и опробовала борщ, оказавшийся весьма нажористым хрючевом. Горелкой заинтересовались дедуля и бабуля, шедшие по направлению Нума. Я им пантомимой объяснила, что сейчас поем и пойду дальше в Нум; дедуля одобрил мой газ – на том и распрощались, довольные друг другом. До Нума в тот день не дошла, даже до Mudhe не дотянула, успела только пройти перевальчик, как день подошёл к концу. В шестом часу вечера уже начинало понемногу смеркаться, до Mudhe оставалось чуть больше километра, но я уже выдохлась за 11 часов ходьбы и решила себя не мучить и ставить палатку, тем более, что воду в речке заранее набрала, а над дорогой нашла ровное место под палатку, скрытое кустами от взгляда с дороги. Познакомилась с пиявкой, по счастью, она к штанам пыталась присосаться – и то с трудом оторвала, чуть не визжа от омерзения. Надеюсь, подцепила её в дальних кустах, а не на стоянке. Не хотелось бы столкнуться утром с их осадой. Устала до такой степени, что даже есть не хочется, только спать – ведь уже две ночи не спала нормально. Решила выходить рано, чтобы быстро дойти до Num, там позавтракать и идти в Seduwa.

Движение по дороге началось с первым светом, так что подъём у меня, как и планировала, получился ранний. По утренней прохладе идти легче, довольно быстро дошла до Нума, завтракать не хотелось, а хотелось идти дальше. И тут я дала маху: шла себе и шла дальше по дороге, на вопросы местных отвечала, что иду в Seduwa. Перед приездом читала отчёт, из которого запомнила, что, будто бы, есть две тропы из Нума в Седуву: одна более длинная, но пологая и заметная, а вторая покороче, но и покруче и незаметнее; и будто бы местные часто отправляют треккеров второй тропой, а её легко потерять. Ну, вот так запомнила, случается такое со мной. Поэтому, когда местные говорили мне, что я не той дорогой иду, я высокомерно от них отмахивалась, полагая, что они хотят меня свернуть на второй вариант тропки, говорила, что я с картой и вообще знаю, куда иду. Местные, понятно, не сильно настаивали. Первые подозрения, что моё высокомерие наказано, и я иду не туда, возникли через час, когда я осознала, что дорога идёт на восток и даже юго-восток, а должна бы на запад и север. Тем не менее, я продолжала идти, нещадно потея под 23 кг своего рюкзака, вокруг были только поля, и уточнить дорогу было не у кого. Единственный резон, за который я цеплялась: не может же такая широкая грунтовка вести в никуда. Грунтовка привела к мосту и последующему крутому подъёму – как выяснила из карты и опроса наконец появившихся людей, наверху селение Gadhidanda. А ещё карта рисовала тропу от Гадиданды в Седуву, поэтому я всё же шла и шла дальше, уже понимая, как круто ошиблась с сегодняшней дорогой. За Гандидандой поспрашивала пастухов насчёт тропы на Седуву. Пастухи широко махали рукой в западном направлении. Обнаружив площадку рядом с тропой, решила становиться тут на ночь, потому что солнце уже зашло за горы, а тропа как-то подозрительно истончалась и уходила круто вниз, к реке. Мимо проходил пастух с коровами, сделал мне внушение, чтобы была осторожна – тут коровья тропа. Сегодняшние подъёмы-спуски меня вымотали, а ошибка с дорогой привела в уныние. Есть, конечно, вариант попробовать идти дальше, но по размышлении всё же решила возвращаться обратно в Нум тем путём, каким пришла. Если я столбовую дорогу не заметила, то с тропой связываться не стоит. И вообще нужно всерьёз задуматься о гиде с моим потрясающим топографическим кретинизмом – а ещё на перевалы собралась! Со стоянки видна вся дорога на Нум, прям тошно делается, как представлю, что её придётся пройти. И заночевать где-то в Нуме. Два дня потеряны. Всё пропало, шеф! Одна надежда – посплю и взбодрюсь. Если коровы не затопчут.

Ночью никто рядом с палаткой не ходил, так что выспалась хорошо. На тенте палатки изнутри собралось много конденсата, даже пол местами был мокрый. Стартовала раньше 6 часов, на дороге людей почти не было, только пара мульих караванов прошла. Шлось тяжеловато, начала болеть спина – надеюсь, это мышцы, а не позвоночник. До Нума дошла за 6 часов, вырулила к стоянке джипов и двум гестам, заселилась в ближайший. Первым делом помылась и постиралась, потом полежала, прислушиваясь к ощущениям в спине, пока мне готовили далбат. Развесила постиранные вещи и палатку с ковриком на просушку. С полудня всё затянуло облаками, вечером стал накрапывать дождик. Успела до него сходить на разведку и обнаружить-таки пропущенный поворот на Седуву – если даже вчера я и обратила внимание на эту развилку, то решила, что дорога просто ведёт во дворы домов. Немного прошлась по ней, убедилась, что ведёт в нужном направлении. На начале её спуска по склону обнаружился ещё один гест. На самой тропе под шлангом мылась в одежде семья из 3-х человек, кажется, немцев. Вернулась в гест, валялась, рассматривая карты, размышляла о необходимости брать гида до Чуккунга: давешний топографический кретинизм сильно подкосил мою уверенность в себе. После ужина немного посидела во дворе вместе с хозяйкой геста. Тут почти никто не знает ни слова на английском, поэтому мой словарный запас непальского немного расширился в процессе беседы.

Непальцы одинаковы везде. Вот ведь вечером договорились, что утром я выхожу в шесть и забираю с собой завтрак. В полшестого семейство проснулось от шума моих сборов, в шесть они только начали готовить, благо, чапати быстро пекутся. К лепёшкам дали обалденный горный мёд – жидкий, как патока, с кислинкой и как будто хмельком, очень ароматный и вкусный. Две чапати с мисочкой мёда и чаем съела на месте, ещё две, политые мёдом, завернула с собой. Я с любопытством ждала озвучивания стоимости и готовилась держать каменное лицо, если больше 2000 рупий получится. Когда хозяйка показала мне результат сложения на калькуляторе – 600 рупий – я даже экранчик от пыли протёрла, может, тысячу не заметила. Нет, 600 за всё, про всё. Выходя, на часы не смотрела, предположительно в 6-30 отправилась в дорогу. Тропа представляет собой довольно ушатанную каменную лестницу, ступени лепятся узким серпантином по очень крутому склону. Камни мокрые и от сырости, и от многочисленных ручьёв. Трижды поскальзывалась и падала, рюкзак спасал при падении спину и копчик. Перейдя мост (рядом с новым есть старый, уже не используемый, немного разрушен деревянный настил и перила заросли ползучими растениями):




присела на отдых в компании местных девчонок, съела чапати, запила колой, с девчонками поделилась жвачкой на десерт. И полезла наверх, стараясь не сильно спешить. Встречные мужчины интересовались, на Макалу ли я, одна ли (удручённо-осуждающий жест) и не нужен ли портер. Для перестраховки (позавчерашняя психологическая травма сказывается) и на спуске, и на подъёме у каждого встречного уточняла, верно ли я иду на Седуву. Выработала тактику на подъёме: 500 ступеней – и небольшой отдых. Каждый час (примерно на пятый маленький отдых) привал попродолжительнее. Вода, что выпивала, тут же выходила потом. К тому же склон солнечный, тени очень мало, солнце начало печь так, что я даже задумалась, не стукнет ли меня солнечный удар. Спина начала болеть уже на середине подъёма, но терпимо. В Седуве тропа разбивается на множество мелких тропок. Сначала пошла по мульей, оказалось – не туда. Девочка направила огородами, но кратчайшим путём, к чек-посту. Чек-пост открыт настежь и пуст. В соседнем доме что-то, посвящённое материнству и детству, говорят, разумеется, только на непальском. На пальца объяснила, что вот, мол, пришла на чек-пост, а там нет никого, где все? Дедуля на пальцах объяснил, мол, подожди. Куда-то сходил, вернулся, велел на пальцах, чтоб ждала. Ну, я разложила солнечную панель, пользуясь случаем, разулась, принялась обсыхать. Тут дедуля в третий раз появился, сказал руками, жди, мол, поест и придёт. И тут поевший пришёл. Все записи я делала сама – в регистрационной книге и на билетах. Входной билет вместе с налогом стоит 3390 рупий. Заодно прочла в книге, что сегодня со мной трое прошли, а вчера большая группа, за которых расписался их гид. Спросила у служащего, есть ли у них тут лодж, он мне кивнул, типа, пойдём, покажу. Взял мою палатку в чехле и привёл к лоджу, деловито завёл в комнату, сказал, любую могу выбирать, потом спросил, что буду есть – лодж оказался его собственным. Заказала далбат и чай через час, пошла помыться и постираться – при +20 на улице холодной речной водой можно мыться без содрогания, стоя на бетонном полу. Через час чистая уселась на солнце заряжаться и караулить далбат. По беготне хозяйки на огород за листьями поняла, что, согласно традиции, моя еда только начала готовиться. Ну, ладно, я не спешу и не голодаю. Со мной в лодже два парня-треккера, один то ли индус, то ли пакистанец, слышала, как он из них разговаривал с хозяйкой на хинди. Вид со двора лоджа в Седува на дорогу в Нум:




На следующий день, 19 октября, в планах дойти от Seduwa до Tashigaon – карта обещает короткий ходовой день, 4 часа, а хозяин лоджа утверждает, что за 3 часа можно дойти. Во дворе дома со мной познакомился местный учитель Сэм 54 лет (я бы ему на вид лет 40 дала), он тоже идёт в Ташигаон. Сегодня решила выйти попозже – в 8 часов. Дорога не так круто шла вверх, я пыхтела, солнце припекало временами, но по ощущениям, путь легче, чем вчера, дался. Карта страдает большой примерностью, похоже, что Седува и Мурмиданда – одно селение. Примерно через час вышла в деревню, где в магазинчике за чаем увидела Сэма, а с ним двоих парней из седувского лоджа: один таки оказался индусом из штата на границе с Бутаном, второй – Питер, шотландец. Учитель Сэм предложил присесть, я к ним присоединилась и вжарила колы. Сэм сказал, что до Ташигаона ещё 1,5 часа ходу. Селения, в котором мы сидели, на карте не оказалось. До самого Ташигаона мы шли вместе: три соло-треккера и учитель. Я сказала Сэму, что ищу гида, он тут же с энтузиазмом принялся мне помогать. Одну кандидатуру предложил прямо на месте в магазинчике, другую – на входе в Ташигаон – совего ученика. Договорились с ним, что я сначала заселюсь в лодж, а потом уже всё обсудим и решим. Вместе с парнями дошли до конца селения, в котором рядышком на выбор стояли два лоджа. Индуса, могущего объясниться с непальцами на хинди, местный мальчик потащил в дальний лодж, а я пошла к ближнему, увидела, что это рекомендованный учителем «Макалу-Барун» и сказала, что буду заселяться сюда. Шла 4 часа, похоже, набираю форму. Мне выделили одноместную комнату, я сразу переоделась, простирнула вещи, спустилась – а парни внизу тоже сюда заселяются. Попросила себе поесть, выяснилось, что в перспективе только чоумейн (по факту оказался лапшой б/п, поджаренной с перцем). Пока ждала еду, поговорила с гидами идущей вниз французской группы – могут ли они мне кого-то порекомендовать для прохода к Чуккунгу; затем прогулялась, немного пофоткала:





Вернувшись к гесту, разулась и обнаружила на основании большого пальца правой ноги какую-то фигню, которую сначала приняла за козлиную какашку – маленький тёмно-зелёный катышек – попыталась стряхнуть – не стряхивается, пальцами тоже не сбивается. Тут выяснилось, что мне всё же повезло познакомиться с пиявками очень близко. Оторвать её удалось, не сильно усердствуя, даже визгов от ужаса не было (а несколько дней назад думала, что просто в обморок упаду, если такое на себе найду), может, потому, что она в длину всего 3-4 см была. Индус удивился, что монзун уже прошёл, а пиявки ещё живы, и принялся осматривать себя. Кровь довольно активно шла из погрыза, пошла помыла ногу и залепила укус бумажным платком. С наступлением темноты долго смотрела на звёзды, забившись в тёмный угол двора. Как ни странно, но первым нашла Дельфина, а по нему отыскала уже Лебедя и Лиру с её Вегой. Спина почти нормально себя ведёт и лишь слегка побаливает.

Завтракали вместе с Питером одинаковыми блинчиками, ему не принесли омлет, мне – варёные яйца, о которых я вспомнила, уже поднявшись над Ташигаоном метров 300. Вышли практически вместе, я чуть пораньше стартовала, всячески настраиваясь идти 7 часов и набирать 1400 метров. Подъём постоянный и крутой, плюс в том, что высота набирается быстро. Показания моего альтиметра не бьются с данными карты, он всегда показывает на 100 метров больше. Хотя, конечно, карта страдает примерностью. Так, я не поняла, где всё же промежуточная деревня Unshisa – до неё на высоте 2900 был чайный домик, после неё на 3300 был другой чайный домик и чуть подальше хижина.
В бамбуковых зарослях ножом откромсала себе бамбуковый шест в помощь на подъёмах-спусках по каменным лестницам.
Утром на подъёме видели на востоке горы Канченджанги:



Потом индус (мы с Питером постоянно забываем его имя, что-то типа Кукир) даже Макалу успел увидеть на минутку в разрыве облаков.
В целом, состояние хорошее, высота пока не влияет, а физически прокачалась, идти легче. Стало значительно прохладнее днём и холоднее ночью, поэтому потею и пью меньше
До Kauma дошли за чемпионские 5 часов вместо 7. В лодже одна общая комната, в которой я быстро забила себе кровать, переоделась в сухое, сожрала далбат, потом с парнями выпили мой чай с общими печеньками и начьим сыром Питера. Успела немного подзарядить аккумулятор от солнца прежде, чем всё вокруг затянуло низкими облаками-туманом.



Я пошла акклиматизационно прогуляться в сторону перевальчика Каума, но быстро надоело подниматься в тумане безо всякой видимости.
Спустилась к селению, зашла на близкий холм и с час посидела на нём, глядя на туман, пока не продрогла и к 16 часам пришла в кухню греться. Здесь уже сидели парни, хозяева почти сразу же растопили печку, и все приникли к ней, пытаясь согреться.




На следующий день собиралась неспешно, вышла последней после парней и большой группы с целой армией портеров. Впрочем, группу обогнала метрах на 30 подъёма, потом постепенно и некоторых портеров. С утра было совсем немного солнца, потом всё затянуло. Но идти по такой погоде комфортнее, потом не обливаешься, да вообще почти не потеешь и, соответственно, меньше пьёшь. Утром сварила на нас троих кофе, но эффекта от него не заметила. Шлось нормально для такой высоты и крутизны тропы.



Облака всё сгущались, видимость иногда метров 50 становилась.
Перевалов Каума Ла как будто бы две штуки, по крайней мере, между селением и средним на этом переходе перевале Шиптон было два перевала со всеми атрибутами в виде чортенов и лунгта. На отдых остановилась только на перевале Шиптон, обогнав и дождавшись Кукира. Дошла сюда за 2,5 часа. Уже на подходе обратила внимание на мелкую и редкую снежную крупу, которая по выходу с перевала превратилась в полноценный мокрый снег. Слегка попереживала, но ничего не поделаешь с этим. Доставать дождевики поленилась, понадеялась на водоотталкивающее покрытие рюкзака, а одежда высохнет как-нибудь. Так со снегом дошла до Dobat. Хозяин хижины сказал, что следующее селение, где треккер может остановиться – Nehe Kharka, а вот Numbuk «законсервирован» и пуст. В дверях домика стоял жующий Питер. Пока я готовила себе кашу на горелке, он собрался и сказал, что пойдёт дальше, до Nehe Kharka. Я решила оставаться здесь, т.к.мокрый снег и не думал прекращаться. Скоро подошёл мокрый и замёрзший Кукир, а потом сверху целая группа венгров спустилась. Венгры рассказали обрадовавшую меня новость: вроде как из базового лагеря Макалу на Чуккунг пошла русская группа. Я так радовалась, словно уже иду по протоптанной ими тропе. Правда, нужно ещё надеяться, что сегодняшний снегопад пройдёт ниже 5000 м, и эту протоптанную тропу не занесёт снегом.
Нас всех заселили в одну комнату, везде холодно и дымно. Я свила себе гнездо из спальника и одеяла, надела всё, что у меня было. Венгры сказали, что наверху ясно и морозно, -5…-10 градусов.
Прогуливаясь вечерком около домика, заметила биг маузе пику (пищуху), сбежавшиеся венгры назвали её хомяком и принялись снимать на видео. Я сфоткать не успела, т.к. телефон был выключен, а пока он включался, пика от всеобщего внимания убежала в скалы. Поэтому вот просто вид Добата (утренний уже, правда):



Хозяин хижины в пять вечера накормил всех треккеров, загнал в общую спальню, собрал заказы на завтрак, пожелал спокойной ночи и закрыл двери – теперь у них там в тёплой кухне своя гидопортеровская тусня под ракси. Я в своём тёплом гнезде смотрела фотоинструкции по перевалам. Страшно что-то. Холодно и трудно там, камни и снег. Хоть бы тропа была.

Утро 22 октября выдалось ясное и морозное, всё покрылось инеем. Я без завтрака, вышла вместе с Куки. По словам хозяина, до Лангмакхарки 8 часов ходу. Начало пути – крутой спуск по обледенелым скользким камням. Нумбук, обозначенный на карте, ни я, ни парни, так и не заметили ни в каком виде – ни законсервированном, ни заброшенном, ни разрушенном. Даже место, где он мог бы расположиться, не увидела. Потом тропа повернула на запад, вдоль реки Барун. Как раз на повороте от тропы отходила другая, вниз к выровненной травянистой площадке, на которой были разбросаны то ли доски, то ли брёвна и камни, на самом берегу Баруна. Основная же тропа, повернув, идёт на 10-15 метров выше реки, делая небольшие подъёмы и спуски, затем пересекает каменные осыпи со множеством ручьёв, впадающих в Барун. Я уже было решила, что Nehe Kharka – тоже неточность карты, и дала последний шанс месту за ближайшим леском. И действительно, за ним обнаружились каменные строения. Всё же неточность в карте есть – селение стоит практически на берегу Баруна, и через реку наведён хороший новый деревянный мост, украшенный лунгта. Видно, что на том (правом по ходу движения) берегу протоптано множество тропок вдоль реки. Местные, однако, однозначно указывали на путь в сторону базового лагеря Макалу (МБК) по этому берегу.



Видимо, это часть треккерского аттракциона, т.к. по противоположному берегу тропа очень удобная, по крепкому грунтовому склону, без сильных перепадов высот, по треккерской же стороне на левом берегу тропа ныряет вверх-вниз, ведёт через осыпные склоны и каменные речки с огромными валунами. Тропы сходятся в Yangle Kharka, в селении есть ступа и закрытый буддистский монастырь, довольно большой лодж. Здесь тропа становится частью GHT.
Перевалило за полдень, снизу начал подниматься туман, и всю дорогу до конца дня я так и шла во всё сгущающемся тумане. К неточностям карты можно отнести ещё проставленные высоты и расположение на этом отрезке Yak Kharka – по карте она недалеко от Yangle Kharka, по факту же, поднявшись на 4000 м мы с Куки нашли закрытый домик, который по координатам располагался между Yak Kharka и следующим за ним Merek на высоте 4100 м. Куки пошёл не той дорогой, и мы немного поплутали в зарослях, прежде, чем я предложила вернуться и подняться чуть выше, где мы и вышли на тропу. Следующий домик, украшенный лунгта, был открыт, во дворе сидел треккер со своим гидом и изучал карту. Этот пункт оказался, однако, не Merek, а нечто без названия, не обозначенное на карте, а вот Merek нам так и не попался, кстати. Кочующие селения какие-то. В разрывах тумана я углядела вверху на седловине домик со стенами из профнастила, встреченный треккер сказал, что это уже Langmale Kharka, моя сегодняшняя цель. Я очень воодушевилась, что финиш так близко, и поднажала. Набор высоты по тропе тут идёт весьма постепенно, но сказываются 4000 м и 8-ой час ходьбы – идти уже тяжело. Даже съеденный сникерс не помог. Начал подсыпать слабый снежок, туман сгустился до того, что тропу видно на ближайшие метров 50. Прошла один закрытый домик, потом заболоченное плато, показался другой закрытый домик, чортены, загоны для скота. По всем признакам это должна была быть Лангмале Кхарка, и я распереживалась, что тут всё закрыто. Ну, то есть не распереживалась, а расстроилась. В конце концов, я и в палатке могу заночевать, еда у меня тоже есть, а вот что тут будет делать Куки, идущий следом? Решила всё-таки пройти ещё вперёд. Тропа тут пошла по траве, вообще едва угадываемая. Так что путь к гесту мне указал внезапно выплывшая из тумана сортирная будка – выруливая на неё, уже через пару десятков шагов я стала угадывать очертания дома, обшитого профнастилом, а главное – услышала голоса! Лодж в Лангмале Кхарке состоит из двух строений: в одном спальни, в другом кухни, туалет сильно на отшибе. Рядом пасутся яки, во дворе молчаливые собаки. В доме уже были американка и датчанка со своими портерами. Я приготовила себе борщ и напилась своего чая. Времени 16-30, 9 часов с момента выхода из Каумы. Начала было писать заметки, но сильно клонило в сон, я залезла в спальник, да так и проспала до утра.

Ночью на улице был явный минус: проточная вода замёрзла, ёмкости в туалете покрылись льдом, кусты опушились инеем. Но солнце быстро прогрело воздух, на нём было очень тепло.





Вышла я последняя, памятуя, что до базового лагеря Макалу (МБК) всего 4 часа ходу. Идти сразу стало тяжело, хотя сегодня весь набор высоты происходит постепенно. Временами тропа спускалась к Баруну, сделала фотки из серии «знаменитые пляжи Непала» с моим бамбуковым шестом по кличке Чахлая Пальма в качестве модели:



Морена, на которой, судя по карте, находится озеро, возвышается над тропой метров на 30, так что озеро я не видела. Уже вымоталась порядком, а Шершонга, за которым тропа должна повернуть на север к МБК, всё нет и нет, прям заколдованный трек какой-то. Наконец, тропа начала заворачивать к северу, на южной скальной стене разглядела, вроде, перевал Исува Ла. Открылась широкая долина, в которую сходят моренные склоны, поросшие травой. В долине паслись яки, я и рассчитывала, что сейчас должен появиться Шершонг. Скорее всего, это он тут и был – несколько каменных оград-загонов и дряхлая хижина. На камнях тропы меня поджидал Куки – он не знал, куда дальше идти, не видел тропу. Я заметила одну по моренному склону слева, предположила, что идти нужно по ней. Но для перестраховки предложила дождаться датчанку с гидом, которых недавно обогнала. Вскоре появился одинокий портер. Правда выяснилось, что он тут впервые и дорогу не знает. Портер прошёл немного вперёд, метров 100, остановился, сел и стал ждать знатоков тропы. Следующим пошёл Куки, дошёл до портера, сел рядом, и они принялись ждать вместе. Тут появились датчанка и её гид, которые прошли мимо меня, дошли до портера и Куки и уселись рядом с ними. Мне ждать надоело, я пошла вперёд, спросив у Куки, где же тропа, тот махнул куда-то вперёд, а я сподобилась посмотреть под ноги и удивилась, чего ж они с портером тупили - натоптанную тропу было очень чётко видно. И, к слову, до МБК особых проблем с тропой (кроме косяка со столбовой дорогой из Нума в Седуву) не возникало, тропа везде чётко видна, и при поддержке даже неточной карты проблем выбора не возникает. Даже из МБК в сторону перевалов сначала идёт весьма набитая тропа.
В общем, от Шершонга тропа очень постепенно и незаметно поднималась на старую морену, вскоре появился Макалу. Только оглядываясь назад, понимала, что приличную высоту набрала. Идти было как-то изнурительно нудно, тропа по морене идёт в ложбине, видны только пики. МБК появился внезапно и к тому же внизу в долине, т.е. получается, по пути набрала высоту около 5000м.



Меньше, чем за полчаса спустилась к нему. Меня сразу заселили в отдельную комнату. Я уселась на солнышке, попросила кружку чая, блаженствовала. Появился Питер, его палатку я ещё сверху заметила, он пришёл сюда вчера. Минут через 20 подошёл Куки, долго о чём-то разговаривал с группой портеров у входа в лагерь, потом подошёл и сообщил мне великолепную новость – группа этих портеров завтра выдвигается в сторону Чуккунга. Чуть позже я пошла на разведку. Сначала заглянула к клиентам, спросила, не на Чуккунг ли они через перевалы, те открестились. Я извинилась и отправилась к портерам, нашла гида, он отнёсся как-то настороженно, но подтвердил, что его клиенты-испанцы идут к Чуккунгу, на пальцах и схемах на песке мы уточнили маршрут, которым группа пойдёт. Я поблагодарила и вернулась к себе, занявшись перекладкой рюкзака. Вскоре появились трое шерпов той группы, они спросили, я ли собираюсь идти через перевалы, есть ли у меня палатка. Поскольку у меня как раз всё было разобрано, я им продемонстрировала свою снарягу: палатку, кошки, верёвки и т.д. Тогда главный сказал, что, если что, у него для меня найдутся свободные портеры. Мы познакомились, его зовут Мингма Шерпа, обменялись телефонами, и он пообещал мне вообще всяческую поддержку.
После 14 часов солнце скрылось за горами, я убрала солнечную панель и отправилась побродить по окрестностям и разведать тропу. Прошла с одной стороны морены около озера, из которого вытекает Барун, поднялась на морену.



С юга из ущелья поднимается туман, но до МБК не доходит, к моему глубочайшему счастью.
Вечером все грелись в столовке у печки на ячьем топливе. Зашёл попрощаться Питер – снялся и отправился вниз.
Завтра я покидаю широкую тропу и иду в автономный переход на 4-5 дней через три высотных перевала: Ист Кол (6100м), Вест Кол (6145 м) и Ампу Лабста (5845 м) – в Чуккунг. Немного нервничаю и дёргаюсь, что заблужусь или не потяну тащить рюкзак на высоте, и немного успокаиваюсь осознанием, что где-то рядом пойдёт испанская группа, которая и тропу протопчет, и подберёт меня, если что.
И для красивой концовки этого куска отчёта - вид на закатный Макалу из МБК:

Последний раз редактировалось Lubains 28 мар 2017, 18:45, всего редактировалось 1 раз.
Lubains
участник
 
Сообщения: 190
Фото: 163
Регистрация: 07.05.2014
Город: Москва
Благодарил (а): 19 раз.
Поблагодарили: 50 раз.
Возраст: 37
Страны: 24
Отчеты: 5
Пол: Женский

Re: Сольное выступление по The Great Himalaya Trail и его окрестностям

Сообщение: #9

Сообщение Вермут » 26 мар 2017, 22:27

Ой, диди, как же я люблю читать твои отчеты Сольное выступление по The Great Himalaya Trail  и его окрестностям
Lubains писал(а) 26 мар 2017, 20:50:Широкими тропами к подножию Макалу (15-23 октября 2016)

Хм. Так к МБК это короткий трек получается. Я же про него думаю на будущее.
Lubains писал(а) 26 мар 2017, 20:50:Этот пункт оказался, однако, не Merek, а нечто без названия, не обозначенное на карте, а вот Merek нам так и не попался, кстати. Кочующие селения какие-то.

А что говорил maps me? Как он в том районе?
ཨོཾ་མ་ཎི་པ་དྨེ་ཧཱུྃ།;
Аватара пользователя
Вермут
почетный путешественник
 
Сообщения: 2418
Фото: 11
Регистрация: 17.04.2006
Город: Минск
Благодарил (а): 143 раз.
Поблагодарили: 244 раз.
Возраст: 100
Отчеты: 3
Пол: Женский

Re: Сольное выступление по The Great Himalaya Trail и его окрестностям

Сообщение: #10

Сообщение Peter Number One » 26 мар 2017, 23:47

Ну это уже просто а ля bob начинается. Круто Сольное выступление по The Great Himalaya Trail  и его окрестностям
Кстати, отсылаю к первоисточнику.
Док и Турик опять на тропе, или Семеро негритят в Непале
ТС желаю не запутаться в названиях перевалов Сольное выступление по The Great Himalaya Trail  и его окрестностям
Аватара пользователя
Peter Number One
полноправный участник
 
Сообщения: 390
Фото: 2
Регистрация: 15.12.2013
Город: Москва
Благодарил (а): 15 раз.
Поблагодарили: 14 раз.
Возраст: 50
Пол: Мужской

Re: Сольное выступление по The Great Himalaya Trail и его окрестностям

Сообщение: #11

Сообщение Lubains » 26 мар 2017, 23:58

Вермут писал(а) 26 мар 2017, 22:27:Ой, диди, как же я люблю читать твои отчеты Сольное выступление по The Great Himalaya Trail  и его окрестностям

Данебад, диди Сольное выступление по The Great Himalaya Trail  и его окрестностям
Вермут писал(а) 26 мар 2017, 22:27:Хм. Так к МБК это короткий трек получается. Я же про него думаю на будущее

Ну так ходи медленно... И трек можно расширить, зайдя через Гадхиданду (это в которую я в самом начале ошибочно пришла), правда, там автономка получается.
Вермут писал(а) 26 мар 2017, 22:27:А что говорил maps me? Как он в том районе?

Maps.me ничего не говорит, Макалу-Барунщины в нём нет. Иначе я бы так не лоханулась в самом начале из Нума.
Lubains
участник
 
Сообщения: 190
Фото: 163
Регистрация: 07.05.2014
Город: Москва
Благодарил (а): 19 раз.
Поблагодарили: 50 раз.
Возраст: 37
Страны: 24
Отчеты: 5
Пол: Женский

Re: Сольное выступление по The Great Himalaya Trail и его окрестностям

Сообщение: #12

Сообщение Lubains » 27 мар 2017, 00:04

Peter Number One писал(а) 26 мар 2017, 23:47:Ну это уже просто а ля bob начинается. Круто Сольное выступление по The Great Himalaya Trail  и его окрестностям

Ну что Вы, куда мне до b0b'а ...
Peter Number One писал(а) 26 мар 2017, 23:47:ТС желаю не запутаться в названиях перевалов Сольное выступление по The Great Himalaya Trail  и его окрестностям

Ненене, у меня всё записано! (с) Все имена и явки - со слов местных гидов...
Lubains
участник
 
Сообщения: 190
Фото: 163
Регистрация: 07.05.2014
Город: Москва
Благодарил (а): 19 раз.
Поблагодарили: 50 раз.
Возраст: 37
Страны: 24
Отчеты: 5
Пол: Женский

Re: Сольное выступление по The Great Himalaya Trail и его окрестностям

Сообщение: #13

Сообщение Lubains » 28 мар 2017, 22:15

Часть первая. Макалу-Барун (11-28 октября 2016 г.) (продолжение)

3. Из Макалу-Барун в Сагарматху через три перевала (24-28 октября 2016)

Поскольку высотные перевалы Макалу-Барунщины у меня уже на Сагарматховской карте, выкладываю её в эту часть отчёта:



Сразу заметка по названиям перевалов: на разных картах Sherpani Col (6146 м) и East Col (6100 м) то и дело меняются местами. Несмотря на то, что на этой моей карте Шерпани Кол помещён севернее Ист Кола, я придерживаюсь версии, что в действительности дело обстоит наоборот. Во-первых, все непальские гиды и портеры группы, вместе с которой я проходила перевал, в один голос называли его East Col, а про Sherpani Col говорили, что через него сейчас не ходят, ибо «ту дэнджероз». Во-вторых, я сравнивала наблюдаемый вокруг рельеф с картой, и всё говорило за то, что первая моя стоянка после МБК была в ледниковой долине, ведущей одному перевалу (и я едва на него не полезла), а вторая стоянка, северо-западнее, совместно с испанцами – уже в следующей ледниковой долинке, ведущей к другому перевалу, который все называли Ист Кол, и через который мы и пошли. Следовательно, более южный – это Шерпани Кол.


24 октября вышла из МБК в 8-30, раньше испанской группы. Погода ясная, солнце быстро прогревает воздух.



Тропа поначалу видна невооружённым глазом:



Затем она постепенно расплывается, выходя на гребень моренной стенки:



И скоро уже ориентиром служат турики на каменно-осыпных склонах:



Я изо всех сил храбрюсь, ступая на неторную тропу с пугающими меня перевалами впереди:



Часа через три довольно медленного продвижения увидела, что испанцы, идущие налегке и возглавляемые Мингмой, меня нагоняют. Я как раз заняла тактическую высоту на морене, выходящей из долинки, на вершине этого холма стоят чортены и расчищены места под палатки – я обрадовалась, что уже дошла до high camp’а перед перевалом и решила дождаться тут испанцев, чтобы уточнить у Мингмы, на всякий случай забив место под палатку. Мингма сказал, что нужно идти дальше, это ещё не high camp. Я пропустила испанцев вперёд, минут через 10 после них пошла следом. Сзади на склоне уже появились портеры испанцев со всем их многочисленным барахлом. Испанцев обнаружила сидящими в следующей долинке, быстро перебросилась с Мингмой замечаниями о том, что дорога идёт дальше (турики ведут), и я отправилась дальше по турикам. Оглянувшись, разглядела, что испанцы, вроде как, палатки ставят. В следующей долине были расчищены и выровнены места под палатки, и по моим прикидкам это и была та, что ведёт к перевалу, через который предстоит идти. То, что находится в глубине долины, скрывала морена, из которой вытекала ледяная речка. Решила становиться лагерем здесь.



На более ранней фотографии Макалу виден лучше:



Турики вели на морену, по ним залезла наверх, на разведку – как завтра идти. Видно было тоже не очень-то много: кусок ледника и снежный пик:



Пока поднималась на эту морену, видела на склоне на подходе к лагерю троих человек, но вернувшись, никого не встретила, может, испанцы акклиматизационно гуляли. В итоге ночевала в одиночестве.

Утром встала около 6 часов, пока поела и собралась, было уже около 7. И тут увидела, как со склона впереди (т.е.северо-западнее) спускаются трое. Решила подождать их и уточнить насчёт тропы. Я всё-таки невероятно везучая! Вышла б на пять минут раньше – полезла бы не туда. Спускался гид итальянской группы, который вёл вниз в МБК двух портеров с горной болезнью. Он мне объяснил, что high camp дальше, откуда они и идут, рассказал, как найти (по турикам и отпечаткам подошв), сказал, что завтра они группой выходят на перевалы, и я вполне могу идти за ними следом. На том и распрощались.
Тропа продолжала быть хорошо читаемой – теперь в основном по турикам. Затупила я только на спуске в нужную долину, натоптанная тропа терялась в осыпях, туриков ни внизу, ни параллельно, ни выше не разглядела. Пометавшись минут 20, решила подчиниться логике движения и просто спуститься вниз – где и обнаружились турики, выводящие на правый край морены (если стоять лицом к долине).
В целом, весь сегодняшний день представлял собой карабкание по валунам, но под конец метров 150 было какое-то бесконечное взбирание, к тому же часть камней живая, дважды падала вместе с казавшимися такими надёжными массивными камнями – к счастью, обходилось оба раза, никуда не улетела.
Даёт знать высота 5000+ метров: постоянно сбитое дыхание, трудно переставлять ноги, последние метров 50 вверх вообще – пять прыжков с камня на камень и отдых.
Уже выходила на эти финишные 150 вертикальных метров, когда в долину зашли испанцы. Похоже, они тоже рано выдвинулись сегодня.
Постепенно вышла на вершину всхолмья, с которого видны лунгта и чортены на следующем, весьма близком, где и располагается high camp, Как-то резко закончились силы, к лагерю хоть и шла практически по горизонтали, но останавливалась каждые 10 шагов.
Увидела, как итальянские клиенты встреченного гида спускаются к лагерю с морены, закрывающий подход к перевалу. Бросила рюкзак, подошла поздороваться с ними. Они меня восприняли без энтузиазма, сразу же спросили об экипировке.
Присмотрела место под палатку, начала ставить – мне пришёл помогать портер-гид итальянцев Рам. И очень кстати, т.к. весь день дует сильный ветер, по долине ледника Барунцзе пыль до неба стоит:





По долинке тоже сильно дует, в палатку наметает песок. Вид на долину ледника Барунцзе и вершину Макалу от моей стоянки (высота 5735 м):



Лагерь итальянцев:



Рам очень приветлив со мной, рассказал, что сегодня утром на перевал пошла русская группа. Минут через 20 после меня в лагерь зашли испанцы. Их гид (не Мингма), проходя, поздоровался со мной и справился о самочувствии, сказал, что их группа завтра останется здесь на день акклиматизации, а послезавтра пойдёт на перевал.
При том, что в целом я чувствовала себя неплохо, только голова чуть побаливала, я с некоторым страхом представляла, как завтра полезу на перевалы, помня, насколько меня сегодня выжал 4,5-часовой переход.
Полежав в палатке, поев и погревшись, пошла поспрашивать Рама насчёт портера для меня. К этому времени и их гид с МБК уже вернулся. Они мне показали начало тропы на подъём к перевалу, сообщили, что их выход намечен на 3 часа утра. На мой вопрос, сколько всего занимает переход до следующей стоянки, ответили, что 12-15 часов. Спросила насчёт портера – не найдётся ли у них лишний человек, который понёс бы мой рюкзак до вершины West Col (мои опасения не справиться распространялись только на два перевала выше 6000 м, Ампу Лабста я не боялась идти сама). Начались переговоры на непальском, подтянулись портеры испанской группы. В итоге один согласился занести рюкзак на Вест Кол за 2500 рупий; смущало только то, что он ни слова не говорил и не понимал по-английски. Через какое-то время, посидев на итальянской кухне с Рамом и гидом, где они готовили для своих клиентов картошку с салом, а меня угощали чаем и зазывали на далбат, я вышла и отыскала в палатках своего портера, чтобы ещё раз удостовериться, что он согласен и уговор в силе. Снова собралась толпа портеров, мой как-то неуверенно мялся, и в итоге я передоговорилась с другим парнем Пембой на те же условия; плюс в том, что Пемба говорит по-английски, и мы понимаем друг друга. Пемба из испанской группы, которая завтра стоит здесь на акклиматизации, забросив мой рюкзак на Вест Кол, он возвращается к своим. Выходим на хвосте итальянцев в 3 утра. Чуть позже Пемба со свитой из двух портеров зашёл ко мне выяснить, не найдётся ли у меня запасного фонаря. Затем заглянул Рам предупредить, что на Вест Кол понадобятся кошки.
Я немного успокоилась: если Пемба не соскочит в последний момент, то я почти налегке (всё-таки самые необходимые и ценные вещи я понесу сама в чехле из-под палатки) дойду до вершины West Col, там распрощаюсь и расплачусь с Пембой и до лагеря Honku Basin пойду уже сама по следам итальянцев; если что, то на спуске меня подстрахуют Рам или гид. Пемба говорит, что дорогу знает, дважды ходил – но прозвучало это как-то неуверенно.
Солнце скрылось за горами, и сразу наступает дикий холод. Попробовала немного поспать, несмотря на волнение и даже страх, которые испытываю несмотря на то, что всё, вроде бы, складывается весьма удачно для меня.

Всю ночь на 26 октября я боялась, немного мёрзла, хотела в туалет, но продолжала лежать в уютном и безопасном спальнике. Будильник поставила на 2-40, итальянские портеры начали возню в 1-40 и всё равно разбудили бы меня, даже если бы мне удалось заснуть. Наконец, когда прозвенел мой будильник, с облегчением встала и начала собираться. В чехол для палатки, который понесу сама, сложила все деньги, термос с чаем, верёвки и карабины; остальное предстояло нести Пембе. К моему облегчению, Пемба пришёл ровно в 3 часа со своим рюкзаком, предлагая мне туда сложить свои вещи – умница мальчик. Я с благодарностью отказалась, мне со своим чехлом удобнее. Пемба с собой принёс ещё таблетки от головной боли, которые положил в карман моего рюкзака, да так потом там их и забыл.
Вышли, думаю, не раньше 3-30. В темноте практически ничего вокруг не видно. Незаметно мы с Пембой и один портер итальянцев сильно выбились вперёд. По ощущениям подход к перевалу напоминал восхождение на Эльбрус с юга – нудный не слишком крутой, но изнурительный из-за высоты подъём в темноте, когда видишь только тропинку на десяток метров перед собой, а все силы уходят на то, чтобы тупо переставлять ноги.
Буквально в 10 минутах от лагеря все, кто шёл, надели кошки, чтобы пройти 2-метровой ширины ледопад, да так дальше в кошках и пошли, хотя больше необходимость не возникала.
Итальянская группа весьма серьёзно экипирована: клиенты вышли уже заранее облачённые в беседки, шлемы на рюкзаках в боевой готовности, ледорубы в руках, кошки наизготовку. Портеры тоже с ледорубами, тащат бухту верёвки.
Начало светать, когда подошли к перевалу:



Я несколько раз порадовалась тому, что для меня нашёлся Пемба; по ощущениям, сама бы я рюкзак не занесла. И так выше 6000 метров шла отрезками по 40-70 шагов (насколько сил хватит) – и отдых.
Когда увидела перевал, подумала, что залезть на него невозможно. Но итальянские портеры и Пемба, как козлики, только ещё и основательно навьюченные, полезли по камням вверх – и я за ними:



По камням, да ещё и налегке, карабкаться легче, чем нудно идти в гору. Очень скоро мы оказались на перевале East Col – неширокой площадке на скальном гребне метра 2 шириной:



Все тут же побросали поклажу и принялись радостно фоткаться:



Перевальный гребень почти бесснежный, а вниз уже были проброшены верёвки, остались от предыдущих проходцев, так что свои навешивать не стали. Первый вниз пошёл Рам:



За ним второй итальянский портер, а после – мы с Пембой. Итальянцы с гидом были пока только в начале подъёма на перевал. Верёвки, конечно, сильно облегчили спуск: быстро прыгаешь с камня на камень, подстраховываясь верёвкой – и ты уже внизу, в траншее. Здесь мы немного перевели дыхание, распили на четверых мой чай из термоса и пошли с Пембой к следующему перевалу West Col.
Тропка читалась очень хорошо, но мы просто пошли по плато напрямик (West Col на скальном гребне слева, а справа возвышается семитысячник Барунцзе):



Возможно, от эйфории, чувствовала себя превосходно, никакого влияния высоты (ну ещё бы, после рюкзака 20+ кг почти налегке идти!). Пемба заметно устал, но не сдавался и не сбавлял темп. Мы быстро пересекли плато под вымораживающим ветром (при фотографировании пальцы без перчаток обмораживались буквально в несколько секунд) и оказались перед West Col:




Издали этот перевал кажется лежащим вровень с плато Барунцзе, лишь подойдя, видишь перед ним траншею, так что сначала приходится метра на 1,5-2 спуститься, а затем вскарабкаться на скальный гребень.
Взгляд назад на плато:



Пемба сказал, что заход на вершину Барунцзе довольно простой – на фотке видна тропа, протоптанная восходителями:



Перевальный гребень очень узкий, по ощущениям, буквально полметра в месте перевала, где закреплены верёвки. Вниз крутой, но лёгкий спуск сначала по снегу с выбитыми в нём ступенями под шаг, а затем, метров 10-15 по камням. Лёгким спуск делают, конечно, верёвки.



Наверху попрощалась с Пембой.



Он меня всю сегодняшнюю дорогу традиционно называл сестрой, действительно по-братски опекал и заботился (даже руку подавал!). Я заплатила ему 3500 рупий, поскольку чувствовала сильную благодарность за помощь. Попросила о последнем одолжении – спустить на моей верёвке рюкзак следом за мной. Рюкзак к верёвке пристегнула карабинами. Немного спустилась и стала ждать на полпути – какая-то заминка.



Выяснилось, что длины верёвок не хватает. В конце концов, Пемба спустил мой рюкзак в самый низ на себе, да и мне ещё помог спуститься по каменному участку – там верёвок уже не было, а моя верёвка с карабинами осталась наверху.
Вниз на ледник вёл не очень крутой склон и я бездумно пнула рюкзак, чтобы он ехал своим ходом, запоздало сообразив, что он может улететь в яму или трещину – была там такая, но обошлось:



Надела снова кошки, взвалила рюкзак, оглянулась на перевал: Пемба почти поднялся, а Рам с портерами спускались, итальянских клиентов видно не было. И я по протоптанной тропке пошла вниз (с момента старта прошло чуть меньше пяти часов):



По дороге на выполаживающейся части ледника встретила непальцев, которые как раз готовились к восхождению на Барунцзе.
Ледник Hunku в конце спуска с перевала Вест Кол:



По карте тропа на перевал Ампу Лабста идёт северным «берегом» ледника Hunku, но в действительности сейчас делают крюк, проходя южным «берегом» к базовому лагерю Барунцзе, а оттуда – уже на север к перевалу. Я об этом не знала, поэтому, в какой-то момент потеряв турики, отпечатки ботинок и всякие признаки тропы, решила просто пересекать ледник Хунку с южного берега на северный, выходить к озеру – а там тропа как-нибудь сама найдётся. С каменистого холма, возвышающегося посреди ледника, мне казалось, что в выбранном мной месте перехода ширина ледника не более 500 метров и я его за полчаса перейду. Ага, как же.
Через ледник Хунку:



С переходом через ледник я билась три часа – он оказался раз в пять шире, чем мне показалось. Сплошные каменные осыпи, необходимость взбираться по едущим склонам и спускаться, обходя ледяные стенки и замёрзшие озёра. Поначалу я осторожничала, обходя открытый лёд, под конец, уже почти без сил, в одном месте предпочла в пару секунд съехать по ледяной стенке вниз метра два, нежели долго обходить верхами. Только просила ледник ещё немного потерпеть меня, а камни – подержаться на месте и не вываливаться у меня из-под ног.
Около 13-00, полностью обессиленная, я пересекла ледник и обнаружила, что никакой тропы на склоне, на который я вышла, не видать. Вид на преодолённый ледник и пройденный перевал Вест Кол:



Ещё раз повтыкав в карту, определила, где должна проходить тропа от базового лагеря Барунцзе, но чтобы выйти на неё, пришлось бы лезть через ледник обратно – по этому берегу ледника склоны уходили очень круто в озеро, не говоря о том, что до озера ещё надо было дойти километра с полтора по краю ледника – почти такой же суперпересечённой местности, как и сам ледник – и оказаться в тупике:



Оставался единственный путь: лезть вверх по каменным осыпям, чтобы там, как-то обойдя круглый холм, выйти к озеру, за которым должен находиться базовый лагерь и сам перевал. По пути наверх по склону внезапно обнаружились турики. А немного погодя меня обогнал молодой непалец, невесть откуда взявшийся, разве что тоже пересекший ледник. Спросил, с Шерпани Кол ли я иду и одна ли. И бодро поскакал дальше наверх – потому что налегке. Я же ползла с огромным трудом, учитывая, что уже 10 часов на ногах без отдыха и перекусов (и есть от усталости уже и не хочется, хочется плакать от бессилия). Выбравшись, наконец, наверх, обнаружила, что вышла в долинку с речкой, и решила ставить лагерь здесь – никакого смысла рваться сегодня к базовому лагерю под Ампу Лабсту нет. Спокойно отдохну в тихом красивом безлюдном месте с водой под боком, и довольно солнечном к тому же. Времени было уже два часа дня.
Кое-как заставляя себя двигаться, нашла хорошее место на песке под палатку (высота лагеря – 5240 м), заварила чай, пообедала.



Часа через два солнце скрылось за холмом, сразу же резко похолодало, но powerbank немного успела подзарядить. Остаток вечера изучала карту и фотки-инструкции b0b’а по прохождению перевала, настраивала себя на то, что проходить его придётся в одиночестве.

За ночь на внутренней стороне внешнего тента наросло много инея, даже на внутреннем сетчатом немного оказалось; на спасодеяле от дыхания собрался конденсат. Утром весь этот иней сыпался на меня при малейшем движении. Завтракать не стала, только шоколад с чаем – и в путь. Солнце уже начало освещать долину в глубине около горной гряды и ледников.
Не обнаружив туриков, шла просто по направлению, понимая, что круглый холм нужно обойти с севера, озеро с юга и высматривать там тропу. Совсем немного прошла, и тут увидела спускающегося навстречу давешнего непальца. Он спросил, где я ночевала, сказал, что сегодня из базового перевального лагеря вышла группа на Ампу Лабсту. Распрощались, пошла дальше и к большому удовлетворению заметила турики, по которым и шёл непалец, значит, правильно иду.
Выход к озеру по склону дался очень тяжело – тут засомневалась, смогу ли сегодня пройти перевал, как планировала утром. Само озеро заметила не сразу, настолько у него гладкая и спокойная поверхность. Красивейшее место:



Выйдя на пологое место, пошагала весьма бодро, а на подъёмах подыхала - пять шагов и отдых на отдышаться. В этом месте на карте maps.me появляется тропа через перевал к Чуккунгу, так что правила «по приборам», выходя к этой тропе. Скоро увидела её на склоне, а дальше к северу – и сам базовый лагерь, где были установлены большая кухонная палатка и маленькая жилая. На подходе к ним громко поздоровалась, но никто не ответил, хотя вокруг расставлены и разбросаны разные обиходные вещи типа складных стульев, что указывало на обитаемость лагеря. Рядом были свободные площадки под палатки, и даже вертолётная площадка, маркированная каменной «Н».



Я скинула рюкзак и походила вокруг, подыскивая место под стоянку. Maps.me же утверждало, что базовый лагерь расположен чуть дальше к северу. Чуть дальше – это подняться метров на 30 по склону. Поднялась налегке, турики ведут, кое-где видны отпечатки ботинок на песке. Наверху никакого лагеря не было, только две небольшие выровненные площадки почти на тропе. А тропа дальше по гребню осыпного склона идёт на скальную полку – вряд ли там будет место для лагеря:



Решила становиться лагерем здесь, на маленькой площадке, хотя и было довольно рано, 9-15.
Чувствовала себя совершенно измотанной, еле дотащила рюкзак для присмотренной площадки. Палатку устанавливала почти час под сильным порывистым ветром. Воды тут нигде нет, но я в более выигрышном положении, чем лагерь внизу, у меня неподалёку на склоне есть маленькие снежники. Из одного натопила воды на борщ, заварила чай, завалилась отдыхать и греться на солнышке:



Высота сегодняшней стоянки 5531 м, до перевала 316 вертикальных метров. Издалека были хорошо видны этапы подъёма на него, но я не сообразила сфоткать, а отсюда, со стоянки, всё закрывает скальная полка.
В 16-30 мимо прошли Рам и итальянский гид, я уже упаковалась в палатку на ночь, т.к. солнце скрылось за горой и стало дико холодно. Вылезла поздороваться. Ребята шли с верёвками провешивать перевал, сказали, завтра выходят «не очень рано», часов в 6, до вершины перевала часа 1,5 идти – а я-то на 3-4 настраивалась. Меня взбодрило их появление, до этого я лежала и активно боялась не справиться с перевалом в одиночку.

Первая группа прошла на перевал мимо моей палатки в 4 часа утра, следующая – в 5. Даже не знаю, откуда их столько взялось. Так что в 5-15 я встала, выпила чай, съела шоколад, собралась и в 6-10 вышла на подъём. Первый этап по гребню осыпного склона:



То ли накануне себя так запугала, то ли шоколад и почти весь вчерашний день отдыха пошли впрок, однако никаких особых мучений на подъёме я не испытывала. На сам перевал довольно быстро поднялась (с учётом немаленького веса рюкзака на мне) – за два часа.
За подъёмом по каменно-осыпному склону следует метров 20 подъёма по скале:



И дальше выходишь на третий этап – ледниковые ступени:





Уже после меня вышла целая армия портеров, но не итальянских.



Итальянцев я вообще в тот день не видела ни впереди, ни позади себя, сплошь какие-то новые люди.
Два портера обогнали меня на ледниковых ступенях.



Подъём по ним порой очень крутой, иногда шла, цепляясь руками, даже постенать себе позволила разочек. В одном особо крутом месте была провешена верёвка.
Виды умопомрачительные:







На вершину перевала зашла вместе с двумя серьёзными непальцами с бухтами верёвки, в беседках. Сначала выяснила у них, перевал ли это уже, оказалось, что да.



Потом попросила разрешения воспользоваться их верёвкой на спуске после того, как они сами спустятся – разрешили. Спросили только, неужто у меня ни беседки, ни жумара нет, как спускаться буду, это же опасно. Ответила, что на руках. Они принялись крепить верёвки:



А я и два обогнавших меня ранее портера отдыхали:



С самой вершины перевала скальный склон отвесный, без верёвки спуститься по нему, наверное, невозможно. Однако верёвок на этом участке не было, и как спускались те две группы, что прошли рано утром мимо моей палатки – непонятно. Стенка действительно почти вертикальная, выступы и трещины в камне, разумеется, есть, но когда за спиной рюкзачина, помощи от них маловато. Первыми пошли портеры в драных кроссовках и трениках с корзинами кило по 30-40:



Следом, задыхаясь частью от высоты, частью от страха, пошла и я – медленно-медленно. Взгляд вверх на пройденный участок:



Следующий крутой участок был уже кем-то провешан. Один из серьёзных непальцев прошёл его предо мной и тормознулся в конце, наблюдая за тем, не гробанусь ли оттуда:



Но этот этап было в разы легче проходить, т.к. тропа шла по смёрзшемуся снегу, в который надёжно когтятся кошки. Подстраховывалась обеими руками, «жумарясь» кистями (захлёстывая верёвку узлом УИАА вокруг кистей), так что при натяжении верёвка сама себя стопорит вместе с рукой, очень быстро и ловко прошла этот участок. Снова взгляд вверх:



Потом я обошла непальца, провешанные верёвки закончились, осталась просто тропа по довольно крутому склону вниз метров на 400, сначала по жёсткому фирну, затем по малкокаменистым осыпям.
Весь спуск занял около двух часов. Почти в самом низу, видимо, от облегчения, потеряла бдительность и проехала вниз по осыпи с метр, но без печальных последствий.
Перевал Ампу Лабста - ворота из Макалу-Барун в Сагарматху:



Оглядываясь снизу на эту высоченную стену, стояла и недоумевала, как же я оттуда смогла спуститься. Здесь, на серебряных песках, в Сагарматхе уже, я чувствую себя, как дома – спокойно.



Немного передохнула, напилась чаю, поднялась, чтобы идти дальше и обнаружила, что пропала левая флисовая перчатка, которую сняла несколько минут назад. Найти её так и не удалось, я решила считать её платой Ампу Лабсте за проход.
Шла, спокойная и умиротворённая, наслаждаясь красотой Сагарматхи, запахом нагретых солнцем склонов с пахучими кустарниками, сияющими белизной пиками…



Озеро Имджо и на том берегу – тропа к базовому лагерю Айленд пика, над ней - стена Лхоцзе:



Озеро Ампу Лабста:



На полпути к Чуккунгу, миновав озеро Имджо; замыкают долину снежные пики Табоче, Чолацзе и Аракамцзе:



До Чуккунга шла ещё чуть более 3-х часов, таким образом весь переход занял 8 часов чистого ходового времени. На входе в Чуккунг встречает як:



В Чуккунге прямо цивилизация: обалденные лоджи, есть интернет, по-английски говорят, в столовой меню имеется – и обширнейшее! Закинула в комнату за 200 рупий вещи и сразу же отправилась есть. Купила 200 Мб интернета за 500 рупий, заказала термос чая масала и спагетти. И как засела в тёплой столовке в полтретьего, так только в 9 вечера, когда все разошлись, и ушла – залипла в интернетике.
А комната у меня роскошная, с толстыми тёплыми одеялами и постельным бельём. В Макалу я всё ж таки сильно одичала и отвыкла от благ цивилизации.
Пребываю в каком-то странном состоянии, будто в другой мир попала. Даже пожрать на ночь забыла.
И снова можно строить планы – уже началанабрасывать маршрут по Сагарматхе, жадно стремясь обойти всё, что только можно. Но главное, я сейчас кайфую от комфорта, от тепла, от доступной еды. Только засыпая, поняла, что меня, наконец, отпустило напряжение из-за перевала, что теперь нечего бояться, что здесь всё знакомо и безопасно по сравнению с пройденным.
Lubains
участник
 
Сообщения: 190
Фото: 163
Регистрация: 07.05.2014
Город: Москва
Благодарил (а): 19 раз.
Поблагодарили: 50 раз.
Возраст: 37
Страны: 24
Отчеты: 5
Пол: Женский

Re: Сольное выступление по The Great Himalaya Trail и его окрестностям

Сообщение: #14

Сообщение Вадим В. » 29 мар 2017, 04:51

У нас вопросик. Почему у вас не было с собой обвязки и железа ? Перевалы достаточно сложные, какие у Вас были варианты их обойти ?
Вадим В.
участник
 
Сообщения: 196
Регистрация: 26.08.2012
Город: Новосибирск
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 12 раз.
Возраст: 52
Страны: 9
Пол: Мужской

Re: Сольное выступление по The Great Himalaya Trail и его окрестностям

Сообщение: #15

Сообщение Lubains » 29 мар 2017, 08:33

Вадим В., железом пользоваться не умею, а вес рюкзака и без того был на грани моих физических возможностей. А обвязку можно было сделать из имеющихся у меня верёвок и карабинов.
Обойти, сами знаете, эти перевалы невозможно, только возвращаться - увидела бы, что по факту не справлюсь, пошла бы обратно. Наверное.
Lubains
участник
 
Сообщения: 190
Фото: 163
Регистрация: 07.05.2014
Город: Москва
Благодарил (а): 19 раз.
Поблагодарили: 50 раз.
Возраст: 37
Страны: 24
Отчеты: 5
Пол: Женский

Re: Сольное выступление по The Great Himalaya Trail и его окрестностям

Сообщение: #16

Сообщение Arctic lynx » 29 мар 2017, 09:14

наконец-то ! с возвращением. Ждала ваш отчет и сразу самая нужная мне часть! Сольное выступление по The Great Himalaya Trail  и его окрестностям

Юля, вопрос. Первые два перевала были провешены, правильно? а в каком состоянии веревки? сейчас решаем сколько веревки брать.
В вашей одноместной палатке двое некрупных особей поместятся? Какая у вас солнечная панель? и можете остановиться подробнее на приготовлении сублиматов.
Была ли какая навигация и как собирались решать вопрос в экстренной эвакуацией если что?


Вот Сольное выступление по The Great Himalaya Trail  и его окрестностям

А есть еще фото Ампху Лапчи? (влюблена в этот перевал заранее)
"Я не ищу легких путей -- мне лень...."
Аватара пользователя
Arctic lynx
путешественник
 
Сообщения: 1115
Фото: 13
Регистрация: 20.07.2009
Город: Москва
Благодарил (а): 111 раз.
Поблагодарили: 120 раз.
Возраст: 34
Страны: 32
Отчеты: 8
Пол: Женский

Re: Сольное выступление по The Great Himalaya Trail и его окрестностям

Сообщение: #17

Сообщение Lubains » 29 мар 2017, 10:07

Arctic lynx писал(а) 29 мар 2017, 09:14:наконец-то ! с возвращением. Ждала ваш отчет и сразу самая нужная мне часть! Сольное выступление по The Great Himalaya Trail  и его окрестностям

Приветствую! С маршрутом уже определились? Я под впечатлением от двух "Лабст" - Таши и Ампху - думаю как-нибудь в будущем сделать трек "7 высотных перевалов": Затрва, Мера, Ампху, Конгма, Чо Ла, Рэнджо и Таши; недели на 4-5.

Arctic lynx писал(а) 29 мар 2017, 09:14:Юля, вопрос. Первые два перевала были провешены, правильно? а в каком состоянии веревки? сейчас решаем сколько веревки брать.

Все перевалы были провешены идущими впереди - накануне (там же русская группа шла) или в тот же день (итальянцы, непальцы). Соответственно, верёвки были совсем "свежие".

Arctic lynx писал(а) 29 мар 2017, 09:14:В вашей одноместной палатке двое некрупных особей поместятся?

Поместятся, но но будет тесновато, и с внешней стороны спальники упрутся в тент (который собирал конденсат и обиндевал). Ну, и рюкзаки придётся снаружи оставлять.

Arctic lynx писал(а) 29 мар 2017, 09:14:Какая у вас солнечная панель?

Томская SOLARIS-4-9-F

Arctic lynx писал(а) 29 мар 2017, 09:14:и можете остановиться подробнее на приготовлении сублиматов.

Меню состояло из 4 блюд: борщ с мясом, гречка с мясом, пюре и отруби с творогом.
Мясо в виде фарша отдельно высушила в духовке и потом просто смешивала с сушёными борщом и гречкой.
Борщ: зажарка из овощей и варёный до пюреобразного состоянии горох. Гречку сварила на молоке для нажористости. Пюре - обычное пюре приготовила с яйцами, на сливках и сливочном масле (опять же для нажористости). Отруби просто готовые купила, творог обычный магазинный.
Потом взяла бытовую сушилку, и всё приготовленное партиями в ней пересушила, а высушенное, кроме гречки, блендером перемолола в порошок. Гречка почти не усыхает: 1000 гр зашло, 900 гр вышло; а всё остальное хорошо "ужалось". Отлично заваривалось горячей водой, даже непромолотая гречка становилась мягкой.

Arctic lynx писал(а) 29 мар 2017, 09:14:Была ли какая навигация и как собирались решать вопрос в экстренной эвакуацией если что?

Навигация - программа maps.me, но Макалу-Барун на ней нет, за исключением небольшого отрезка тропы на Amphu Labsta примерно от озера Панч Покхари.
С эвакуацией никак, связи у меня не было.

Arctic lynx писал(а) 29 мар 2017, 09:14:А есть еще фото Ампху Лапчи? (влюблена в этот перевал заранее)

Фотки есть, но они довольно однотипные, поэтому сюда не буду выкладывать, чтобы не забивать тему; скинула их в альбом, наслаждайтесь - https://fotki.yandex.ru/users/ulfrid/album/172714
Последний раз редактировалось Lubains 29 мар 2017, 21:01, всего редактировалось 1 раз.
Lubains
участник
 
Сообщения: 190
Фото: 163
Регистрация: 07.05.2014
Город: Москва
Благодарил (а): 19 раз.
Поблагодарили: 50 раз.
Возраст: 37
Страны: 24
Отчеты: 5
Пол: Женский

Re: Сольное выступление по The Great Himalaya Trail и его окрестностям

Сообщение: #18

Сообщение Kata333 » 29 мар 2017, 10:58

Спасибо за великолепный отчет! Сольное выступление по The Great Himalaya Trail  и его окрестностям

Lubains писал(а) 29 мар 2017, 10:07:Все перевалы были провешены идущими впереди - накануне (там же русская группа шла) или в тот же день (итальянцы, непальцы). Соответственно, верёвки были совсем "свежие".


Странно, что веревку оставили, веревка редко оставляется как расходник, только если совсем вариантов нет снять. Скорее это оставили непальцы, которым тут еще не одну группу вести. Вы не заметили там каких-то трудностей со снятием веревки? Сколько было веревки у непальцев, которые их провешивали? Удобные ли площадки для организации станций? Сама планирую тоже когда-нибудь пройти эти перевалы, поэтому интересуюсь на будущее)
Аватара пользователя
Kata333
участник
 
Сообщения: 147
Фото: 174
Регистрация: 15.08.2015
Город: Минск
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 14 раз.
Возраст: 30
Страны: 15
Отчеты: 4
Пол: Женский

Re: Сольное выступление по The Great Himalaya Trail и его окрестностям

Сообщение: #19

Сообщение Arctic lynx » 29 мар 2017, 16:03

Lubains писал(а) 29 мар 2017, 10:07:С эвакуацией никак, связи у меня не было.


настоящих буйных мало Сольное выступление по The Great Himalaya Trail  и его окрестностям все трюки выполнены профессиональными каскадерами. Отчаянная!!
Я же для себя никак не могу решить вопрос об экстренной эвакуации если что

Lubains писал(а) 29 мар 2017, 10:07:Мясо в виде фарша отдельно высушила в духовке и потом просто смешивала с сушёными борщом и гречкой.

а при какой температуре и как долго, чтобы в угли не превратить?

Lubains писал(а) 29 мар 2017, 10:07:С маршрутом уже определились?

да, приблизительно. Вот так на 3 с небольшим недели: Затрва, Мера, Мера Пик (если разрешат свои веревки провесить), Ампху лапча, Чуккунг и вниз через Сандер пик (говорят виды чумовые оттуда)
"Я не ищу легких путей -- мне лень...."
Аватара пользователя
Arctic lynx
путешественник
 
Сообщения: 1115
Фото: 13
Регистрация: 20.07.2009
Город: Москва
Благодарил (а): 111 раз.
Поблагодарили: 120 раз.
Возраст: 34
Страны: 32
Отчеты: 8
Пол: Женский

Re: Сольное выступление по The Great Himalaya Trail и его окрестностям

Сообщение: #20

Сообщение IMDM » 29 мар 2017, 19:14

Lubains писал(а) 29 мар 2017, 10:07:трек "7 высотных перевалов": Затрва, Мера, Ампху, Конгде,

Конгма
IMDM
путешественник
 
Сообщения: 1820
Фото: 40
Регистрация: 18.03.2009
Город: Челябинск
Благодарил (а): 86 раз.
Поблагодарили: 124 раз.
Возраст: 55
Страны: 12
Пол: Мужской

След.



Список форумовАзия ::: туристический форум об АзииТибет, Непал, Бутан : Туристический форумОтзывы о Непале, Тибете, Бутане





Включить мобильный стиль