Будильник у меня был заведен на 5.30. Когда, спрашивается, я вставала так рано, как здесь? Мое одеяло было таким приятно легким, и спать мне еще хотелось. Как говорится, не пускает кровать. Но пришлось подняться. Другие трекеры оживились тоже. Все выходят рано. Хотя мы собрались уже чуть ли не к восьми.
Между прочим, утром мне весьма неожиданно довелось-таки увидеть знаменитую мачакольскую «биг маусе», о которой писала Zzvet. Я была внизу возле лоджа, когда легенда явилась мне. Махнула своим хвостом в нескольких метрах и скрылась где-то у стен здания. Ушла в подполье, должно быть. И не мудрено, когда такие толпы трекеров прибывают в твои владения. От суровых условий подпольной жизни биг маусе стала теперь average size, или даже small. Тем более туристы нового времени вряд ли приносят в своих рюкзаках сырные головы, на которых она могла бы отъесться.
Zzvet, видимо, была первым человеком, написавшим здесь про Манаслу и Цум. Собственно, долину Цум она, возможно, увидела первой из русских. Это было в 2009 году. С тех пор прошло 8 лет. Много это или мало? Все относительно. Определенно можно сказать только то, что в некоторых аспектах произошли значительные изменения. В 2009 это были почти еще дикие места. У Zzvet мы читаем о том, что далеко не везде здесь были гестхаусы, а имеющиеся, за редким исключением, не отличались скольким-нибудь комфортом. Кое-где не было даже туалета! Тогда в этих краях только начинали подстраиваться под туристов, создавая для них особую, специфическую среду. Все было еще по-простому, «по-местному». Стулья и те закончились еще в Аркете, в самом начале пути. В году же 2017 на стульях можно сидеть до самой Дарамсалы включительно (она, впрочем, в плане размещения все же стоит особняком). Эту ночь я провела в аккуратной комнате, в капитальном здании, с туалетом внутри, и даже с душем, пусть и холодным. В соседнем лодже туристы завтракали на террасе. И дальше везде будет так же, с небольшими отличиями, где-то чуть лучше, где-то чуть хуже. Это уже другой трек, во многом другой. Как посмотреть на это? Можно по-разному. Вот описания маршрута, в чем-то уже ставшего историей, материал для сравнения (из отчета Zzvet):
В Аркете два лоджа для туристов. Лучший из них тот, где на втором этаже десяток стоящих в ряд кроватей, вариант "дормиттори". Окно можно наглухо закрыть деревянными ставнями и шум с улицы почти не доносится. Это был последний лодж, где мы ужинали, сидя на стульях, дальше только на полу на циновках, или (в домах тибетцев) на низеньких деревянных лавочках вдоль стены, сидеть на них надо также в "позе лотоса". Сначала тяжеловато, конечно, но потом ничего, привыкаешь.
Яру Кхола представляет собой единственное строение с тремя пристройками. Главный дом длинный и поделен на три части: хозяйская спальня, маленькая "гостевая" дормиттори для туристов и кухня (уже традиционная, никаких стульев).
Слегка измотавшись во время перехода, я была полна решимости принять хоть холодный, но душ. Спрашиваю у хозяина: где душ? Приятно улыбаясь, показывает на реку. Дескать, это тебе не душ? Хошь ― мойся, хошь ― стирай, хошь ― ГТО сдавай. Где туалет? Щедрый взмах руки на 180 градусов. Все понятно. Беру ковшик и плетусь к реке.
Быстро находим лодж и заселяемся в комнату на втором этаже, взбираться в которую надо по "непальской лестнице": бревну с насечками-ступеньками.
В Локпе единственный лодж, совсем новый, двухэтажный (дормиттори с 5 кроватями на втором этаже, внизу хозяйские помещения). Одна беда: крепко поддувает из щелей, а лежа в кровати, ночью можно изучать звездное небо.
Chhokangparo (3010) — большая деревня (не менее тридцати домов), но никаких лоджий тут нет, только пара кемпинг-плейс под палатки у самых зажиточных хозяев.
С мытьем только проблема тут — вода на колонке ледяная, туалетов никаких в деревне нет вовсе
В Дьянге ночуем в лодже сараеподобного типа, с рядами нар, на Аннапурне такому лоджу вовек стоять бы пусту.
Самдо – маленькая деревня на горном плато, в последние годы тут было построено два лоджа для туристов. Правда, когда мы туда приходим, нас ждет сюрприз – оба закрыты, хозяева пасут яков на окрестных полях, будут только после четырех часов дня.
За стенами лоджа нас ожидала так приятная глазу горожанина сельская жизнь этих краев. Ослики еще пребывали в своем ослином отеле, цыплятки бегали, петушок пел, козочки глядели по сторонам. Так мило. Мы шли тропой порхающих бабочек и стрекоз (жаль только, что первые столь непоседливы и не любят фотографироваться). То тут, то там, потревоженные нашими шагами, разбегались по сторонам маленькие ящерки, до того гревшееся на теплых от солнца камнях. Большие тропические пауки стерегли свои сети, неподвижно зависнув среди листвы. Сегодня было, как и вчера, жарко, много жары и много пота. Шлось мне тяжело, думаю, в какой-то степени из-за рюкзака, который был набит вещами.
По пути мы проходили одну деревню, Khorlabeshi. В моих записях значилось, что в ней должен находиться ботанический сад, где выращивают и продают кофе. Я, конечно, Суку сказала, что мы должны на это посмотреть. Сук попытался что-то выяснить у встреченных людей. И мы свернули куда-то в огороды, на тропинку между домов. Прошлись туда-сюда. Но никакого сада так и не нашли, как и продающегося кофе. Может, его здесь больше нет. Хотя даже на моей карте была соответствующая подпись.
Еще одним поселением, которое мы миновали, было Tatopani. Место с таким говорящим названием («горячая вода») есть и в районе Аннапурны. Это означает наличие термального источника. Который мы и нашли там, в виде двух труб. Из одной шла холодная вода, а из другой и вправду почти кипяток. Эти трубы располагались на улице, что тянулась через Татопани. Почти как обычный общественный кран, прямо у дороги. Хорошо, однако, что я уже успела, благодаря водопаду, выполнить свою программу по части купания. Потому что в Татопани, как видите, водные процедуры нас не ждали. Негде там поплескаться или помокнуть в теплой водице. Вроде бы, строят бассейн, но он еще не готов.
С самого начала нашего трека мы с Суком развлекались обучением его русскому языку. В процессе ходьбы я разучивала с ним всякие слова и фразы. Поскольку «домашнего задания» у нас не было, за вечер без повторения Сук многое забывал. Но днем хватало времени, чтобы я могла проговаривать с ним все снова и снова. Так, по пути, между прочим. И кстати, Сук довольно много материала освоил. Хотя потом все равно все забыл, наверное.
Было сегодня несколько интересных моментов. Мы проходили место слияния двух рек. Воды бурной реки, что была справа от нас, вливались в Budhi Gandaki, вдоль которой мы шли. Budhi Gandaki была мутной, а река, впадающая в нее – чистой. Это было прямо видно, такой контраст. Вообще, красивый пейзаж. Внизу, на огромных-огромных валунах, занимались какими-то своими делами дети. Гималаи как площадка для игр. Детство их отмечено особым знаком, думаю. Видела я также и обезьяну, которая копошилась в густой листве слева от тропы, там, где крутой склон уходил к реке. Обезьяна быстро сиганула вниз, но все же я точно разглядела, что это была она. Еще могу упомянуть ручную мельницу, которую мы также наблюдали в действии. Я опять, как и вчера, почти ничего не ела, из-за жары не хотелось особенно. Сжевала только припасенное с завтрака яйцо, выпила сок и, конечно, много воды.
Мы шли весь день, прямо целый рабочий день ходьбы. Много часов. Вообще-то у нас не было задачи непременно достигнуть какой-то цели. Предположительно мы могли бы прийти в Jagat. Но сколько мы ни шли, а Джагата так и не достигли. Где-то в 5.30 мы оказались у одиноко стоящего лоджа. Возможно, это место называлось Yaru. Сук сказал, что уже устал. Я, может, и могла бы идти дальше, но что, в самом деле, прыгать выше головы. Решили располагаться здесь. Этот лодж был своеобразным. Столовая там находилась внизу, а блок комнат – высоко-высоко наверху. Честно говоря, я немного озадачено смотрела на ведущую к комнатам лестницу. «Прямо и не знаю, дойду ли туда», - думала я. Целый сайдтрип в самом деле, кажется, ноги мои были против. Но все же мы забрались наверх. Хорошо хоть, что туалет тоже был там. И душ, куда я пошла. Снова споласкивалась холодной водой, закаляюсь потихоньку в отсутствии других вариантов. И вот, только я помылась, переоделась и приготовилась идти за своей порцией дал бата, как начался дождь. Он и вчера вечером шел, между прочим. Дождь был довольно сильным, и я решила, что теперь в столовую не дойду точно, слишком уж далеко. Но тут – вуаля – дал бат принесли прямо мне в комнату. Где еще, спрашивается, получишь такое обслуживание? Вот что значит быть единственным туристом (а других постояльцев в этом гестхаусе сегодня не было). Позже я думала, что этот гестхаус, обычный с виду, сочетал в себе все возможные преимущества, прямо идеал места размещения, образец, которому нам не всегда удавалось следовать в дальнейшем (еще не всякий раз найдется подобный). В нем все было разнесено, а то бывает: комната – над туалетом, все впритык. Такое соседство не радует. Или избыток людей – порой неплохо его избежать. Кстати, сегодня попутчиков-трекеров у нас не было. Ни мы никого не догнали, ни нас никто не обогнал; последнее было особенно странно, конечно. Неужели мы вышли последние?
Гестхаус напротив: Чего только не сделаешь ради сочных листочков: Жизнь насекомых: Местный житель: Источник в Татопани: Река и дети: Сук: Какой-то утес Сук назвал "Mr. Putin". Кажется, этот: Мельница: