жизнь потихоньку проходит и возможностей побывать где-то будет все меньше и меньше;
в ноябре можно смело идти в отпуск на три недели и более;
съездить в Непал для меня реально, по крайней мере сейчас и ехать можно одному, большая компания не нужна;
от отпуска остается неделя, которую можно потратить на откладываемый уже несколько лет походик на Кутурчинское белогорье.
Осознав это стал неспеша готовиться. Практически сразу нашелся один компаньон, плюс еще один приятель решил ехать в это же время, но хотел собрать свою компанию.
По плану похода особых разногласий не было — решили идти классический треккинговый маршрут «Три перевала и EBC (Everest Base Camp – базовый лагерь Эвереста)», который разнообразить различными радиалками.
Карта маршрута:
Первым делом нужно было купить билеты до Катманду. Оказалось, что хоть Катманду и находится почти под Красноярском, но сделать придется большой круг. Маршрут туда получился такой: Красноярск — Москва — Абу-Даби — Мумбаи — Катманду. На обратной дороге пересадок было меньше: Катманду — Абу-Даби — Москва — Красноярск. Основная компания — Этихад.
К сожалению пока рядились как ехать, билеты подорожали почти на 10 тыс. руб, но уже «процесс пошел», в итоге за билеты туда-обратно заплатил почти 53000 руб (брали в мае). К моменту покупки билетов у нас появился третий попутчик.
Вторая компания полетела «Узбекскими авиалиниями» через Дели. Обошлось им это на примерно на 10 тыс. руб дешевле, чем нам, но «веселья» на эту разницу они выхватили, о чем чуть позже.
Далее нужно было купить билеты на местные авиалинии до Луклы — населенного пункта, от которого начинается пешеходная часть трека. Их тоже желательно покупать заранее, так как в «высокий» сезон с билетами до Луклы тоже напряженка. Пока соображали, билеты до Луклы и обратно тоже подорожали с 300$ до 330$. Брали в августе в компании Tara Air (она же Yeti Airlines), благо у них есть онлайн-продажа.
Еще застраховались в «Ресо», страховка стоила примерно 2750 руб на человека. Обещалась эвакуация вертолетом.
За две недели до поездки я подал онлайн заявку на визу. По слухам это должно было сэкономить время после прилета.
Также забронировали гостиницу «Khatmandu aeroport hotel» неподалеку от аэропорта, поскольку вылетать нужно было на следующий день в 6:15.
На этом подготовка к походу была закончена, если не считать того, что в течение полугода я формировал валютный резерв.
Каких-либо тренировок я не делал — прогулялся в сентябре по Кутурчинскому белогорью и иногда в выходные ходил на Столбы.
1 ноября — выехали из Красноярска. Сначала поездка как-то не заладилась. В Красноярске багаж до Катманду регистрировать не стали. Но мы этого и ожидали, были уверены, что в Москве багаж сдадим. Так и получилось, но у меня почему то сняли бронирование с последнего сегмента Мумбаи-Катманду, который выполнял партнер Этихада индийская компания Jet Airways. Отправили запрос, я прождал почти три часа, уже и посадка заканчивалась, но ответа не было. Решил лететь пока до Абу-Даби в надежде, что пока лечу, ситуация как-то разрешится. По крайней мере там визу дают по прилету бесплатно и сразу.
Лететь Этихадом мне понравилось — кормят хорошо, вино и виски наливают, телевизоры в креслах. Одна из фишек — можно смотреть через камеру, установленную под кабиной пилотов.
В Абу-Даби выяснилось, что транзитную зону лучше не покидать, а все вопросы решать через транзитную стойку Этихада. На удивление вопросы разрешились быстро. Подтвердился билет от Мумбаи до Катманду и через 10 мин мне выдали багажную квитанцию до Катманду. В Индии такие вопросы с багажом решаются часами и не всегда успешно. Правда посадочный талон нужно было получать в Мумбаи, поскольку стойки Jet Airways в транзитной зоне не было.
При посадке на рейс до Мумбаи опять возникла проблема — меня не хотели сажать, поскольку не было посадочного талона на рейс дальше и индийской визы тоже не было. После недолгих переговоров меня все же пустили.
В Мумбаи я подошел к стойке Джета и получил наконец свой посадочный талон. Как оказалось у них был какой-то технический сбой, на мое имя забронировалось два билета и они не придумали ничего лучшего, как убрать их оба.
С этого момента я перестал нервничать и даже сделал несколько фото.
2 ноября — прибыли в Катманду.
Подлетаем:
Заходим на посадку:
На входе в аэропорт:
Быстро получить визу не удалось, так как прибыло много рейсов. В очередях стояло не менее 300 человек. Сначала стоишь в очереди на оплату пошлины (25$ за 15 дней, 40$ за 30 дней и 100$ за 90 дней, причем те, кто платил в евро также платили по 25 и 40, так что в Непал лучше с долларами). Потом встаешь в очередь за визой. Отдельно очередь за визами на 90 дней, и на15,30 дней. Понятно, что там где 90 дней пусто, а 15,30 дней толпа. Правда на оплате пошлин сидело три человека, и с очередью на 15,30 дней работали три офицера. Пока стояли, на всякий случай заполнили миграционную карту и обычный бланк заявки на визу, правда они не пригодились. В общем на получение визы у нас ушло больше часа.
Багаж наш уже скинули с транспортера и положили в угол. Доехало все и без повреждений. На выходе нас атакуют таксисты, но нам они не нужны, так как до гостиницы менее 10 минут хода. Выходим на кольцевую дорогу и я немного офигеваю от дорожного движения. Во-первых оно здесь правостороннее, ну и едут и идут все как хотят. Пропускать на пешеходном переходе тебя никто не будет, правда и давить тоже. Реверсивное движение здесь организуется автоматом — как только образуется пробка, народ начинает ехать по встречке, не обращая внимания на сплошные полосы. Должен сказать, что аварий я там не видел вообще. Думаю, что основная причина — низкая скорость передвижения, так как на местных дорогах не погоняешь.
Сумашедшая бабуля идет посреди дороги и материт всех подряд:
Заселились в гостиницу и решили прогуляться. Раньше народ тратил время на получение так называемого ТИМСа — карточки треккера, без которой нельзя ходить в местах популярных треккинговых маршрутов. Но с 1 октября районе SoloKhumbu (место нашего трека) ввели свой сбор, а ТИМС требовать вроде перестали. Поскольку была неясность в этом вопросе, то решили, что будем на месте разбираться, что оказалось правильным.
Посетить решили две достопримечательности — индуистский храмовый комплекс Пашупатинатх и буддистский храмовый комплекс Боуднатх.
Первые обезъянки:
Первым по ходу был Пашупатинатх — примерно в километре от гостиницы. Это самый почитаемый в мире храм Шивы, находится под защитой ЮНЕСКО. Вход в комплекс платный для иностранцев — 1000 рупий. Есть возможность пройти бесплатно через боковые проходы, но мы не стали их искать. Пройдя через участок с лотками сувениров, подходим к комплексу, расположенному на берегах реки Багмати.
Основной храм находится на правом берегу, но вход для не индуистов туда запрещен. Также на правом берегу расположены гаты — платформы для ритуального сожжения. Выше моста расположены гаты для высших каст. Самая верхняя была для королевской семьи, но после её расстрела эта гата законсервирована навсегда. Ниже моста гаты для низших каст. Примечательно, что траурный цвет у индусов белый — одежды этого цвета и надевают родственники усопшего.
В Пашупатинатхе любят собираться садху — монахи, отрекшиеся от всего мирского и сосредоточившиеся на духовных практиках. Правда основная их масса мне показались обычными попрошайками, уговаривающими туристов сфотографироваться с ними за деньги.
Видимо я стал совсем цинничным. Настоящие садху живут отшельниками в пещерах рядом с храмом и на людях не появляются.
За процедурой сожжения обычно наблюдает большая толпа, но на мой взгляд это зрелище на любителя. От моста на левом берегу вверх идет довольно крутая лестница, возле которой прыгают стаи обезъян.
Обезъяны таскают у торговцев с лотков всякую мелочевку, а те отстреливаются из рогаток. Лестница приводит на холм, но котором расположено множество храмов и просто постаментов с лингамами — символами мужского начала.
Пройдя вдоль храмов с лингамами, спускаемся по лестнице к храму Гухьешвари, это храм женского начала.
Название храма является сочетанием двух непальских слов: guhya (дословно — женский половой орган:)) и ishwari (богиня) — возможно нам это наврали, но в Lonely Planet так написано. Храм тоже только для индуистов, причем посещают его преимущественно мужчины.
Возле выхода растет огромное дерево (возможно баньян).
Переходим через реку Багмати и движемся в сторону Боуднатха.
До него чуть меньше двух км. Путь пролегает вдоль окраины Катманду.
Через полчаса подходим к Боуднатху. Вход туда тоже платный — 400 рупий, но опять же можно было и бесплатно пройти при желании.
Боднатх считается основным центром тибетского буддизма в Непале. В центре комплекса находится большая буддийская ступа,
вокруг которой расположены десятки тибетских монастырей разных школ и направлений.
По хорошему нужно обойти ступу раз восемь, но мы обходим только один раз. Вокруг ступы расположены магазинчики с различными сувенирами и кафешки. Побродив вокруг ступы заходим поужинать. Начинаем пробовать местные блюда и берем момо — что-то типа мантов. На выбор было три варианта. Тот, что подороже назывался “c-momo”.
Решив, что раз дороже, то видимо чем-то лучше, взяли его. Однако момо оказались политы очень жгучим соусом — жег два раза, причем сильно. Позже я выяснил, что “C” означало «chilli». Обратно решили ехать на такси — отдали 300 рупий.
3 ноября — Сегодня в 6:15 у нас вылет в Луклу. По отчетам я знал, что аэропорт отрывается в 5 утра, таже начитался про суету и неразбериху при вылете. Потому решили идти пораньше. Я знал, что аэропорт для местных линий находится слева от международного, даже на карте посмотрел. Но Андрей, который уже был в Непале в 2000 году, привел нас к международному. Когда в пять утра двери никто не открыл, я понял что здесь что-то не так. Человек десять треккеров с рюкзаками стояли у входа, но это никак не походило на те толпы, про которые я читал в отчетах. Юра спросил у таксиста — здесь ли в Луклу самолеты вылетают и тот кивнул головой. Я все решил спросить у другого и тот показал, где аэропорт для местных линий на самом деле. Побежали туда. Здесь все выглядело именно так, как я и читал в отчетах. Проскочив мимо большой толпы японцев с кучей баулов, мы подошли к стойке регистрации вовремя. У меня оказался перевес в 5 кг, за что пришлось заплатить 500 рупий. Столько же взяли и с Юры. Андрей избежал побора, так как его сумку с фототехникой взвешивать не стали, хотя она весила около 5кг. Всего разрешают провезти бесплатно 15кг. Здесь же встретили своих товарищей из второй группы, которые рассказали нам про свои индийские приключения. Они прилетели в Катманду четыре дня назад. Но багаж получили только вчера вечером и то чудом. В Дели его никто не перегрузил, как я и предполагал. И багаж улетел обратно в Ташкент. После дня переговоров его все же отправили обратно в Катманду, но продвигался он очень неспешно. Вчера вечером в аэропорту им сказали, что багаж все еще не приехал, однако хорошо, что Виктор увидел свой рюкзак в куче других. Оказалось, что багаж все же приехал, но его еще не внесли в базу.
Получил посадочный талон:
Никакого табло вылетов нет. Возле выхода появляется тетенька и просто называет номер рейса, правда посадочные талоны все же проверяют.
Наш самолетик:
Вылетели с небольшой задержкой. Много читал про эстремальный аэропорт в Лукле, однако вживую все выглядит гораздо веселее.
После выхода из аэропорта нас обступают желающие поработать портерами или гидами, но нам они не нужны.
Обычно по прилету народ заходит в Himalaya Lodge к местному авторитету Даве и оставляет у него билеты на обратный путь. Для тех, кто не в курсе объясню: наличие у вас обратного билета не гарантирует вам вылета. Чтобы вылететь, необходимо за день до вылета подтвердить его в офисе авиакомпании в Лукле. Часто эту процедуру поручают владельцу лоджа в Лукле. Оставляют у него обратный билет и при выходе звонят ему из Намче-Базара. Он заходит в офис авиакомпании и подтверждает ваш вылет. Денег обычно за это не берут, но жить и питаться перед вылетом ты должен в его лодже. Русскоязычные треккеры почему-то в основном пользуются услугами Давы, лодж которого находится рядом с аэропортом. Сказал об этом своим приятелям, но они решили билеты Даве не оставлять. Нет, так нет — идем дальше. Вторая компания пока остается ждать одного из своих участников Степана, у которого билет на 9:30.
Обходим аэродром и идем по центральной улице.
Платим сбор за вход в регион СолуКхумбу — 2000 рупий. Обидно тем людям, которые купили ТИМС в Катманду — здесь он теперь не нужен. Так получилось к примеру у Владимира — туриста-одиночки из Подмосковья, с которым мы познакомились в аэропорту.
Много народа в первый день идет до Пхакдинга, расположенного на 200 м ниже Луклы. Вроде бы так акклиматизация легче проходит, но мы решаем дойти до Монжо, расположенного почти на той же высоте, что и Лукла. На всякий случай покупаем по баллону газа, предполагая, что в Намче-Базаре он будет стоит дороже. В Пхагдинге останавливаемся на обед, цены начинают «радовать».
Особенно питьевая вода, которая в Катманду стоила 10-20 рупий за литр. Здесь цена за литр начинается от 100 рупий. Причем совершенно непонятно, что мешает разливать питьевую воду здесь, а не таскать ее снизу. Справедливости ради стоит сказать, что в Горак Шепе (это последний поселочек перед базовым лагерем Эвереста) так и делают. Набирают воду, вытекающую из под горки Калапаттар, и разливают ее по бутылкам с одноименным названием. Но продают также по 100рупий.
Портеры несут секции для подвесного моста:
Виды по дороге:
На ручейках иногда есть подобные сооружения:
Внутри лопасти, которые вращают молитвенный барабан. Но как правило они почему-то закрыты.
А это водонагреватель:
На крыше дома стоит теплообменник, а в доме есть бак с водой. И насос гоняет воду.
Дошли до Монжо примерно в половине второго.
Остановились в Mount Kailash Lodge. На террасе возле лоджа уже сидел наш знакомый Владимир. Прогулялись до чек-поста на выходе из деревни и купили билеты в Нацпарк Сагарматха — 3390 рупий.
Прогулялись к монастырю, который находится на пригорке над деревней.
Вид на Монжо от монастыря:
Jorsale:
Рядом с монастырем находится суперлюксовый отель сети Yeti Montain Home, но сейчас от пуст и даже персонала нет.
Вечером пошли по тропе в сторону базового лагеря Тамсерку. Тропа начинается примерно напротив тропы, ведущей к монастырю.
Дошли до высоты 3080 м и остановились, так как стало темнеть.
Вернулись в лодж и там встретили товарищей из второй группы. Они пришли почти к шести вечера и порядком устали
Я считаю, что в первый день правильнее идти до Монжо, а не до Пхакдига. Времени более чем достаточно, чтобы пройти 13 км от Луклы до Монжо. Высоту 2880 нельзя назвать большой для этой широты, горняшка еще не должна тревожить. И времени как правило еще достаточно, чтобы сделать акклиматизационный выход в сторону Тамсерку или просто пройтись до местного монастыря. На следующий день к обеду уже будешь в Намче и времени хватит на небольшой акклиматизационный выход к смотровой площадке на Эверест.
За день с радиалками прошли 16 км. Ночевали на высоте 2880м.
4 ноября — вышли в начале восьмого и к обеду пришли в Намче.
Благодаря раннему выходу караванов пока мало — мосты проскакиваем без задержек.
Знаменитый мост Хиллари:
Входим в Намче-Базар:
В Намче прошлись по отелям, про которые я читал в отчетах, что у них бесплатные розетки в номерах, а также и душ иногда. Но почему-то номеров в с розетками в этих отелях не оказалось. Первую ночь провели в Khumbu Lodge. После обеда пошли прогуляться к Everst view point. Встретили нашего знакомого Володю. Он расположился в Danfe Lodge, который находится в самом верху Намче-Базара. Решаем завтра перебраться сюда, так как здесь кормежка подешевле и набор высоты почти на 100м меньше. От лоджа начинается довольно крутой подъем — перепад высоты 200м на 600м пути.
Потом набор высоты уже не такой резкий. Начинает чувствоваться высота. Хоть и идем налегке, но разогнаться не получается — сразу начинаешь задыхаться. Выбираем такой темп, чтобы идти без одышки. Поднялись к к отелю Everest View — так называемый «кислородный отель». Называется так, потому что в номера там подается кислород. Рассчитано это на тех клиентов, которые из-за небольшого отпуска не могут позволить себе длительной акклиматизации. В основном это японцы. Из Луклы их вертолетами перевозят сразу сюда. И в дальнейшем они перемещаются в основном вертолетами.
Зашли в отель. Просто так здесь находиться нельзя, поэтому заказали средний термос масала-чая за 1500 рупий (в Намче подобный термос стоит в средем в два раза дешевле).
К сожалению было облачно и хороших видов не было.
Узнаем стоимость номера в отеле — 235$ в сутки. И вообще на мой взгляд не стоит заходить в этот отель, так как хорошая смотровая площадка находится рядом с ним за вышкой сотовой связи.
Начинает темнеть и мы возвращаемся в Намче. Возле своего отеля встречаем вторую группу товарищей. Они опять только пришли и умаялись за дорогу. Они разместились в Alpine Lodge.
Вечером в Намче отмечали какой-то праздник. По улицам ходили люди в национальных костюмах и пели песни. Продолжалось это часов до 10 вечера.
Столовая в лодже:
За день с вмести с радиалкой прошли 12км.
Ночевали на высоте 3440м.
5 ноября — переехали в Danfe Lodge.
В этот день у нас акклиматизация.
Пока заселяемся народ уже чешет мимо лоджа наверх:
Наконец и мы выходим.
Вид на Намче и хребет Конде:
Тропа подъема:
Опять выходим к смотровой площадке.
В этот раз облаков было меньше.
Ама-Даблам:
Нупце, Лхоцзе и Эверест за облаками:
Селение Phortse:
Завтра нам туда.
Прошли через селение Kumjung. Аккуратные домики радуют глаз.
Народ в селении занят своими повседневными делами.
Набираю воды и на полянке за поселком останавливаемся на обед. В это время на поляну выходит караван яков.
Поднялись к монастырю в Khunde.
Само селение:
Монастырь:
Очень хорошее, тихое место. Любителям помедитировать должно понравиться. Я почему то решил, что скальп йети здесь, а он был в монастыре в Кумджунге. Возвращаемся обратно в Кумджунг. В монастыре ремонт, зато разрешают фотографировать.
Обратно идем через аэродром Съянгбоче.
Аэродром потенциально лучше, чем в Лукле, но из-за протестов народа из селений от Луклы до Намче, которые боятся остаться без работы, ввод в эксплуатацию этого аэродрома постоянно откладывается.
Зато возле аэродрома есть экскаватор:
Вечером немного прогулялся по Намче:
В этот раз ночуем на высоте 3520м.
6 ноября — выходим на маршрут. На этот раз поднимаемся от монастыря — здесь подъем более плавный. Сегодня идем через селение Mong в деревушку Phortse. Этот путь менее популярный — обычно через Монг идут к озерам Гокио. Основная масса народа идет через Тенгбоче. Так легче, поскольку набор высоты здесь более плавный. Нам же уже сегодня предстоит перевалить через 3985м. Зато виды на этой тропе более красивые.
Тропа идет сначала траверсом вдоль склона, а потом начинается набор высоты.
Очень красиво в Монге.
Хорошо бы там остановиться, но это не совсем удобно, по крайней мере в начале маршрута, поскольку пришли мы туда в 12 часов, место ночевки получается довольно высоким для начала и в радиалку здесь особо то никуда и не сходишь. После Монга 350 метров спуск до селения Phortse Tenga, потом переходим через реку и 200 м подъем к Phortse. Любуемся пиком Маччермо.
Останавливаемся в Tashi Frendship Lodge.
Время еще есть, поэтому я прогулялся до развилки троп в Pangboche и Tengboche.
Долины рек заполняются облаками.
Прошли за день 11 км.
Ночевали на высоте 3850м.
7 ноября — идем в Pangboche. Тропа идет траверсом вдоль склонов и периодически ныряет вверх-вниз.
Несколько раз пересекаем рубеж 4000 м.
Ама-Даблам возвышается над нами:
К обеду приходим в Pangboche. Останавливаемся в Trekkers Holliday Inn.
Я решаю прогуляться до базового лагеря Ама-Даблам 4600 м. Сначала сбрасываю 100м и спускаюсь к мостику через реку Imja Khola.
Идти к мостику лучше не по основной тропе, а по небольшой тропе, идущей вдоль склона. Чтобы попасть на нее, нужно свернуть с основной тропы налево сразу после этого мостика:
После перехода через реку нужно набрать примерно 600м. Сначала довольно крутой, но короткий подъем. За ним небольшое плато:
После которого начинается затяжной муторный подъем.
Слева виден подъем на Nangkartshang (5073м) — горки, на которую ходят в радиалку от Дингбоче.
После подъема выходим на плато, после которого тропа выходит к морене и траверсом ее огибает:
Сгущаются облака:
Народ, идущий от базового лагеря, говорит, что уже поздно и мне нужно идти вниз, но надпись манит идти дальше:
А вот и базовый лагерь:
Успеваю вернуться до наступления темноты.
В столовой лоджа:
Прошел за день вместе с радиалкой 18км.
Ночевали на высоте 4030м.
8 ноября — перебираемся в Dindboche.
В придорожном магазинчике предлагают лошадь внаем:
Думаю, что это шутка, но в стороне лошадь стоит:
Обедаем в Somare, любуясь видом стены Нупце-Лхоцзе:
Взгляд назад:
Проходим мимо развилки троп — влево уходит тропа, ведущая в базовый лагерь Эвереста. Мы же попадем туда, пройдя через перевал KongmaLa (5535м).
Сейчас переходим через реку и поднимаемся на пригорок за ней:
Из-за пригорка выглядывает Лхоцзе:
В Дингбоче наблюдаем еще один местный инструмент — параболическое зеркало для кипячения воды:
Один чайник уже кипел.
Останавливаемся в Valley View Lodge.
Идем прогуляться в сторону г. Nandkartshang, 5073м. На высоте около 4800м решаем остановиться. Опять облачно.
Спускаемся в селение и встречаем нашу вторую группу. Один из них Алексей в Намче взял портера за 25$ в день, поскольку понял, что идти с рюкзаком у него сил не хватает. Остальные бросили часть вещей в Намче и идут сами.
Вчера они тоже пришли в Пангбоче, но шли по нижней дороге и почему-то не смогли найти места в лоджах. Причем рядом лодж, находившийся рядом с нашим был совсем пустой. Они же пошли до следующего селения — Somare.
Они планируют завтра идти в Лобуче. Андрей решает присоединиться к ним, так как опасается что перевал Конгма Ла окажется ему не по силам.
Прошли за день с радиалками около 10 км.
Ночевали на высоте 4350м.
9 ноября — Мы с Юрой идем в Chukkung.
Лхоцзе с утра:
Решили немного пройти траверсом вдоль склона, чтобы не терять высоту. Когда проходили рядом с огородом, склон осыпался и я грохнулся в этот огород. Высота была более 2м, но я упал удачно, только ногу ободрал.
Поднимаемся на пригорок и далее идем по широкой речной долине. Набор высоты плавный, идти легко.
Взгляд назад:
А вот и Чуккунг:
Останавливаемся в Chukung Resort. После обеда решаем прогуляться до вершинки Chukkung Ri (5538м). Я дошел до высоты 5400 и решил дальше не идти, а Юра поднялся до самой вершинки.
Несколько фото с этой прогулки:
Тропа к GokioRi идет вдоль хребта, со всех сторон окруженного тремя ледниками — Нупце, Лоцзе-Нупце и Лхоцзе.
Прошли за день 8км.
Ночевали на высоте 4750м.
10 ноября — На сегодня у нас переход через перевал KongMa La, 5535м.
Ночью был мороз примерно -10гр.
Вышли поздно — примерно в 8:20. Сначала траверсируем склон постепенно набирая высоту.
Чуккунг с тропы:
На высоте 5000м набор высоты становится плавным, километра полтора идем по долине.
Потом довольно резкий набор высоты — примерно 200м на 600 м пути.
Взляд назад:
И на Ама-Даблам:
Проходим метров 500 и еще одна ступенька поменьше — всего метров 50.
Далее выходим на плато с озерами. За ними виден перевальный взлет. Проходим мимо озер и по каменной полке заходим на перевал. На перевал зашли в 14:40.
Внизу уже видна конечная цель на сегодня — селение Lobuche.
Прощальный взгляд назад:
Рядом с перевалом находится вершинка Pokalde (5806м), но на нее времени нет совсем да и пермит вроде бы нужен для восхождения на нее.
Сразу после перевала довольно муторный спуск по куруму.
Сейчас путь просматривается, но если выпадет снег, то идти будет гораздо сложнее. Через два часа подошли к морене перед ледником Кхумбу.
Пересекли ледник чуть больше, чем за час, что неплохо, учитывая то, что начинало темнеть.
Когда пришли в Lobuche, уже стемнело. Кое-как заселились. Обошли все лоджи — везде толпы народа и мест нет, даже в столовой ночевать не пускали. Зашли в Bakery (кафетерий) выпили по чашке кофе и съели по кусочку тортика. Стали жаловаться хозяйке на нашу нелегкую долю. Она сходила в соседний лодж и нам там нашли комнату, правда за 1000 рупий. Скорее всего свободные комнаты были в других лоджах, но хозяева видимо были заняты кормежкой и им было уже не до нас. Так же обратил внимание, что во многих комнатах ночевали портеры, которые обычно спят в столовой.
Прошли за день 10,2 км.
Ночевали на высоте 4915м.
11 ноября — вышли в GorakShep.
Лобуче утром:
Неподалеку от Лобуче есть обсерватория, которая находится чуть в стороне от основной тропы, ведущей в ГоракШеп. Судя по указателю, там есть отель.
2,5 км идем по засыпанной камнями долине, плавно набирая высоту.
Потом забираемся на первый моренный вынос (он же и самый большой на пути до ГоракШепа).
Вид в сторону Лобуче:
Нупце:
Примерно километр ныряем вниз-вверх, а потом небольшой подъемчик и у нас под ногами Горак Шеп.
Это последнее селение, где можно переночевать под крыше на пути к Эвересту. Народ здесь не живет. Есть только лоджи и гестхаусы, которые в несезон закрыты.
Прошли всеего 4,5 км, но шли их 3 часа — видимо высота уже сказывается.
Заселились в Himalayan Lodge.
Пошли прогуляться в сторону базового лагеря Эвереста.
Тропа сначала широкая:
Потом после мемориальных табличек тропа идет вдоль морены ледника:
От Эвереста видна только макушка:
По дороге встретили нашу вторую группу, которая уже возвращалась обратно. Они ночевали в Горак Шепе и сегодня собираются уходить в Lobuche. По их совету решаем не идти до самого базового лагеря, а лучше потратить оставшееся время на вершинку KalaPattar (5648м). Остановились перекусить на краю морены. Видно, как народ толкется на месте базового лагеря.
Ледник Кхумбу:
На Калапаттар вышли опять поздновато. Наблюдал картину, как кого-то везли наверх на лошади. Ей тоже было хреново и шла она не быстрее, чем пешие люди.
Понимая, что до заката я до вершины подняться не смогу, я решил остановиться на высоте около 5400 м и наблюдать закат отсюда.
Эверест кажется маленьким по сравнению с Нупце, но его макушка гаснет последней.
За день вместе с радиалками прошли около 10 км.
Ночевали на высоте 5150м.
12 ноября — перешли в селение Dzongla.
Горак Шеп утром. За ним Калапаттар и Пумори на заднем плане:
За ночь бочки с водой в туалетах промерзли до дна, в таком же состоянии и умывальники. Решили, что умоемся в Лобуче. Обратно идется легче — до Лобуче дошли за два часа.
Но на тропе народу толпы, как туда так и обратно:
Умылись в ручье, бегущем рядом с поселком. Я даже и побрился.
Идем дальше вниз по долине. Там, где от основной тропы есть отворот на Дзонглу, имеется соответствующий указатель.
Основная масса народа идет вниз или поднимается оттуда, но кое-кто все же идет как и мы в Дзонглу.
Должен отметить, что Лобуче и Горак Шеп показались мне самыми некомфортными местами на всем треке — толпы народа, причем много явно случайного, которых привели туда, «потому что так надо». Также следует отметить и высокие цены на проживание и питание, что частично объясняется удаленностью района. Хотя конечно быть в этих местах и не сходить к базовому лагерю может тоже многим показаться странным. Я же для себя решил, что если еще доведется побывать в этих местах, то в Лобуче и ГоракШеп я уже не пойду.
Переходим долину, засыпанную камнями и начинаем траверсировать склон. Тропа немного прыгает вверх-вниз, но в целом пока идет потеря высоты.
На левом борту долины видна площадка с мемориалами.
Внизу в долине видны селения ThokLa и Pheriche, вдалеке возвышается Ама Даблам.
Тропа огибает отрог, поворачивает направо и перед нами появляется озеро CholaTse Tso.
Взгляд назад:
Далее мы пошли не совсем правильно — основная тропа поднимается на пригорок и идет по нему. Мы же пошли за парочкой, что шли перед нами, по тропе огибающей склон.
Идти по ней тяжелее, потому что уклон здесь побольше.
Показался последний взлет и за ним уже видна Дзонгла.
Над Дзонглой возвышается пик Cholatse.
Видны две группы, которые пытаются забраться на него.
От Горак Шепа до Дзоглы шли чуть больше шести часов.
Остановились в лодже Maison Sherpa.
Здесь уже расположилась наша вторая группа и примкнувший к ним Андрей. Но у них начинаются симптомы горшяшки — у Алексея сильно болит голова, а Степан блюет и ничего есть не может.
Сходил прогуляться на пригорок над озером Cholatse Tso. К сожалению озеро уже в тени.
При хороших условиях в озере отражается Ама Даблам.
Первый раз увидел каменных куропаток.
Дзонгла вечером:
За день прошли 11км.
Ночевали на высоте 4831м.
13 ноября — переход через перевал ChoLa (5420м).
Степану легче не стало и они с Виктором решили валить вниз. Алексею за ночь вроде бы полегчало.
Андрей за 40$ договорился с группой портеров, что они перетащат его рюкзак до Драгнака.
Сначала идем по долине.
Потом поднимаемся по каменистой осыпи.
Затем поднимаемся по каменному кулуару.
Бросаем прощальный взгляд на Ама-Даблам:
После кулуара тропа поворачивает налево и начинается самое неприятное место — косогор, засыпанный обледеневшими камнями.
Зная про него, я захватил ледоступы и шел без проблем, а Юре и Андрею пришлось немного попрыгать.
Затем пересекаем ледник и подходим к перевалу.
До перевала от Дзонглы шли три часа.
На перевале мы провели минут двадцать. Все это время на нем постоянно находилось не менее 50 человек. Народ постоянно приходил и уходил с обеих сторон.
Вид с перевала на ледник:
Вид с перевала в сторону Драгнака:
Ледопад рядом с перевалом:
Ниже перевала тоже есть небольшой опасный участок. Опасность представляют камни, которые валятся со склона слева по ходу. Вроде бы кого-то там и насмерть прибивало.
Склон довольно крутой, у Алексея на спуске заболели колени, хоть он и идет налегке.
Вид перевала с плато:
Еще три часа спускались вниз до селения Dragnak.
Можно было идти дальше, но портер Алексея сказал, что до Гокио не меньше трех часов ходу. Решили дальше не идти. Остановились в Tashi Frendship Lodge. Лодж с таким же названием был в Phortse. Похоже это какая-то местная сеть.
Постирались в ручье, бегущем рядом с поселком и сели загорать. Я понялся на пригорок возле ледника Ngozumpa и немного пофотографировал.
Прошли за день 8,5 км.
Ночевали на высоте 4700м.
14 ноября — перешли в селение Gokio. Основное препятствие на пути — ледник Ngozumpa. Он пошире, чем ледник Кхумбу. Постоянной тропы нет. Много туриков от старых троп и они вводят в заблуждение. Лучше идти за какими-нибудь портерами, но и они ошибаются.
Тропа идет по долине вдоль морены примерно 1 км.
Потом переваливает через морену и идет вдоль края еще метров 800. Затем тропа начинает пересекать ледник.
Ледник Нгозумпа:
Портер, котрый шел впереди меня начинает плутать. Первый раз я пошел за ним, потом понял, что он дороги не знает и дальше шел сам.
Заплутавший портер:
Впереди виден пик Cho Oyu (8201м):
За ледником — обзорная вершинка Гокио Ри (5360м) и тропа подъема:
В левой части снимка — перевал Ренжо Ла (5340м).
Показалось священное озеро Гокио:
Вид в сторону Драгнака:
От Драгнака до Гокио дошли за два часа. Прошли 4,2 км. Заселились в ChoOyu View Lodge, известному своей неоднозначной хозяйкой, правда у нас с ней особых проблем не было. Рядом строится новый двухэтажный лодж, а также два больших свежих уже работают. Так что прижелании можно устроиться получше.
Вечером пошли наблюдать закат на вершинку Gokio Ri (5360м). Поднимались не спеша около двух часов.
С Gokio Ri были наверное самые лучшие виды за весь поход.
Пики Чотлатзе и Табоче:
Пик Чой-Ойю:
Пик GuachungKang:
Эверест, Нупце и Лхоцзе:
Ледник Нгозумпа:
Снимаем закат:
Ночевали на высоте 4750м.
15 ноября — день отдыха. Прогулялись до четвертого озера (озеро возле Гокио третье по счету).
Юра пошел до пятого озера, а я вернулся в селение. Андрей пытался найти портера, чтобы перейти через перевал RenjoLa. Предлагал 50$, но меньше чем за 100$ никто не соглашался. Видимо у людей все хорошо с заработками.
В огороде пасутся каменные куропатки.
Людей они не боятся — видимо их тут никто не трогает.
16 ноября — переход через перевал Renjo La (5418м). Андрей и Алексей решили идти вниз. Вышли в 7:20.
Озеро Гокио утром:
Сначала идем траверсом вдоль склона, постепенно набирая высоту.
Пройдя около 2км, подходим к первому препятствию (оно же и самое тяжелое) — довольно крутой подьем по каменистой осыпи.
Далее идти легче, лишь перед перевалом опять начинается подъем.
Тропа здесь разделяется на несколько — идем следом за остальным народом. На перевале были около 11 часов.
Минут 20 посидели на перевале. Он показался мне самым красивым из трех пройденных.
Виды с перевала:
С перевала спускаемся по каменным лестницам, при взгляде на которые вспоминается фильм «Властелин Колец».
К 12 часам спустились к озеру под перевалом, где и остановились на обед.
Со стороны озера перевал тоже выглядит красиво.
После озера идем по долине.
Еще три раза резко сбрасываем высоту.
Проходим мимо палаточного лагеря, назначение которого нам не совсем понятно, поскольку каких либо интересных вершин в этом районе нет.
В лагере находилось человек 15 непальцев.
В половине четвертого пришли в Lungden.
Остановились в ближайшем по ходу Lungden Guest House.
Лодж очень скромный — света в комнатах нет и интернета тоже. Впрочем интернета не было во всем Лундене. Но кормили в лодже хорошо. Всем заправляла одна хозяйка, которая еще и успевала няньчиться с ребенком.
Идет мелкий снег.
Прошли за день, 11,4 км.
Ночевали на высоте 4380м.
17 ноября - пришли в Thame.
Прощаемся с Лунденом:
Проходим через Марилунг:
и пререходим на другой берег:
Тропа плавно спускается вниз.
Когда-то здесь проходил караванный путь в Тибет, но теперь караваны здесь не ходят.
Скоро в Непале должны состятся выборы в местный парламент. Начинают появляться предвыборные плакаты.
В ThameTenga проходим мимо целебного источника.
Правда основной источник находится выше по склону.
В Таме пришли в половине первого.
Остановились в Everest Summiter Lodge. Его содержит брат Апы Шерпы (рекордсмен книги рекордов Гиннеса — 21 раз поднимался на Эверест).
Сейчас живет в США.
Вид от лоджа на Тамсерку и Кантегу:
Прогулялся в сторону вершинки Sunder Peak.
Сначала нужно подняться к монастырю. Сам монастырь довольно большой. Возле него есть два лоджа, а также несколько домов, в которых живут подсобные работники. К моменту моего прихода монастырь закрывался, поэтому я пошел дальше. Тропа на СандерПик начинается левее монастыря. Начало ее не очень заметное — нужно пройти по уходящей от монастыря влево широкой тропе и примерно через 50 м свернуть направо на небольшую тропку, круто поднимающуюся вверх. Через 100 м тропка приводит к хорошей тропе. Это тропа идет с монастырских огородов, по которым наверное бродить не стоит. Далее тропа идет серпантином по склону. Возможно это немного нудновато, но зато набор высоты плавный, идешь и не задыхаешься. Поднялся до высоты 4300м. Здесь что-то вроде небольшой обзорной площадки.
До вершины еще около 1000м.
Прошли за день 10, 5 км.
Ночевали на высоте 3800м.
18 ноября - я пошел в Намче. Юра решил остался в Thame и дальше идти неспеша. Обратные билеты из Луклы у нас были на 22-е ноября и Юра решил лететь именно в этот день. Мы же с Андреем решили попытаться улететь раньше. На этот случай мы договорились встретиться в отеле Alpine Lodge.
Виды по дороге:
9км до Намче я прошел за 3 часа. Круг замкнулся.
Пришел в Alpine Lodge где и встретился с Андреем. Лодж находится на возвышении рядом с монастырем.
Брат хозяина отеля держит одноименный лодж в Лукле и он обещает помочь нам с вылетом. Ребята из нашей второй компании сказали, что в Тамеле непальских шапок дешевле 7$ они не нашли. Поэтому увидев, что в Намче эти шапки продают за 2,5$ мы решаем прикупить их на всякий случай. Позже выяснилось, что это было напрасно, так как в Тамеле шапки можно купить за эту же цену.
Купили пива, чтобы отметить «удачную» покупку, и пили его на террасе отеля.
