Трек Нора-Ла, Кора вокруг Кайласа. Май 2017

[Disclaimer]

День 14. Дарчен - Джонгба - Сага

Итак, до отлета в Москву остается несколько дней и начинается третья часть путешествия, которая наверняка не будет такой интересной для многих, как пеший трек. Ведь из Дарчена путь в Лхасу лежит по хорошей асфальтированной дороге, ночевки - в хорошо оборудованных отелях и даже не гестах.. Тем не менее, я решил включить описание этой части маршрута, так как, на удивление информации о монастырях. о культуре и буддизме на просторах интернета очень мало. А ведь именно на этом этапе маршрута я вдруг осознал, что 1.3 миллиарда китайцев - это не атеисты, а самые, что ни на есть буддисты. Ну то есть они такие же атеисты, какими были мы в Советское время. Хоть это и не приветствуется официально, но очень большое количество китайцев с поклоном едут в Тибет - поклониться буддистским святыням. И знаете, что это означает? Буддистский эгрегор, и влияние этой религии или образа мышления, если хотите - чрезвычайно возрастают. Другими словами, вопросы перерождения тулку, изгнание Далай Ламы, мистерия Панчен Ламы, или воплощение Кармапы - в этой части земного шара имеют огромный смысл.. и совершенно не известны широкому кругу остального человечества. Считается, что Буддизм - третья по величине мировая религия после Христианства и Ислама... но это если не считать те самые 1.3 миллиарда. Мне кажется, что с учетом этого факта, Буддизм как минимум заслуживает бОльшего к себе внимания и изучения. Я уже не говорю о том, что истории про буддистских мудрецов и святых, сами по себе, потрясают воображение и заставляют глубоко задуматься о смысле жизни. И уж если рассказывать о поездках по монастырям, то невозможно не упомянуть и про те истории, которые удалось услышать в этих монастырях и по пути к ним.

От Дарчена до ближайшего населенного пункта, в котором было запланировано остановиться - 500 километров. Путь лежит в Сагу. Сегодня первый день, когда можно не торопясь встать, сделать несколько асан и не торопясь выехать часов в девять. Мы выезжаем из Дарчена, погода замечательная, ярко светит солнце. Остается пожелать тем, кто выходит сегодня на Кору хорошего пути. Выехав на дорогу, водитель тормозит возле бензоколонки, чтобы заправиться. Есть шанс выйти и взглянуть крайний раз на Кайлас. Вот он, виднеется вдали. Сегодня он хорошо виден.

От вчерашнего снегопада совершенно ничего не осталось. Капа сегодня непривычно молчалив. Обсуждать вчерашний наш поход к Южному лицу Кайласа он не хочет. Возможно, он "дал слабину" и получил нагоняй от начальства. В любом случае, "товарищ майор" сегодня не в духе. А мы не особенно и пристаем. Путь к Саге идет через Тибетское плоскогорье на высоте приблизительно 4500 метров. Все перевалы хорошо промаркированы. Например этот, с высотой 4797 метров.

Привычка вешать на перевалы Лунгта на счастье никуда не делась. Делает это и наш водитель. Коренной тибетец. Очень симпатичный, в отличие от Капы. Он исповедует бон - тибетский вариант шаманизма. Именно представителя бон Даро-Бочунга одолел Миларепа в своем магическом поединке. И оказывается у последователей бон есть другое мнение на этот счет. Есть у них и свои обычаи, отличные от буддизма. Они обходят кору против часовой стрелки, а не по часовой, как это делают представители буддизма и все туристы заодно. И, конечно, сказок от него я наслушался изрядное количество. Может быть попозже напишу парочку. Дорога продолжается по плоскогорью.

Около обеда мы приезжаем в Драдун Гомпу. Это совсем небольшой монастырь школы Сакья на пол пути к Саге, примерно километрах в двухста от Дарчена. Наверное, тут надо сказать пару слов о количестве школ буддизма и их значении. Достаточно сложно оценить со стороны их разницу, и значение, как примерно и разницу католиков и православных для не христиан.

Приверженцы первой — Гелуг, то есть последователи Ордена Благочестия, известны под названием желтошапочников. Эта школа была основана в Тибете в начале XV века реформатором Дзонкапой (уроженцем Луковой Страны). Она выделилась как ответвление секты Кахдампа (букв, «связанные правилами») и сейчас является официальной церковью Северного буддизма, которой принадлежит духовная и светская власть в лице Далай-ламы — бога-монарха Тибета.

Секта Каргью (последователи Апостольного Ордена) относится к школе Махамудры, величайшим святым которой был Миларепа.

Ньингма — последователи школы Великого Совершенства, или Ади-йоги, старой школы, называемой «красные шапки», — нереформированной церкви, основанной индийским философом Падмасамбхавой в 749 г. В Тибете его обычно называют Гуру Ринпоче (Драгоценный Гуру). Гуру принял приглашение и прибыл в Самье, что в 50 милях от Лхасы. Здесь он основал монастырь и познакомил тибетцев с учениями Северного буддизма.

Четвертая школа Сакья (от слова «саскья», что означает «коричневато-желтый»), названной так по цвету почвы на месте ее первого монастыря в Западном Тибете, была вначале реформированной сектой и пользовалась значительным влиянием, но сейчас она мало отличается от старой школы «красных шапок».

И вот помимо четырех главных школ в Тибете сохранились монашеские ордена добуддийской религии Тибета бон, которая с ее доктриной перевоплощения послужила удобной почвой для распространения буддизма в Тибете. В книге о Миларепе сообщается о совершении им обряда бон, что свидетельствует о знании Миларепой этой древней религии. Исповедующие религию бон носят черные шапки, в отличие от желтошапочников и красношапочников, и называются черношапочниками. Представители этих трех конфессий носят также платье соответствующего цвета.

Теперь не составит труда понять к какой школе относится, например, Кармапа )). Драдун Гомпа - совсем небольшой монастырь школы Сакья. Он очень маленький, но вокруг него холм необычной формы и мы делаем вокруг холма Кору. Я думаю, что теперь буду часто наверное Коры делать вокруг различных артефактов - так и в привычку войти может..

После обеда путь лежит по красивейшим местам возле городка Джонгба. Сам по себе Джонгба - обычный Тибетский транзитный городок, который всю жизнь провел на дороге. Сначала это была караванная дорога, потом пыльная гравийная. А теперь асфальтовая.

За холмами и хребтами просматриваются Гималаи. Отсюда они видны к югу.

К вечеру приезжаем в Сагу и заселяемся в настоящий отель. Настоящий горячий душ и простыни с плавным подогревом - это великолепные опции, которые очень радуют. Высота 4500, поэтому я не сказал бы что в Саге теплее, чем в Дарчене. Еще в отеле огромные - во всю стену окна. Ночью это играет злую шутку с Федором. Вскочив по малой нужде, он спросонья решает, что находится в палатке на открытом воздухе и точно муха бьется со всей дури о стекло. Меня будит его истошный вопль и дальше страшные проклятья в стиле "замуровали демоны". Чтож, значит палатки пошли Федору на пользу. Завтра по плану Сакья и будет возможно посмотреть самую большую Тибетсткую библиотеку. Засыпаю с предвкушением чуда..

[Disclaimer]

День 15. Сага - Сакья - Шигадзе.

Расстояния, которые преодолеваются по хорошей дороге на высоте более 4000 метров огромные. Весь Тибет с Востока на Запад виден как на ладони. Мест, в которые хотелось бы попасть - большое количество, но так как есть лимит по времени, то решение: посетить все самое ценное что есть на пути. Поэтому я нещадно штудирую книги и интернет для изучения маршрута. Обьективно сегодня получается посетить только монастырь Сакья - он, как и многие другие был разрушен во времена культурной революции, но восстановлен одним из первых. Тем более, что многие постройки, в том числе и главный зал - уцелели. После завтрака, который впервые за пару недель чувствуется именно как завтрак, путь продолжается. От Саги до Шигадзе, как и вчера, около пятиста километров. Сакья находится неподалеку от Шигадзе. Так как сам по себе Шигадзе - это крупный культурный и туристический центр, множество туристов едут и в Сакью. Вообще, чем ближе к Лхасе, тем большее количество туристов начинает встречаться по пути.

Как я писал ранее - Сакья, одна из школ буддизма, которая попыталась первой провести реформу и упорядочить разрозненные знания и трактаты в единую систему с включением религии в государственное управление. Сама школа буддизма Сакья отличались учёностью и были авторами многочисленных сочинений.Еще до школы Гелугпа, эта школа прославилась в первую очередь своей политической активностью в плане достаточно успешных попыток объединения Тибета в единое теократическое государство; в этом отношении Сакья, несомненно, были непосредственными предшественниками гелугпинцев. Сакьясцам практически удалось достичь этой цели, чему прежде всего способствовали их контакты с правителями монгольской империи Юань. Монастырь Сакья как раз и был центром - в котором собирались представители разных школ.

Главный монастырь школы Сакья был основан в 1073 году Кончогом Гьялпо, изначально — ньингмапинским монахом из влиятельного знатного монгольского рода. Настоятели монастыря руководили Тибетом в составе и под патронажем Монгольской империи в течение XIII века. Средневековая монгольская архитектура монастыря явственно отличается от лхасских и ярлунгских храмов. Одно из уцелевших древних строений — Лхакан Ченпо огромный зал, чтобы представлять 6000 квадратных метров! Вся гомпа занимает 18 000 квадратных метров. По тибетским меркам это просто гигантомания. После маленьких храмов в Непале и Кайласе Скаья просто поражает огромными размерами.

Многие посещают Сакью исключительно для того чтобы оценить мощь и размах построенного Сакьянцами государства, которое для XI-XIII веков было исключительно развитым.

Зал Лхакан Ченпо был построен с помощью деревянных колонн, которые привозились сюда из разных частей света, ведь в Тибете нет деревьев. Говорят, что некоторые колонны служили богатыми подарками от соседних государств. В частности, одна из колонн была подарена Чингиз-ханом. Рассматриваю старинное дерево, которое великолепно сохранилось, а ведь ему тысяча лет! Некоторые колонны были, конечно заменены, но в целом зал Лхакан Ченпо сохраняет свою первозданность и неприкосновенность. Тут до сих пор проходят службы и собрания буддистских монахов - для чего по залу расположены ряды топчанов. К сожалению, снимать в храме нельзя.

За статуями Будды в Лхакан Ченпо расположена знаменитая библиотека. Гигантская библиотека в более чем 84 тыс. свитков, замурована в стену 60 м в высоту и 60 м в длину. Открыта для посетителей она в 2003 году. Иногда ее закрывают. Большинство из них — буддийские, но могут обнаружиться и работы по литературе, истории, астрономии, математике и искусству. Считается, что библиотека оставалась нетронутой сотни лет.

В этом месте даже Капа испытывает благоговение перед мудростью предков. Он рассказывает, что с библиотекой связаны настоящие мистические истории. Например некоторые ящики со свитками самопроизвольно выдвигаются. Монахи знают, что написано на свитках, но к самим свиткам прикасаться нельзя. В этом случае монахи надевают на выдвинувшиеся ящики хатаги - белые молитвенные шарфы и через какое то время ящики со свитками самопроизвольно встают на место. А некоторые не встают. По информации на свитках монахи считают, что мудрость древних, таким образом, предупреждает всех о грядущих изменениях - и монахи пытаются разгадать эти предупреждения.

Библиотека производит неизгладимое впечатление, как впрочем и весь зал Лхакан Ченпо. Путешествие по Сакье продолжается. Погода отличная и мы ходим по многочисленным залам монастыря. Так и попадаем в зал Рагараджи, божества, который оставил похоть и любовь для того, чтобы достичь просветления и стать Буддой. Рагараджа обычно представляется в виде крайне гневного божества, гнев которого обращен в сторону страстей и так далее. Вы этот момент к нам подходит гид Капа с вытаращенными глазами и говорит:
-Вы что с ума сошли. Женщинам нельзя входить сюда. Рагараджа разгневается.
Мы, конечно все понимаем, не знали, виноваты. Женщины срочно ретируются и выходят на улицу. Я тоже выхожу. Однако, буквально за несколько минут, что мы были внутри погода резко портится. Налетает ураганный ветер, песок и пыль проносятся с огромной скоростью сбивая с ног.

Всяческие шутки на тему "женщины разгневали Рагараджу" как то быстро стихают, когда становится понятно, что песчаная буря не утихает и бушует все с новой и новой силой.

Прямо как в фильмах Мумия или около того. В конце концов ничего не остается делать, как быстро завершить экскурсию, забраться в наш автобус и ехать в Шигадзе. Кто же знал, что все будет так серьезно!

В Шигадзе мы попадаем достаточно поздно. Шигадзе находится на высоте 4300 метров. Город на самом деле большой и очень значимый с культурной точки зрения. Его, конечно, лучше осмотреть с утра. На улицах полно китайских и тибетских паломников и туристов. Иностранцев немного, и все с удивлением смотрят на нас. Честно слово, даже в Хилсе так не глазели, даже странно.

Чем ближе к цивилизации, тем цивильнее отели. В некоторой степени даже немного жалко расставаться с аутентичностью. Но принять горячий душ вечером - это безусловно очень полезная опция. Да и электрическая простынь с плавным подогревом - это чудо при борьбе с холодными ночами. На этой высоте как то особо теплее, чем в Дарчене не становится. Завтрашний день обещает быть очень насыщенным, так как завтра будет Шигадзе и все с ним связанное. Очень хочется побольше узнать про мистерию Панчен Ламы.

[Disclaimer]

День 16. Шигадзе - Шагу - Гьяндзе.

Сегодня должен был быть очень насыщенный день, так как в планах было посетить целых три монастырских комплекса - один в Шигадзе и только в одном Ташилунпо можно провести целый день, потом Шалу и завершение - в Гьяндзе. Поэтому решено было подниматься пораньше, и часов в восемь идти к Ташилунпо. Благо идти было рядом - всего километра два.

Итак, что же такое Шигадзе в мире современного буддизма? Значение этого города и храмового комплекса в частности трудно переоценить. Главный храм Шигадзе – Ташилунпо – резиденция Панчен-лам. В отличие от Поталы, превращенной в музей, Ташилунпо – полноценно действующий монастырь. Ведь на место изгнанного Далай-ламы китайцы поставили именно институт Панчен-лам, чтобы эффективнее управлять тибетским народом, уважающим власть и величие духовных учителей. Правда, последняя попытка китайцев навязать Тибету в качестве Панчен-ламы перерожденца, назначенного компартией, вместо мальчика, признанного Далай-ламой, но исчезнувшего, оказалась успешной лишь условно. 95% тибетцев не признают коммунистического ставленника истинным Панчен-ламой, но вынуждены подчиняться, помещать его портрет в храмах и монастырях, и даже ходить на посвящения, которые он иногда проводит, приезжая в Шигадзе.

Атмосфера в монастыре Ташилунпо может оставить тяжелое впечатление. Толпы туристов вместе с тибетцами бегут по этому огромному городу- монастырю: первые фотографируют все, что могут; вторые спешат оставить подношение каждому алтарю, статуе, ступе, или монаху, делающему пуджу, чтобы быстро перебежать к следующей ступе или статуе.

Многие бегут, держа термосы с маслом наперевес, подливая понемногу в каждую масляную лампу, иногда оставляя в качестве подношения у алтаря мелкие деньги.

Бесконечный поток быстробегущих паломников производит впечатление хаоса. Но, так наверное с любыми сильными святынями. Правда здесь можно встретить толпы самых напористых паломников, желающих проникнуть внутрь и выйти наружу из храма. Чтобы попасть в популярные храмы, нужно сначала потолкаться минут 5-10 в давке на входе.

Фотографировать внутри - нельзя. Монахи Ташилунпо исполняют роль охранников и смотрителей, гоняя предприимчивых туристов, желающих сфотографировать то, за что не заплачено. В этом монастыре, наверное, самые высокие цены на фотографирование и видеосъемку в Тибете. За разрешение фотографировать внутри каждого из 10-15 храмов монастыря нужно заплатить от 10 до 20 долларов.

Ташилунпо основан Далай Ламой I на месте развалин древней крепости. Монастырь был значительно расширен Панчен-ламой IV – Лобсангом Чокьи Гьялцэном. Кстати, именно при нем Ташилунпо стал местом пребывания панчен-лам (многие из них содействовали расширению и укреплению монастыря). Монастырь огромный, как целый город. Можно потратить весь день на его осмотр, бродя по улочках. В этом монастыре хранится множество реликвий, в числе которых мощи предыдущего Панчен Ламы, а также здесь находится самая большая в Тибете статуя (26 м) Будды Майтреи – Будды, который придет в наш мир в будущем.

В Ташилунпо расположены погребальные ступы с останками Далай-ламы I и нескольких панчен-лам. Самая большая была возведена в 1666 году для Панчен-ламы IV, при котором монастырь обрел нынешний облик. Эта одиннадцатиметровая ступа сделана из чистого золота и украшена драгоценными камнями. Не многим ей уступает по своему великолепию и более поздняя ступа Панчен-ламы VIII.

Меня просто потрясла истори про Панчен ламу и я не могу не упомянуть о ней вкраце. Считается, что Панчен-лама несёт частичную ответственность за нахождение реинкарнации следующего Далай-ламы, и наоборот. При этом поиск следующей реинкарнации является вопросом сугубо религиозным, связанным со сложными ритуалами и выработанными традициями. При поиске Панчен-ламы окончательное решение должен принимать Далай-лама. Эта традиция возникла со времён Четвертого Далай-ламы. За следующие почти десять поколений тулку между Панчен-ламами и Далай-Ламами чаще всего была крепкая дружба, хотя были и конфликты. Известно, например, что в первой трети XX века произошёл конфликт между чиновниками Далай-ламы XIII и Панчен-ламой IX. Тибет в то время нуждался в сильной армии, и буддийский первоиерарх повелел ужесточить налоговую политику в отношении монастырей. Это вызвало недовольство администрации Ташилунпо. В 1923 году Панчен-лама уехал из Тибета в Восточный Китай, где вступил в контакт с китайским правительством Гоминьдана, которое назначило его «уполномоченным на западных границах». В 1932 году Далай-лама призвал Панчен-ламу вернуться, однако тот отказался. Противостояние закончилось лишь со смертью обоих иерархов в 1930-х годах.

Но самая потрясающая история начинается дальше. Панчен-лама X стал главной политической фигурой в Тибете, после того как Далай-лама вынужден был уехать в Индию в 1959 году. Он был посажен в китайскую тюрьму, и освобождён в 1977 г., при этом до 1982 г. он содержался в Пекине под домашним арестом. В 1989 г., находясь в Шигадзе, он неожиданно умер в возрасте 51 года. Известно, что перед этим он произнёс речь с осуждением китайской оккупации Тибета. Некоторые организации критиковали его, называя китайской марионеткой, однако Далай-лама и большинство буддийских лам и учёных считали, что он делал всё возможное, попав в трудную ситуацию и пытаясь помочь людям.

14 мая 1995 года Далай-лама объявил новым Панчен-ламой шестилетнего Гендуна Чокьи Ньиму. Китайское правительство немедленно отреагировало, и «назначило» другого ребёнка — Гьялцэна Норбу, а Гендун Чокьи Ньима был взят «под защиту» властями КНР, его местонахождение с тех пор неизвестно. Как я уже писал, большинство верующих не признает Гьялцэна Норбу подлинным Панчен-ламой, так как вся система «назначений» высших лам партийными чиновниками КНР грубо противоречит религиозным канонам. А религия имеет более глубокие корни, чем компартия, и кому об этом лучше знать, как не нам..

Я знал про эту историю и раньше, но именно в Шигадзе - рядом со ступами великих Панчен-лам, можно почувствовать насколько это важно для буддизма в целом и насколько это влияет на современное поколение. Впрочем, буддизм достаточно толерантен и к этому, что тоже меня поразило. Когда я спросил Капу, мол как же так получилось, он посмотрел на меня серьезно и сказал, а что, это имеет какое то значение? Буддизму - две тысячи лет. И за это время было множество недоразумений и даже кровопролитных конфликтов. Все это сейчас упокоено в камне, к которому можно прикоснуться и почувствовать энергию этого места и отпустить, как это свойственно самому буддизму. Пусть будет как будет.

После Шигадзе наш путь лежит к Гьяндзе. Но по дороге мы заезжаем еще в один храмовый комплекс - Шалу. Шалу – маленький монастырь, но он знаменит на весь Тибет деятельностью великого практика и мастера медитации – Будона Ринчендупа. Монастырь был знаменит в первую очередь тем, что монахи монастыря целенаправленно занимались развитием паранормальных психических способностей, левитации, и подготовкой монахов-скороходов «лунг-гом-па». Культивируя и развивая паранормальные способности человека, ламы вовсе не стремились стать магами или волшебниками, а делали это в целях философского просвещения, считая, что все земные феномены зависят от состояния сознания человека. Некоторые путешественники даже утверждают, что в этом монастыре до сих пор обучают монахов приемам левитации, а также технике «ходьбы в трансе». В таком состоянии монах может одолеть пешком огромные расстояния.

Главное сооружение гомпа - выделяется среди других своим архитектурным стилем. В залах - арочный потолок. Крутые карнизы напоминают крылья летающих птиц. Здание состоит из двух этажей. На первом этаже располагается главный зал собраний. Здесь находятся статуи Шакьямуни и его учеников. Планировка второго этажа представляет собой типичный «китайский квадрат». Четыре зала располагаются симметрично. Стены украшены многочисленными яркими и живыми фресками.

Монастырь славится своими четырьмя сокровищами, придающими еще больше очарования этому месту. Первое сокровище – ширма, на которой напечатано буддийское писание. Ширма состоит из 108 блоков сандалового дерева и имеет историю более 700 лет. Второе сокровище или чудо – священный сосуд из латуни. Сосуд обернут в красную ткань. Считается, что вода в сосуде – самая чистая в мире. Вода обновляется каждые 12 лет и способна вылечить 108 различных болезней. Третье чудо - каменный диск, на котором высечено шесть иероглифов, а по краям выгравированы четыре изящные пагоды. Последнее сокровище – огромный вогнутый камень, внутри которого находится вода, так что камень напоминает бассейн. Считается, что этот бассейн никогда не будет переполнен, даже в дождливую погоду. Здесь умывался сам Ринчендуп.

После обеда путь лежит в Гьяндзе. Я сам прекрасно понимаю, что в каждом из этих мест нужно побыть как минимум пару тройку дней, чтобы прочувствовать все места. И в один день обьехать три места - контрпродуктивно. Я сам писал про бегающих туристов и не сильно отличаюсь от них в этот день. Впрочем, я не торопился забежать в каждый храм и обязательно все увидеть. Стараясь идти, ведомый потоком я отдал себя этому потоку, солнечной погоде, аромату масла и звукам колоколов, шуму молящейся толпы. В один момент, я отошел от потока паломников и зашел по деревянным ступеням в неприметную гомпу. Там шла служба - монахов было около двадцати - они медитировали и читали мантры вслух. Я жестом спросил разрешения и присоединился к службе. Я завис так на пол часа - насколько это было возможно. Время и место стали осознаваться по другому. Когда я вышел наружу, все вокруг поменялось. И Шигадзе для меня теперь останется не как город с большим количеством туристов, а как место небольшого, но важного чуда.

После шумного Шигадзе, Гьяндзе - это просто место чистой силы и умиротворения. Высота здесь впервые меньше 4000 метров - 3950. Пелкор Чеде в Гьяндзе это именно комплекс, а не один монастырь. Это собой комплекс из 15 монастырей, где соседствуют три разных буддистких традиций. Преимущественно это Гелуг и Сакья. Девять монастырей принадлежали к Гелуг, три – Сакья и три – к немногочисленной традиции Будона, чей главный монастырь Шалу мы только что посетили.

На территории Пелкора находится знаменитая ступа Кумбум со 108-ю внутренними залами и алтарями.

Несмотря на гонения, начавшиеся во времена культурной революции, буддизм в Гьяндзе очень живой. С 80-х годов было восстановлено множество монастырей комплекса, и практикующих можно встретить везде – и в храмах, и на улицах. Монахи делают пуджи, миряне – практики нёндро или подношения в монастырях и храмах. Возможно, второе является для многих главной практикой, вместе с преданностью ламам, воспитанной в них с детства. В буддизме принято делать подношения Буддам, выражая тем самым свое почтение, а значит, стремление перенять просветленные качества, стать Буддами. Поэтому подношения можно считать частью буддийской практики. Мы отдаем что-то ценное, чаще всего материальное, а значит, непостоянное, желая обрести что-то вневременное, гораздо более ценное – высшие качества ума.

Впрочем в Гьяндзе, кроме храмового комплекса есть еще и крепость - Дзонг, которая участвовала в битве с англичанами. Битва была не кровопролитной, как говорят и закончилась быстрым разгромом, в котором победили англичане.

Когда то эти крепостные стены имели огромное стратегическое значение. Сейчас, пожалуй, они могут отпугнуть только туристов.

Весь храмовый комплекс, как бы облачен в крепостную стену.

Пожалуй самое большое впечатление производит ступа Кумбум. На несколько этажей еще надо суметь взобраться - и обойти корой все этажи и комнаты.

Когда начинает вечереть, прохожу между каменных стен в тесных переулках - чтобы подняться на холм к Дзонгу.

Отсюда открывается отличная панорама на комплекс и на Кумбум.

Да и весь Дзонг как на ладони.

Спускаюсь, уже когда темно. От усталости и впечатлений за сегодня просто валит с ног - даже ужин ет сил в себя запихнуть. Поэтому полюбовавшись видном Дзонга на закате, быстро иду спать.

А ведь завтра уже Лхаса. Но по дороге есть идея заехать в Ралунг - неизвестный и почти полностью разрушенный монастырь школы Другпа.

[Disclaimer]

День 17. Гьяндзе - Лхаса

Когда дорога от Лхасы до Дарчена всего одна ( вместе с Непалом - две), то конечно все туристы и паломники посещают плюс минус одни и те же места. Тем не менее, где же, как не в Тибете возможно открыть для себя что то поистине удивительное? Таким был и этот день - полным открытий. Утром я встаю, когда еще темно, чтобы поснимать восход солнца на горе Цзун, там где находится старинная крепость.

Фактически здесь определялась судьба Тибета в 1904 году. Войска Янгхазбенда при так называемой Британской экспедиции, а фактически - вооруженном вторжении со стороны Индии, прошли до Лхасы и заключили унизительный мирный договор. Это было концом Большой игры - раздела сфер влияния азиатского региона между Китаем Россией и Британией. Когда читаешь хроники, понимаешь, как недалеко мы ушли от того времени. Те же политические приемы, интриги и скандалы. Здесь, при Гьяндзе состоялась осада крепости, которая длилась всего три дня. В ход пошли примитивные ружья, палаши и сабли, луки и стрелы и даже «ордо» - камнеметательное устройство, применяемое скотоводами для сбора отар. Однако силы были неравными: у англичан было передовое по тем временам оружие и снаряжение. Три дня и три ночи держались защитники Гьяндзе, а когда боезапасы и провиант кончились, все оставшиеся в живых бросились со скал в пропасть, проявив мужество и преданность отчизне. В честь о проявленном героизме под горой находится монумент, а сам форт восстановили и он до сих пор возвышается над городом. Восход солнца освещает древний форт мягкими лучами.

Именно те события позволили в конечном итоге Китаю претендовать на зависимость Тибета и последовательное его подчинение. В 1910 году Тибет оккупировали войска империи Цин. Это вызвало бегство Далай-ламы в Индию под защиту англичан. Цинские войска были вынуждены покинуть регион в 1913 году из-за начала революции в империи Цин, и Далай-лама провозгласил независимость Тибета. После ухода Великобритании из Индии, пользуясь усилением СССР после Второй мировой войны и благодаря военно-технической и политической поддержке, оказанной КНР со стороны СССР, китайские власти предприняли последовательные шаги по ликвидации независимости Тибета, начиная с вооружённой оккупации в 1951 году под названием «мирное освобождение Тибета», имея в виду "освобождение" от "международного империализма". Впрочем, конечно сами китайцы к этому так не относятся. Китайская Республика до сих пор претендует на все "наследие" маньчжурской империи Цин, не являвшейся Китаем.

Гьяндзе сравнительно небольшой в настоящее время. В нем проживает всего десять тысяч человек.

Восход солнца создает впечатление "парящего" города в долине. Однако, пора уже у на завтрак. Когда я прихожу в отель, то понимаю, что за прекрасное место было выбрано для ночлега. Зал для завтраков - поражает воображение. Зал выполнен в колониальном стиле и больше похож по росписи на Индийскую архитектуру. Сам завтрак, впрочем, не такой богатый, как зал, что немного напоминает мне Советский Союз, в котором это было в порядке вещей. Красивый зал с высокими сводами, и на завтрак овсяная каша с кусочком сливочного масла и чай в железнодорожном стаканчике.

Пора ехать. До Лхасы всего 90 километров, предстоит преодолеть пару перевалов Кара Ла (5050м), Камба Ла (4800м) и озеро Ямдрок. Не доезжая до первого перевала есть красивое озеро Симу. Здесь туристы останавливаются, фотографируют. Озеро искусственное, но от этого ничуть не менее красивое.

В сочетании с ярким солнцем и хорошей погодой, впечатления просто нереалистичные.

По обычаю везде натянуты лунг та. Их ни в коем случае нельзя переступать - только проходить под ними. Поэтому путь к мысу может слегка затянуться..

На мыс приходится карабкаться по острому гребню, но оно того стоит.

Сегодня мы договорились заехать в главный монастырь школы Другпа. Это так называемая неканоническая школа тибетского буддизма. Она началась с Пхагмо Друкпы. А получила развитие после одного из его учеников - Цангпа Гьярэ. Он получил титул первого Друкчен-ринпоче, духовного лидера школы. Именно после него Друкпа Кагью сформировалась как традиция. Одно из перерождений Другчен ринпоче: Шабдрунг Нгаванг Намгьял, отправился в Бутан распространять Друкпа Кагью, и в итоге стал королём Бутана и объединил страну.

Когда читаешь или слушаешь про перерождения, или видишь тулку своими глазами, все это кажется очень мистическим и непознаваемым. Особенно когда пытаешься вникнуть в это со своим "западным" и не мистическим менталитетом. Сказания про то как мудрецы отправляются в глухую деревню в поисках тулку, безусловно, будоражат воображение. Однако по сути все не так сложно, и достаточно практично. Как правило, если ребенок с детства проявляет необычные способности, он "попадает на заметку". Его показывают местным монахам и те заключают, что он - тулку, только еще непонятно чей. Бывают, что тулку находят по предсказаниям, бывает, что сам ребенок указывает на свое перерождение. Учитывая крепкие традиции - все происходит органично, вплетаясь в обычную жизнь мирян и наполняя ее особым смыслом. Конечно, не всегда все бывает гладко. Взять Панчен ламу, про которого я рассказывал ранее. Или взять, хотя бы неполитизированный случай с Кармапой. Кармапу любят в Тибете не менее чем Далай ламу. Или даже больше. Ведь если Далай лама - это политическая фигура, по крайней мере раньше - весьма серьезная, то Кармапа, глава школы Карма Кагью - фигура ближе к народу, так как берет свое начало с таких магов и мистиков, как Миларепа и Падмасамбхава. И после смерти 16 - го Кармапы все вроде было неплохо: в селе Лхаток нашли мальчика с множеством предсказанных отметок. Кармапе дали имя Ургьен Тринле Дордже. Его признали трое из четырех регентов, удаленно из Индии его признал Далай-Лама, а в след за ним, что самое удивительное, китайские власти. Они, видимо поняли, что трюк с Панчен ламой не удался и решили сыграть на официальном признании Кармапы Далай-ламой и дальнейшей его "обработкой". Правда такие трюки не особенно проходят с духовными людьми и Ургьен Тринле Дордже сбежал в Индию, где и преподает по сей день. Но вот же незадача: четвертый регент при поддержке западных школ Карма Кагью и учителей ( например Оле Нидала) нашел "своего" Кармапу и обьявил его единственным законным. Его зовут Тринле Тхае Дордже. История хорошо описана в литературе и показывает, как людское эго пытается управлять сознанием масс через сказания и легенды о тулку.

Впрочем, время все расставляет по своим местам. Как и Ралунг - монастырь который просуществовал тысячу лет и казалось, что сможет простоять еще с десяток тысяч. Но его настигла судьба многих тибетских монастырей при "культурной революции". Он был разрушен. В отличие от главных монастырей других школ, Ралунг находится в стороне от туристических троп, и его не восстановили.

К монастырю нужно ехать свернув с дороги после перевала Симу Ла. И там на высоте 4500 метров стоят величественные развалины. Небольшой монастырь, впрочем, здесь тоже есть - его построили на народные деньги.

Всего три монаха спокойно молятся и на расстоянии десятков километров, кроме них, тут нет ни одной живой души. Меня это просто потрясло. Так может потрясти церковь на маленьком речном острове в сердце России, в которой идут службы. И здесь - спокойная медитация наполняет обитель невероятной энергией.

Остатки монастыря разбросаны на целый километр - монастырь был большой. Кому он мешал здесь - в полном уединении?

Лунгта развиваются на ветру беззвучно молясь и сострадая.

Лучше всего сохранилась стена монастыря.

Почему то в этом месте хочется посидеть и просто побыть.

Я нахожу точку в которой мне видно и горы и монастырь и пребываю в тишине от мыслей. Вид очень к этому располагает.

Интересный получается день откровений. А я то думал, что получится просто прямая дорога до Лхасы. Чудо происходит почти спонтанно и сегодняшний день этому лишний раз подтверждение. Бросаю взгляд на Ралунг с обещанием обязательно посетить действующие монастыри Другпа в Бутане.. Когда нибудь..

И мы движемся дальше в сторону Лхасы и перевалов. Самый высокий перевал - это Кара Ла 5050 метров. Тут уже огромное количество туристов из Лхасы - так как ехать недалеко. Правда все они чувствуют себя здесь не очень хорошо. Лхаса находится на высоте 3500, а тут такой перепад. Да еще и по серпантину. Представляю, каково это ехать сюда из Лхасы, а не наоборот..

Сразу, как только выходишь из автобуса на тебя бросается толпа местных продавцов с желанием продать все что угодно на небольшую плату. Увернуться от них можно только резвой трусцой.

Даже точки для фотосьемки приходится выбирать тщательно, чтобы никто не попал в кадр.

Дальнейший путь вьется серпантином через высокогорное озеро Ямдрок. Оно расположено прямо посередине на высоте 4500 метров между Гьяндзе и Лхасой. Говорят зимой озеро замерзает.
Это одно из четырёх наиболее почитаемых озёр Тибета, вокруг которых паломники совершают кору.

Цвет озера постоянно меняется, и по преданиям считается, что его невозможно увидеть дважды один и тем же. Тибетцы считают озеро талисманом Тибета.

Как бы там ни было, но озеро действительно великолепное. В сказаниях есть часть правды - оно постоянно меняется. За то время. пока мы ехали оно успело побывать в сотнях разных цветов и оттенков. Пожалуй такого я нигде и никогда еще не видел. И это еще одно откровение за сегодня.

После озера - еще одни небольшой перевал. Перед Лхасой уже вовсю чувствуется Китай. На дорогах - камеры скорости, по серпантину нельзя ехать со скоростью больше чем 50 километров в час. Наш водитель разгоняется и потом, перед камерой внизу мы гуляем минут пятнадцать. Камера на перевале и камера внизу меряют среднюю скорость автомобиля - не обманешь! Так делаем не только мы, поэтому внизу разбита импровизированная стоянка. Внизу на высоте три с половиной километра чувствуется весна. Кругом полно зелени, а ближе к Лхасе раскинулись сады. Сегодняшний день был насыщенным - к Лхасе мы приезжаем, когда начинает темнеть. А казалось - всего проехать по асфальтированной дороге 90 километров! Лхаса уже издалека чувствуется как большой город и, за исключением центра, который остался в почти неизменном, но причесанном виде, спальные районы - это типичный Китай, к которому я, впрочем привык. Просто не ожидаешь именно такой типичный Китай встретить в Лхасе. Видимо, я просто не был к этому готов. Лхаса у меня всегда ассоциировалась с сердцем Тибета, а не Китая. Наверное у многих так, кто бывает тут в первый раз.

Чтож, завтрашний день - крайний перед вылетом. Удастся посмотреть и составить впечатление о Потале и Джоканге. Чем ближе к Потале и туристическому кварталу - тем больше плотность машин. В сам туристический район - Баркор на машине заехать нельзя, что и к лучшему. Мы бросаем машину и тащим рюкзаки к отелю. Сил ходить почти нет, но как же не сходить и не посмотреть на вечернюю Поталу? В вечереющем небе она просто плывет над городом. Мы делаем кору вокруг Поталы, вокруг нее разбит парк и туристов очень много.

Чуть вернувшись к Баркору решаем посмотреть также ночной Джоканг. На площади перед Джокангом огромное количество паломников.

Впрочем, как показал завтрашний день - днем их еще больше. Ведь это самое святое место для буддистов - наравне с Бодднатх в Катманду. Очень насыщенный день и меня просто валит с ног от усталости. Завтра - Потала!

[V-Tashtaiskiy]

Отдельное спасибо за информацию о "ньюансах" тибетского буддизма (об учителях, о монастырях, об исторических событиях и тд).Весьма познавательно и интересно. Вопрос имеется: почему в Тибете убеждены, что реинкарнация духовного лидера не может случиться за пределами Тибета?

[Disclaimer]

почему в Тибете убеждены, что реинкарнация духовного лидера не может случиться за пределами Тибета?

Очень хороший вопрос. Но ответ не в одну строчку ) Для начала, если позволите, немного о том, не Почему перерождаться, а Зачем) Дело в том, что тулку перерождаются исходя из Большой и Малой колесницы. Если совсем коротко, в буддизме выделяют три основных направления Пути самосовершенствования, называя их Три Яны, Три Колесницы.

Хинаяна ( "яна" - колесница, "хина" малый ) - Малая Колесница
Махаяна ( "маха" великий ) - Большая Колесница
Ваджраяна ( "ваджра" - алмаз ) - Алмазная Колесница

Традиция Хинаяны опирается на то, что можно назвать первыми учениями Будды, начиная с его знаменитой проповеди о Четырех Благородных Истинах: страдании, источнике страдания, возможности прекращения и способе прекращения страдания. Цель Малой колесницы - личное освобождение, уход в Нирвану.

Традиция Махаяны и Ваджраяны переосмысляют сложившиеся в Хинаяне положения о мироустройстве и духовном Пути, раскрывая смысл Учения Будды совершенно по новому. Предполагается, что эти знания были переданы Буддой. Но Буддой уже не в форме конкретного исторического лица, Будды Шакьямуни, а как проявление природы Будды как таковой, вневременной, всеобъемлющей - метафизической реальности, запредельной относительно человеческого Ума. Цель Большой колесницы - освобождение всех живых существ, исполнение в перерождении высшей миссии, насколько это возможно.

Все три ведут к одной цели. Деление связано с тем, что Будда передал разные методы для людей с разными способностями к духовному развитию. Каждое направление имеет своих последователей. Разные люди - разные методы. Тулку перерождаются исходя из Махаяны - перерождение достигшего просветления, а не уход его в Нирвану. А это значит, что Тулку перерождаются там, где их присутствие будет максимально способствовать достижению этой цели. То есть в Индии. Тибете, Китае.

Интересно, что Тулку перерождались и в России. Известно это в связи с одним из самых потрясающих Лам России - Хамбо Ламой Итигеловым, который помнил 12 своих перерождений, из которых, как он оставил в воспоминаниях на тибетском языке 5 были в Индии, пять в Китае и два перерождения в Бурятии. Кстати, не только он один таким образом распространял буддизм в России - путем перерождения. За родившимися Тулку приезжали монахи из Тибета, но просветленные отвечали, что их задача - родиться и жить именно здесь.

Перерождение Тулку в ареале Тибета было долгое время, однако сейчас в век космополитизма всё меняется. Совсем недавно об этом сказал Далай Лама, который говорит, что может переродиться в другой свободной ( от власти Китая) стране. Например в Индии или России.

[Disclaimer]

День 18. Лхаса - Пекин.

Сегодня крайний день не очень долгого, но насыщенного путешествия. Собирать вещи особо и не нужно - все в небольшом рюкзаке. Утром мы решили сходит в Поталу, потом в Джоканг. А после к вечеру - рейс на самолет в Пекин. Из Пекина в час ночи мой любимый рейс в Москву. Любимый, так как я часто им летаю и он не раз выручал меня, особенно в коротких путешествиях. Очень удобный.

Билеты в Поталу можно купить достаточно свободно. Однако все четко регламентировано: время в которое можно посетить Поталу и сколько пробыть внутри. Связано это с пропускной способностью, а у китайцев с этим все четко. Потала в настоящее время превращена в музей. Но это никак не умаляет духовной ценности ступ Далай Лам с IV по XIII. Пропускных пунктов несколько. На парочке из них - досмотр и проверка сумок. Строго по времени запускают очередную партию туристов и паломников, которые начинают подниматься по лестнице. На это отведено туристам пол часа - лестница крутая. Осмотр начинается с самого верха. Мы забираемся на верх достаточно быстро. После акклиматизации, которая была предыдущие две недели с этим нет проблем.

Согласно легенде, дворец Потала был возведен в аж 7 веке. Туфаньский царь построил его для своей будущей жены - танской принцессы Вэньчэн. Раскинувшийся по склону горы от подножия до вершины, он объединяет 1000 построек тибетской архитектуры. После падения Туфаньской династии от военных нашествий большинство залов дворца было разрушено, их реконструкция началась в 1645 году, когда цинское правительство утвердило далай-ламу Пятого правителем Тибета. Его преемники не прекращали работ по расширению дворца Потала. Каждый Далай Лама - строил себе свой собственный комплекс и Потала обрастала новыми постройками.

Дворец делится на две части - Почжангабо и Почжанмабо. Почжангабо на востоке служит резиденцией далай-лам. Почжанмабо в центре вмещает буддиские залы и погребальные пагоды-ступы. В белых домах на западе живут монахи и слуги. Перед Почжанмабо разбито место для представления изображения Будды в праздничные дни. Главное здание дворца Потала имеет 13 этажей.

Стоим, ждем отставших в группе китайских туристов. Им тяжело подниматься по лестнице. Конечно. может возникнуть вопрос - почему каждый Далай Лама строил себе собственный комплекс? А это много залов и комнат. Зал для собраний, комнаты для медитаций, комнаты для администрации и так далее. Только побывав внутри я понял, что дело совсем не в эго.. Каждый комплекс - как личность, которым был каждый из Далай Лам - после смерти, комплекс вряд ли можно было использовать повторно, настолько они сильно связаны духовно со своим хозяином. Отсюда по коридору поднимаемся в самый большой в Почжангабо павильон Цоцинься. По историческим записям с 1653 года, когда цинский император Шуньчжи золотыми грамотой и печатью пожаловал далай-ламу Пятого и центральное правительство утвердило его возведение в ранг святых, здесь проводятся торжественные религиозные церемонии. Фотографировать, к сожалению, здесь уже нельзя. Даже тайком. С нами идет Капа - в Потале его просто прорывает и он не останавливаясь выдает их себя на гора море полезной информации.

Главное сооружение части Почжанмабо образуют 8 усыпальниц - погребальных пагод-ступ. Самой крупной и самой роскошной является погребальная Ступа Далай-ламы Пятого. Она покрыта листовым золотом, и инкрустирована драгоценными камнями. И она огромна! Тут я просто "залипаю" и не могу сдвинуться с места. Энергетика пятой Ступы - не отпускает. А вообще тут восемь ступ Далай лам с 5 по 13го. И это, конечно поражает. Веосемь поколений, восемь перерождений. Отсюда через галерею можно попасть в самую древнюю часть дворца - павильон Сноягал, где хранятся скульптуры царя Сронцзангамбо, принцессы Вэньчэн и сановников. В самом высоком павильоне Сасронланцзе приносили жертвы изображению и поминальным табличкам цинского императора Цяньлуна. После кончины далай-ламы Пятого по новогодним дням по тибетскому календарю здесь совершали жертвоприношения его преемники.

После Красного дворца идем в Белый дворец. Здесь устраивались важные мероприятия политического и культового характера, в частности церемонии Далай Лам. В центре павильона у северной стены установлен трон Далай Ламы. В Белом дворце размещается солнечный павильон - это самые современные постройки. Именно в этом павильоне Далай Лама проводил время за чтением священных текстов, административных делах и жизненных отправлениях. В западном солнечном павильоне находились жилые покои Далай Ламы 13-го, а в восточном солнечном павильоне – покои Далай ламы 14-го. В павильоне хранятся золотая статуя Будды, фигура Авалокитешвары из яшмы, свитки священных сутр, фарфор, чайный прибор из золота и яшмы, парчовые одеяла и прочее.

Выхожу из дворца Поталы настолько перегруженный информацией, что не уверен, что меня хватит на Джоканг. Так, оно в конечном счете и получилось. Думаю, Джоканг и Поталу надо разделять по дням - настолько это разные по сути и по энергетике места. Но что поделать - скоро самолет и хочется посмотреть главное духовное место Тибета. Джоканг - самый знаменитый монастырь Тибета. Поскольку он не контролируется определенной религией, привлекает приверженцев всех школ тибетского буддизма, а также последователи Бонпо - коренной религии Тибета.

Сначала паломники делают кору вокруг монастыря, потом молятся.

Некоторые сразу идут внутрь и делают подношения и кору внутри. В центральном зале находится главное сокровище монастыря - Будда Шакьямуни (также называемый "исполняющий желания") - самая почитаемая статуя в тибетском буддизме. Статуя, изображающая в натуральную величину Будду в возрасте 12 лет, вероятно, была доставлена из Индии, как часть приданого китайской принцессы Вэньчэн в 641 году. Самая красивая статуя Тибета, вылитая из драгоценных металлов и богато украшенная драгоценными камнями. Я делаю кору вокруг Будды и конечно загадываю самое сокровенное желание..

Сам монастырь - четырехэтажный с открытой крышей. После посещения Джоканга я сижу на крыше, светит солнце, даже припекает. И через несколько минут надо собираться и ехать на самолет. Размышляю о том, что прилечу в Москву в пять утра, а в девять мне нужно быть в офисе. Смогу ли я в таком медитативном состоянии как сейчас быть полезным в офисе - большой вопрос. Впрочем.. посмотрим! Я прощаюсь с ребятами и с Федором, которые останутся тут еще на несколько дней, так как в окрестностях Лхасы действительно есть что еще посмотреть. Это и Самье и Цурпа и многое другое.. Местный автобус идет до аэропорта около часа и отправляется неподалеку от Баркора. Иду за рюкзаком в отель, а Капа идет вслед за мной. Наверное он боится, что я возьму и не улечу из Тибета. Так мы с ним и идем вместе до остановки автобуса. И только удостоверившись, что я сел в автобус, Капа мчится в Джоканг - к остальным. Тяжелая работа - быть в Тибете гидом..

Аэропорт в Лхасе очень цивильный. На паспортном контроле без удивления ( ну почти) смотрят на штамп - откуда я появился в Тибете, внимательно проверяют визу на крафтовой бумаге (там не моя фотография - перепутали, когда печатали) и удовлетворенно хлопают печать на паспорт. Теперь можно лететь. Современный эйрбас взлетает по длинной полосе и летит через Гималаи. По дороге он сделает остановку в Чэнду на один час, поменяет часть пассажиров и полетит дальше на Пекин. За иллюминатором проплывут Гималаи, а на ум мне придут строчки, которые написала одна из участниц этого путешествия:

Ночью звездное небо ложится на землю грудью.
Гремит и становится ветром,
Разорванный в куски,
Воздух обескровленный.

Время здесь долго стояло,
А потом изменилось все сразу.
Ткань времени и пространства
Истончилась и в намоленном, стародавнем,

Утонувшем сто лет назад мире фатоморганой
Проявились китайцы и небоскрёбы…
Восприимчивость и чувственность
От недостатка кислорода болезненно странны.

От сквозняка, дующего из других измерений
И непрерывного подтверждения причинной
И следственной связи
Сводит скулы. И это постоянное сияние:

Чудятся неясные огни и тревожные голоса,
Ухает и гукает за плечом.
А впереди, само собой, манит и зовёт.
Как будто бы нам все нипочём.

Здесь что-то совершается, а финал открыт как никогда.
Это как "до" и "после", но "после" отчего-то нет
И висишь себе в переходе,
Обмирая от неизвестных судеб.

И только в открывшейся тишине
Можно прочувствовать свою слабость
Именно так, как будто подобралась к открытой ране.
А путь впереди до невозможности странен.

[safna]

Спасибо большое за отчет, с удовольствием прочла

[- Dima -]

Весьма познавательно и интересно.

А не могли бы вы финансовый вопрос озвучить, ну или орг. моменты хотя бы?

по тибету на 2х джипах? китаец-особист и тибетец-гид нужны? от лхасы до дарчена как я понимаю везде асфальт?

[Disclaimer]

Весьма познавательно и интересно.

А не могли бы вы финансовый вопрос озвучить, ну или орг. моменты хотя бы?

по тибету на 2х джипах? китаец-особист и тибетец-гид нужны? от лхасы до дарчена как я понимаю везде асфальт?

По Тибету на джипах не имеет особого смысла сейчас, как мне кажется. С 2013 года проложили дороги и они очень хорошего качества. Поэтому маленький автобус - самое оно.
По стоимости рассчитайте на 100 - 120 долларов в день примерно на автобус с водителем (если брать на неделю, например или больше).
Гид нужен обязательно ( он же китаец особист). Поэтому когда будете заказывать, нужно чтобы туристическая компания обязательно имела аккредитацию в Лхасе.
Стоимость гида 45-50 долларов. Если есть возможность брать по знакомству - берите.
Сейчас снова открыли дорогу Дружбы между Катманду и Тибетом, поэтому поток туристов снова увеличился, а цены поползли вниз.
По количеству туристов. Самый загруженный месяц - октябрь (он же самый комфортный по погоде), на втором месте - май.