7 перевалов (Макалу-Барун, Сагарматха, Ролвалинг), осень 2019

[b0b]

А почему Тхаметенг а не Тхаме?

[Lubains]

А почему Тхаметенг а не Тхаме?

А чтобы лишний раз не спускаться-подниматься. Ночевать в Маленьком Тхаме не хуже, а прогулявшись налегке, всю красоту так и так увидишь. Из Тхаметенга тропа пологим распадком напрямую к монастырю выводит, срезая крюки основной тропы через плечо отрога. Ну и людей-треккеров тут меньше.

[Lubains]

Подход к Ташилабста (15-16 ноября 2019)

Выспалась сказочно - никто не топал, не кашлял и не разговаривал, хотя вечером неожиданно завалилась на постой группа евротреккеров с гидом.
До 8 утра валялась под тёплым одеялком и читала. На завтрак с вечера ещё заказала макароны, ну и стандартный набор на два завтрака с собой. Макарон оказалось мало, так что взяла ещё блин с мёдом и имбирный чай. Плюс закупила семь пачек лапши и два сникерса. Общий счёт составил 5370 рупий. Дидишка по моим закупкам мигом просекла, что я иду на Ташилабста, и своим вопросом создала мне секунду славы среди завтракавших тут же евротреккеров, которые буквально полчаса назад живо обсуждали какого-то парня, в одиночку прошедшего этот перевал, да с палаткой, да с едой, уххх анбиливэбл стронг энд крэйзи!
Вышла в 9.11, длинную часть тропы шла по абсолютно безветренной погоде, начала спекаться на солнце. Присела передохнуть на тот же камушек, где три года назад чуть сознание не потеряла от теплового удара - и почувствовала накатывающую дурноту! Место, что ли, такое.






Задняя корова как бы спрашивает у передней: "Слышь, Танюха, ну чё там с этим двуногим, чё ему надо?" А передняя как бы отвечает: "Ой, да не знаааааю я... Стоит оно и молчит. Вроде, не опасное..."


На тропе встретила большую группу треккеров, рассевшихся для отдыха на камни вдоль тропы, подобно уларам. Треккеры под предводительством гида дальше так и держались у меня на хвосте в отдалении, но до Тьянгбо не дошли, может, просто гуляли.
Вид на Амушку прекрасен. А Кангтега с этого ракурса похожа на упитанную китайскую кошечку, что машет лапкой на удачу: белая голова - два уха и поднятая тёмная правая лапка - и это выглядит очень мило.


До Тьянгбо дошла за 2,5 часа, перед подъёмом остановилась у речки набрать воды, и меня нагнал треккер-француз, которого чуть раньше я заметила перекусывающим на берегу реки в стороне от тропы. Его национальность я специально выяснила, т.к. поначалу решила, что это очередной сумасшедший поляк или румын. В джинсах и лёгких треккинговых ботинках типа "городских" Кечуа, со спальником с лимитом -10С, котятами и ледорубом, без палатки, газа и термоса, но с консервированным тунцом и таким же джентльменским набором из сникерса, чапатти и яиц, как у меня, он идёт на Таши. Рассказал, как близко подошёл к границе с Тибетом - ходил в сторону Нангпа Ла. В Тьянгбо мы одновременно остановились в единственном лодже на обед. Я думала, он тут и останется на ночёвку, но нет - намеревался дойти до того барака - разгромленного чайного домика на 5100 м, там переночевать, а с утра пройти Ташилабста. Тут же в лодже остановились на обед ещё один француз и его гид и портер, спускающиеся с Таши. Честно сказать, по количеству рюкзаков, выложенной на просушку снаряги и посуды я всё высматривала - где же эта группа, навскидку только кружек было пять штук. Ну да ладно. Француз точно шёл один, он сам с гордостью сказал - я ОДИН перешёл Таши. Мы с сумасшедшим французом иронично переглянулись. Про себя я хмыкнула: похоже на новое толкование Троицы - триединство треккера, гида и портера. Из ценного этот француз сказал, что кулуар при подъёме с ледника на скальную полку перед Таши провешен.
За обеденный блин заплатила 450 рупий, донабрала воды вместо выпитого чая и в 12.44 отправилась дальше. А в 13.20 уже выбрала место с видом и на Аму с Макалу, и на Таши, и занялась установкой палатки. Место это практически то же, где стояла 10 месяцев назад в снегу и на яростном ветре с перевала. В январе Таши всячески продемонстрировала, что мне не рада - и я не стала настаивать, развернувшись и оставив любимую Лапчу в покое.
Солнце спряталось за гребень минут через 15-20, только и успела переодеться в тёплое бивачное.




Ходить никуда не хочется. Тишина глубочайшая, очень редко ледник шумнёт, да один раз улары раскудахтались. Макалу весь в облаках, с трудом угадывается. Заварила чай, сидела на камне под защитой палатки от лёгкого ветра снизу и смотрела на Амушку, Тхамсерку, Кангтегу.
После 15 часов начала малость коченеть, температура снизилась до -1С. Так что укрылась в тёплом спальнике и из него созерцала, как Бигпхеро Го Шар гонит радужные паутинные облачка. А скоро ведь я увижу его с другой стороны!


Со склона между Бигпхеро и Панийо сошла лавина. Скальная стена здесь почти отвесна, ледники громоздятся козырьками.

phpBB [media]

Мощность такая была, что туча снежной пыли поднялась до неба и долетела даже до палатки (а это около 1,5 км от склона) и немного присыпала. И запах появился - острый, какой-то химический запах, напоминающий тот, что издаёт свежая каменная крошка.
Вот склон до, во время и после схода лавины.






Если после захода солнца похолодало до -3С, то к ночи неожиданно потеплело до +2С - и так уже держалось до утра.
Китайский барометр обещал осадки, но ошибся, небо всю ночь было ясное. Сириус сиял просто бешено, несмотря на почти полную Луну, забивающую своим прожекторным светом большинство звёзд. Макалу снял облачную шапку только после того, как сумерки сгустились, и последние отсветы закатного неба погасли, а с утра на рассвете уже снова был укутан в плотные кучевые облака. Облака эти, кажущиеся белыми на фоне голубого неба, выглядят клочьями грязновато-серой шерсти, когда облепливают вечносиющие белоснежные вершины. Макалу так ловко прикрыт Амушкой, что они выглядят как одна мощная гора.
Один из любимых видов времяпрепровождения - ожидание утреннего солнца, когда огонь подбирается к кромке горного хребта и вот-вот прольётся теплом, а все колоски и травинки мелко дрожат под порывами рассветного ветра, и стоит глубокая тишина: молчат реки, ледники и курумники, птицы пока не подают голос, даже ветер налетает бесшумно. И вот уже яростный свет вспухает над зубчатым чёрным краем хребта, как, бывает, осторожно налитая вода поднимается над краем посуды, и где та последняя капля, после которой безудержно польётся поток через край? Предвестники этого светового потока - стайки суетливых птах вроде воробьёв - уже с пискливым гомоном перепархивают с камня на камень в предчувствии близкого солнца. И солнце появляется, мгновенно затопив всё вокруг золотым сиянием, которое тягучим мёдом сползает по склонам, неся тепло.




С востока нанесло полупрозрачную облачность, так что солнца было мало, зато врубился сильный ветер со стороны Таши.
Позавтракала, собралась и вышла в 7.45. Ветер встречный очень холодный и порой встречными порывами выстуживает, так что пришлось надеть шапку и перчатки.










За 1,5 часа дошла до барака, он по-прежнему пустует. Обошла его сзади, не видела в подробностях состояние, но, кажется, он так же разгромлен, как и три года назад.
Набрала воды в ручье перед подъёмом. И началась работа с осыпным склоном, наверное, час на него лезла.
Ледник, конечно, изменился, кажется, теперь чуть иной проход по нему, но сыпуха к кулуару, к сожалению, никуда не делась - час, думаю, на неё потратила, пока добралась до кулуара.




















































Всё бы ничего, если бы не ветер: временами порывы были такие сильные, что не давали вдохнуть и сбивали с шага, особенно, когда толкали в бок - на сыпухе, где и так пробуксовываешь, это дополнительная проблема.
На сыпухе прошёл встречный треккер-Троица - ОДИН с гидом и портером :)))
Перед кулуаром села на пару минут передохнуть (дольше не получилось из-за нетерпения идти дальше и вымораживающего ветра), а то без отдыха уже 5 часов шла.
Верёвка в кулуаре, действительно, была. Я ею пользоваться не стала, быстрее по скальным и ледяным ступеням так подняться.






К этому времени облачность стала такой серьёзной и даже сероватой, что солнце сквозь неё уже не пробивалось.
На финальном отрезке перед ледником встретила ещё одного одинокого треккера с гидом.








На предледниковом пятачке, куда можно было бы втиснуть палатку, оставила вещи и сходила к леднику на разведку. Под скальной стеной у начала ледника оказался тот самый highcamp, замусоренный донельзя, но площадки ровные, хорошие, и ветра значительно меньше. Поэтому сходила за вещами и стала ставить палатку здесь. Вокруг тьма галок, наверное, прикормились. Летают, как истребители, над палаткой, перекликиваются металлическим граем. По времени ровно 6 часов сюда шла.




Только поставила палатку, как облачность стала разреженнее, пробилось солнце. Заварила какао, съела сникерс, лёжа в палатке и греясь на солнце.
Попыталась пройти вниз и посидеть на краю ледника, глядя на пройденную долину, но ветер такой сильный и холодный, к томе же временами он несёт песок и сечёт им, что долго не выдержала и вернулась в палатку.










Солнце ушло из лагеря в 15.50, похолодало до +2С.
В вечернем свете Паччхермо очень нежен, по краю кое-где поблёскивают ледники, огнистые облака быстро проносятся над вершиной.

phpBB [media]

P.s. Забыла указать, что высота стоянки под ледником - 5620 м.

[morning_bird]

Мы с сумасшедшим французом иронично переглянулись

Прошел легкоход через перевал ? Хотя вряд ли, на одних чапати далеко не уедешь.

[b-olegh]

В вечернем свете Паччхермо очень нежен

И его саммит кажется таким доступным для восхождения... ))

[Lubains]

Прошел легкоход через перевал ? Хотя вряд ли, на одних чапати далеко не уедешь.

И ещё тунец и сникерсы!
Ну, ни живым, ни мёртвым я его далее не встречала, тропа одна, провалиться особо некуда (разве что на Тракардинге сбиться с тропы, но даже и сбившись, всё равно ж понимаешь, где вход, а где выход, и можно и без тропы выйти...) - так что, полагаю, прошёл. Ну, возможно, вхолодную и всухую переночевал на Тракардинге, т.к. едва ли он успел дойти до чайного домика в Кабуге.

[Lubains]

И его саммит кажется таким доступным для восхождения... ))

И это не кажется...)))

[b-olegh]

И это не кажется...)))

На фото - слегка припорошенный лед...

[Lubains]

Ташилабста и Паччхермо (17 ноября 2019)

Ночью температура опустилась до -8,7С, по небу проносились редкие облака, но к утру разъяснилось. Ветер налетал сильными порывами с востока, клал палатку на бок, но с восходом солнца установилась тихая погода - в лагере, по крайней мере.




Солнце осветило стоянку в 6.35. К этому времени я уже в нетерпении била копытом, чтобы собираться и выходить - ждала только солнечное тепло. Глотнула какао, упаковалась и вышла в 7.23.


Прежде, чем нашла натоптанную тропу, проваливалась: фирн местами жёсткий, как лёд, а местами с тонким верхним слоем, под которым крупитчатый крупнокристаллический сухой снег, рыхлый и как бы топкий.


На перевал поднялась за полчаса.














А на перевале безумный ветер. Скинула вещи у каменной пирамидки с лунгта повыше и подальше от тропы, переоделась в боярский пуховик, взяла ледоруб и налегке пошла на Паччхермо. То есть вообще-то я туда не собиралась. Ну, как - не собиралась. Не думала об этом. А на перевале всё как-то естественно получилось: вот Паччхермо, до него 500 метров по вертикали, ну, сгоняю, что ли...
Боковой ветер с запада настолько ледяной, что пальцы правой руки мгновенно начали отмерзать, пришлось ледоруб переложить в левую руку, которую согревало солнце.
Тропа видна великолепно. Верёвки сверху провешены практически до самого низа.
















Этими верёвочными перилами я сначала пренебрегала, но подъём настолько крут, а ветер сбивает с ног, что сочла за благо подстраховаться: правой рукой протравливала верёвку, захлёстнутую на кисти, левой опиралась на втыкаемый на три такта ледоруб. Благодаря крутизне склона высота набирается быстро. Постепенно открылись широченные панорамы на востоке и западе. Временами поглядывала на тропы с обеих сторон перевала - пусто. Вообще, повезло, в этот день никто больше не проходил перевал.










Вчера вечером я в бинокль из лагеря рассмотрела две ступени, по которым идёт тропа на вершину, предвершинная же часть не была видна из-за крутизны склона. Эта предвершинная часть оказалась наполовину без верёвок, но тропа всё так же натоптана. Следы, кстати, все довольно старые - оплывшие на солнце и занесённые снегом. Ну, не вчерашние-позавчерашние, во всяком случае.










Последний этап подъёма в 20 примерно вертикальных метров оказался непроходим: следы вели на ледяной мостик, весьма ненадёжный на вид, а верёвка с вырванными якорями развевалась на ветру. Иных обходных путей я не нашла. Дошла сюда за 1 час 50 минут.




Мне вершина не настолько была нужна, чтобы рисковать. Виды, за которыми я сюда и поднималась, получила в избытке:

phpBB [media]

Ветер настолько ледяной и бешеный, что пальцы без перчаток отмерзали в момент: один снимок - и две минуты отогреваешь онемевшие руки под мышками. Видео поэтому и получилось быстрым и сумбурным, да ещё и ветер валит с ног, хотя кошками на совесть закогтилась. Так что пришлось нарушить традицию жрать в красивых местах, ограничилась тем, что определила локацию:


Пробыла наверху минут 5 и быстро отправилась вниз. Спуск занял минут 40, подстраховывалась верёвкой.
















На перевале, поснимав немного под тем же адским ветром и повесив лунгта, нашла место лицом на восток под защитой камней от ветра и от души позавтракала за все красивые места, виденные сегодня.

phpBB [media]

На спуск с перевала пошла в 10.22. Поскольку весь ледник Дроламбау я рассмотрела с высоты, от идеи идти в его верховья я отказалась - всё равно ничего нового там не увижу. Но на самом леднике решила сделать днёвку завтра, чтобы погулять налегке.
Из-за сумасшедшего ветродуя снимать пуховик не стала, так и шла в нём до нижней части ледника, где ветер утих.
Спускаться по леднику просто, довольно быстрый сброс высоты, хотя и без особой крутизны. В финальной части с голым льдом пришлось покорячиться, занимаясь ледолазанием с помощью заботливо провешенных верёвок.


























Спускаясь, присмотрела себе площадку под стоянку. Тут таких подготовленных площадок много. В 11.42 уже ставила палатку. Здесь внизу ветер умеренный, солнце изо всех сил греет, тишина.
















Передохнула, съела шоколад и допила какао. Отправилась на поиски воды: очевидно, что на таком солнце ледник тает, и с него должны течь ручейки. Так что прошла немного понизу ледника Паччхермо (по тропе вдоль моренной стенки) и очень быстро обнаружила весьма полноводный ручей. Учитывая, что солнце в это место приходит примерно в 9.30, ручей, скорее всего, появляется едва ли раньше полудня.


Набрала воды, на обратном пути нашла на нижних стояночных местах обрезанную канистру с овсянкой. А во вчерашнем лагере, кстати, видела оставленный мешок риса и канистру с керосином.
Найденную овсянку пустила на обед. Это просто сказочно: сидеть и созерцать бело-голубое море ледника и есть овсянку, запивая чаем с сагандайлёй! Одно жаль - ноябрьский Дроламбау не так красив, как январский, нет той пронзительной голубизны и чёткой слоистости. Но в утешение остались разломы ледника Паччхермо:




После обеда немного походила по гребню морены, но больше сидела и грелась на солнышке, просто смотря на окружающую красоту.
Но самая красота - в вечернем закатном свете, конечно:









Высота стоянки - 5356 м.

[Lubains]

На фото - слегка припорошенный лед...

А вот это уже кажется)))
Ну, то есть, лёд в припорошённом виде на вершине в целом присутствует, но его немного, и мы там ходить не будем ;) Фирна более, чем достаточно для наших восходительских целей.

[Lubains]

Днёвка на леднике Дроламбау (18 ноября 2019)

И снова предупреждаю о зашкаливающе большом количестве фото за сегодняшний день

К ночи похолодало до -10С, потом чуть "потеплело" до -8,7С и так продержалось уже до утра. В течение ночи случались порывы ветра со стороны перевала, кладущие палатку на бок.
Проснувшись в 6.30, читала в спальнике, потом позавтракала, не вылезая, в ожидании появления солнца. Оно согрело палатку в 9 часов. Разложила спальник и куртку софтшелл на просушку, прижала камнями, чтобы их не унесло ветром. Этой софтшелльной курткой ночью укрывала ноги поверх спальника, но всё равно мёрзла, а наутро на спальнике под курткой обнаружила иней, сама же куртка оказалась влажной.
Собралась на ледник: взяла на всякий случай кошки, джетбойл, чтобы на месте заварить чай и выпить со сникерсом, помимо термоса взяла и бутылку, чтобы там сразу набрать воды с запасом на весь день. В итоге обошлась без кошек, лёд почти везде покрыт толстым слоем снега, фирн очень жёсткий, хотя местами на северных склонах, где его не "запекло" солнце, снег рыхлый, проваливалась в него по колено.
Ледник Дроламбау - это целая страна с внутренними бело-голубыми молочными реками и озёрами. Масштабы не передаваемы на фото, даже когда сама смотрю отснятое, не отдаю себе отчёт, что высота ледяных стен - 20-30 метров. Посреди ледникового потока неожиданно возвышается ледяной пик, покрытый со всех сторон тёмно-серым песком, этакий Клык. Около этого Клыка, нагулявшись, и воды набрала, и чаю напилась. Лёд Дроламбау везде испещрён белесыми пузырьками воздуха, чем отличается от льда Кхумбу.

А теперь - много фото!

phpBB [media]

К 14 часам вернулась в лагерь. Галки явно шуровали тут в моё отсутствие, ничего не нашли и в отместку "разбомбили" разложенный спальник. К счастью, на солнце помёт высох и легко счистился.
После полудня по ледникам побежали реки, шумят со всех сторон вместе с камнепадами.
После обеда просто загорала. Снова повезло и народу не было.
После закатной зари сразу похолодало до -5С. Слышно, как бушует ветер на перевальном леднике и по склону Анголе - шумит, как горная река. Изредка порывы спускаются ниже и треплют палатку. Ледники продолжают потрескивать льдом и погромыхивать камнями.
Очень яркий метеор, как сигнальная ракета, летел словно чуть замедленно, отвесно, с хорошо различимым хвостом - прошёл созвездие Лебедя, миновал Вегу и вдруг погас.
На юго-западе ярко горят Юпитер и Сатурн:

[IMDM]

Стрекозку каким ветром туда занесло?

[b0b]

Дроламбао шикарен!!!

[Вермут]

несмотря на почти полную Луну, забивающую своим прожекторным светом большинство звёзд.

А в это время я шла на Ларке Ла и смотрела на ту же луну в лучах яркого утреннего солнца )

Мощность такая была, что туча снежной пыли поднялась до неба и долетела даже до палатки (а это около 1,5 км от склона) и немного присыпала.

Ничего себе, даже морену пересыпало

Мне вершина не настолько была нужна, чтобы рисковать. Виды, за которыми я сюда и поднималась, получила в избытке:

Красотища какая

Ледник Дроламбау - это целая страна с внутренними бело-голубыми молочными реками и озёрами. Масштабы не передаваемы на фото, даже когда сама смотрю отснятое, не отдаю себе отчёт, что высота ледяных стен - 20-30 метров.

А еще просматривание этих фоток льда обладает анестезирующим эффектом

[Lubains]

Стрекозку каким ветром туда занесло?

Шальным ветром странствий, не иначе)

А в это время я шла на Ларке Ла и смотрела на ту же луну в лучах яркого утреннего солнца )

А в это время я как раз думала о тебе, идущей где-то в районе Ларке Ла. Вот правда!

Красотища какая

Must go there, huh?))))

А еще просматривание этих фоток льда обладает анестезирующим эффектом

Вот и третья польза!

[b-olegh]

Дроламбао прекрасен...
Очень необычный ледник....

[Lubains]

По ледникам Дроламбау и Тракардинг на озеро Ролпа (19-20 ноября 2019)

Ночью было -8,5С, спать сразу легла в пуховике, чтобы не возиться ночью с утеплением. Проснулась в обычные 6 утра, позавтракала и читала в ожидании появления солнца. Около 8 часов открыла тент, чтобы смотреть вокруг на оживающие ледники и горы. Видела пищуху, шныряющую поблизости в камнях. Возникло подозрение, что это её овсянку я себе присвоила.
Солнце пришло в 9 часов, потеплело аж до -6С. При сильном ветре рассчитывать на жару особо не приходится. Собралась и вышла в 9.53. Безлюдно. Тропа вдоль потока ледника Дроламбау простая, идёт в кармане по остаткам ледника Паччхермо. По льду, покрытому фирном, идти одно удовольствие Насколько помню, в марте 2017 я ходила по каким-то ноголомным камням. Ещё сложилось впечатление, что то ли часть ледника Бигпхеро у тропы обвалилась, то ли поток Дроламбау сдвинулся, то ли мои воспоминания исказились - короче, часть спуска вдоль Дроламбау до стоянок у водопада я напрочь не узнавала - ну, иначе всё было в марте 2017! Впрочем, тропа не стала лучше или хуже. И с ориентированием не было проблем: когда лёд и снег закончились, появились каменные турики - хоть и редкие, но их, в общем-то, хватало, чтобы не блуждать. По сравнению с виденным три года назад, прибавилось стоянок - и стоянок, загаженных мусором. Между ледопадом Бигпхеро и ледником Дроламбау перед выходом на скалы на выровненных площадках лежали стройматериалы - пенопластовые плиты утеплителя - и коробки из-под них, ящики какие-то, полиэтилен. Чёрт его знает, может, приют тут строить собираются? Вот, на стояночных местах у водопада уже кунг установили. И, что вполне ожидаемо, уровень срача вокруг резко повысился.






























































Дошла сюда за два часа. Сделала небольшой перерывчик, чтобы набрать в водопаде воды.




Ну, и ледопадами Бигпхеро, полюбоваться, конечно:




Дальнейший путь на спуск уже узнавала. На скалах в трёх местах провешены стальные тросы. Первый верхний - в кулуаре непосредственно перед выходом к водопаду и кунгу, два нижних участка - перед выходом на Тракардинг. Самый нижний провешенный участок приходится проходить по очень узкой каменной полке, и без троса там вообще никак не пройти. И обходных путей нет. Сразу под этим скальным участком курумник сильно осыпался, по живым камням каждый теперь спускается, как может.










Наконец, вышла на Тракардинг. Бигпхеро на прощание спустил лавину:












Сразу стало видно, как несутся пылевые тучи от озера. Пару раз накрывало этой песчаной бурей. Место, где стояла в 2017 с полной уверенностью идентифицировать не смогла, рельеф наверняка немного изменился.
Сначала довольно неплохо продвигалась по турикам, расставленным весьма стратегически: стоишь у одного, второй видишь впереди, третий - позади, и не больше того. Поэтому на середине ледника примерно напрочь турики потеряла. Просто пошла в направлении выхода, стараясь приблизиться к тропе на мэпс.ми, насколько это позволял рельеф. Попутно несколько раз турики находила и снова теряла. Постоянно падала, потому что камни подвижные, особенно эпично провалилась на всю ногу в узкую трещину: наступила на камень, а он в неё и ухнул, и соседние камни туда же посыпались. Не испугалась только по тому, что к тому моменту отупела от усталости.
Наконец, в 15.45 я стояла на последней ледяной "волне", за которой спуск и выход на моренную стену. Тут встретила группу: пара треккеров и их портер-гид. Я уже слабо воспринимала тропу и всё не туда ломилась, а непалец свистом и руками снизу показывал мне, куда идти. Удивлялся, наверное, как с такими мыслительными способностями и умением ориентироваться я сумела сюда дойти. Парень-треккер спросил про стояночные места и хижину. Рассказала, что стояночных мест полно, а про хижину - показала фото кунга, но объяснила, что он заперт, да и иду я от него уже три часа (и это вниз), едва ли они поднимутся быстрее. А, кстати, палаток и прочего бивачного снаряжения я у них не увидела. На этом распрощались, парень напоследок спросил, не русская ли я. Удивившись, уточнила, не по акценту ли определил. Но Штирлица выдал, как всегда, не волевой взгляд и не суровая линия рта, а парашют, волочившийся следом, то есть редфоксовские карабины на рюкзаке.
Последняя ледниковая "волна" со спуска:




Пока шла песчаным карманом вдоль ледника, поняла, что сегодня до желаемого места в песчаной долинке перед подъёмом-спуском в Кабуг не дойду - нет сил, уже 6 часов иду почти без отдыха, солнце скрылось за гребнем.
А сверху с высокого склона доносится запах разогретых кустов рододендрона - знакомый и уютный запах.
К счастью, помнила, что стояночные места есть и раньше. Два встреченных места забраковала - в каких-то ямах в складках моренной стенки, да и вокруг всё замусорено до безобразия. Наконец, в 17.06 вышла на хорошие места с отличным видом на Тракардинг. Повезло, что ветра не было вообще, быстро поставила палатку - а тут не грунт, пришлось ещё собирать камни, чтобы укрепить её.
Закипятила воду на какао и лапшу. Утром сегодня обнаружила в рюкзаке один неучтённый сникерс, к вечернему какао он отлично пошёл. Ужинала уже в темноте, наблюдая за огнями фонариков - та группа полезла к кунгу и около 7 вечера туда дошла.
Тракардинг в ночи грохочет обвалами. Я вымотана. Как и предполагала, Тракардинг сожрал ботинки (уже не в первый раз):

Высота стоянки 4640 м.

Видимо, так ушаталась на переходах по ледникам, что спала до 8 утра, пока не появилось солнце. Тишина и покой. Разложила на просушку спальник и софтшелл, которым укрывалась ночью и который покрылся инеем). Позавтракала, почитала, погрелась на солнце.


В бинокль виден кунг на скальном выступе:


Собралась и вышла в 10.45.
Песчаное плато, до которого вчера не дошла, сильно разрушилось за три года.






Идётся как-то тяжко, сил нет, похоже. На спуске к Кабугу недоумевала, как я тут ухитрилась спуститься в прошлый раз по снегу, ничего не переломав - очень уж он крут.




В чайном домике у дома-под-скалой были треккеры с сопровождением, на солнце сохнут палатки.
Долина в кармане морены производит очень мирное впечатление с этим журчащим по-весеннему ручьём. Если бы не видела её забитой снегом так, что только самые крупные валуны макушками торчат, не поверила бы, что она может быть иной.


Перед подъёмом к шлюзу и станции наблюдения присела передохнуть и обратила внимание, что понизу вдоль ручья идёт тропа напрямую к мосту - как я тогда ползла.
Пока шла по долине, поднялся обычный сильный ветер снизу, пришлось одеваться в софтшелл.
В строениях на озере никого. Появились таблички с рассказом об эволюции ледникового озера, о расстоянии до ближайших деревень и со схемой "налево пойдёшь - на Дудх Кхунд за три часа попадёшь".










По каменистым тропам прибрежных холмов полезла на примеченное место, на холмах с трудом нашла место под палатку. Ставиться начала в 13.30




Сил идти куда-то на экскурсию не было совсем. За водой спустилась к шлюзовому водосбросу, набрала мутной воды с блестящей песчаной взвесью. Залегла в палатку, пообедала, да так и пролежала до конца дня.
Солнце скрылось за горой в 15.25. Зато и ветер сразу утих.
Одно из впечатляющих зрелищ - восход какой-нибудь яркой звезды или планеты над снежным краем горы. А особенно - выход Плеяд. Движение неба становится очевидным и таким... понятным, что ли.
Высота стоянки - 4540 м.

[Lubains]

Экскурсия к Дудх Кунд и выше (21 ноября 2019)

Ночью было -11С, к утру температура повысилась до -8,5С. Солнце осветило палатку в 7.50. Позавтракала, разложила спальник на просушку, сходила к озеру за водой.






Примерно в 9.50 отправилась на экскурсию, решив забраться на травянистый отрог (по центру на фото ниже), разделяющий ледники Рипимо Шар и Рипимо Нуп (это по одной из версий карт, а по другой это всё - ледник Ролвалинг). От лагеря спустилась напрямик в карман морены, так же напрямик, без тропы, поднялась на моренную стенку, в процессе подъёма заметила на гребне флаги лунгта - примерно на них и держала. Наверху обнаружилась тропа, идущая по гребню, маркированная вдобавок туриками. Эта хорошо набитая тропа и отлично простреливаемые турики ведут через ледник и по западной моренной стенке до самого озера Дудх Кунд.







На картах и мэпс.ми отмечены и другие озёра, по-видимому, высоколедниковые, но сейчас там ничего нет. К Дудх Кунд по пути наверх не пошла, сразу забрала западнее и выше и то гребнями, то карманами вышла, наконец, на гребень нужного отрога.




На примеченный пупырь поднялась в 12.15 и прошла ещё немного по гребню.


Так близко к Тибету я ещё не подходила - что-то около 2 км по прямой:


Всю дорогу справа рвал бешеный ветер, а тут сразу же после пупыря его словно выключили. Посидела в тишине, повтыкала на ледники, прикинула, где тут может проходить перевал Тангна.
По карману морены ледника Рипимо Шар проходит хорошо видная тропа, может, там летние пастбища.
Тсободже и его ледник:




Кто это не знаю, но красивый, как Кайлаш:




Это, предполагаю, Драгнаг Ри:




Канг Начуго:




Обратно отправилась в 12.50. Сверху в бинокль хорошо видна тропа к базовому лагерю Ялунг Ри вверх по склону на две ступени до начала курумников, дальше она теряется в камнях. А ещё отлично заметно, насколько мощное и высокое корыто, а то даже и ванна озера Ролпа, и как оно нависает над долиной:


На обратном пути спустилась к Дудх Кунд напрямую по склону, но так, чтобы обойти палаточный лагерь в кхарках, расположенный на северном конце озера.


Это озеро тоже поющее. Половина его поверхности скрыта подо льдом с фантастическим узором:








В 14.35 вернулась к палатке, изрядно вымотанная. Снова разложила вещи на просушку, а сама завалилась в спальник отдыхать, читать, смотреть на гаснущий свет на гребнях и вершинах и выискивать первые робкие звёзды.
В последнем свете - отражённом отсвете неба - снежные горы приобретают какую-то особую, как бы усиленную, дополненную материальность, они отличаются от себя при дневном свете, как стереокартинка отличается от обычной. Они будто приобретают ещё одно измерение или открывают в тебе ещё один канал восприятия, помимо восприятия их размеров, фактуры, цвета, яркости, чёткости, удалённости.

[Lubains]

Выход из Ролвалинга (22-25 ноября 2019)

Конец пятинедельного маршрута: штаны спадают, трусы спадают, майки, рубашки, флиски и куртки болтаются, как на пугале, что уж говорить о боярском пуховике 52-го размера... Только рашгард ничего, почти как вторая кожа - вероятно, потому, что я его четыре недели не снимала с тех пор, как поднялась выше 4000 м. И носки молодцами, как в анекдоте про Чапаева - "вон, в углу стоят".
С вечера долго не могла уснуть, бередя воображение размышлениями, что я закажу поесть завтра, как только доберусь до Нхагаона, и что я буду есть, когда доберусь до Катманду, и что буду есть, когда вернусь в Россию...
Утром позавтракала остатками цампы и овсянки с протеином. Часов в 8 прилетел и долго кружил вертолёт. Мне показалось, что он летал и садился в палаточном лагере на Дудх Кунде. Ну, не границу же с Тибетом он патрулирует.
Вышла в 9.10. Перед мостом через реку, вытекающую из озера Ролпа, увидела чистый ручеёк. Без колебаний подошла к нему, разложилась и устроила стирку и помывку. Вроде, и поглядывала по сторонам, но совершенно не заметила тот момент, когда мимо меня прошла группа. только случайно подняв глаза, увидела двоих треккеров с палками, поднимающихся по тропе.
Сменила рашгард (свою вторую кожу) на чистую футболку, отмылась, надезодорантилась, в общем, сбросила лягушачью кожу и превратилась в прынцессу... нет, не в прынцессу - в королевну!
И вот, благоухающая, умащённая и прекрасная, как невеста, пошагала к Нхагаону, всеми мыслями отдавшись перебору блюд меню. Загодя заварила кофе, чтобы завтрак прошёл по высшему разряду. Уже глазами души видела, как сяду я во дворе на солнце, да съем блин с мёдом с ароматным кофе - для начала, а потом...
Но попутно всё же поглядывала на склон, высматривая тропу на Ялунг Ри. Указателя на неё нет, от основной тропы парочка отходит на юг, но непонятно, куда приводят. Тропу наверх увидела уже порядком отойдя в сторону Нхагаона - идёт зигзагом между каменной россыпью и крутым западным склоном:


До Нха уже близко:


Но Нхагаон подтвердил сложившееся у меня мнение о нём, как о дурацкой деревне. Лоджи есть - аж три штуки, но все закрыты. Не говоря о том, что тропа идёт как-то совсем мимо и ниже них, внезапно поворачивая в крайнему из трёх в последний момент.
Но так просто расставаться с мечтой о еде я не собиралась. Во дворе одного из лоджей я увидела полуголого непальца, моющегося из ведра. Покричав, спросила у него, можно ли тут пройти и подойти поближе огородами. Он ответил, что можно. Приблизившись, спросила про лодж. Сказал, что всё закрыто. А я тут вся в предвкушении, начистила перья... Упрямо не расставаясь с надеждой поесть здесь, спросила, а поесть-то тут можно где-нибудь? На это непалец ответил, что это можно. На деревянный помост перед палаткой-кухней он вынес мне стул, усадил. Из кухни вышла его жена и покормила, чем Будда послал: варёной в мундире картошкой (которой они и сами завтракали, наварив впрок) с солью, по моей просьбе пожарила яйца и сделала чапатти. На всякий случай купила у них ещё две пачки лапши на дорожку. Заплатила 880 рупий и, неся разбитые мечты, пошла себе дальше вниз.










Из-за этой осечки с плотным обедом в Нхагаоне проскакивала, конечно, мыслишка идти сегодня в Бединг, заселиться в лодж и отвести там душу. Но я не позволила телесному взять верх над моим святым правом последней ночи на воле в пампасах. А со стояночным местом повезло несказанно. Настраивалась я стать на берегу Ролвалинг Кхолы, в уже испытанном три года назад месте. И уже метров 300 до него оставалось, как тропу пересёк ручей (=чистая вода!), а вверху на склоне по некоторым признакам, должны были быть ровные места (а НАД тропой стоять завсегда лучше, чем НИЖЕ неё). Поднялась по ячьим тропкам и обнаружила подзаброшенные огороды: выровненные площадки, заросшие засохшей травой, хорошо унавоженные, обнесённые каменными оградами. И, что важно, с тропы это место вообще не просматривается. И виден Гауришанкар (кажется)! И рёв Ролвалинг Кхолы заглушает рельеф! Идеальное место для последней ночёвки в палатке! Пришла сюда в 13.10, быстро всё организовала, разложила постиранное на каменных оградах. Единственный минус - солнце из этого узкого ущелья уходит в 14 часов. И наступает дубак, не очень ожидаемый на высоте 3860 м.




Сходила к ручью за водой, пообедала купленной лапшой, заварила чай и с термосом забралась повыше на склон, нарядившись в боярский пуховик. Заняла наблюдательный пост на громадном валуне и долго созерцала реку, горы, наледи на северных склонах.


По тропе внизу то и дело проходят местные, женщины собирают дрова на лесистом склоне на том берегу реки.
После 17.30 снизу пошла облачность, от которой я уже успела отвыкнуть. Температура -3,1С.


Ночь прошла восхитительно прежде всего потому, что было 0С. И звёздно - всю вечернюю облачность разогнало очень быстро после наступления темноты. И, на удивление, сухо - никакого конденсата абсолютно; это ещё один плюс стоянки повыше и подальше от реки. Так что спала я очень хорошо.
Проснулась в обычные 6 часов, открыла тент: на небе лёгкая полупрозрачная дымка.


Позавтракала остатками припасённого вчера в Нха омлета с чапатти и заварила какао на остатках протеина. Собралась, уложила в рюкзак коврик и палатку, которые обычно носила снаружи, а также ледоруб, который немедленно начал давить на позвоночник сквозь все слои коврика и спинку рюкзака.
Вышла в 7.52, но ещё остановилась у ручья, чтобы умыться и почистить зубы - сегодня окончательно выхожу к людям, надо иметь таки приличный вид!
В 8.48 прошла Бединг. Что примечательно, и от чего отвыкли в затуристенной Сагарматхе: в Ролвалинге все местные здороваются, улыбаются, спрашивают, с Таши ли идёшь.










Постепенно зелень появилась и умножилась: рододендроны деревьями и кустами, ели, бамбук, разные другие деревья и кусты... Тропа ошарашивает своим размахом дорожного строительства: ступени, зачастую укреплённые металлической сеткой, брусчатка, которая дожёвывает в ботинках то, что не съел Тракардинг, и даже перила!






Когда уставала на долгом спуске, то призывала себя к спокойствию и неторопливости, напоминая, что я никуда не спешу, а просто гуляю вниз. Тем не менее, пока дошла до моста и ущелья, ведущего к Гауришанкару, изрядно задолбалась.


В Кьялче пришла около 12 часов. Подъём на скалу перед посёлком добил меня окончательно. Всё-таки не любитель я ходить по низкогорью из-за жары.
Мигом назаказывала еды. Цены изумительно низкие (по сравнению с аналогами в Сагарматхе).
И комната - сплошная милота и аутентика:


С перерывом на обед устроила ещё одну стирку поосновательней: штаны, рашгард, носки... Пока ходила обедать, оставив намыленные вещи откисать, дурак-скворец украл обмылок. Надеюсь, его всего лишь пропоносило от дегтярного мыла.
Сожрав на обед чапатти с омлетом и картошку с овощами и сыром и залакировав всё это литровым термосом чая масала, ощутила, наконец, сытость. А вкупе со сделанной постирушкой и разложенным на просушку спальником, и вымытыми частями тела, не домытыми два дня назад в ручье - так ещё и полнейшее душевное удовольствие и покой.
С тем и засела на солнышке греться, созерцать безымянные горы и читать.




В лодже по обеим сторонам от меня заселили трудящуюся молодёжь: судя по треноге, это пришли геодезисты или вообще молодые инженеры на дорожное строительство. Молодёжь долго в ночи разговаривала. Тем не менее, угревшись под двумя ватными одеялами, я спала, как младенец.
Утром умылась, заварила кофе, проверила постирушку - за ночь всё, к моему удивлению, высохло. Пила кофе в ожидании завтрака, сидя на улице и созерцая вершины. Небо снова в полупрозрачной вуали облаков.
На завтрак съела блин с мёдом (густым, как шоколадная паста) и два варёных яйца. В лодже за всё отдала 2250 рупий.


Вышла в 8.55. Снова напомнила себе, что никуда не тороплюсь и просто гуляю вниз. Подъёмов сегодня меньше, переход легче. К тому же с самого начала, пройдя буквально 30 метров по тропе и поднявшись на возвышенность, увидела вдали внизу автомобильную дорогу в Ламабагар - цель захвачена, приступаю к выполнению задачи.


По пути видела строительство нового металлического моста.


День сегодня не то, чтобы пасмурный, но солнце не печёт так сильно, да и тропа идёт часто через лес.




До Симигаона дошла примерно за три часа.


Пока, Гауришанкар:


На севере виден Ламабагар, на юге - всё аж до Гонггара:




На подходе принялась обдумывать заказ на обед в лодже Симигаона. Но снова отколола свой излюбленный номер - в первый же встреченный открытый и прилично выглядящий лодж не зашла, а за этим лоджем повернула не туда и пошла на спуск через всю не-туристическую деревню с её обычными жилыми домами. Причём весьма крутой спуск с каждым шагом делал возвращение всё более немыслимым. Впереди замаячила перспектива обеда, в лучшем случае, сухой лапшой, пачку которой я, вероятно и при везении, смогу купить в лавке в Четчете (если она там есть). Зато, может быть, сделав изрядный крюк почёта через деревню, я избежала чек-поста. Во всяком случае, ни он мне, ни я ему не попались.




Мысленная граница по Ролвалинг Кхоле - тут заканчивается маршрут:


Практически на едином дыхании, только присев на пару минут попить воды, ахнула 600 метров вниз, по пути высматривая извивы автодороги и прикидывая, как я по ней пойду. В Четчете скинула рюкзак на придорожный камень и словила тот самый "лучший случай" - нашла лавку и купила пару лапши за 50 рупий (даааа, а в Лобуче одну штуку по 200 продают!). Полчаса на обед: лапша + вода и остатки кофе. За перевариванием обеда, на своё счастье, посмотрела дорогу на мэпс.ми, иначе пошла бы в сторону Ламабагара - почему-то мне показалось, что автодорога сначала должна немного набрать высоты из тупикового Четчета. И это несмотря на то, что раньше уже дважды (!) здесь проходила.
Дорога, конечно, скучная. За три года прибавилось строительства, техники, шума.


В Гонггаре вообще ужас: маленький то ли цементный, то ли щебёночный заводик на входе, куча строительной техники, сварочный цех - грохот, пыль и постапокалипсис.
Лоджа теперь аж два, оба производят впечатление "вас тут не ждали". Ну, комната есть - и ладно. Поскольку недавно наелась лапши, то заказала на 5 вечера жареный рис и два варёных яйца - а просто хозяин отказался готовить что-либо другое. И купила пачку печенья на сейчас к чаю. Вид с веранды:


Внезапно появился ещё один треккер - парень из США, дошёл сюда за сегодня из Нха, где скалолазил. А до этого восходил на Аму Даблам, по моей просьбе показал фото оттуда, рассказал немного.
Оставшееся время до ужина сидела на веранде за чаем и чтением. Хозяин накормил рисом с курицей (комплимент от заведения), про варёные яйца забыл - пообещал дать их завтра с утра. За еду и комнату сразу отдала 1050 рупий. Автобус отправится завтра в 6 утра, билет стоит 625 рупий. По уверению хозяина, автобус местный, а не проходящий из Ламабагара.

Вот ведь в пятый раз в Непале, сколько пройдено и проезжено, а до сих пор верю, что автобус может отправиться в назначенное время, и прихожу заранее, минут за 10. Ну вот и в этот раз пришла:


Автобус стоит тёмный. Хозяин шуршит на кухне. Забрала у него яйца. Жду. Появился второй автобус. Он ждёт. Я жду. Уточнила у хозяина, оказывается второй - мой, а первый - ни при делах. Ладно, загрузились с американцем. Американец уснул. Автобус стоит. Ждёт ещё кого-то. Выехали около 7. Прощай, Гонггар:


С чек-постом меня снова пронесло. В Сингати он оказался действующим. Автобус тормознулся около него, мальчик-помогайчик разбудил американца и отправил его к ожидающему офицеру. Меня же отчего-то мальчик проигнорировал, офицер не заметил, и я прикинулась ветошью. Хорошо быть тёткой.

Дальше всё было совсем скучно и обычно, и рассказывать больше про этот маршрут нечего. Кроме того, разве что, что, оголодав в 11-часовой дороге, я рискнула взять жареные варёные яйца и лепёшки, съесть их и не умереть от страшных болезней в жутких мучениях:


Всем danebаad и до новых встреч!

[igorch71]

Спасибо за отчет! Маршрут супер, прямо мечта!