На пути к вершине мира. Трек к EBC через Чуккунг и перевал Конгма Ла (вход по земле, октябрь-ноябрь 2019).

[Вермут]

Но да, тут уж или на весе экономить или на деньгах и комфорте

Вес рюкзака создает дискомфорт большую часть дня.

[sectar_x]

Вес рюкзака, воды учитываете?

Конечно с весом рюкзака, не в карманах же нести)) + 0.7л воды

Вес рюкзака создает дискомфорт большую часть дня.

Соглашусь. По опыту многочисленных походов, меня вес рюкзака до 10кг не напрягает и практически не мешает. Конечно, рюкзак должен быть хороший, удобный и по размеру спины и пояса подходить.

[Вермут]

По опыту многочисленных походов, меня вес рюкзака до 10кг не напрягает и практически не мешает. Конечно, рюкзак должен быть хороший, удобный и по размеру спины и пояса подходить.

Но портер создает для меня еще больший дискомфорт, чем вес рюкзака.

[kts43]

Вес рюкзака создает дискомфорт большую часть дня.

У меня рюкзак был около 10 килограммов, не скажу, что уж очень большой дискомфорт. Привыкаешь к весу, если рюкзак удобно сидит на спине. Мне труднее всего было идти в гору и вообще долго идти. Особенно, конечно, на высоте. Скорее всего, просто физухи не хватало. На радиалках я и без рюкзака шла медленно. А мужики с более тяжелыми рюкзаками - всегда впереди бежали. А вот у мужа да - 20 кг. Мог бы быть и полегче.

[kts43]

Но портер создает для меня еще больший дискомфорт, чем вес рюкзака.

Да, мы тоже так считаем, поэтому и не стали брать его. Хотя я предлагала взять портера не на весь трек, а только на сложную часть, где уже высоты, например, от Намче, но муж и сын отказались.

[kts43]

День 6-7. Монджо - Намче-Базар. Намче-Базар акклиматизация.



Дорога от Монджо до Намче нам не показалась сложной. Вышли около 8 часов и в районе 12 уже были в Намче. На выходе из Монджо заплатили за вход в национальный парк Сагарматха.



Накануне при входе в Монджо тоже оплатили сбор (как поняла , это пермит). Брали с собой фотографии, но они не потребовались – ни в аэропорту Катманду – там на визу в терминале делали фото, ни в Монджо.
Зато фотографии оказались нужны при оформлении местных симок. Мы их купили две в Катманду, потом на треке пригодились для звонков между собой и для интернета, правда, работали они до Фортце. Выше уже приходилось покупать wi. Начиная с Лобуче, мы покупали специальные карты сети Эверест-линк. Действовали они только в определенном населенном пункте, и по ним можно было пользоваться интернетом. Если не ошибаюсь, в Горак Шеп такая карта стоила 700 рупий.



Вскоре после выхода из Монджо наш сын Вася опять убежал вперед, но теперь мы уже не переживали – связь работала, и мы периодически созванивались. По дороге до Намче мы проходили несколько подвесных мостов.





Самый большой и красивый - мост Хилари, произвел впечатление и на нас, и на Васю. Он у нас не любитель фотографироваться, но там надолго задержался – все искал ракурс, как получше селфи сделать. Не знаю, рано мы там шли или, наоборот, поздно, но караваны ослов на мосту нам не встретились, столпотворения туристов тоже не было. Шли достаточно свободно. Уже после моста, чуть повыше было место отдыха, можно было воспользоваться туалетом (довольно грязным, кстати). Женщины продавали воду и жутко дорогие яблоки.

После этого начался знаменитый подъем к Намче. Только мы не знали, что это тот самый подъем. Просто шли вверх, отдыхали и шли опять, и я все думала – когда же тот ужасный подъем начнется? А потом он закончился – мы увидели вдалеке поселок и пропускной пункт. Глазам не поверили – все что ли?! Видимо, этот подъем кажется ужасным только тем, кто идет от Луклы, а мы после Карикхолы
были уже «закаленные».



На пропускном пункте у нас проверили разрешения, мы посмотрели схему Намче, стараясь понять, где наш отель Панорама (я его заранее по букингу забронировала) и пошли дальше. Отель находится недалеко от школы, то есть достаточно высоко, особенно есть лезть с рюкзаками. Вот тут,пока дошли, мы уже подустали.

В отеле нас ждало разочарование. Я забронировала эту Панораму, главным образом, из-за отзывов – что там прекрасные виды и горячая вода в каждом номере. Номер стоил 20 долларов за ночь, то есть за две ночи мы должны были заплатить 40. Но выяснилось, что горячая вода есть только в номерах люкс, в них же есть одеяла с грелками, но они стоили в два раза дороже. Ну 80 баксов нам совсем дорого показалось, поэтому мы решили взять без душа. Пользовались платным душем. После того, как мы показали описание номеров на букинге (что там неправильно про душ написано) нам дали на него скидку. Кроме отсутствия душа, наши номера (пришлось брать два, там как трехместных не было) были вполне уютные - на солнечную сторону, днем было тепло, и даже удалось посушить одежду, которую мы в душе постирали. Но в общем, я, конечно, пожалела, что заранее забукала этот отель – ресторан там был дорогой, а порции маленькие. (В Непала мы это заметили – чем дешевле отель, тем порции больше и картошка с сыром вкуснее). Видов из окна у нас тоже особых не наблюдалось. Надо было, как и везде, искать на месте.

В первый день в Намче мы далеко не ходили. После обеда просто поднялись повыше, может, метров на 200, по направлению к Кумжунгу. Старались соблюдать принцип «ходи выше – спи ниже», который помогает от горной болезни. Но у нас не очень получалось. Обычно мы поздно приходили или, как в Намче, – отдыхали и долго собирались. Когда вышли, уже был туман, и смысла идти дальше не было. Зато исследовали местные магазины – кое-что из еды прикупили в дорогу. Очень понравился сыр из ячьего молока – вкус совершенно особенный. Купили также помидоры, яйца и сварили их на горелке. Потом наверху все вспоминали, что в Намче купили пять штук яиц за 20 рупий, а в Лобуче и Горак Шеп в лоджах 2 штуки стоили 150. Зашли в местную кафешку, выпили чая с яблочным пирогом. Вообще цены в Намче, конечно, высокие, особенно там, где много туристов– все намного дороже. Но повыше или подальше от туристических мест можно найти магазины для местных и забегаловки, где они обедают – там все дешево. Ужинали в своем отеле. Спать легли пораньше, чтобы назавтра, не задерживаясь, отправиться на прогулку. Идти запланировали по традиционному маршруту – к отелю Эверест-Вью.



На следующий день мы постарались побыстрее собраться – хотели выйти пораньше, чтобы дойти до смотровой площадки отеля и увидеть Эверест, пока нет тумана. Рано утром небо было чистое. Но когда мы вышли около 8 часов, туман уже откуда-то успел появиться, мы начали подниматься, и я все переживала, что, пока мы дойдем, он станет еще гуще, и мы не увидим Эверест. Однако, чем выше мы поднимались, тем ярче становилось небо. И вскоре туман рассеялся.



Этот день был, пожалуй, одним из самых лучших за наш поход. День отдыха, когда мы шли без рюкзаков, высота еще не такая большая, то ест идти относительно легко. Погода прекрасная, солнечная, местами прохладно, но не так холодно, чтобы надеть пуховик, а местами – даже жарко. Мы поднимались над Намче все выше, и могли видеть его с высоты. Видели аэропорт Сьянгбоче. А потом шли по плато, на котором паслись яки.


Долго любовались Ама- Даблам, нам она показалась самой красивой из непальских гор, которые мы видели. Уже недалеко от Эверест-Вью увидели вертолетную площадку, куда то и дело садились вертолеты.



Наверное, богатые японцы прилетели в высокогорный отель, на выходные, чтобы увидеть Эверест, с комфортом переночевать в номерах с кислородом, и улететь обратно.



Но мы шли к этому отелю по земле, и кислород нам не требовался. Добравшись до знаменитой гостиницы, мы пошли, вернее, почти побежали на смотровую площадку – так не терпелось увидеть Эверест. И даже теперь, когда до этого исторического события оставалось всего несколько минут, не верилось, что мы его увидим… В таких случаях обычно что-то мешает, тот же туман, например, мог снова спуститься и закрыть вершину мира… Дошли, сели за столик и все никак не могли разобраться – где Эверест.

Много раз видели на фотографиях, а в живую – впервые. Даже людей спросили, чтобы точно знать, что это гора - Эверест. Нам объяснили, пальцем ткнули на фотоаппарате.



Да, ну точно он! Когда мы только поднялись на смотровую площадку, вершина была как будто покрыта дымкой, но потом дымка рассеялась, и мы смогли ее рассмотреть, как следует.



И хотя виден оттуда самый кончик горы - все равно зрелище величественное! Я чувствовала себя счастливой…



Мы сидели за столиком, пили чай и любовались Эверестом, уходить не хотелось. Кафе на этой смотровой площадке тоже показалось милым, цены вполне божеские для такого крутого места. В общем день удался.



Потом мы вышли из отеля и слева от него нашли еще одно прекрасное место, откуда виден Эверест. Там долго фотографировали, а после направились в Кумжунг.



Этот поселок нам не понравился – все заточено под туристов.



Какой-то аутентичности не заметили. Впрочем, посмотрели школу, которую построил для непальских детей первый покоритель Эвереста Эдмунд Хилари.



Рядом памятник Хилари. Для непальцев он божество – не только покорил Эверест, но и очень много сделал для шерпов – построил им школы, больницы и прославил этот регион на весь мир. Погуляв по Кумжунгу, мы отправились обратно уже по другой дороге. Скальп йети смотреть не пошли, потому что уже знали из программы Димы Комарова, что череп этот принадлежал никакому не йети, а скорее всего, горному козлу.

В Намче вернулись часам к 3-4, пообедали в какой-то забегаловке – поели момо очень дешево и отправились отдыхать. Вечером еще раз прогулялись по поселку, потом пошли ужинать уже в наш отель. Расходы в Намче, по сравнению в предыдущими днями, у нас получились прямо- таки огромными. За две ночи, душ и еду в отеле (обед, два завтрака и два ужина) за троих мы заплатили 14 тысяч рупий!..

[kts43]

День 8-10. Намче-Базар – Фортце – Дингбоче. Дингбоче акклиматизация.

После дня отдыха мы снова двинулись в путь. Из Намче вышли по нижней дороге, и довольно долго шли в толпе других туристов, которые следовали в Пангбоче и Тенгбоче. Мы же решили пройти через Фортце, чтобы немного отклониться от «Хайвея». В начале пути дорога не была сложной, но довольно монотонной. К тому же, немного напрягало, что рядом идет много людей. Кто-то обгоняет, кого-то ты стараешься обогнать и таким образом все равно торопишься, никак не попадаешь в свой собственный темп. На этом участке дороге еще раз видели Эверест. Потом на одном из поворотов с обрыва разглядели внизу красивую птицу, похожую на фазана – она называется гималайский монал и считается символом Непала.

В этот день мы опять встретились с ребятами из Новосибирска. Они направлялись на Гокио и какую-то часть пути мы прошли вместе. Пара шла без рюкзаков (у них был портер). Я своим мужчинам тоже предлагала взять в Намче портера – все-таки высота уже большая, а поклажа тяжелая, и впереди нам еще предстоит перевал. Но они отказались. Сын вообще сказал: «Ты что, это позор!» Видимо, он посчитал, что «это не круто», когда за тебя кто-то несет вещи. Муж, в свою очередь, был против портера по той причине, что пришлось бы общаться с чужим человеком на треке. В общем, решили, что будем нести сами и что попробуем найти портера в Чуккунге, когда соберемся на перевал.



Когда свернули с центральной тропы, вместе с ребятами остановились перекусить в какой-то маленькой забегаловке. Поели момо и макароны. Немного досталось и воронам, которые сидели на кустах рядом и ждали остатков еды. Кстати, очень много воронов видели в этом походе, но до высоты примерно 4 тысячи метров. Много воронов и орлов. А выше, когда шли до Чуккунга воронов уже не было, зато были какие-то черные птицы поменьше с красными клювами, кричали они, как чайки. Выше 5 тысяч, по-моему, даже орлов уже не наблюдали.



По дороге к Фортце видели еще одну любопытную сцену: прямо у тропы местные разделывали павшего яка. Я читала, что в регионе Кхумбу непальцы яков не убивают – это им запрещают традиции. А вот если животное падет – сломает ногу, или еще что-то случиться, тогда они его стараются быстрее добить и разделывают. Вот именно этим они и занимались, когда мы шли мимо.



Дорога к Фортце тоже представляла собой подъемы и спуски. Последний подъем был после перехода через мостик, по сосновому лесу. Идти уже было тяжело в конце дня, хотелось наконец добраться до поселка, и в это время мимо нас пробегала симпатичная местная девушка. Мы, как водится, спросили ее – сколько нам еще осталось идти? Девушка как-то очень доброжелательно ответила – что всего пятнадцать минут, мол, мы почти пришли. Мы, тоже поулыбались, в том духе, что это вам 15 минут, а нам с рюкзаками все сорок, на что она возразила – ну, может, вам 20 и дальше побежала. В действительности примерно так и получилось, и уже через полчаса мы пришли. Времени было, наверное, часов 5, потому что солнце еще не село. И можно было спокойно найти подходящий лодж.



Фортце показался мне таким суровым поселком – то ли от названия («форт»), то ли от рельефа – такое сложное расположение – некоторые дома находятся на плато, другие – на холмах, и дорога до них забирается круто вверх. Кроме того, дома огорожены заборами из булыжников, и улочки между ними узкие – идешь, как в крепости.



Когда мы пришли, местные женщины еще работали в огородах – убирали картошку. Удивительно, что делают это там в начале ноября, когда уже холодно. Они ее выкапывали, складывали в корзины или на клеенку, тащили к яме и туда высыпали, видимо, используют ямы в качестве погреба. В основном работали сообща, и только одна бабулька трудилась в одиночестве.


Мой муж Юрий к этому времени уже овладел техникой ношения груза - по-непальски, приладил к рюкзаку повязку, как у портеров, и надевал ее на голову. При этом утверждал, что так нести груз легче, он равномернее распределяется. Своим видом и большим рюкзаком он вызывал интерес встречных непальцев, которые, развлекались при виде такого необычного зрелища, все повторяли, что у нас хороший портер и спрашивали, сколько весит его рюкзак.



В Фортце нам удалось найти хороший, теплый лодж – комната была большая, человек на пять, но нам ее дали на троих. В лодже был горячий душ, и мне удалось помыться. Расходы наши в Фортце составили 3,5 тысячи рупий.

На следующее утро мы выдвинусь в Дингбоче. Дорога заняла побольше времени, чем накануне и показалась сложнее, главным образом, из-за последнего подъема в конце пути. Но до обеда шли вполне нормально, было солнечно, мы останавливались два раза, чтобы перекусить. Один раз где-то чай попили, потом в Пангбоче пообедали.



Во второй половине дня похолодало, солнце как-то рано скрылось за облаками, идти было неуютно, помню, что мы даже утеплялись от ветра. Ближе к концу дня старались идти побыстрее – не хотелось опять в темноте по горам ползать. Тем более, что народу встречного и попутного уже практически не было, видимо, мы опять отставали.

Но когда поняли, что нам предстоит крутой подъем – решили еще раз остановиться и попить чаю в чайном домике. Зашли в сараюшку – но хозяина сначала не увидели. Подумали, что ушел куда-то, а нам без чая уходить очень не хотелось. Потом посмотрели получше – а в комнате спит дедок, укрывшись с головой одеялом.



Мы разбудили его, извинились и попросили молочного чаю. Дедок без претензий бодренько поднялся, зажег керосинку и начал кашеварить. Налил в кастрюлю воды, молока, вскипятил, кинул туда чаю, кофе немного добавил, сахару и еще покипятил. Потом налил нам по огромному стакану. Чай был прекрасный, особенно на холоде – самое то! Потом нам еще и добавки досталось – еле допили. Кстати, взял он за этот чай недорого, что-то около 150 рупий за все.



После чайного домика пошли на подъем. Встретили европейцев, молодых ребят, который уже шли вниз. Вася спросил у них, сколько идти до Дингбоче. Не помню, по времени, что ответили, но запомнилось, что они ему посоветовали: «Идти тяжело, терпи до последнего, а потом съешь что-нибудь сладкого!» После такого совета мы подумали: «Ну все, привет!..» И так обреченно вверх поползли.



В действительности, подъем оказался не таким уже и страшным, вполне терпимо поднялись, потом еще какое-то время по плато прошли и добрались до Дингбоче засветло, но уже в тумане. На утро при свете солнца Дингбоче выглядел более приветливо.



Лодж нам достался какой-то вполне приличный. Правда после Фортце мы все хотели найти комнату на втором этаже - думали, так будет потеплее - нашли только на первом. Но она тоже оказалась неплохая. Горячий душ в лодже был, мы помылись и что-то постирали. На следующий день повесили на улице, недалеко от нашего окна там были веревки, на солнце все быстро высохло. Вообще, что касается горячего душа, то я находила его почти в каждом отеле, кроме Лобуче и Горак Шеп. Где-то было дешевле, где-то дороже, в среднем от 150 до 250 рупий. Считаю, в горах это не так дорого, можно себе позволить.



На следующий день мы ходили на радиалку на Нагартсанг. Дингбоче расположен на высоте 4400 метров. На радиальном выходе мы поднялись до 5000. В этот день я впервые почувствовала некое подобие горной болезни – когда поднималась на радиалке, были моменты, что немного тошнило – (так еще бывает, когда перепаришься в бане. Не знаю, врачей не спрашивала, может, это связано с давлением) но дискомфорта особого не доставляло и после небольшого отдыха ощущение проходило.



Забегая вперед, скажу, что этим, собственно, моя горная болезнь и ограничилась. Был еще в Чуккунге момент, что я иду по коридору лоджа и замечаю, что открываю рот, чтобы дышать (как будто насморк, но нос дышал), но тоже как-то кратко совсем. У мужа с сыном были и другие симптомы, но тоже некритичные, справились вполне хорошо.



В целом Дингбоче нам понравился. Правильно здесь уже писали, что это островок цивилизации на треке к Эвересту. – много магазинов, кафешек, лоджи приличные. Можно купить газ, еду и кое-какую одежду, цены примерно, как в Намче.
Расходы в Дингбоче на троих за две ночи составили 9200 рупий.

[b-olegh]

Там таких островков, подобных Дингбоче, вагон и тележка. Тот же Фериче, что в соседней долине...
Но в Дингбоче есть нечто, что притягивает. Туда хочется возвращаться.
В отличие от Фериче, который хочется пройти как можно быстрее...

[Вермут]

Там таких островков, подобных Дингбоче, вагон и тележка.

Да, там радуешься, когда находишь островок без цивилизации.

[kts43]

День 11-13. Дингбоче-Чуккунг. Чуккунг, акклиматизация. Чуккунг – Конгма Ла – Лобуче.

От Дингбоче до Чуккунга недалеко. Многие проходят этот путь часа за два. Спусков и подъемов существенных нет, перепад высот всего около 300 метров (Дингбоче 4400, Чуккунг 4750). Но мне этот переход дался нелегко. Помню, что шла очень медленно, постоянно останавливаясь, видимо, уже сказывалась высота.



Местность, по которой мы шли, напоминала тундру: растительность практически исчезла, больше никаких деревьев и высоких кустарников. Только мох и совсем низенькие кустарнички. Удивило, что облепиха, которая у нас обычно вырастает довольно высокой, здесь была совсем маленькой, размером с кустики черники. Такого же размера и барбарис. А ведь еще по дороге к Дингбоче можно было встретить эти же растения вполне обычных размеров.



После Дингбоче народу на треке значительно поубавилось. На пути к Чуккунгу встречались только единичные трекеры и портеры. Почти всю дорогу мы шли в одиночестве. Погода была хорошая, но несмотря на яркое солнце, дул холодный ветер, приходилось утепляться. Пришли в Чуккунг довольно рано – еще до 12. Я осталась у входа в поселок, а муж и сын пошли искать лодж. Они обошли несколько, в том числе, известный Chukyung resort, который им не понравился – комнаты показались холодными, а цены высокими. На треке мы еще всегда старались найти трехместные номера, чтобы не переплачивать за два, но чаще всего их не было.



А вот в Чуккунге нам дали двухместный номер и дополнительный матрас. Лодж наш, если не ошибаюсь, назывался Khangri Resort комната была теплой, солнечной, на втором этаже.



Мы заказали чай, и нам его подали на прекрасной застекленной веранде, которая была вся залита солнцем. Впрочем, чай в лоджах мы брали обычно только по приходу, когда самим не хотелось заваривать. Потом вечером и утром кипятили на горелке, на ночь и утром заваривали термос и брали его с собой в дорогу. Несколько раз и на обед на горелке себе готовили – суп варили из пакетиков и кашу. По нашим подсчетам, делать чай на газу было гораздо выгоднее, чем покупать в лоджах, особенно наверху, где уже все дорого. Да и вообще самим всегда лучше можно сделать. Мы брали с собой мед и лимон, и когда в Чуккунге наш сын себя плохо почувствовал, отпаивали его таким чаем. Горелкой мы пользовались много, поэтому те баллоны, которые мы купили в Катманду (два маленьких) уже в Чуккунге закончились. К счастью, в одном из магазинчиков там газ тоже продавался, мы купили еще один большой баллон, и до конца трека почти использовали и его.

Что касается зарядки телефонов – мы воспользовались советами бывалых и купили жучок, только не в Катманду, а в России. Внизу, где зарядка телефонов была бесплатная, мы им не пользовались, а наверху несколько раз заряжали от лампочки. Впрочем, в некоторых лоджах, например, в Лобуче, вместо лампочек, были какие-то плоские светильники, и этот метод не работал. Но на такой случай у нас еще был Power Bank. В общем заплатили за зарядку мы, кажется, всего один раз.

После обеда мы решили сделать радиалку, но далеко не пошли: опять вышли уже в туман. Поднялись на холм, через который проходит путь обходной путь в Лобуче (не через перевал), на этой дороге встретили много трекеров, которые шли и в ту и в другую сторону. Подумали, может, и нам тоже по обходному пути? На перевал идти страшно… Но от этой мысли отказались - страшно, но уж очень хотелось…



На следующий день вышли около восьми утра – по плану у на была радиалка на Чуккунг Ри. Начитавшись отчетов, что там очень холодно, я что-то накуталась, даже греющие стельки в ботинки вставила. Не учла только, что люди, наверное, часов в 6 выходили, а ближе к девяти солнце уже поднялось высоко – начали раздеваться.



Шли вверх не торопясь, цели зайти на вершину не ставили, просто решили набрать высоту для акклиматизации, и дойти, куда сможем. В результате часа за три дошли до гребня. По навигатору высота была около 5400.



Пока шли, наслаждались видами. Действительно, они там космические! Мы пошли в Чуккунг, потому что я в отчетах прочитала, что там самые красивые на этом треке места. Многие хвалят Гокио и Анапурну.




Но мы были в Непале первый раз, и Чуккунг нам показался самым красивым и необычным местом. Там вполне можно было остаться еще на одну ночь и сходить, например, к Базовому лагерю Айленд-Пик. Но у нас по плану было только две ночи. И на утро нам предстояло выдвинуться к перевалу Конгма Ла.

Вернувшись в Чуккунг, мы попытались найти портера на перевал. Спросили в нашем лодже и еще в 2-3 местах. Успехом эти попытки не увенчались. В одном месте нам сказали, что портер будет стоить очень дорого – чуть ли не 100 долларов, в другом – что они не знают, где его искать. В нашем лодже вроде обещали помочь, но в результате познакомили с мужичком, который шел с одной из групп. Он спросил, сколько кг весит наш рюкзак, мы ответили - около 20. Тогда непалец сказал, что это для него совершенно невозможно, они может нести только 10. Оказалось, что это не портер, а гид, который ведет людей и может заодно чуть-чуть и нам помочь. Но 10 кг для нас никакой погоды не сделали бы, поэтому мы отказались. Решили, что сами понесем, что же теперь делать!

В Чуккунге у нас впервые проявилась горная болезнь – ночью у сына сильно болела голова – пришлось дать обезболивающее. Это вообще первый раз в его жизни, обычно даже во время ОРВИ с высокой температурой он таблетки не пьет, а идет обливаться холодной водой – такие вот у нас методы лечения. Но на треке пришлось воспользоваться традиционными. После таблетки голова прошла, и он смог выспаться. Потом оказалось, что мужу тоже было нехорошо, но он не жаловался (только уже в Лобуче рассказал).

Готовясь к перевалу, я читала, что выйти надо как можно раньше, мы решили, что пойдем в 6 утра. Поэтому встали рано, быстро позавтракали, собрались и вышли примерно в это время. Пока искали, где перейти речку перед началом подъема (она была довольно бурная, а ноги мочить не хотелось), стали подтягиваться другие трекеры – почти вместе с нами вышла небольшая англоязычная группа. Но того гида, с которым мы познакомились, уже не было – он собирался выйти в 5.30.



Мы точно не знали дорогу, нормального навигатора у нас не было, поэтому мы хотели идти за этой группой, чтобы не потеряться. Поначалу нам это удавалось: несмотря на то, что ребята шли без рюкзаков, многим из них это нелегко давалось, кто-то сильно кашлял, они шли медленно, одной девушке вообще было плохо – ее тошнило, она то и дело останавливалась. Но другие шли бодро и нас обгоняли. Так, наверное, часа 1,5-2 продолжалось – то мы кого-то обгоним, то они нас. Потом группа остановилась на завтрак, мы тоже решили чайку попить. Но поскольку уже устали – (этот подъем как-то сразу мне и сыну начал даваться тяжело) то отдыхали долго. Группа, ободряемая гидами, ушла вперед. И мы пошли дальше уже в одиночестве. В попутном направлении нас еще обогнали один или два человека. А навстречу, наверное, еще через час или два, тоже попались несколько одиночных трекеров и, может, две маленькие группы (все это было еще далеко от перевала). Большую часть пути нас сопровождали только горы.


Когда я читала отчеты, то довольно плохо представляла себе путь до перевала. И как-то не попадалось сведений, что идти туда так далеко. Я читала, что люди, которым уже за 60, шли на перевал 6 часов. А одна девушка (которая, кстати, шла без портера) написала, что была на перевале уже в 9 утра. (То есть дошла часа за три!) Поэтому я думала, что уже около 12 мы туда заберемся. Но то ли высота дала себя знать, то ли мы немножко все-таки плутали (хотя периодически у встречных спрашивали, так идем или нет), но к этому времени дойти нам удалось только к подножию перевала.



Думалось, что основной труд на этом отрезке маршрута – это именно подъем на перевал. Но оказалось что главная задача – это добраться до него!.. Итак за шесть часов пути, исчерпав уже практически все силы, мы подошли к прекрасному горному озеру и увидели наконец этот перевал.



Он был совсем близко теперь, если не считать того, что туда надо было еще залезть… И, кстати, наверху мы увидели ту самую группу, которая вышла вместе с нами, она нас обогнала всего на час-полтора… Порадовались, что не слишком-то и отстали и позавидовали – они-то уже наверху, а нам туда еще ползти и ползти...
Так как сил почти не было, стало ясно, что нам нужен отдых. Мы набрали воды в озере и вскипятили чай. Потом перекусили. Прекрасный получился привал - на берегу озера, в такую теплую, солнечную погоду. Даже захотелось поставить палатку и остаться тут на ночь. Но палатки у нас не было. Да, если бы и была - понятно, что так хорошо здесь только, пока светит солнце, а оно может скрыться уже через несколько часов… Все равно вставать и идти не хотелось, но я помнила, что на перевале по-хорошему надо быть в час. По-плохому – ну хотя бы в два… Поэтому, стараясь бодриться, встали и пошли.



Сам перевал оказался не таким уж и сложным – не так уж долго подниматься и не так уж и круто. Но, учитывая степень усталости и высоту уже 5 тысяч - все на порядок было сложнее. Мы начали подъем. Поднимались сначала, как обычно – несколько шагов вверх, потом остановка и отдых. Вот только наш сын совсем шел плохо. Еще перед перевалом у него снова заболела голова, мы дали ему мазь, которой натирают виски, но, похоже, она не помогла, потому что совсем вялый, он мог идти ну очень недолго, потом садился отдыхать. Пришлось снова дать таблетку. Муж с рюкзаком ушел вперед, а мы с сыном плелись позади. При этом я, хоть и медленно, но все же ползла, а Вася ну совсем не хотел идти. То и дело останавливался и ложился на камни. Я испугалась, что точно у него горная болезнь – слышала, что в таком состоянии люди становятся безразличными… Уже боялась идти вперед и его оставлять одного – вдруг голова у него закружится, и он упадет?! Мысли такие невеселые приходили в плане того, что мы будем делать если ему совсем поплохеет – назад идти – это еще 6 часов, а вперед – надо перейти перевал…
Попросила мужа, чтобы он помог сыну с рюкзаком. Ему пришлось несколько раз ставить свой рюкзак, спускаться и поднимать Васин. Так, с большим трудом на перевал мы все-таки зашли - в два часа дня. И наше счастье тогда нельзя было описать словами.



Дошли все-таки! Уже не верилось… Ну если смогли сюда добраться, значит - спустится с перевала уж точно сможем. Виды были сногсшибательные, но нам было не до них – мы увидели спуск с перевала, знаменитый ледник Кхумба, и далеко внизу - Лобуче, куда нам надо предстояло сегодня дойти.



Побыли на перевале совсем недолго и пошли вниз. Моральный дух после подъема на перевал у нас повысился, и начали спуск мы бодро. Хотя, конечно, идти было непросто – тропы там нет, спускаться приходилось по огромным камням, которые местами уже были под снегом (а, скорее, подо льдом) ботинки скользили, поэтому вся надежда была на палки. Думаю, что зимой там без кошек не спуститься.



С перевала спуск казался не таким сложным и долгим, в действительности, он занял у нас не меньше двух часов. Мы торопились, как могли, потому что знали – нам еще предстоит пересечь ледник, а уж там шататься в темноте совсем не хотелось! К тому же в конце спуска мы увидели, как на ледник опускается туман – вот этого только еще не хватало – не найти тропу из-за плохой видимости, а спросить-то совсем уже не у кого.



Во время спуска нам навстречу попался какой-то местный парень – он шел налегке (потом через некоторое время пробежал мимо нас обратно) – а мы еще на морену не успели взобраться – больше никого не было.

К счастью, пока мы дошли до морены, туман начал рассеиваться. Солнце уже садилось. Подъем на морену ледника тоже казался несложным – всего 50 метров вверх, но после всех подвигов мы, наверное, минут 40 карабкались. На леднике оказались уже в сумерках. И тут новая засада. Видимо, я опять плохо отчеты читала, потому что мне казалось, что ледник должен представлять собой некую плоскость, покрытую снегом или льдом. А тут - почти как на перевале – нагромождение булыжников, по которым опять надо карабкаться вверх и вниз… Куда идти - тоже было неясно. Слава богу, там была табличка с указанием, в какую сторону Лобуче, и мы пошли по ней влево. А вот больше никаких табличек не было, тропы, собственно, тоже. И вскоре мы оказались, словно в царстве Снежной королевы – между двум большими на половину замерзшими голубыми озерами… Зрелище, конечно, незабываемое, но насладиться им не удалось в полной мере – мы очень торопились пройти этот участок засветло. Провалиться в одно из этих прекрасных озер никто не хотел, перспектива ночевать на леднике тоже не радовала. Хотя я уже не раз вспомнила, что в отчетах читала: люди не успевали пройти ледник до темноты и ночевали тут - в палатках или прямо в спальниках. Но муж сказал – «С ума что ли сошла? С фонарями дойдем!» И подгонял меня каждые пять минут, пока мы не прошли озера. Натерпелись в общем страху - тропы, как я уже сказала, не было – шли, можно сказать, наугад. А ледник еще издавал звуки – постоянно что-то булькало, хрустело и трещало… Становилось все темнее.


На наше счастье путь был помечен пирамидками из камней, они попадались довольно часто, и мы сто раз с благодарностью вспомнили тех, кто ими пометил маршрут!.. Потому что здесь, на леднике, они просто спасли нас – по ним мы прошли озера, и через некоторое время увидели впереди – далеко на возвышенности чудесную картину – мужик гнал домой яков! Ура! Где яки, там и люди - значит мы идем правильно!

Вскоре почти стемнело, мы надели налобные фонари, но они освещали только дорогу под ногами. Хорошо, что мы уже были далеко от озер, и участок пути стал поровнее. А потом мы увидели огни населенного пункта. Тогда мы успокоились, поняв, что теперь дойдем и наощупь.

В Лобуче мы пришли в 7 часов вечера - смертельно усталые, как в первый день похода. В будке на входе в в поселок, где наверное, продают талоны на лоджи, естественно, уже никого не было. Впрочем, с лоджем нам повезло – мы зашли в самый первый, и там оказались места и вполне приличная комната. Чистые туалеты и раковина с водой на этаже. А в столовой было очень тепло. Народу в лодже было много – шумно и весело. Девушка, которая нам показывала номер, спросила, откуда мы сегодня пришли, из Дингбоче? Мы сказали, что из Чуккунга, она сочувственно посмотрела и сказала что-то про перевал. Наверное, мы выглядели очень усталыми – не удивительно – наш ходовой день продолжался 13 часов… Расходы в Чуккунге за две ночи – 9400 рупий, в Лобуче -7000.

[IMDM]

мы воспользовались советами бывалых и купили жучок,

Удивительно не то, что воруют, это и было и будет, а то что спокойно публично об этом сообщают. Не позорьтесь.

[kts43]

Удивительно не то, что воруют, это и было и будет, а то что спокойно публично об этом сообщают. Не позорьтесь.

Может, мы , конечно, и не правы, но не испытываем по этому поводу угрызений совести. Туристы и так достаточно денег в Непал завозят. Мы платим сбор за посещение нацпарка, за пермиты, питание на треке стоит совсем недешево. Поэтому, естественно, приходится экономить на чем только можно.

[С Бяка]

приходится экономить на чем только можно.

Это не экономия - это воровство .

[SolarKitten]

Это не экономия - это воровство

Электричество, добываемое из генератора, стоит ~350мл дизеля за киловатт. На зарядку условного смартфона и условного аккумулятора для фотоаппарата среднестатистический турист потратит максимум ватт 20. В пересчете на дизель c округлением вверх - это 10 мл.
Даже если учесть что дизель туда таскают на своем горбу - он вряд ли там стоит больше 20 долларов за литр (а скорее меньше).
Итого получаем, что чисто по топливу себестоимость зарядки - около 20 рупий. На фоне той суммы которую оставляют в лодже за ночлег и еду - это вообще ни о чем.

[С Бяка]

это вообще ни о чем.

Какая разница сколько вы украли , да ещё при ребёнке .

[IMDM]

при ребёнке .

Вот это самое печальное в этой истории

[b0b]

Электричество, добываемое из генератора, стоит ~350мл дизеля за киловатт. На зарядку условного смартфона и условного аккумулятора для фотоаппарата среднестатистический турист потратит максимум ватт 20. В пересчете на дизель c округлением вверх - это 10 мл.
Даже если учесть что дизель туда таскают на своем горбу - он вряд ли там стоит больше 20 долларов за литр (а скорее меньше).
Итого получаем, что чисто по топливу себестоимость зарядки - около 20 рупий.

О каких генераторах идет речь???
Нет там никаких генераторов. И топливо соответственно тоже никакого к ним не несут.
Местные получают электричество или по проводам от ближайших гидростанций (Намче, Тхаме) или от солнечных батарей (все остальные в Сагарматхе выше Намче).

[С Бяка]

Может, мы , конечно, и не правы, но не испытываем по этому поводу угрызений совести.

Да я вас особенно и не осуждаю , у нас так принято .
Но там ... стыдно немного , крохоборство на фоне Великих гор .

[margowaster]

Зато суровых запасливых туристов из России легко узнать на тропе - у них всегда огромные рюкзаки :0)

[IMDM]

всегда огромные рюкзаки :0)

и сидушка наготове