Сентябрь 2018. Кольцо Аннапурны, с заходом на Тиличо и ПунХилл; Покхара, Читван, Катманду

[bs13]

18 сентября - Гьяру - Кхангасар. "Туристы и их гиды"

Проснулся, позавтракал, вышел поздно, в 8:30.



Едва отошел от деревни, слышу грохот. На противоположном склоне, рядом с «лицом» Аннапурны II сошла огромная лавина.

phpBB [media]

Иду в Нгавал.








Вот участок где дорога ненадолго превращается в тропу, и после снова становится дорогой. Мне показалось, что там не хватает совсем немного, чтобы связать Нгавал с Гьяру автомобильным сообщением.







Как я понял, дальше обломки какой-то крепости.


В 10 я уже возле Нгавала. Здесь тоже есть пафосный и дорогой отель, как в Братанге, причем вывеска сразу предупреждает что бесплатных комнат не будет.





Впервые вижу гигантский барабан.



Аэродром Хумде.











Дорога становится пыльной, неприятной и долгой, хотя фотографии получились вполне себе ничего.



Перед Бракой прохожу мостики к пещере Миларепы, а также указатели на Айс Лейк. Еще дома я решил не идти туда, фотографии в чужих отчетах меня не впечатлили.





К часу дня подхожу к Манангу. Мне он не особо понравился, оставаться тут не хочется.



Мне нужен вай-фай, поэтому обедаю в одном из ресторанчиков, заказываю чесночный суп и чай масала. Интернет тут нормальный, связываюсь с домом, удаленно решаю ряд вопросов.
За соседним столиком сидят две девушки азиатской внешности и непальский гид.
Гид отходит в сторону и тут внезапно, впервые за все время в Непале, слышу русскую речь. Знакомлюсь с этими девушками, они из Казахстана. Они идут с гидом, весьма ленивым, по их словам. Часть пути они проехали на джипе, сейчас акклиматизируются, на Тиличо они не пойдут, гид отговорил, на Айс Лейк, Миларепу тоже, вместо этого гид хочет чтобы они залезли на соседнюю гору, и показывают мне на неё пальцем. Горой оказывается какой-то холмик рядом с Манангом, на 3700, ну 3800 максимум, если сам Мананг на 3580.
Да, думаю, как же он вас через 5,5 тысяч перебрасывать будет… Вот так и отдавай деньги, а там долларов 12-15 в день, как минимум. С каждого.
Тем временем подходит гид, сидевший в сторонке с непальцами. Русского он не знает, но явно слышит в нашем разговоре названия населенных пунктов. А тут одиночка, значит знает маршрут, сейчас еще надоумит девушек идти куда-нибудь.
В его глазах отчетливо вижу злобу, думаю, не открывай рот, пожалуйста, я понял, что тебе не хочется лезть на горы.
Он выдавливает улыбку, здоровается, дальше – small talks, типа как дела, удачи, ну все понятно.
Выхожу из ресторана, встречаю Магду с Сайей. Они уже один или два дня тут, никуда не ходили, говорят Саймон с Сарой тоже тут, а Джош пошел дальше. На Тиличо никто из них и не планировал.
После 2 часов дня я выдвигаюсь в сторону Кхангасара. Я ночевал на 3680, Кхангасар на 3760, особого набора высоты нет, будем считать что это то же, что и акклиматизационная дневка в Мананге.







Замечаю показавшийся вдалеке Гранд Барьер.



Подвесные мостики, несложная тропа и в 4 часа дня я подхожу в Нижний Кангасар.

phpBB [media]

Размещаюсь в отеле, комната/душ/вай-фай/зарядка (в столовой) бесплатно, но цены по меню уже кусаются (дал бат по 550).
Принимаю душ, жду еду. В столовой группа немцев лет 50-ти с непальским гидом, почему-то у меня больше ассоциирующегося с корейцем по внешности. «Кореец» был в Германии, говорит со своей группой на английском, иногда вставляя фразы и шутки на немецком. К моему удивлению, на Тиличо не идут, их цель Торонг Ла, и завтра они пойдут в Як Кхарку, просто он их ведет более интересным маршрутом. Гид рассказывал интересные факты и истории.
Также он рассказал, что от Нгавала можно было идти «более верхней» тропой, дабы не идти по пыльной дороге,
Вот так, не прошло и 3 часов от встречи с предыдущим гидом, а я уже встретил полную его противоположность – опытного, интересного, профессионала. Вот такому деньги можно отдавать, есть за что. Но как их отличить еще до путешествия?
Также в столовой еще два молодых немца – они супер расслаблены и, судя по их рассказам, ходят очень неторопливо. Зато они были на Айс Лейке и им очень понравилось, говорят там офигенные виды, и в озере отражаются верхушки гор, и вообще все было очень красиво. Завтра идут до базового лагеря, послезавтра на Тиличо, ну и так далее.
После еды, когда уже стемнело, достаю штатив и с крыши столовой, одновременно являющейся летним кафе, продолжаю пробовать фотографировать ночью.











Внезапно приезжает джип, оттуда вываливает куча молодых непальцев и после недолгих переговоров эта толпа заполняет весь наш гостевой дом. Один из них подходит ко мне, знакомится, начинает давать советы, как настроить выдержку и диафрагму на ночную съемку. Советы не помогают, лучше не становится, он говорит, что с ними есть профессиональный фотограф, и вот он точно знает как надо. От него узнаю, что они туристы из Катманду, идут на Тиличо. Вот вам и внутренний туризм, пожалуйста, есть и такое, Непал развивается.
Приехавшие непальцы тоже садятся ужинать, достают гитару и весьма неплохо поют, прямо настолько неплохо, что я посчитал это как бесплатную  шоу-программу и погружение в местный колорит. Позже ухожу в свой номер, и ближе к 10, когда всё утихает, укрывшись двумя одеялами, засыпаю.

[bs13]

Если правишь первое сообщение то слетают все заголовки в остальных сообщениях Печаль. Придется править их когда допишу отчет. Или сделать заголовки в самом тексте

[neperech]

Удивительно! как по разному воспринимается один и тот же пейзаж в разное время года..




хотя ничего удивительного, конечно). Природа - самый лучший живописец!

[bs13]

Удивительно! как по разному воспринимается один и тот же пейзаж в разное время года..

Я сначала подумал, что фильтр наложили, "сепия" или что-то вроде того, пока не увидел синие крыши Гьяру на Вашем фото.

[bs13]

19 сентября - Кхангасар - Тиличо - TBC. "Трейлраннер"

До Базового лагеря Тиличо недалеко – всего 9 километров, хотя дорога будет непростой. Поэтому вчера долго размышлял над тем, сумею ли я подняться к озеру в тот же день. Уверенности придавало то, что такое иногда делают, и я даже видел это в чужих отчетах.



Поэтому выхожу , по своим меркам, довольно рано, в 7:40. С утра я, как всегда очень слаб, медлителен, иду очень неторопливо.











Дохожу до монастыря, обхожу его, и тут тропа превращает треккинг в альпинизм. Нет, дальше лезть совсем неприятно, я явно где-то пропустил поворот. Возвращаюсь, так и есть.



Поднимаюсь выше и выше, вот уже скоро монастырь далеко внизу.







Дохожу до небольшого населенного пункта, с несколькими гестами – это Шри Кхарка. Там немного отдыхаю, беседую с японским треккером – он сходил на озеро, идет обратно, причем в базовом лагере нанял портера нести рюкзак, потому что ну ее нафиг эту сыпуху. Что-то меня это напрягает, я и так ее очень боюсь.
В Шри Кхарке загружают ослов для похода в базовый лагерь.



Позже дохожу до еще одного гест хауса – это типа Верхняя Шри Кхарка, вот в ней хорошо бы ночевать, если хочешь подниматься на Тиличо в день прихода в базовый лагерь. Времени 9:40 – я мог бы сэкономить сегодня 2 часа.





Иду дальше, встречаю туристов, меня все предупреждают что дальше сыпуха, я говорю что знаю, но в общем, нервозности меньше не становиться.







Внезапно вижу позади меня бегущего азиата. Сначала думал – непалец, потом думаю: ты хоть раз видел бегущего непальца? Присматриваюсь, нет, это явно турист. Весь взъерошенный, с такой же взъерошенной прической, с повязкой на лбу, явно японец. Он меня обгоняет, пробегает пару десятков метров, разворачивает бумажную карту и начинает изучать. Развилок на дороге нет, мы тупо на тропе, интересно что он решает, бежать ли через Месоканто Ла в Кайсанг? Или пытается понять, где он вообще находится?
Через какое-то время он опять обгоняет меня.
-Трейлраннер?
-Да! (и характерно быстро то ли кланяется, то ли кивает).
- Из Японии?
-Да! (снова кланяется).
Человек-стереотип, блин. Говорю ему, осторожней на тропе, он убегает вперед.



После недели в Непале я явно вижу тут цифру 5000. При этом иностранным туристам просто пишут, что сорить строго запрещено.
Начинается сыпуха.



Взгляд вниз.



Ну что я могу сказать. Сама дорога по сыпухе еще терпима, иди себе и иди, она везде достаточно широкая, сантиметров 30, а где-то и 50 прямо утоптано, крайне изредка сужается до 10-15. Зато периодические короткие зигзагообразные спуски ооооочень напрягают. Как тут тормозить, если нога поедет на мелкой щебенке? А она едет, или почти едет, сцепления нет, его и не может быть и не в ботинках дело, щебенка на которую наступаешь скользит по щебенке под ней, палками упираюсь как могу, без палок не знаю как тут идти. Единственное что радует, на обратном пути по этим зигзагам надо будет идти вверх, лично мне это легче.







Последние 2 километра до базового лагеря – это все сыпуха, разной степени неприятности.







Прихожу в лагерь в 11:45, то есть 9 километров шел 4 часа. По таймстампам на фото пытаюсь понять почему так медленно, то ли сыпуха, то ли подъем 400 метров (с 3760 до 4150), то ли утро. Видимо, повлияло все вместе взятое.
Когда прохожу мимо первого отеля слышу стук по стеклу. В окне столовой вижу немца из Чаме! Нашел уже еще какого-то спутника, они обедают. Открывает окно столовой, мы здороваемся, общаемся. Он пришел сюда вчера из Нгавала (когда я шел из Гьяру в Кхангасар), значит он не смог дойти до Мананга, а остановился в Нгавале, в день когда я остановился в Гьяру. Он уже сходил сегодня на озеро. Спрашиваю почем тут комнаты — 500NRS, да и место выглядит прилично, ну думаю пройду дальше, может там дешевле.
Заселяюсь в самый дальний отель – впервые за комнату и душ надо будет платить (200 и 100 рупий соответственно), но я особо даже не торгуюсь, чисто из уважения к тому, как они сюда всё доставляют.
Пью чай, немного отдыхаю и быстро собираю штурмовой рюкзак: фотоаппарат, пуховка (она легче флиса), шапка, перчатки, вода (2л), диакарб, цитрамон, фонарик, запасные батарейки, солнечные очки. На мне футболка с длинным рукавом, брюки, куртка.
В 12:30 выхожу и начинаю подъем. 850 метров вверх, 5,5 километров по расстоянию, до темноты у меня еще 5,5-6 часов. И карты и люди говорят что надо 3 часа вверх и 2 часа вниз, то есть, я успеваю с некоторым запасом.



Я спал на 3790, озеро почти на 5000, - подъем на 1200 метров за сутки конечно пугает в плане акклиматизации, но я не планирую быть наверху долго.
Еще деморализующим фактором выступает то, что все нормальные люди уже возвращаются, а я только иду вверх.
Марсьянди превращается совсем в ручеек по мере того как я приближаюсь к ее истокам.





Еще новостью для меня стало, что и дорога на Тиличо тоже имеет сыпушечные участки, достаточно протяженные и ощутимые.



Тучи над горами, над ущельем небо чистое. Не лети сюда, пожалуйста, тучка, высыпайся себе над Гангапурной. Но я все равно начинаю рисовать в голове страшные картины буранов и метелей, я же читал что в горах погода может полностью поменяться за пол часа. Вот сейчас как прилетит сюда и заметет все.



Страх заставляет меня подниматься быстрее и быстрее. А подниматься тяжело, хотя в рюкзаке всего лишь 3 килограмма.
Впервые отчетливо понимаю что в определенном плане мне повезло — тут в горах даже под небольшой нагрузкой у меня учащается дыхание, возможно, сильнее чем необходимо. Я дышу где-то в 2 раза быстрее состояния покоя, и при этом достаточно глубоко. Если учесть что на этой высоте я получаю в кровь меньше 60% от обычного количества кислорода (а ближе к 5000 около 50%), то «удвоенное» дыхание становится не проклятьем, а благословением.
Но из-за этого, почти каждый встречный турист или непалец спрашивают, все ли со мной в порядке. Отвечаю, что да, а сам думаю: «Нет, конечно, если бы со мной все было бы в порядке я лежал бы сейчас на пляже с коктейлем в руках. Со мной явно не все в порядке».



Дохожу до зигзагообразного подъема, поднимаюсь по нему, во время передышки начинаю замерзать, под куртку надеваю пуховку, она работает как второй слой вместо флиса.



Наконец, дохожу до плато, и тут внезапно ветер утихает и наступает абсолютная тишина. Тишина, которое делает все происходящее нереалистичным. Если бы я не накручивал себя всю дорогу, то это было бы местом совершенного покоя и умиротворения. А еще совсем рядом снег.



Дохожу до указателя «35 минут до Тиличо», иду дальше, сине-белые вехи, дорожка отмеченная камнями, которую я столько раз видел в чужих отчетах, но облака рядом не дают покоя. Я нервничаю. Вот минус того, когда начитался всякого и идешь неопытный и в одиночку.









И тут внезапно я встречаю бегущего навстречу японца! Я, конечно, удивился, но вы бы видели удивление в его глазах. Ха-ха я догнал тебя, а ты ведь бежишь, а я и не гнался за тобой. Я получается теперь тоже трейлраннер

Дохожу до озера, достаю фотоаппарат. Смесь некоторого восторга быстро заглушаемого опустошением. Тишина делала все происходящее нереальным, а теперь еще это озеро, в котором как будто не вода, а то ли бирюзовая то ли аквамариновая краска. А может быть это вообще пластмасса, настолько сюрреалистично оно выглядит. Я на 5000, горы на барьере рядом должны быть 6500-7000, а мне кажется будто я могу достать рукой до их верхушек. И что самое странное, это чувство сохраняется даже когда я смотрю на фотографии сейчас. Все игрушечное, пластмассовое, как будто декорации, построенные для фильма. Для убедительности с ближайшей горы даже сошла небольшая лавина, но ничего в моих ощущениях не поменялось.













И я не могу сказать что разочарован, поскольку мне нравится ощущение нереальности происходящего. Просто я представлял себе это совсем по другому, когда смотрел на чужие фотографии.
Смотрю на время — 14:45, я тут уже 15 минут, получается страх загнал меня сюда за 2 часа, хотя люди обычно тратят 3. Вот почему я догнал японца. Прислушиваюсь к самочувствию и понимаю, что диагностировать ничего не смогу, потому что явно ничего не болит, а ощущение какого-то опьянения что-ли, одурманивания, feeling dizzy, как мне говорили иностранцы. То ли это от эмоций, то ли это объективно от подъема на 1200 метров вверх за день с достижением 5000. И отдышка — то ли от того что залетел наверх за 2 часа, то ли горняшка. На всяких случай разгрызаю две таблетки диакарба.



Дома «на диване» я планировал пройти километр по берегу, спуститься к воде, здесь я об этом даже не вспоминал, пора идти обратно.
Спускаюсь вниз настолько быстро, насколько могу, где-то после зигзага я уже окончательно успокоился и понял что все будет хорошо. Фотографирую окрестности, цветочки.













После сброса 600 метров начинает болеть голова, я даже немного рад, что все как «по учебнику», как и должно быть. Принимаю цитрамон.
Подхожу к лагерю, из окна столовой моего отеля выглядывает непалец, которого я встречал по пути наверх, по его мимике я понимаю вопрос: дошел ли я? Показываю большой палец вверх, непалец улыбается.



Замеряю время — 16:30, то есть спуск занял 1:45. Что-то тут не так. Я можно сказать бежал вниз, я никак не мог с почти такой же скоростью подниматься. Уже дома я проверил все таймстампы на фотографиях, нет, я действительно поднялся за 2 часа. И встреченный японский трейлраннер служит зацепкой, что все это реально. Для себя я решил, что раз твоя объективная средняя скорость 2,5-3 км/ч, то "бежал вниз" - это лишь иллюзия, и с такой скоростью в принципе возможно подниматься с очень легким рюкзаком.
Ну это я сейчас так пишу, слегка осмысленно, а в тот момент я думал — это все равно какая-то ошибка, разберусь с этим потом, сейчас время всякой бытовухи.
Прихожу в столовую, там непальцы и турист в термобелье, читающий книгу, ну очевидный, прям канонический француз.
Заказываю дал бат, он тут 600NRS. Ну и душ за сотню, без этого я не могу достичь чувства умиротворенности и ощущения, что сегодня больше ничего не произойдет. Тем временем головная боль проходит.
Через пол часа подходят непальцы, — душ сломался, ща починим. Колдуют с шлангами от ручья и еще через 20 минут говорят, что не судьба, но мы нагреем ведро воды, только сейчас перед тобой еще один турист помоется, он раньше заказал.
Со второго этажа выходит мужик с ведром, я спрашиваю у него что-то, он мне такой «может проще по-русски, я же по акценту вижу».
Вау. Ну наконец-то соотечественник, рассказывает что он тут с друзьями. Обмениваемся еще парой фраз, он уходит мыться. Имя, как всегда, не запомнил (ненавижу себя за это свойство), кажется Юрий.
Затем греют мое ведро воды, я иду в душ, уже очень холодно, это была самая экстремальная помывка за весь трек, и самая высотная - 4150 метров.
Прихожу на ужин, знакомлюсь с Яной, подругой «русского» туриста, она меня знакомит с тем, кого я посчитал «каноническим французом». Он коренной израильтянин, а они с Юрием - российские иммигранты в Израиль.
Приходит Юрий, складывается интересная ситуация — мы трое говорим на русском, они с «каноническим французом» — на иврите, и все четверо знают английский. Из взаимного уважения ко всем присутствующим стараемся говорить на английском, но когда надо выразить более глубокую мысль или когда не можем вспомнить нужное слово мы трое переходим на русский, а они трое — на иврит. Иногда параллельно, и получается такая Вавилонская башня.
Они пришли сюда сегодня, завтра пойдут на озеро, уточняют у меня как дорога и что взять с собой. От них же впервые слышу что приходит какой-то циклон, о котором уже все знают и говорят, и с послезавтрашнего дня Торонг Ла может замести. Поэтому они планируют переходить перевал в субботу — рассчитывая, что шторм уже пройдет, поскольку его пик придется на послезавтра, на пятницу. Слово за слово они поднимают тему 2014 года, что не удивительно, ведь израильтяне тогда пострадали сильнее всего.
Мне же совсем не радостно, я сегодня шел на Тиличо, держа в голове вопрос погоды и вспоминая рассказы о 2014 годе. И вот эти облака, которые меня пугали, теперь оказываются предвестниками чего-то большего.
Отгоняю плохие мысли, ужин в целом проходит хорошо, дал бат лучше чем я ожидал, учитывая что всё сюда доставляется на ослах. Как всегда заказал кипяток, пью свой чай.
Иду спать в 8 или 9 уже не помню. Есть теплые одеяла, все хорошо. Среди ночи просыпаюсь и слышу мышей, бегающих между каменными стенами и внутренней фанерной оббивкой комнаты. Лишь бы меня не трогали, думаю я, и снова засыпаю.

[Rusalka89]

Спасибо вам за интересное повествование! Безумно интересный отчет

[bs13]

20 сентября - TBC - Торонг Феди. "Вопреки здравому смыслу"

Просыпаюсь, выглядываю в окно – облака никуда не делись, четких планов нет, ну Як Кхарка, наверное, все туда идут, в основном. Завтракаю, выхожу из отеля и сразу натыкаюсь на Мису! Вот уж кого не ожидал увидеть. Я ее и не узнал бы, распустила волосы, излучает спокойствие, какую-то внутреннюю уверенность в себе. Она пришла вчера, сегодня пойдет на озеро.
Обратно на мерзкую сыпуху. Но опыт, даже самый маленький, делает свое дело, и я прохожу ее быстрее и увереннее. Как я и предполагал, по зигзагам подниматься мне легче, чем спускаться.





Пока иду по сыпухе, размышляю. То, что я вчера достиг какой-то, пусть даже промежуточной, цели заставляет меня задумываться о проделанной части путешествия и приходить к промежуточным выводам.
На Тиличо было очень красиво, но внутри ничего не перевернулось. И самое большое удовольствие я получил идя по ровной дороге на участках от Тиманга до Чаме, или от Дикур Покхари до подъема к Гьяру, то есть среди елок, как по нашей средней полосе. Когда мне ничего не угрожает, когда просто идешь и смотришь на красоты.
А тут надо постоянно думать, как не улететь вниз. Мне для спокойствия нужна ровная дорога и запас места, куда падать в случае чего. А еще эти штормы, оползни, местами больше похоже на выживание, а не отдых.
Я прихожу к выводу, что в горы я все-таки не влюбился, горы – это не мое. Красиво, хорошо, удовольствие получил, но чтобы заболеть горами, приезжать сюда снова и снова, как делают многие — нет.
И вот опять облака, снег из которых может завалить Торонг Ла и мне начинает хотеться вырваться отсюда.
Так по пути на сыпухе у меня в голове зарождается эта идея, которая и определит мои дальнейшие действия сегодня и завтра.



Но пока я подхожу к состоящей из одного геста Верхней Шри Кхарке, где присаживаюсь отдохнуть и встречаю туриста, одиночку, идущего на Тиличо.
Разговор, едва начавшись, переходит к теме погоды. Он предупреждает о буре, которая придет сегодня на перевал и завалит все снегом на несколько дней (да, видимо об этом знают уже все). Я говорю, что иду к Як Кхарке, и что лучше быть там, чем отрезанным от внешнего мира в Хай Кемпе или Торонг Феди.
- А еще лучше в быть в это время в Мананге, -  возражает турист.
Блин, какой ты здравомыслящий, прям как я (когда сижу дома на диване и думаю, как бы я поступил в такой ситуации), аж бесит.
Расходимся, желаю ему удачи на Тиличо, он грустно отвечает что вряд ли заберется туда из-за бури. Спасибо за невротизацию, бро, мне так этого не хватало.
Это все в сумме подводит меня к идее о том, я уже устал от этого всего и что отсюда надо бежать. Но как? Даже если я доберусь сегодня до Торонг Феди, а это очень далеко, переходить только завтра, в самый разгар (если верить прогнозам) бури. Или оставаться на несколько дней в Мананге, чего уже совсем не хочется. Да и чем заняться в Мананге два-три дня? Айс лейк и Миларепа тоже могут быть заметены снегом. Использовать машину времени в виде алкоголя тоже не вариант – пиво по 500 NRS, а что-то более крепкое вообще по 1500NRS. Цены на алкоголь делают это очень дорогим удовольствием. Да и потом, когда все пройдет, вся толпа ожидающих ломанется вверх, переполняя лоджи.







Ладно, идем, будем действовать по ситуации. Ухожу на верхнюю тропу (что во многом определило дальнейшее развитие событий), прохожу над уже знакомым монастырем. Верхняя тропа прекрасна, и на время я забываю обо всех проблемах, которые меня могут ждать.








Взгляд назад, на Гранд барьер.


Подхожу к заброшенному Верхнему Кхангасару.







Вокруг множество пастбищ. Иду дальше, ветер усиливается, достигая своего пика на стыке двух ущелий.









Мананг далеко внизу, тропа идет в сторону перевала, в сторону Як Кхарки, вниз к реке. Тучи над Чулу совсем не вдохновляют.









Спускаюсь вниз, дохожу до мостика, перехожу. Два часа дня, нужно решать куда идти. Мананг уже далеко позади, до него в два раза дальше, чем до Як Кхарки. Погода ни то ни сё, непонятно в какую сторону вывернет. Но идея побега, зарождавшаяся у меня целый день, прижилась и теперь определяет все мои действия.
До темноты еще 4 часа, а до Торонг Феди всего 10 километров, правда с подъемом в 760 метров, хоть и плавным. Значит вверх.





На пути встречаю группу, идущую в обратном направлении, они говорят что не могут рисковать, если им не удастся перейти завтра, то они должны будут ждать когда погода улучшится, а у них совсем нет резервных дней, они поедут на джипе обратно в Бесисахар.
Затем встречаю еще одну группу, они просто будут пережидать в Мананге. Спрашиваю, остались ли люди там, откуда они идут, они отвечают, что людей осталось мало.
"Куда ты идешь, ненормальный?", задаю себе вопрос. Нет ответа, иду вопреки здравому смыслу, ведомый лишь желанием убежать от всех проблем, которые приносит это место.
Дохожу до Як Кхарки. Перед рестораном сидит группа треккеров, планируют сегодня остаться тут. Спрашивают, откуда иду, говорю что с Тиличо. Ловлю восхищенные взгляды, приятно. Добавляю, что вчера дошел туда от Кхангасара и в тот же день поднялся к озеру.
Тут из ресторана выходят Саймон и Сара! Они были в Мананге два дня, про плохую погоду знают, сегодня планируют дойти до «какой-то деревни чуть выше» (Летдар), а завтра в Хай Кэмп. Они ссылаются на местных, которые говорят, что в это время года снега не может нападать больше чем по щиколотку.
Короткая же у местных память, на 4 года уже не действует.
Говорю, что пойду до Торонг Феди и попробую проскочить до шторма. Расходимся, ухожу вверх. Подъем вроде совсем не резкий, но накопленная усталость делает его достаточно тяжелым. Прохожу Летдар.

phpBB [media]

Встречаю Blue sheeps, которые совсем не блю и совсем не шипс. Они пугаются и убегают вверх. Иду дальше, можно перейти по первому мостику, но мапс.ми, и красно-белые метки явно указывают идти по следующему. Пришлось слегка спустится и затем подниматься, что для меня уже очень тяжело. Дохожу до чайного домика. Выходит непалец, перекидываемся парой слов, говорит впереди сыпуха, осторожно. Он дает визитку «нового» отеля в Торонг Феди, мол, после входа шел вверх.



Последний километр идет с участкам сыпухи, ерундовой по сравнению с Тиличо, но тут вроде как чаще сверху прилетает. Уже на ватных ногах дохожу до лагеря, смотрю – отели внизу и какой-то домик вверху. Нет, так высоко я не полезу, надеюсь «идти вверх» значит самый верхний из этих длинных домов у входа. Еле нашел вход в столовую, тут же ресепшен, дают комнату за 100 (если ем у них). Располагаюсь, устал сильно, о душе даже на задумывался, даже есть не сильно хотелось. Переутомился. На Тиличо не было зарядки и телефон дико разрядился.  С зарядкой тут что-то непонятное, еле уговорил официанта за 100 рупий зарядить у себя в подсобке.


Погода совсем портится

Если пойду на перевал, это 900 метров вверх на дистанции в 5 километров. Почти тот же подъем на Тиличо, только с рюкзаком 12 килограмм, а не 3. Ну и старт с финишем на 400 метров выше относительно уровня моря. Не уверен в своих силах и на ресепшене спрашиваю сколько стоят портеры – говорит 6000. Ого, я наверное в этом месте я невнимательно читал чужие отчеты, я думал портер до перевала стоит 1000 или около того.
Впервые отказываюсь от дал бата, заказываю чоумень. В столовой человек 15 туристов. Знакомиться, общаться сил нет. Только спрашиваю, планируют ли они восхождение, и во сколько. Все планируют, в основном в 4. Все хотят успеть до того как испортится погода.
Приносят еду, сажусь в стороне от туристов рядом с буржуйкой, вокруг которой греются непальские извозчики и портеры. Портеры предлагают свои услуги, спрашивают вес рюкзака, а я еще не уверен полезу ли завтра наверх. Из общения с ними понял, что за 4000 (рюкзак 10-12 кг.) договориться можно. Не знаю, пойду ли я вообще наверх. Погода портится, идти в бурю не хочется.
Иду к официанту, который должен был зарядить телефон. Заходим в подсобку — там есть свет, вай фай, видимо все это для туриста — вопрос денег. На телефоне по прежнему 27%. Что за бред. Официант видит это, отдает 100 рупий обратно, хочу дать ему хоть часть за попытку, не принимает. Как-то неудобно.
Иду спать в районе 20:30, засыпаю довольно быстро. Просыпаюсь первый раз почти в одиннадцать вечера. Не к добру. Какая-то отдышка, неужели горная болезнь. Не может быть, тут 4450, я ночевал на 4150 и был на 5000 на озере. Вдобавок, мне начинает казаться, что я простуживаюсь и заболеваю. Становится страшно. Начинаю прикидывать, как возвращаться в Мананг. А если пойдет снег? Воображение рисует картины одна страшнее другой. Нет, не пойду на перевал. У меня много дней, завтра возвращаюсь в Летдар или вообще в Мананг. На крайний случай найму осла, если мне будет совсем плохо. Все будет хорошо. Успокаиваюсь, начинаю глубоко дышать, принимаю диакарб и снотворное. Отключаю будильник, выставленный на 4 утра для оценки возможности подъема на перевал. Засыпаю.
Просыпаюсь в 2 часа ночи. Чувствую себя нормально. Выхожу в туалет, моросит дождик. Ну лишь бы не снег, а под таким дождем дойти утром до Летдара не проблема. Иду спать дальше.

[b0b]

Чую... жуть жутчайшая впереди

[bs13]

21 сентября - Торонг Феди - Торонг Ла - Муктинатх. "Побег"

Просыпаюсь сам в районе 4 часов. Ощущаю себя хорошо, на улице все еще моросит дождик. «А на 5500, наверное, это уже и не дождик, а снежок» думаю я. Иду в столовую, народ запакован и готовится подниматься. Помню события того утра отрывками. Кто-то ест. Кто-то уже выходит. Кто-то закидывает обеззараживающие таблетки в гидратор.
Я уже не помню в какой момент идея побега из вчерашнего дня снова победила. Я слабо помню подробности того утра. Я не могу сказать в какой момент снова поменял решение и сказал себе, что пойду на перевал, но так или иначе, решение я принял.

Заказываю яичницу на завтрак, и иду собираться. Рюкзак я собрал еще со вечера, одеваюсь. Наверху на мне все три слоя — термобелье, флис, куртка, на ногах — флис, основные штаны. Носки треккинговые зимние с мериносовской шерстью. Телефон выключил, буду экономить заряд.
Впервые буду без своей двухрюкзачной системы - все поместилось в основной рюкзак, как же я этому рад.
На улице абсолютная тьма, не видно ничего. Прихожу на завтрак, быстро съедаю яичницу, выпиваю чай.
Вижу что уходит женщина с портером, присоединиться бы к ним.
Спрашиваю у народа кто планирует выходить в ближайшее время. Те кто еще в столовой говорят, что выйдут через 30-40 минут. Добавляют, что кто-то вышел в 2:30 - так боялся непогоды. Говорят, чтобы я не поднимался один, а шел с кем-нибудь. Отвечаю, что видел женщину с портером 2 минуты назад, постараюсь догнать их.

Расплачиваюсь, выхожу. Не видно ничего, темно, мы в тумане или в облаке не знаю как назвать, идет мелкий дождик, только налобный фонарик освещают 1,5 метра вокруг меня и обозначает мое присутствие для остальных. Вижу какую-то группу из нижнего отеля с непальским гидом. Он командует «вперед», я думаю что мне повезло, пристраиваюсь за ними.
Начинается подъем. Подъем очень крутой, тропа идет зигзагом, но я иду быстрее всех, хоть и не тороплюсь. Туристы возрастные, идут очень медленно. Меня потихоньку начинают пропускать вперед. Так и идем. Внезапно слышу сзади тихое мужское бурчание «Люсс, люсс». Выходит я прибился к немецкой группе. Тем временем меня пропускает вперед их гид. Я возражаю, нет, мол, я не вижу тропы, я пойду за только вслед за кем то.

Продолжаем подъем. Немцы очень медленные, я начнаю уставать и раздражаться от такого темпа, но обогнать их и уйти в темноту боюсь. Внезапно нас обгоняет группа молодых людей. Прибиваюсь к ним. Блин, да вы болотные лоси куда вы так летите? Не выдерживаю и 10 минут такого темпа, останавливаюсь отдохнуть. Понимаю что пропотел и это плохо Психологическая устойчивость очень важна в таких ситуациях, импульсивность тут опасна. Надо было идти с немцами. Стою, жду их. «Болотные лоси» улетают вверх.
И тут замечаю непальского портера, как я уже потом понял, того который выходил с женщиной из отеля передо мной и которого я хотел догнать, а получилось что обогнал вместе с «лосями».
Портер идет с моим темпом, пристраиваюсь за ним и вместе мы поднимаемся сквозь тьму. Подъем очень крутой.
Моросит дождь, темно, холодно, вокруг ничего не видно, я посреди Гималаев в тысячах километров от дома, иду непонятно куда и наверху, там куда я иду, — неизвестно что, возможно смерть. Вверху может быть уже снежный шторм в полном разгаре. Я больной на всю голову человек, думаю я. Куда я иду? Зачем? Это безумие. Понимаю, что то что я делаю настолько противоречит моей природе, моему отношению к жизни, что никто бы не поверил что я это делаю.

Тем не менее мы идем по зигзагам тропы, и постепенно начинает светать. Я уже отчетливо вижу землю, и даже могу различить очертания тропы. Выключаю фонарик. Портер знает тут каждую травинку и у очередного поворота он присаживается на камень. Жестом показывает мне на камень напротив. Я присаживаюсь. Разговаривать нет сил. Отдыхаем. Все люди куда-то делись. Никого до, никого после. Мы как будто одни здесь, хотя нас должны догонять или мы должны догонять.

Мы почти у верхнего лагеря. Дождь тем временем превратился в снег. Пока легкий, лишь отдельные снежинки опускаются на одежду.
Еще немного и доходим до Верхнего лагеря (4925). Уже светло, присаживаемся на длинную каменную скамейку/ограду. Замечаю привязанных пони, которых готовят к выходу. Появляются силы говорить, спрашиваю у портера: «Ваш клиент уже наверху?». Он отвечает, что нет и начинает всматриваться вниз, туда, откуда мы пришли. Становится немного зябко. Зря я пропотел, надо будет переодеться. Поднимаюсь и иду дальше, оставляя портера ждать свою клиентку.
Тропа становится более пологой, подъем не особо ощущается. Перехожу подвесной мостик, как же они его тут умудрились построить. Через какое-то время догоняют непальцы, ведущие трех пони - с грузом и туристами. Я смещаюсь к обрыву, непалец жестом показывает в сторону склона, мол, у обрыва он поведет лошадей. Интересно, сколько стоит прокатится на лошадке на высоте 5000 метров над уровнем моря? Тысяч 20 рупий до Торонг-Ла? 25?

Иду с группой вышедших ранее, а также стартовавших из верхнего лагеря. Уже очень тяжело, видимо, сказывается накопленная усталость и нехватка кислорода. Появляются мысли включить телефон, посмотреть высоту и оставшееся расстояние, но потом решаю, что легче будет идти как иду.
Уже выше 5000, сыпет снег, налипает на куртку, на ботинки. Ботинки те же самые и единственные. Снег на ботинках тает, верх ботинка мокрый и уже не особо помогает сохранять тепло. То есть ногам еще не холодно, так, слегка прохладно, но из-за погоды в голове постоянно крутятся мысли о том, как спасаться и выживать если вдруг что.
Перчатки только флис (ругаю себя за то, что не купил верхонки), и снег на них будет таять и они будут намокать. На переход вполне хватит, но опять переживаю что нет запаса прочности, запаса выживаемости на случай внештатной ситуации. Температура около нуля, ветра нет, пока нормально идти без перчаток. Думаю, потом надену и намотаю поверх пакеты какие-нибудь.
Но самое неприятное – это ощущение от того что пропотел и удерживать тепло все тяжелее. В рюкзаке пуховка, надо надевать.
Иду уже очень медленно, мне становится реально тяжело делать каждый шаг.
Подходим к чайному домику. В проходе стоит пара туристов, пытаюсь войти – они говорят что это комната, «ресторан» рядом.
Да, голова уже соображает медленно. Заодно удивляюсь, что здесь не просто чайный домик, а такой «микро-отель», с единственной комнатой.

Вхожу в «ресторан». По чистоте/антуражу ощущения как будто попал в строительную бытовку зимой. Люди заказывают чай, я снимаю куртку, и меняю влажную флиску на сухую пуховку. Тут девушка напротив говорит своему спутнику: «У меня только флисовые перчатки, может я надену сверху пакеты?». С мыслью: «Это не ты подсказала, я сам это придумал пока шел сюда» достаю пакет, в котором носил сланцы, разрываю его, надеваю перчатки и обматываю сверху половинками пакета.
Кстати, чем дальше, тем меньше верю в такое совпадение, может и не говорила она ничего. Мне уже начинает казаться, что у меня галлюцинации начались и мне все это почудилось, то есть, как происходит во снах – работает-то твой мозг, но кажется что персонаж в твоем сне говорит с тобой.

Выхожу, согрелся, но идти легче не становится. Еле плетусь, но, тем не менее, как-то потихоньку медленно ухожу вперед ото всех. Чайный домик где я переодевался был на 5070, перевал на 5416, но я не могу вспомнить, где я набрал эти 350 метров, не помню особо резких подъемов.
Идти становится невыносимо тяжело. Если останавливаюсь - одышка такая же как при ходьбе, от передышек легче не становится, лучше медленно брести вперед.
Шаги делаешь как будто пытаешься идти под водой по дну моря или по дну бассейна, даже не знаю с чем еще сравнить. Если задерживаешь дыхание на 2 секунды, чтобы отхлебнуть воды из гидратора, то потом еще секунд 15 дышишь вообще как сумашедший.
Мысли совсем не радостные. Зачем ты несешь этот спальник, этот фотоаппарат. А газ тебе зачем? Ну давай, натопи снега, завари чайку. Становится понятно, что если начнется буря, уйти отсюда сил не хватит. Становится понятно почему погибают на этих высотах. По карте-то что — лишь пару километров пройти и ты в безопасности. Но реальность, как оказалось, гораздо жестче.
Радует только то, что снежок идет еле-еле.

Через время уже нет сил даже думать, просто иду вперед в каком-то полузабытьи. Внезапно слышу сзади разговор. Это девушка верхом на пони, которого ведет непалец. Я тут на последних морально-волевых, а они светские беседы ведут.
А какой у туристки милый розовый рюкзачок литров на 25-30. Непалец без рюкзака, неужели у нее еще и портер? Да уж, лучший груз в путешествии – это банковская карта или деньги.
Непалец задает мне мой любимый вопрос: все ли со мной в порядке. Отвечаю что да, хотя со стороны, наверное, видно, что не очень. Он предлагает услуги портера за 2000. Спрашиваю сколько до перевала, говорит, 45 минут. Соображаю плохо, стою туплю. Он не хочет терять клиента, идти явно недалеко, говорит что-то вроде: давай сколько дашь. Обманывает ведь про 45 минут, перевал уже должен быть рядом, но мне ооооооооочень тяжело, предлагаю 1000, он соглашается. Берет рюкзак, говорит, буду ждать на перевале. Плетусь за ним, понимаю, что в рюкзаке гидратор и я до перевала без воды, хоть и идти недалеко. Неспокойно. Однако без рюкзака я начинаю идти быстрее, откуда-то появляются силы, и я не отстаю от туристки и ее проводника. Идем в тишине, наш разговор за все время:
–Чех?
–Русский.

Довольно неожиданно показался чайный домик и знаменитая табличка опутанная флажками. Дошли по моим ощущениям минут за 15-20. Хотя один я бы и шел как раз минут 40, может он меня и не обманул.
И тут на перевал я замечаю Сайю! Радуемся, как будто старые друзья, обнимаемся, включаю телефон, прошу ее сделать фото.
Пока лез за телефоном, нащупал в кармане какой-то квадратный предмет. Это ключи от номера с самым большим брелоком из всех, что я видел за время пути.  Видимо я не первый, кто уносит ключи на перевал из-за спешки и нервов и недосыпа поутру, и размерами брелока они пытаются с этим бороться, как видно – безуспешно. Расплачиваюсь с «портером», он из Верхнего лагеря, но обещает передать ключ вниз.
Фотографируюсь.



Из чайного домика выходит Магда.
Снегопад усиливается, девушки говорят, что надо бежать вниз. В общем, на перевале я оказался в 8:17 и провел там не больше 5-7 минут, получается что залез сюда от Торонг Феди за 3:30 или около того.
Вниз идти гораздо проще, прямо обычный треккинговый день, как будто пол часа назад я и не помирал на подъеме.
Начинаю делать хоть какие-то фотографии. Снег слегка усиливается, видимость не ахти какая. Вехи вроде придают уверенности — вижу 3-4 впереди, и в то же время пугают — представляю как идти по ним если тропу начнет заметать. А еще здесь бывают лавины.







Меряю высоту – еще лишь 5300, все только начинается. Надо выбежать хотя бы из 5000. Начинаю спускаться очень быстро, боком, пружиня на полусогнутых ногах (как читал тут на форуме ), упираясь палками. Скользко, очень скользко, палки как всегда спасают, периодически поскальзываюсь и удерживаюсь только на них.
Вскоре вижу какие-то сооружения. Дойдя до них понимаю, что это укрытия, построенные после событий 2014 года. В них ничего нет, только мусор. Высота 5150, спускаюсь уже 30 минут, прошел меньше 2 километров и сбросил лишь 250 метров.





Вперед, дальше, стараюсь не сбавлять скорость, идти настолько быстро, насколько позволяет рельеф. Постепенно снег прекращается и начинает моросить дождь. Зато видимость падает, вижу только 1-2 вехи впереди.





Добегаю до заброшенного чайного домика, вроде как выбежал из 5000.
Ниже и ниже, снег сменяется оранжево-коричневой травой и вот уже показывается еще одно убежище. Когда прохожу мимо убежища, встречаю группу треккеров, остановившихся в нем на короткий привал.





Это те, кого я для себя запомнил с Чаме и называл «другие испанцы» (поскольку они пришли в источники в Чаме, когда там уже была одни испанская группа). И скорее всего это та группа «болотных лосей» за которыми я ломанулся на старте от Торонг Феди.
Знакомимся, «другие испанцы» оказываются колумбийцами. Неожиданно. Лидера (ну или самого общительного из) их группы зовут Хавьер, остальных не запомнил.









Страх перед метелью постепенно ушел, только некая тревожность насчет того, что там происходит наверху. Дальше спускаемся вместе, и общение позволяет разбавить немного скучный, довольно утомительный и ставший гораздо более крутым спуск. Мы еще не вышли из облаков, но уже можем увидеть окружающий пейзаж — он достаточно отличается от окрестностей Мананга. Видимо это влияние той самой «дождевой тени».







Доходим до гест-хаусов у подножья горы в 10:25, высота 4150, до Муктинаха еще 2 километра. Колумбийцы решают остаться тут. Нет, я пойду в Dream Home и поем там борща, а может и еще чего-нибудь. И может попарюсь в самой высокогорной бане на дровах в мире.
Прощаемся и я отправляюсь дальше. Идешь по ощущениям как по равнине, хотя до Муктинаха надо скинуть еще 430 метров, а до Раннипаувы все 500.





Встречаю самый длинный мостик, из тех что я успел увидеть, он даже не хочет влезать в один кадр. Перехожу. Присаживаюсь отдохнуть и встречаю пару, которую видел в Бахунданда, в первый день, когда мы лезли через завалы. Заряд телефона по прежнему 27%, видимо он все-таки заряжался, видимо из-за того что в Торонг Феди электричество от генераторов, может, ампер не хватило, телефон не понял, что его заряжают.





В 11:00 дохожу до указателя с картой. Еще раз убеждаюсь, что немножко зайти в Верхний Мустанг можно.
Недалеко от знака стоят двое непальских мужчин с немецкой овчаркой. Одеты в гражданскую одежду, но по их виду и выправке не скажешь, что они здесь просто собаку выгуливают, да и порода специфическая. Обзор отсюда хороший, наверное лучшая точка, видна вся долина реки Дзонг Кхола, возможно они так контролируют и передают информацию о пытающихся уйти в Верхний Мустанг или возвращающихся из него. Или мне кажется, но у меня есть странная способность замечать подобные вещи.



Я уже ниже облаков, открывается вид на окрестные деревни и на храмовые комплексы. В 11:10 подхожу к самому Муктинатху, заходить сегодня в него не буду, поскольку планирую завтра делать здесь дневку.





Присаживаюсь на какую-то кривую одинокую лавочку посреди пустыря, прямо напротив черного Будды. Смотрю на черного Будду, понимаю, что смог перейти, что смог вырваться оттуда, мой побег получился. Эмоции охватывают, но тут проходят еще треккеры и как всегда спрашивают... да, правильно, спрашивают "Are you OK?". Да, в порядке, ладно, пойду дальше...



Спускаюсь в Раннипауву (3680), получается сбросил сегодня 1700 метров по высоте, но голова не болит, в отличие от спуска с Тиличо.
Прохожу мимо знаменитого геста Bob Marley, но мне дальше, в конец деревни.



Отмечаюсь на чек-посте, здесь у непальца не просто журнал, а целый ноутбук. Вот могли бы простейшую базу сделать и по интернету все синхронизировать, это даже для Непала недорого. В случае чего можно быстро узнать, где турист. А он там вместо журнала, видимо заносит те же данные в экселевскую таблицу.
Прохожу всю деревню, дохожу до Dream Home. Выходит непалец, спрашиваю его про комнаты, про русскую еду. Говорит, что русский хозяин уехал и без него русской еды не будет. Странно, неужели он никого из персонала не научил готовить?. Потом еще пару наводящих вопросов и я понимаю, что он уехал насовсем. Непалец подтверждает, что владелец теперь он. Разочарование. Ну ладно, давай меню. «Меню еще пока нет, но у меня есть чоумень».
Спасибо, извини, я пошел.
Иду в обратную сторону, нужно искать недорогое место с горячим душем. В North Pole мест нет. В огромном отеле напротив цены на еду высокие да и бесплатно после перевала не селят. Очень не понравился администратор, насмешливо-высокомерный. Спрашивает откуда я, раздраженно отвечаю на трех языках «РашаРусьяРоссия», дабы он быстрее оценил мою платежеспособность и дал уже комнату. Договорились за 500. Иду смотреть, нет горячей воды в душе. Предлагает еще одну комнату, тоже не включается горячая вода. Ухожу.
Напротив отель Caravan. Комната за 300, душ горячий работает, цены в меню норм. Хозяйка, ей помогают сын (повар) и дочь (официантка/горничная). Я единственный постоялец.



Остаюсь, моюсь, стираюсь, сушусь. На обед заказываю грибной суп и тибетский хлеб с сыром.  Суп оказался из пакета (ну откуда у них тут грибы, надо было заказывать чесночный), а вот лепешка с сыром очень понравилась. Поев, засыпаю. Просыпаюсь ближе к вечеру, Wifi здесь хороший, связываюсь с домом, шлю фотографии, даже удается удаленно решить кое-какие вопросы.

Вечером настроение уже очень хорошее, решаю отметить переход через перевал, заказываю стейк из яка за 700 (подается с картофелем фри и салатом) и пиво за 500. Ну и small pot кипятка, чтобы пить свой чай.
Спрашивают про прожарку стейка, удивляюсь, ну давайте medium rear что ли.
Стейк принесли на овальной сковородке, прожарка получилась ближе к well done. Рядом выложили картофель и салат. Пиво, как и просил, охладили. Стейк на самом деле является скорее отбивной, и к тому же я слышал удары молотком при готовке. Так вот он был просто волшебный, нежное мясо с немного необычным вкусом, при этом явно чувствовался розмарин. Картофель идеальный, салат очень простой, но заправка в нем просто супер. Прошу официантку передать мои похвалы повару.

Пью чай, заедаю шоколадом, радуюсь жизни. Казалось бы сегодня утром я находился в среде, абсолютно не приспособленной для жизни, пытающейся убить или хотя бы заставить страдать всех, кто в нее попадает, а сейчас я получаю удовольствие в абсолютном комфорте и расслабленности.
Потом пришел сам повар, оказывается в стейке был и розмарин и тимьян и чеснок, все по науке. А вот суп в обед был из пакетика. Еще около часа беседуем с поваром о всяком.

Хотя я и спал днем, часов в 9 вечера меня опять потянуло в сон. Наконец этот день закончился.

[bs13]

Чую... жуть жутчайшая впереди

Да ну, по сравнению с Вашими приключениями, так, детский садик. Но для меня это (и перевал и весь трек) было одним из самых ярких и экстремальных событий в жизни

[lubba]

Здорово! Читала с замиранием сердца - ну, неужели сдастся, не пойдёт на перевал, а вы молодец! С победой!

[Александр Данилов]

Интересно, сколько стоит прокатится на лошадке на высоте 5000 метров над уровнем моря? Тысяч 20 рупий до Торонг-Ла? 25?

Пробовали дважды. Один раз брали яка, во втором случае двух лошадок. Тропа была в снегу и местами слегка заледенела. Стоит 100 президентов прокатиться от High Camp до перевала за животное. Но на яке человеку было удобно и надежно, а лошади четыре раза соскальзывали с тропы вместе с седоками. Все живы, пострадали только очки, по которым конь задел задним копытом. Но больше таких экспериментов не хочется.

[успевающий987]

Интересно, сколько стоит прокатится на лошадке на высоте 5000 метров над уровнем моря? Тысяч 20 рупий до Торонг-Ла? 25?

От Торонг Пхеди до Перевала 100 долларов. Только до Перевала. В ноябре этого года. Девушка заказывала при мне.

[Вермут]

Жалко, что вы перевал в плохую видимость прошли, там такие виды роскошные на всем протяжении

[neperech]

bs13, вашим днем «побега» напомнили, как мне было тяжело там
теперь думаю, как я пойду три перевала 5+..?!

Тиличо шикарно! мне нравится весна, но такие виды Тиличо и других озер весной не увидать(.
Спасибо вам!

[Goshka]

Прохожу всю деревню, дохожу до Dream Home. Выходит непалец, спрашиваю его про комнаты, про русскую еду. Говорит, что русский хозяин уехал и без него русской еды не будет. Странно, неужели он никого из персонала не научил готовить?. Потом еще пару наводящих вопросов и я понимаю, что он уехал насовсем. Непалец подтверждает, что владелец теперь он. Разочарование.

Да, жалко, что Майтрейя с Нирой уехали.
Только в апреле у них останавливался, очень понравилось. Майтрейя рассказывал, что в доме после землетрясения трещина, и рано или поздно придется переезжать (он хотел ближе к монастырю), но я не думал, что это случится так быстро.
Дай, Вы не знаете, где они теперь?

[успевающий987]

Вы не знаете, где они теперь?

Где то там совсем рядом, в каком то поселке. Я спрашивал у местных, но так как мне не было принципиально найти их для общения, то название поселка сразу забыл. Но сказали, что совсем рядом.
А в Дрим Хаусе сейчас останавливаются в основном индуистские паломники среднего достатка. Трекеров там почти нету.

[aaver]

В соседнем отчете есть все данные:
Анапурна трек. Против шерсти (по часовой). октябрь - ноябрь 2018. Кратко и с цифрами.
смотреть 5 день трека (30 октября)
День отдыха, MUKTINATH (3760)
Про «русский отель». С октября этого года отель от автостанции поселения Ranipauwa переехал на 2,5 км севернее в поселение, обозначенное на картах, как Chongur. Отель большой, двухэтажный. Баня в стадии строительства. В отеле, включая зону для еды, ходят без обуви. Комнаты оформлены в разных стилях, санузел с душем в каждом номере. Фото нашего номера: и т.д.

[bs13]

22 сентября - Муктинатх - Какбени. "Пять стихий"

Проснулся в 7:00. Нет, целый день здесь делать нечего. Пойду посмотрю храм и потом в Какбени через Дзонг. Это недолго, несложно, вместо дневки будет полудневка.
Завтракаю традиционно яичницей, пью масала чай. Расплачиваюсь, вышло 2380, ну это из-за пива и стейка вчера, и еще я вчера обедал тут.



Поднимаюсь к храмовому комплексу, по пути встречаю Магду и Сайю, они запланировали день отдыха здесь.
Муктинатх является одним из самых священных мест в буддизме и индуизме, и считается что здесь соединились пять стихий – вода, огонь, небо, земля и воздух.







Заглядываю в домик, в котором горит выходящий из под земли газ, вот он и огонь.





Вот здесь потоки воды приводят в движение лопасти барабанов, и получается, что одна из стихий - вода «читает» мантры внутри этих барабанов, так же как ветер читает их с разноцветных флажков по всему Непалу.





108 источников, считается, что прошедший под ними очищает свою карму.



Спускаюсь обратно, заходя к черному Будде, на которого смотрел вчера.



В общем, пол часа мне хватило на все и в 10:20 я отправляюсь в Какбени, через тропу, проходящую по самому краю запретного Верхнего Мустанга.



Сначала надо перейти Дзонг Кхола.





Непальский акведук.



Вхожу в Дзонг, вижу рекламу какого-то фестиваля "Яртунг", который был в августе. Интересно было бы посмотреть на культурную жизнь другого народа. Стрельба из лука, верховая езда, спортивные состязания, выступления звезд. О, мужик с плаката на пути обратно в Чаме! Наверное, фильм про лучника, а он приглашенный гость на соревнованиях по стрельбе.



Обломки крепости. «Дзонг» так и переводится – крепость, в честь нее и названа деревня.





Иду дальше, эта деревушка ни на одной карте не подписана, но судя по вчерашнему плакату перед Муктинатхом, вроде как Путак.



Запах в этих местах необычный, исходит от земли, описать его тяжело.





Небольшая аномалия в виде луга, на котором пасутся коровы.





Погода портится, начинает дуть ветер. К нему присоединяется легкий дождик. Надеваю куртку. Дождик прекращается, светит солнце. Снимаю куртку. Опять начинается дождь. Снова надеваю куртку. И так несколько раз. В какой-то момент начинает казаться, что у меня появилась способность управлять погодой путем надевания/снятия куртки.






Наконец дождь начинает моросить непрерывно, при этом солнце облаками не закрыто и ощутимо жарит, в лицо дует ветер, ну а небо и земля ни денутся никуда. Вода, огонь, воздух, небо, земля – все пять стихий Муктинатха!
Вскоре солнце окончательно уходит за тучи, но ветер с дождем усиливаются.







Дохожу до Кали Гандаки, справа Тири, туда уже нельзя. Идти уже тяжело, при отдельных порывах ветра рефлекторно втыкаю палки в землю и подгибаю колени. Поднимаюсь к ступе по туристической тропе, красно-белые метки и карты говорят, что мне за поворот и вниз. Выглядываю из-за угла и мне в лицо прилетает хороший поток ветра. Нет, я туда не полезу, траверсом спускаюсь к автодороге и обхожу эту скалу. Дождь уже сильный.





Фото Какбени получилось размытым. Осталось лишь две фотографии сегодняшнего дня - вот первая:



Захожу на чек-пост, мне говорят что не надо отмечаться, это для тех, кто идет в Верхний Мустанг. Ок.
В 14:00 заселился в гест напротив чек-поста. Внезапно встречаю тут колумбийцев. Хавьер говорит, что они пойдут до Джомсома и оттуда поедут в Покхару. Они тут обедали, переодеваются во всякое противодождевое, видимо пришли сюда до дождя. Прощаемся.
Горячего душа нет, только от солнечных нагревателей, развешиваю одежду сушиться, обедаю, засыпаю.
Просыпаюсь, делать нечего, еще и света нет, зато поймал халявный вайфай соседского геста или дома.
Ужинаю чоуменем. Других постояльцев нет, из развлечений только разговоры с официанткой, от которой я, собственно, и узнал что они вроде как, не непальцы, а приехали из Индии, их семья купила этот гест хаус и управляет им.



Часов в 9 ложусь спать.

[bs13]

23 сентября. Какбени-Марфа. "Калигандацкий щебеночный завод"

Просыпаюсь рано, завтракаю, выхожу. Погода хорошая, нужно решать, куда идти дальше. От спланированного дома графика у меня уже двухдневное отставание из-за оползней и возвращения в Чаме из Дикур Покхари. И то, это только из-за возросшего темпа, а так отставание было бы четырехдневным. Поскольку запас дней достаточно большой, то график — это скорее лишь ориентир.
Первоначально была идея доехать до Татопани, и дальше идти на Пун Хилл, а затем на ABC.
Просуммировав уже полученные собственные впечатления от пройденного маршрута, впечатления от чужих отзывов и фото из походов к базовому лагерю, я решил что уже почти нагулялся, еще неделю ходить по горам, наверное, не хочу, и поэтому ABC, скорее всего, отпадает.
Решаю, что вместо этого я пройду менее популярную западную часть кольца. В Какбени я на 2850, путь будет все время вниз, только напрягает, что в долине Кали Гандаки после полудня поднимается сильный ветер.
Почти все попутчики, с которыми мне довелось обсуждать маршрут, собирались улетать или уезжать из Джомсома, поэтому тут людей будет еще меньше чем на восточной части кольца.





Блуждаю по переулкам Какбени, минут 10 не могу выбраться из деревни, все время захожу в какие-то тупики.
Встречаю знакомую группу немецких туристов из Нижнего Кхангасара с их гидом, которого я для себя назвал «корейцем». Они идут в Джомсом, я говорю что пойду западную часть кольца. Гид отвечает, что для меня теперь началась лучшая часть трека и смеется. Не понимаю, то ли он шутит, то ли нет.
Спрашиваю, когда они переходили перевал. Отвечает что 21-го, на перевале они были предпоследними в пол десятого. Хм, в один день со мной... Спрашиваю про погоду, говорит, шел снег и был туман. В общем, бури не было, это хорошо.
Потом, часов через 6, уже в Марфе до меня дойдет, что они и есть те немцы, с которыми я плелся в начале подъема от Торонг Феди, и этот гид мне уступал дорогу, чтобы я его обогнал, а я отказывался.

Выхожу из деревни около 8 утра, иду по дороге, вдоль русла реки. Повсюду ведется добыча камня, рабочие бьют их кувалдами, а трактора с прицепами отвозят.









Через час виды надоедают. Щебенка и камни, камни и скалы. На общем плане красиво, но пейзаж подолгу не меняется.









В 10 подхожу к Старому Джомсому. Постоянно слышу звук взлетающих/приземляющихся самолетов. И тут замечаю, как одни из них разворачивается (ему хватило ширины ущелья) и идет на посадку.

phpBB [media]

Захожу в город.



Надо было идти по дороге, я же пошел по тропе и заплутал среди домиков. Куча узких длинных улиц, оканчивающихся тупиком. Такое чувство, что сюда есть один вход и он же выход. Кое-как выбрался, перешел мост.



Прохожу мимо какой-то части, как я понял, горнострелковой академии, затем иду между городом и аэропортом. Государственные учреждения, банки, магазины, даже салон по продаже мотоциклов, - такой вполне себе непальский райцентр.
Иду дальше, куча машин, пыль, очень плохо. Надо было идти по туристической тропе на другом берегу.



Не доходя до этого знака дабы немного срезать и не идти по дороге, сворачиваю на тропу, отмеченную на карте. По пути быстрая речушка глубиной по колено, которую надо перепрыгивать по камням. Навстречу идет непалец с огромным тюком сена и немного напрягшись перепрыгивает. Я долго стою и не решаюсь. По меркам первых двух дней пути — бывало и экстремальнее, тут хоть не убъешься, только намокнешь. Но потом думаю: «Упаду и намочу фотоаппарат, телефон, вот оно мне надо?». Побродив вдоль берега и не найдя другой переправы возвращаюсь и иду по дороге.

Пыль, грязь, ветер. Камни, камни, камни. Где мои елочки?!! Уже очень раздражен и не получаю никакого удовольствия.
Ближе к Марфе слышу какие-то будто крики. Сначала, думал что показалось, спутал с шумом реки. Затем снова и снова. Странно, до Марфы еще километр. Внезапно проезжает пикап полиции под завязку груженный полицейскими с винтовками. Затем еще один.
Отлично, думаю, оползней и метелей было мало, давайте еще в массовые беспорядки попадем.
Звук все отчетливее, видимо это спортивные соревнования.





Вхожу в Марфу в 12:00, сбоку от. Дорога идет прямо, а сама деревня расположена полукольцом в стороне. Деревня очень приятная, беленькая, такой оазис из яблочных садов посреди гор и ветра. Останавливаюсь в гесте Sunrise – недорогая еда, комната с удобствами в номере за 300 рупий (на западной части кольца бесплатно, видимо, не селят).



Помылся, пообедал. Часа в 2 лег спать. Проснулся, посидел в интернете (вай-фай хороший) заказал ужин. Пока ждал ужин, пошел ходить по деревне, узнал что действительно, проходят какие-то соревнования, по улице толпами ходил местный "ОМОН", только резиновые палки у них длинные, похожи на посох, они на них опираются при ходьбе.
Встретил Магду и Сайю, они остановились в отеле неподалеку. Не захотели уезжать из Джомсома, поедут из Марфы. У Магды заканчивается непальская виза и она уезжает обратно в Индию (а не в Польшу, да, и вот так люди тоже живут). Прощаемся.
Иду на ужин. И тут заходят Саймон и Сара! Смеемся, здороваемся. Они быстро располагаются в номере и приходят на ужин. Вечер проходит очень хорошо, много общаемся на разные темы.
Они прошли перевал на следующий день после меня. Не дошли до Хай Кемпа за день до этого, и поэтому выходили из Торонг Феди. Вышли в 7(!), им лень рано просыпаться было, на перевале были чуть ли не в 12 дня. Я говорю, сильный ветер же, а они в ответ: «Нет, только туман, и снег даже не падал. И чайный домик еще работал, хоть они и одни там были». Спасибо хоть признались, что им там было очень-очень тяжело, а то уж совсем обесценили мое превозмогание день перехода через Торонг Ла.
Они планируют ехать на автобусе в Татопани и идти на Пун Хилл. Говорят в 7:30 из Джомсома выезжает автобус, ну и какое-то время ему надо чтобы доехать сюда. Может поехать с ними? Ну ладно, с утра решу. Часов в 9 расходимся спать.