Сентябрь 2018. Кольцо Аннапурны, с заходом на Тиличо и ПунХилл; Покхара, Читван, Катманду

[Goshka]

потом в Какбени через Дзонг

Я тоже так шел, Вы кого-нибудь встретили на пути? Я нет, только перед самым спуском в Кагбени попались трое французов. И это в начале апреля, в самый сезон!
Классная тропа, мне ее, кстати, Майтрейя посоветовал. Одно из самых лучших воспоминаний: никаких толп и машин, только горы, солнце, ветер и чудесные виды на Даулагири и Нилгири!

Дохожу до Кали Гандаки, справа Тири, туда уже нельзя.

Почему нельзя? В Тири одним днем можно, там отличные виды!

[bs13]

Я тоже так шел, Вы кого-нибудь встретили на пути?

Нет, только местных. А от последней деревни и до самого Какбени - никого вообще. На километры вокруг - ни души.

[bs13]

24 сентября - Марфа - Дана. "Лучшая часть трека"

Проснулся, погода вроде нормальная. Выхожу на завтрак, Саймона и Сары нет, наверное, еще спят. А время уже поджимает, они не успеют на автобус. Решаю пойти на остановку, если встречу их, поеду с ними, не встречу – пойду пешком сам.
Расплачиваюсь, выхожу и иду на край деревни к автобусной остановке, там никого нет. Ну ладно, пойду один.




Иду по дороге, очень грязно, виды тоже не впечатляют. Учитывая негативные впечатления вчерашнего дня, решаю как можно быстрее уйти на пешую тропу, которая идет по другому берегу Кали Гандаки.
Перехожу мостик. Иду рядом с группой треккеров, которая при ближайшем рассмотрении оказывается японцем с портером и гидом.







Прохожу деревню Чхайро и тут начинается кайф. Концентрированное удовольствие, после каждого поворота один вид красивее другого.















Тропа щедро промаркирована красно-белыми метками, а лесные тропы по краям выложены камешками.
Перехожу устья притоков Кали Гандаки, следующая цель – деревня Сауру.











Тропа достаточно ровная, единственное место, где пришлось лезть вверх – это напротив Тукуче. Русло реки в этом месте где-то на 2600, а подниматься приходится почти до 2800. Затем спуск, старые каменные лестницы, размытые и разрушенные водой, местами камни едут под ногой и приходится активно помогать себе палками. Но больше всего я удивляюсь видя велосипедный след на тропе, как же он тут проехал.










Опять грибочки









До Сауру вроде недалеко, но из-за подъема и спуска это расстояние шел долго.
Сауру стоит рядом с устьем еще одного горного притока Кали Гандаки, но этот приток выносит сюда не только камни, но и песок. Ощущения как будто попал на пляж.





Дальше места еще более глухие. Дохожу до деревни Сиркунг. Первые лиственные деревья на пути обратно (не считая специально высаженных яблок).












Это ветер поднимает воду с поверхости реки?

Захожу в еще большую глушь. Стволы деревьев, смытые потоком воды с гор, а немного дальше на другом берегу экскаваторы расчищают дорогу.





Вхожу в Кокхетанти, думаю, неплохо бы пообедать. Гесты есть, но непонятно, то ли они закрыты, то ли еще что. И тут в одном из дворов вижу человек 15 женщин, готовящих еду. Думаю, праздник какой-то или свадьба, иду дальше.

Дорога норм, местами несложные оползни с уже протоптанными тропами. Перехожу их и подхожу к деревне без названия уже совсем недалеко от Калапани.
И тут натыкаюсь, как я понял, на свадебную процессию. Невеста в очень красивом, возможно, национальном платье из сиреневого и фиолетового с необычным головным убором. Рядом идет подружка, а сзади толпа молодых людей. Костюм невесты очень красивый, а фотографировать как-то неудобно было, теперь даже в гугле не могу найти ничего похожего, чтобы показать. Говорю «Намасте!», непальские парни хором радостно кричат «Намастеее!!!», невеста же сосредоточена и даже не улыбается. Конечно, если они идут туда, где готовили еду, то ей сейчас на каблуках, как минимум, два оползня переходить.

Замечаю, что от толпы отделился и пошел в обратную сторону парень с двумя баранами, послужившими выкупом за невесту. Доходим до двух мостиков перед Калапани, перехожу по новому, металлическому. Непалец же ведет баранов чуть дальше к старому, наверное, по старому мосту они идти не хотят, а по новому идти не хотят вообще.









В деревне решил поесть, прохожу мимо одного из гостевых домов, на улице за столиком едят двое ребят, которые останавливались в том же гесте что и я в Марфе. Приглашают присоединится к ним, знакомимся, один испанец, второй австралиец. Заказываю луковый суп с сырной шапочкой, очень вкусно.
У австралийца на солнце сгорели руки, по локоть красные, предлагаю крем с SPF50, говорит, есть свой, просто плохо намазался. Они хотят дойти сегодня до Гхансы.
Расплачиваюсь, иду дальше. Сегодняшний путь – это весь трек по восточной части кольца, только в обратную сторону и сконцентрированный в одном дне.
Соответственно и погода и все вокруг начинают напоминать первые дни. Необходимость форсировать водопады, осыпающиеся горы, завалы на дороге, грязь – все вызывает воспоминания начала трека.








Когда-нибудь он упадет

Дохожу до Гхансы. На мапс.ми эта деревня не выглядит особо большой, но это оказывается граница «Мустангского района», назовем его так. Тут очень много гостевых домов, чек-пост (отмечаюсь), еще полицейский блок-пост, проверяющий машины.







Времени уже почти 4, но тратить еще один день чтобы добраться до Татопани не хочется. Иду дальше, по мапс.ми довольно много гестов в Дане, ее и определяю как ориентир на сегодня.







Через 3,5 километра упираюсь в кучу автобусов рядом с подвесным мостиком на другой берег. Рядом толпы непальцев и туристов. Впереди оползень.
И тут из автобуса выходят Саймон и Сара! Привет, привет. Они выехали ближе к 12, лентяи, и уже час стоят тут, ждут когда расчистят дорогу.
Постоял, посмотрел. Никто не знает, можно ли пройти по другому берегу. Рядом группа израильтян вроде как собирается идти пешком в обход, потом передумывают. Тропа на мапс.ми вроде есть. После получаса тупежа решаюсь идти пешком, перехожу мостик, лезу по тропе вверх и попадаю в деревню Паиротхапла. Тут, оказывается, альтернативная тропа, по ней я и шел до Калапани.



Беседую с непальцем в деревне, он говорит, что сейчас по этой тропе мало ходят и она потихоньку разрушается. Обойти завалы можно, нужно пройти Мьягди, Копчепани и перейти мост.
Вот они экскаваторы, разбирающие завалы.



Иду по вымощенной камнем тропе, прохожу стадо коз. Они принимают меня за пастуха и идут за мной. Метров через 50 решаю, что угон стада в мои планы точно не входит, поэтому отмахиваюсь от них палкой, вроде остановились.
Обхожу завалы, перехожу по мосту, поднимаюсь вверх и иду в Дану.





В деревню вхожу в 18:00, селюсь в самом первом гостевом доме, с приятным внутренним двориком. Душ есть газовый, но уже в нем понимаю, что он не особо-то и нужен, на улице тепло. Я снова в субтропиках и вечером можно ходить в футболке.
Вечером отключается свет и начало ужина проходит при свечах.



Прошел сегодня много, 37 километров, виды были отличные, немного приключений, умеренный риск, в общем, «кореец» не обманул,– это действительно лучшая часть трека.
Уже ночью сквозь сон слышал гул автобусов, значит, дорогу все-таки расчистили.

[bs13]

25 сентября. Дана-Татопани-Горепани. "Снова вверх"

Просыпаюсь, погода хорошая, цель на сегодня – Горепани. Для этого надо сначала дойти 6 километров до Татопани, затем пройти еще 1,5 километра до моста через Кали Гандаки, и от моста 1690 метров вверх на дистанции в 16 км.
За день осуществимо, предполагаю я, завтракаю, и выдвигаюсь довольно поздно, в 8:30.

Как-то мне с утра не очень хочется прыгать, и еще не понимаю где следы других людей, стою, туплю. Потом догадался поднять голову вверх.


Немного возвращаюсь, поворот на мостик был отмечен, надо внимательнее смотреть.







Дохожу до Татопани к 10, весьма приятная деревня, много туристов.
Прохожу мимо какого-то киоска в котором стоят двое треккеров. Здороваюсь, они в ответ молчат, странно. Иду дальше и тут полицейский свисток. Останавливаюсь, смотрю, да это же чек-пост. Подхожу, достаю документы. Женщина на чек-посте раздраженно ждет пока я достану и распакую свои документы, затем спрашивает откуда я.
-Russia, отвечаю я.
- Россия, практически без акцента и с улыбкой говорит она.
У нее явно с Россией или русскими связано что-то хорошее. Наконец я достаю тимс и пермит, она берет их и показывает двум туристам.
- Вот видите, надо оба!
Ах, вот почему они такие грустные и не поздоровались. У них нет толи тимса, то ли пермита. Они пытаются оправдаться, что им никто не говорил, что нужен еще один документ.
В мои документы ставят необходимые печати, я иду дальше и вскоре перехожу мостик через Кали Гандаки, а затем и через еще один ее приток.





Мостик через приток деревянный, на том берегу надо немного карабкаться вверх. Уже перейдя замечаю рядом современный мост, его даже на этой фотографии рассмотреть можно. Да что сегодня за день, в упор ничего не вижу, ни мостов, ни чек-постов.



Начинаю подъем вверх, он очень резкий, времени 10:30, жарко, высокая влажность, идти очень тяжело. Видимо стартовать следует рано утром из Татопани. Потери воды очень большие, я в этот день литров 6 выпил точно.







Из развлечений только тригонометрические расчеты – в попытке понять, как подъем может таким крутым, если на 14 километров дистанции 1700 мертов подъема. И мапс.ми показывает на графике, что подъем равномерный. Забегая вперед, скажу, что на самом деле начало самое сложное как из-за наклона, так и из-за влажности на низкой высоте.
Наконец дохожу до «вершины» и мне открывается вот этот вид. Радуюсь, что теперь будет полегче, хотя и не хочу терять даже 20 метров от набранной высоты.



Иду по деревням, лишь изредка прерываемых незаселенными участками и лесами.
На одном из привалов встретил австралийцев, тоже идущих кольцо, которые во всех ключевых местах были на день-два впереди меня. То есть 11 они выехали из Бесисахара и успели подняться достаточно высоко, чтобы не попасть в зону оползней; перевал проходили на день раньше меня, когда была нормальная видимость. Австралийцы планируют сегодня дойти до Шикхи.







В Шикхе встретил группу обедающих немцев, которых я вчера видел в автобусе перед завалами, пока все тупили и решали, есть ли обход по другому берегу. Самый яркий персонаж там – немец в прыжковом комбинезоне (ну или в пижаме, я не знаю), будем называть его там, поскольку потом он нам еще встретится. Они узнают меня, говорю им, что обход был, я по нему дошел до Даны.

Собака бежит немного впереди меня а затем ведет к какому-то гостевому дому. Нет, собачка мне туда не надо.



Есть не хочется, только пью целый день. Продолжаю подъем, периодически схожу с дороги на пешую тропу, однако все равно поднимаюсь и выхожу к дороге. Прохожу Шикху, Фалате, повсюду множество гостевых домов для тех кому надоел подъем и кто уже не хочет никуда идти.









К 15:40 я дохожу до Читре – последней деревни перед Горепани. От Татопани досюда проложена дорога, может даже можно джип заказать. А вот последние 2,5 километра и 400 метров вверх - только пешком.




Ослогазопровод.



До сумерек еще 2 часа, вроде успеваю. Но подниматься уже тяжко, силы заканчиваются, нужен вброс энергии, достаю сникерс, съедаю и иду на последний рывок перед Горепани.







Через час дохожу до арки, неожиданно, ведь до Горепани еще метров 80 подъема.
Так и оказалось, в населенный пункт (назвать это деревней язык не повернется) захожу после пяти вечера. Высокие 4-5 этажные отели, куча народа. Пытаюсь выбрать что-нибудь не сильно пафосное, но и не убогое.
Сунулся в один из гестов – мест нет. И в поселок продолжают приходить треккеры.
В итоге заселяюсь в отель Фиштейл – рыбий хвост, отсылка к Мачапучаре. 300NRS за номер, удобства на этаже.
Располагаюсь, иду в душ. Смотрюсь в зеркало и впервые замечаю, как изменилась внешность, похудел и лет на 10 помолодел
Спускаюсь в ресторан, заказываю дал бат, встречаю две пары – одна русские Александр и Настя, другая пара – Александр (русский иммигрант в Германию) и его немецкая спутница (имя забыл).
«Немцы» скоро уходят, и общение продолжается с русской парой. Они имеют возможность путешествовать по миру, чем и занимаются, и им есть что рассказать. Александр рассказывает как «по приколу» согласился сняться в индийском кино и попал на съемку очень крутого фильма (даже переведенного на английский и показываемого за пределами Индии). Актеры с неиндийской внешностью ценятся – они играют злодеев
Александр играл в том фильме третьего по главенству отрицательного персонажа. Говорит, что не знал тогда расценки – за такую роль в фильме такого уровня платят в десятки раз больше.
К кинозвездам у них отношение вообще как к каким-то божествам. Показывает фото с актером, из топ-10 самых знаменитых в Индии, говорит, когда он это фото индусам показывает, они не верят, бегут по соседям рассказывать – у меня, мол, гостит человек, который снимался с таким-то актером. После этой роли Александра стали звать в сериалы.
Еще много интересного рассказали, в общем, вечер прошел очень хорошо.
В 9 иду спать, ставлю будильник на 4 утра, завтра пойду встречать рассвет на ПунХилле.

[bs13]

26 сентября. Горепани-Пун Хилл-Покхара. "Конец трека"

Встал по будильнику, за окном еще темно. Все собираются и сразу выходят; завтракают уже после возвращения с ПунХилла. Беру штурмовой рюкзак, кладу туда фотоаппарат со штативом, бутылку воды, цепляю налобный фонарик и выхожу. 3000 метров дают о себе знать, с утра прохладно.

Куда идти не понятно, но затем люди начинают потихоньку уходить в одном направлении. Пошел следом. Начинается подъем, несложный. Но два дня личных рекордов подряд (24-го по пройденному расстоянию, 25-го по подъему за день) напоминают о себе какой-то накопленной усталостью. «Пунхильщики» летят вверх, потом стоят, пытаясь отдышаться. Толпы людей непрерывной цепочкой поднимаются вверх, освещая путь налобными фонариками. Наверное, что-то такое я должен был видеть на Торонг-Ла, если бы переходил его в хорошую погоду.

Вышли на полянку с будками, продающими билеты. Вход то ли 50, то ли 100 рупий, после рассвета билетеры уходят.
Покупаю билет, поднимаюсь дальше и, наконец, выхожу на полянку со смотровой башней. На Пун Хилле уже человек 100, и люди продолжают прибывать. Все лучшие места заняты (вышка вся забита и край холма тоже) тут я замечаю что лестничная площадка вышки между первым и вторым маршами абсолютно пустая. Бегу туда, становлюсь в углу и стразу ставлю штатив, в итоге у меня самый лучший обзор - на 2 стороны без помех (даже на самой вышке мешают столбы на углах). Народ тут же это замечает и через пол-минуты на площадке не протолкнуться.
Ждем рассвета. На Пун Хилле уже 200 человек как минимум. Почти все – «пунхильщики», т.е. шли только сюда. Со стороны Татопани (а значит с кольца) поднималось ничтожно мало людей.











Постепенно выходит солнце.

















Нафотографировавшись и замерзнув складываю фотоаппарат и возвращаюсь в отель. Из окна, оказывается, относительно неплохой вид.



Завтракаю, собираюсь, расплачиваюсь и выхожу.
Последний шанс передумать и пойти к базовому лагерю Аннапурны, как планировал изначально . 40 километров только в одну сторону до ABC, столько же от ABC до Наяпула. Спуски и подъемы до Чхомронга, затем 2000 вверх до базового лагеря. Если идти, то сегодня по любому только легкая прогулка часа на 2, не дальше Тадапани, чтобы организм отдохнул. Потом два дня вверх, два дня вниз в лучшем случае. Если ехать в Читван, то на Покхару и Катманду времени не остается.

Нет, пожалуй, хватит - нагулялся, насмотрелся. Хорошо, красиво, но, как уже писал, в горы безумной любовью не влюбился. Уделю больше времени городам.
Пойду в Наяпул через Уллери, т.е. по дороге, по которой все пунхильщики сюда приходят, сами же пунхильщики, посмотревшие сегодня рассвет, идут в Гандрук.

Покидаю Горепани в 8:30. Снова вхожу в рододендроновые леса, (везет тем, кто будет тут весной во время их цветения) и начинаю спуск. Скоро начинаю встречать первых пунхильщиков, которые будут встречать рассвет на холме завтра.





Толпы китайцев идут мне навстречу, группами по 10-15 человек и ни одного европейца. Но коллективизм китайцев срабатывает и тут – хотя группы и разные - все 200+ человек проходят в течение часа и больше их не встретить ни до, ни после. Забавно представлять, что они все идут одному и тому же строго выверенному и распланированному маршруту до одной и той же деревни (Уллери, скорее всего), ночуют, встают и выходят примерно в одно и то же время.

Со мной в одном направлении идут только местные портеры. Они ловко прыгают по камням и поют песни на непальском, скрашивая мой путь местным колоритом. Рюкзак у меня в 2 раза легче их баулов, поэтому получается идти с ними примерно наравне. Я тоже почти научился правильно перепрыгивать по камням, форсируя ручьи и водопады, а не шагать по ним, как в начале кольца.

В ущелье туман или облака, не знаю. С утра другая погода была, другие ощущения. А еще даже не полдень.







Перед Уллери у меня оторвалось регулировочное крепление (не знаю, как это называется) одной из лямок рюкзака. Не критично, но неприятно, кое-как привязал за ручку вверху.
Пока чинил, встретил группу русских туристов – семью с детьми. Во главе процессии гордо шла мать с грудным ребенком на руках. Сильно задумался.
Ближе к 11 утра я прошел Уллери и ступил на знаменитую каменную лестницу. Спуск действительно тяжелый, даже тут на форуме пытались объяснить почему, и я сам сейчас хотел написать свои размышления на эту тему, но в итоге стер написанное из-за неубедительности - все-таки это лучше прочувствовать. На лестнице догнал группу немца в прыжковом комбенизоне.







Так или иначе, спустился с горы, перешел реку, прошел Хиле и дошел до дороги. Пока отдыхал, подъехали джипы, высадившие очередную партию пунхильщиков.
Дальше по дороге, до Наяпула еще километров 7, времени около 12. Меня догоняет один из джипов привозивших пунхильцев и предлагает довезти за 500, но только до Биретханти. Отказываюсь чуть ли не с возмущением, мол, за 500 я бы и до Наяпула не поехал, тут час с небольшим ходьбы, а он тут между деревнями катает за эти деньги. Предлагает за 200. Не, я пешком, джип уезжает.



Тучи куда-то делись, жарко, идти некомфортно, пыль от джипов. Открываю мапс ми посмотреть, где этот Биретханти – блин, да это почти тот же Наяпул. И тут вижу этот джип – ждет парня в национальном головном уборе – дхака топи, хотя его обычно носят непальцы старшего возраста.
Говорю водителю, что за 200 поеду, просто не знал, докуда он меня согласен везти. Тот соглашается. Тем времени непалец в дхака топи тоже садится в джип, знакомимся, он учитель математики и английского в местной школе, сам из Покхары, едет к родителям.

Доезжаем до Биретханти, там на одном берегу контора закрывающая пермит, а через мост – закрывающая (или просто ставящая отметку в) TIMS.

За 20 минут доходим с непальцем до Наяпула. Ему надо еще сделать какие-то дела в банке, просит подождать меня. Времени час дня, меня напрягает, что у меня не забронирован отель в Покхаре, в отеле в Горепани был плохой интернет, особо выбрать не получилось. Планирую найти ресторан с вай-фаем, пообедать/поужинать, одновременно забронировав номер. Поэтому время поджимает. С другой стороны с местным сопровождающим спокойнее.

Ближе к 2 идем на остановку и ждем автобус. Приезжает минут через 20, 100 рупий с человека. Едет 2 часа с 15-минутной остановкой на перекус по пути, дорога местами плохая. Меня беспокоит, куда он приедет, мне бы на Лейксайд. Он приезжает в Baglung Bus Park. Непалец показывает маршрутку за 15 рупий до Zero Kilometer – местности на окраине Лейксайда, сажусь в маршрутку и, ориентируясь на GPS, в нужном месте выхожу.

Углубляюсь в Лейксайд и начинаю искать какой-нибудь ресторанчик. Чудесным образом я избегаю всего, что хотя бы отдаленно похоже на места общественного питания. Пытаюсь ориентироваться по мапс.ми – иду и иду, уже какая-то глушь, и наконец через пустыри выхожу на нормальную улицу. Вижу отель группы OYO, решаю спросить цену – 2000NRS за ночь, дорого. Отель напротив выглядит еще дороже, даже автоматические двери есть – даже спрашивать не буду.

Нет, нужен доступ в интернет, там закажу на букинге. Прохожу еще чуть-чуть и вижу какой-то отель, спрашиваю есть ли кафе, говорят что нет, но видя туриста с рюкзаком, начинают спрашивать, говорю, что вообще номер нужен, кафе мне чисто для интернета. Мне предлагают комнату за 600, с удобствами в номере, что для Покхары нереально дешево, на букинге за такую цену только хостелы.
Отель зовется Om Sweet Home, ресторана в нем нет, вышел и быстро нашел кучу кафешек.
Потом, проведя в Покхаре 4 дня, и глядя сейчас на карту, я понял, как мне повезло, я умудрился сворачивать на улицах единственно верным способом, чтобы от 0 километра не задеть ни один отель или ресторан и выйти к тому отелю.
Поев и успокоившись, что все обустроено, иду по Покхаре и меня охватывает абсолютное умиротворение.

Покхара прекрасна.








Парящие над городом орлы завораживают, их тут очень много, насколько же величественная птица, неудивительно что столько государств ставило и ставит хищных птиц на свои гербы. Наверное, самое сильное впечатление сегодняшнего дня. А день был насыщенным – ведь еще с утра я стоял на вершине Пун Хилла, любуясь восходом солнца, освещающим горные массивы Дхаулагири и Аннапурны.

[nivasi]

Очень откровенный, честный и, в то же время, интересный отчет. Мое мнение - он заслуживает находиться в разделе "лучшие отчеты".

[bs13]

nivasi, спасибо большое Вам и всем кто благодарит, за теплые слова. Еще остались города и Читван, постараюсь надолго не откладывать.

[bs13]

27 сентября. Покхара. Водопад Деви, пещера Гуптешвар, ступа Мира.

Утром сквозь сон слышу кукареканье петуха. Это как же они меня достали в Бесисахаре и в Дане, что уже стали сниться. Но кукареанье не прекращается. Открываю глаза, выглядываю в окно (номер на 3-м этаже) и вижу на крыше впритык стоящего здания курятник. Понятно почему этот номер стоил 600NRS.
Лейксайд – это такой непальский Беверли Хиллс, здесь в основном, отели с туристами и дома самых богатых непальцев. Представил себе, как кто-нибудь построит во дворе дома на Рублевке, допустим, хлев, дабы мяско домашнее было.
Ну ладно, пора просыпаться. В первый день решил заказать завтрак за 200NRS. Вообще, как я понял, стандартная цена завтрака в отеле в Непале – примерно $1 за континентальный и $2 за английский.
Пока ждал завтрак, изучил куда сходить в Покхаре. Расставил точки на карте, построил примерный маршрут на сегодня и на завтра.
Позавтракав, вышел в сторону озера, зашел в парк, затем в еще один рядом.















Затем пошел в сторону ступы мира. Возле подвесного мостика встретил двух русских туристок. Побеседовали с ними, они хотели в Луклу, правда не к EBC, а только до Намче Базара, но четыре дня была нелетная погода, и они решили съездить в Покхару. Я рассказал им вкратце про кольцо Аннапурны. Они говорят, что видели русскую семью с грудным ребенком, которые собирались идти кольцо. Я смеюсь, говорю, что видел их по пути с Пун Хилла.
– Не может быть, – не верят они, и тут же уточняют, - с ними был еще мальчик лет 8-10.
– Да, точно они. Ну, может они пошли только на Пун Хилл.



Попрощались, пошел в сторону ступы и поднялся на холм с каким-то мемориалом.





Затем спустился обратно и направился к водопаду Деви.



По карте он уже близко, а вокруг сплошная застройка, и местность ровная, какой тут может быть водопад. Выхожу на какую-то магистральную улицу, ну вход на водопад выглядит вот так.



Вхожу, прохожу мини-рынок с сувенирами и вижу будку билетера. Вы издеваетесь! Я видел тысячи водопадов на маршруте, и они зачастую приносили проблемы. Платить, чтобы посмотреть на водопад, ахахаххаха
Если будет дороже 50 рупий – не пойду. Цена оказалась 30 рупий, ну ладно.
Захожу, водопад интересный – падает куда-то вглубь, из-за ограждений не видно даже куда. Кстати, теряется ощущение, что ты посреди города, зелень вокруг служит барьером. Посмотрел, пофоткал.









Выхожу, дальше надо перейти дорогу и найти примерно такой же вход в пещеру Гуптешвар.



Прохожу рынок и тут внезапно вот это.





Ого, какая красота. Вход 100 рупий, ок, за это можно заплатить.





Прохожу через пещеру, мимо различных алтарей, дохожу до ее конца, темно, с потолка капает вода. Подхожу к подземной реке и вижу место, куда падает водопад Деви. То есть эти достопримечательности нужно смотреть в паре. Вспышку включить не догадался, ну как-то так.





Выхожу из пещеры и направляюсь к ступе Мира. По карте недалеко, только надо подняться на гору.
Дохожу до огромного дерева, со смотровой площадкой вокруг него, отдыхаю. Уже распогодилось, становится жарко, подниматься не очень комфортно.





Перед ступой множество гостевых домов, буквально висящих на склоне горы, с великолепным видом на Лейксайд и пролетающими прямо над головой самолетами.







Наконец, забрался наверх. Здесь необходимо соблюдать тишину, поэтому туристы шепчутся друг с другом.















Японский буддистский храм.





Время возвращаться обратно. Вроде как можно спуститься к озеру и там будут лодки, на которых можно переплыть озеро и вернуться в Лейксайд. Но на указателе не написана цена, а она явно будет немаленькой, ведь отказавшимся придется лезть обратно на гору и возвращаться той же дорогой.
Для разнообразия решаю вернуться по дороге, по которой сюда приезжают на такси. По пути решаю перекусить, захожу в ресторанчик, заказываю момо из говядины. Момо были очень острыми (а мне нравится острота непальской кухни, но это было слишком), пришлось выпить бутылку воды. Непальцы, видя мои страдания, даже сделали скидку, как раз на цену воды. Зато вид хороший.



Спуск по дороге не очень, лучше бы я даже вернулся так же как шел сюда.
Вечером отдыхал в номере, ну и сходил поужинал, конечно.

[Oks123]

Ух, какой Вы шустрый!
Волнительный у Вас был переход перевала. Думаю, многие его опасаются, особенно после событий 2014 г. Я тоже себя накручивала...
Отчет очень интересный, Вы молодец!
Воронежу привет, бываю там каждый год.)

[bs13]

28 сентября - Покхара. Тал Барахи, Биндьябашини.


Следующие два дня будут менее насыщенными, в связи с чем повествование будет более кратким. Сегодня решил погулять по берегу Февы. Вышел – жарко, вернулся, сменил ботинки на шлепанцы, в которых ходил в лоджах.
Уже и штаны закатал, все равно жарко, да что ж такое, вчера нормально же было. Зашел в магазинчик на набережной и купил шорты за 500NRS. Потом уже в отеле смотрел погоду, в этот день в Покхаре доходило до +37.
Итак, вышел к озеру, но теперь пошел в другую сторону. Все очень тихо, очень расслаблено. Зашел на пирс, на котором медитировали туристы.










Прошел до лодочной станции. Народ набивается в лодки, которые отвозят на остров с храмом Тал Барахи. Цена 100NRS, уточняю у лодочника что это туда-обратно. Еще в отдельном павильоне надо арендовать спасательный жилет за 10NRS, при этом он обязателен. Почему не сделать 110 сразу? Видимо потому, что так поделена эта кормушка.
Сидим, ждем, когда наберется полная лодка. Наконец отчаливаем.









Лодка делает круг почета вокруг острова и причаливает. На осмотр достопримечательностей дается то ли полчаса, то ли час, уже не помню.




Рыбки ждут, когда их покормят.





На обратном пути разговорились с туристом из Швейцарии, он рассказывал, как проехался по России на поезде Москва-Пекин.
Пошел дальше по берегу, дошел до местного парка аттракционов.









Затем свернул и пошел по городу к храму Биньдьябашини. Почему? Ну когда я гуглил, что посмотреть в Покхаре – он был в списке. Сейчас смотрю на карту, далековато, через пол Покхары прошел. Зато посмотрел по пути город.



В самом храмовом комплексе туристов не встретил, одни паломники, скорее всего из Индии.
















Кот под деревом чувствует себя в безопасности, потому что "по газонам не ходить"

Обратно решил поехать на маршрутке. Только знать бы еще на какой. Тут как раз одна остановилась рядом, спросил Zero Kilometer, водитель сказал, что идет.
Кстати, даже в маленькой маршрутке на 8 мест тоже есть помогайка. Дверь открыта (или ее вообще нет, не помню) он стоит, упираясь плечом в верх проема, в руках деньги, и периодически, когда маршрутка замедляется, выпрыгивает и бежит с ней рядом.
В этот раз водитель не заметил что его помогайка на одной из остановок не успел вернуться обратно, он бежал быстрее и быстрее, но так и не успел. Пока ему сказали, он уже метров на 300 уехал. Веселый такой аттракцион.
Вернулся в отель ближе к 6, потом сходил поужинал и лег спать.

[bs13]

29 сентября. Покхара. Просто отдых.


Сегодняшний день был абсолютно бессмысленным. Шатался по берегу Февы, по улочкам Лейксайда. Единственное что запомнилось – попробовал рыбку, выловленную в Феве и приготовленную на гриле. Поэтому просто несколько фотографий, без какой-либо хронологии.









Вечером сходил на Tourist Bus Station и купил билет на туристический автобус до Саурахи. Взял без кондиционера за 600NRS (не люблю эти кондюки, мне кажется, от них моментально простужаюсь, даже в самолете выключаю).

[bs13]

30 сентября. Покхара – Саураха.


На автобусной станции надо быть в 7:00, поэтому предупредил хозяев отеля о раннем завтраке.
Собрался, позавтракал, рассчитался и пошел на Tourist Bus Station. Через 15 минут неспешной ходьбы был уже там.



Рюкзак погрузил в багажник, сам разместился у окна.
Дорога от Покхары очень плохая, к тому же идет ее ремонт, много раз приходилось объезжать. Но, по крайней мере, пробок особо не было, и уже после Думре все было нормально. Хоть автобус и туристический – минут 20 стояли посреди шоссе где-то в горах, ждали какую-то непальскую семью. Ну, тут это нормально, я уже привык.
Скоро мы добрались до Муглинга и повернули на Бхаратпур – четвертый по величине город Непала. Дорога после Муглинга отличная, даже забываешь, что ты в Непале. Более того, тут очень много лежачих полицейских перед поворотами, видимо, непальцы, обрадовавшись хорошей дороге, разгоняются и улетают в ущелье.








Горы становились все ниже и ниже и перед Брахатпуром мы выехали на равнину. Затем проехали город и в 12:20 добрались до Саурахи.
Автобусная станция находится на краю деревни, и кажется, что тебя высадили посреди поля, но на самом деле все рядом. А отель, который я забронировал на букинге (Tree Tops), наверное ближе всех. Но конкуренция настолько сильная, что меня встречал хозяин отеля, чтобы никто вдруг не переманил клиента.
Вышел из автобуса, достал рюкзак из багажника – нормально доехал, не испачкался, наверное, потому не по грунтовке ехали. Рядом стоит толпа «таксистов»/сотрудников отелей, перед ними полицейский. Они топчутся на месте, нервничают, прямо видно, что рвутся к туристам, но за невидимую линию за спиной у полицейского не заступают.
Называю отель, из толпы выходит владелец и ведет меня к моторикше. Хотя по прямой отель очень близко, но приходится объезжать по дороге, поэтому ехать пришлось целых 5 минут.





Номер огромный, на окнах противомоскитные сетки, пейзажи за окном совсем другие – рисовые поля, деревья с картинок про африканскую саванну.
Хозяин отеля предлагает все виды экскурсий в Читване. Цены достаточно привлекательные (исходя из того, что я смог узнать дома), но все-таки хочется пройтись по Саурахе и поспрашивать в других агентствах.
Обедаю и выхожу в деревню. Иду по деревне и просто захожу в агентства по пути, спрашиваю цену.





Денег у меня немного, поэтому планирую двухчасовую лодочную экскурсию и индивидуальный пеший поход на целый день. Двухчасовую – потому что я читал, что в начале, по сути, плывешь вдоль деревни, а интересное начинается позже.
С лодкой на 2 часа проблемы – либо отказывают, либо называют нереальную цену. Кроме того, индивидуальный пеший тур тоже поднимает цену, поскольку для входа в парк нужно минимум 2 гида, которые будут сопровождать только тебя.
Обошел я агентств 10-12, то есть почти всех в Саурахе. Цены скачут туда-сюда. Особенно забавно, когда ты уже был почти во всех агентствах и тебе называют цену в 2 раза выше средней по рынку и при этом добавляют: “This low price is specially for you, my friend!”
В итоге, я нашел агентство менеджер в котором оказался, как бы это сказать, со мной на «одной волне». Удивительный опыт для меня, человек другой культуры, а понимал меня с полуслова и я его тоже. Мы даже торговались как-то почти молча, потому и так понимали, кто что скажет. Тоже уговаривал меня на одночасовую лодку, говорит - за 600 могу сделать, но я не сдавался.
Вход в парк (пермит) стоит 1795NRS в сутки, экскурсия 2400, и за лодку 2000. Итого 6200NRS.
4000NRS предоплата, завтра быть в 7:15, в 7:30 отплытие.
Взять еду, 3 литра воды. Красного, белого, желтого, оранжевого не надевать. Легко вам говорить, я с трека сюда приехал, яркая одежда – это элемент пассивной безопасности. Со штанами проблем нет – они черные, а вот футболку пришлось надевать ярко синюю – тоже демаскирует, но гиды потом сказали, что в такой можно.
Уладив все вопросы, пошел в обратно в отель.
Владелец предупредил, что в 16:30 он сам проводит бесплатную ознакомительную экскурсию по окрестностям деревни для посетителей отеля.
На экскурсию пришел я и мальтийская пара. Мы пошли к слоновьей ферме.









Слоны впечатлили, они были просто огромные. Слоны огорожены забором под напряжением, владелец отеля сказал, что это защита от диких слонов, которые могут приходить сюда.



Затем мы прошли к берегу реки, где увидели на крокодила, носорога и несколько цапель. У мальтийца был объектив 18-300 и хороший штатив, носорог у него получился на всю ширину кадра. С китовым объективом 18-35 в плане фотографий здесь делать особо нечего, но я и не фотограф и приехал за впечатлениями.




Плывет.





От деревни мы удалились метров на 200 максимум и уже сразу слоны, носороги, крокодилы. Классно. Владелец отеля говорил, что носороги очень любят и рис и ночью приходят в деревню его есть. И если постояльцы отеля не спят, то они зовут их смотреть носорогов.





Поужинал дал батом, на завтра заказал обед с собой за 400NRS. Тут, в отличие от кольца Аннапурны, большинство гостей ложится спать не в 8-9 вечера, а несколько позже. У меня же организм после трека не перестроился – времени прошло немного, да и в Покхаре этому мешал курятник на крыше напротив, петух из которого своим кукареканьем не давал спать утром.

[bs13]

01 октября – Национальный парк Читван.

Проснулся, позавтракал, собрался и пошел в агентство. Там меня уже ждали 2 гида (назовем их «высокий» и «низкий») и вчерашний менеджер, тоже в одежде гида. Сразу сообщили плохую новость – лодки на 2 часа не будет, только час, лодочники не соглашаются. Приходится соглашаться на часовую, но, говорю, тогда за лодку только 600NRS, поэтому цена за все будет 4800, а не 6200, следовательно вечером доплачу только 800 рупий. Они соглашаются.
Менеджер говорит, что может пойти со мной, но (показывает на «высокого») «he has problems with groups», поэтому будет лучше, если я пойду с ними. Потом я понял, что для гидов водить одного и водить группу различается как отдых и тяжелая работа. Группа, как правило, переговаривается, смеется, шумит, пугает животных, ну и так далее.
Приходим на берег, садимся в лодки, выдолбленные из цельного ствола дерева. Со мной в лодке группа из 5 израильтян.



Отчаливаем. Сначала встретились цапли и прочие птицы.







Потом заметили стаи обезьян, бросавшие что-то с деревьев на землю.


Это вроде как гавиал и он ест только рыбу.



А вот эта тварь уже опасная, лучше ей не попадаться.




Плывем дальше.



Вдалеке сидит кингфишер, их сложно снять, когда они летают, да и оптика лучше нужна. Очень яркая, кравсивая птичка.



Причалили к берегу. Мы подождали, пока вперед уйдут израильтяне со своими гидами, а затем пойдем мы втроем. Первая часть экскурсии – лес. Краткий инструктаж, который я уже знаю из других отчетов – от носорога будем убегать зигзагами, при виде медведя пошумим, тигр нападает только со спины, а к слонам мы просто не пойдем. При этом я должен идти между гидами. Я сразу предупредил, что пройду любое расстояние, поэтому меня повели какими-то зигзагами.








Гиды больше всего хотели найти носорога. Минут через 40 после начала пути у одного из гидов зазвонил телефон. Это гиды второй группы спрашивали, видели ли мы носорога. Мне это не понравилось, поскольку это рушит мое погружение, но, к счастью, они так больше не делали.
По пути заметили только птиц, которых я никогда не успевал фотографировать.



Наконец мы вышли ко второй части пути – grassland, то есть «травяные земли». Это заросли травы высотой в 2,5-3 метра. Гиды сказали, что через месяц она вырастет еще выше. Возле начала грассленда сидели туристы с других лодок, грустные и недовольные. А что вы хотели, днем животные спят, а ходить по жаре не так просто.









Потом снова переместились в лес, где вышли к озеру. Там был перерыв на обед.



Гиды накидали кучи веток и листьев, типа jungle chair и достали… правильно, дал бат. Термос с супом, коробочка с рисом, немножко овощей в прикуску.
Я достал приготовленный в отеле «обед с собой», им оказался жареный рис, два яйца, два яблока и банан. Порция большая, достаточно чтобы наестся, только скучновато как-то. Как будто читая мои мысли, один из гидов предложил круглый перец, размером чуть больше крупной вишни.
Я надкусил его слегка, вроде норм, к острой пище привык. Потом откусил еще, уже с семечками и как же меня накрыло…
Название я не спросил, но настойчивое гугление подсказывает что это, скорее всего, было Dalle khursani, а в нем остроты на 100 000 – 350 000 сколвилей. До конца обеда я заедал этот перец.

Затем мы пошли по какому-то лесу, плавно переходящему в ручей/недоболото. Тут мы увидели следы тигрицы с тигренком, недавно ходившими по этой тропе к реке на водопой. По их следам мы и пошли.











Видимо, меня повели самой дикой из однодневных троп, поскольку приходилось перепрыгивать по каким-то кочкам.
Возле очередного ручья мы остановились, решая как его перейти. Внезапно из кустов в нашу сторону выпрыгнула маленькая лягушка, а за ней огромная змея метра на полтора. Маленький гид тут же стал между мной и змеей,
- Ratsnake!, - хором сказали гиды, и засмеялись. Кто это такой, уже дома я посмотрел в гугле, но по их реакции сразу понял что это не опасно.
Не зря проходили, спасли маленького лягушонка, за которым она охотилась.







Дошли до забора, тоже под напряжением – здесь привыкают к парку завезенные сюда животные (кажется, буйволы). Они раньше жили в парке, но потом их истребили, а сейчас пытаются заселить обратно.
Гиды говорили что мы идем к вышке, но на эту мы не полезем, на нее напал дикий слон и сильно повредил.





Затем пришлось форсировать проливчик метровой ширины. Высокий гид полез вброд, мы с низким перепрыгнули.
Через время вышли к нужной нам вышке, она двухэтажная, висят спальники военных.





Я спросил, что в бутылке, мое внимание обратили на заготовку под факел, отпугивать слонов.
Внезапно из травы донеслось фырканье и топот, совсем рядом, гиды сказали, что носороги дерутся за самку, мы начали вглядыватся в траву, но самих животных так и не увидели. Вообще гиды говорили, что лучше ходить здесь в ноябре, травы нет и видно очень много животных.
Когда уходили с вышки гид сказал, что нужно "закрыть за собой дверь" и положил две доски. Это от медведя-губача (sloth bear), он любит забираться и спать на вышке.



Наконец мы пошли обратно к реке. С берега удалость снять носорога выходившего из воды.





Когда мы уже подходили к самому берегу, к нам прибежал кабан просить еды. Еды у нас, к сожалению, не осталось.





С другого берега к нам подплыл лодочник и перевез нас обратно. Это бесплатно, поскольку я заказывал лодку. Для тех, кто берет только экскурсию, по словам гидов, переплыть стоит 100 рупий.





Пришли в агентство в районе 17:00. Там уже ждал менеждер/гид, вернувшийся со своими туристами гораздо раньше. Спросил как сходили, я сказал что все понравилось, на вопрос как они сходили, гид махнул рукой – толпа, шумят, ноют что устали, быстро просятся обратно. Ну это видно было по их грустным лицам перед грасслендом.
Доплатил 800, со сдачи по 100 рупий чаевых отдал гидам и пошел на автобусную станцию – купить билет. На станции никого не было – водители мыли автобусы и сказали приходить завтра.
В отеле у владельца спросил про билет – он тут же кого-то набрал и сказал что все улажено, а деньги отдам ему завтра когда буду рассчитываться за номер.
Поужинал и пошел спать.

[Oks123]

Спросил как сходили, я сказал что все понравилось, на вопрос как они сходили, гид махнул рукой – толпа, шумят, ноют что устали, быстро просятся обратно.

А что конкретно понравилось в Читване? Вы же кроме птичек почти никого не видели.

[bs13]

Oks123, Тут, скорее, вопрос ожиданий туристов.
Я читал другие отчеты и знал, что животные в кадр сами не полезут, и это не зоопарк - тут процесс важнее (иначе можно поехать на джипах или слонах - говорят так больше животных можно увидеть). Кто после Африки или Шри-Ланки может и со скепсисом отнесется, а я нигде не был, мне и это было очень интересно.
Я видел крокодилов, гавиалов, обезъян, носорогов, змею , оленей (дважды не успевал сфоткать, они убегали), кабана. Птички тоже разные - кингфишеры очень красивы; "chicken", как гиды называли крупных разноцветных птиц, тоже интересно посмотреть.

[bs13]

02 октября – Саураха-Катманду.

Утром позавтракал, расплатился и сел в джип – хозяин предоставляет бесплатный трансферт до автостанции. Погрузил рюкзак в багажник, занял свое место, заметил впереди группу «немца в прыжковом комбинезоне», которую я видел 25 и 26 сентября на пути на Пун Хилл и с него.







До Муглинга мы доехали нормально. А затем опять началась пробка, не понятно из-за чего, ведь завалов не было. В итоге, вместо 14:00 мы приехали в 22:00. Особо описывать нечего и фоток немного. Пол дня потерял.





Уже в Катманду стало понятно что пробка, скорее всего, из-за того, что перекопали Tribhuvan Rajpath от въезда в город до Ring Road.
В Катманду нас высадили на северо-западной окраине Тамеля. Оттуда недалеко до гостиницы, забронированной через букинг еще в Саурахе, дошел за 15 минут.
Отель Nepal Visitors Village расположен в районе к северу от Тамеля. Место тихое, и до центра не очень далеко. Владелец отеля не мог найти моего бронирования, пришлось показывать на своем телефоне. Сказал, что мой номер занят и предложил бесплатный апгрейд на первую ночь до комнаты с удобствами в номере (изначально я заказывал с удобствами на этаже). В итоге я в этом номере остался на все 3 ночи.

[аваз]

Вот толком даже не знаю, чем меня так зацепил этот отчет, но очень понравился. Не из-за петухов же. Когда читала в начале, точно цитату не помню, но примерно: "зачем вы его держите, он же спать не дает!" У меня как раз в это время орал один посреди ночи прямо над ухом. В итоге соседи стали на ночь прятать его куда-то, чтобы меня не беспокоить, спасибо им огромное, но он теперь и днем раздражает, такой мерзкий знакомый голос. Когда будет повод устроить гастрономическую вечеринку, попробую его купить.

Не хотел бы я с Вами куда-нибудь попасть в одно время - сильно погода Вас не любит. У меня в июле столько воды не было.

Выскажу свое дилетантское мнение. Июль - разгар сезона дождей, не лучшее время для походов, но, на мой взгляд, приемлемое. А вот в сентябре я пас. Самое опасное время для оползней. Весь монсун земля пропитывается водой и к сентябрю уже достаточно насытилась для того, чтобы при следующем обильном дожде все поехало.
Еще слышала, что камни больше всего сыплются (не в высокогорных районах, а в предгорьях), когда после ливней начинает наконец светить солнце.

[bs13]

03 октября - Катманду (Боуднатх, Пашупатинатх)

Вот и настало время знакомства с достопримечательностями Катманду. Поскольку для лучшего знакомства с городом добираться до основных достопримечательностей я решил пешком, то я разделил их на 2 дня, по месторасположению – на восток и на запад от отеля.

В первый день я решил пойти на восток, таким образом, цель на сегодня – Боуднатх и Пашупатинатх. Мапс.ми построил маршрут и я вышел в город.



По карте увидел рядом парк, решил зайти.
Парк называется Rani Ban, на входе будка, берут 10 рупий. Тихое и спокойное место, в парке был всего один турист и несколько молодых пар непальцев.






Maps.me построил кратчайший путь до Боуднатха, и повел меня по узким улочкам, лестницам, каким-то подворотням и закоулкам.





Зато вдали от основных дорог тише и можно более полно ощутить местный колорит.
Тем не менее даже умудрился случайно найти здание посольства Российской Федерации. Вообще в этой части много разных посольств.



К полудню пришел к ступе.









Посмотрел, поснимал, пошел дальше.





По пути к Пашупатинатху пообедал в одном из ресторанчиков.
Зашел со стороны парка, затем перешел к основному комплексу, где как раз шли похороны. Приобщился к местной культуре, так сказать, вдохнул дым погребальных костров.



















Вечером пошел ужинать туда, где ел в первый день приезда, после побродил по Тамелю. Туристов, закупающих снаряжение уже гораздо больше. Очень интересно наблюдать за ними, у них трек еще впереди.

[bs13]

04 октября - Катманду (Сваямбунатх, Дурбар, Garden of Dreams).


Вчера ходили направо по карте, сегодня пойдем налево.

Первая цель – Сваямбунатх, он же обезьяний храм. Гору опоясывает стена с вращающимися барабанами, в лесу на склоне горы толпы обезьян.











Поднялся, осмотрелся. Туристов много.























Спускаюсь, иду в сторону Дурбара. Опять пошел какими-то переулками, но в итоге вышел на площадь.







От старых зданий руины после землетрясения 2015 года, белый дворец в центре – как будто телепортировался сюда из Санкт-Петербурга, настолько не вписывается в общую картину.







Подхожу к дворцу «живой богини» Кумари, в 2015-м он выстоял, но у стен стоят подпорки. В окне промелькнула фигура в зеленой одежде.






Вообще отдельно рекомендую почитать про Кумари - очень необычное и интересное явление, я хотел вкратце его описать, но лучше почитать нормальную статью или хотя бы страницу в Википедии.













Походил еще по окрестностям и пошел в Garden of Dreams – пишу по английски, потому что не знаю как правильно перевести – сад мечтаний или сад сновидений.
В саду понравилось, тихо, красиво. Тут есть пара ресторанов (цены х2 к среднему по Катманду).



















Вечером поужинал в ресторане недалеко от отеля.

[bs13]

05 октября. Катманду – Дубай – Москва

Последний день в Непале я посвятил покупке сувениров, сбору вещей. Вот единственная сделанная в городе фотография.



В 16:00 поехал в аэропорт.
Прощаюсь с Непалом, из автобуса фотографирую выход из терминала. Автобус проехал 30 метров и остановился – всё, приехали. Народ засмеялся, могли же дойти пешком. Но так не положено, и непальцы в данном случае строго соблюдают требования безопасности.


Взлетели в полвосьмого и через 5 часов приземлились в Дубае. Уже знакомый 2 терминал, только ждать надо не 6 часов, а 4,5.
Обменял оставшиеся непальские рупии на дирхамы. Приняли без вопросов, хотя на вид они были не очень, и номинал был вплоть до десяток.
В дьютике купил 2 поллитровых бутылки питьевой воды в самолет, поскольку в лоукостерном самолете покупать воду очень дорого.
В пол третьего ночи по местному времени объявили посадку. Самолет заполнен ровно на 1/3, поэтому каждому досталось по 3 сиденья - персональное спальное место. Через полчаса уже все разулись и улеглись спать.



Уже над Россией всех поднимали и заставляли пристегиваться – была зона турбулентности, потом все опять легли досыпать.
В 7:30 утра приземлились в Шереметьеве.
Ну а дальше автобус до метро, там до Казанского вокзала, где я успел купить билет на 012 скорый поезд, и в 5 вечера я уже был в Воронеже…

Спасибо Непалу за такое приключение, это действительно ни с чем не сравнить. Опыт и впечатления на всю жизнь, я даже не знаю, куда надо поехать и во сколько раз надо больше потратить, что бы получить что-то подобное в другом месте.
Еще постараюсь написать то, что почти все пишут в начале - технический отчет (снаряжение, расходы, и т.д.), может еще какие-то размышления, но сам рассказ о событиях этого путешествия окончен. Спасибо еще раз этому форуму за информацию, без которой я бы не смог бы это все осуществить.