Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Впечатления, отчеты, фотографии, блоги из путешествий и трекингов по Непалу, Тибету, Бутану. Отзывы туристов о поездках, турах и отдыхе в Непале, Тибете, Бутане. Как недорого посмотреть Непал, Тибет, Бутан. Что посмотреть в Непале, Тибете, Бутане, Катманду, Лхасе.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
Катманду - Ghurmi - Pattale - Chiwang (через Salleri/Phaplu) - джип; Chiwang - Salung через Ringmu и обратно через Beni пешком; Chiwang - Muk(a)li - джип; Mukli - Bur(d)idanda - Khorda - Sotang пешком; Sotang - Chheskam (через Bung) - джип. Обратно - джип, джип, джип 3 дня, крутые горки укатали, особенно собаку-беднягу.
Вид на Гималаи (Нумбур) из Pattale:
Фестиваль народности раи Udhauli, меня поят ра/окси (местный самогон) из традиционного деревянного бочонка:
Холм над деревней Chheskam, откуда в безоблачную погоду хороший вид на гору Мера. Пёс недоволен, но вот чем?
В кои-то веки бойфренд согласился на путешествие (обычно у него работы по горло), выделив на мероприятие целых 6 дней. На этот короткий срок присоединилась пара друзей, которые тоже все в делах. А я, всей душой ненавидя путешествия на машинах, и ничем особым в Катманду не будучи занята, рассудила, что если уж мы так далеко заедем, то почему же сразу обратно мучиться. То есть большую часть маршрута, указанного выше, я путешествовала без них.
6 декабря мы вчетвером не считая собаки выехали из Катманду в сторону Саллери, но с двумя ночевками по дороге, потому что на своем маленьком Марути Джипси. Первая ночь посередине пути, а вторая в видовом месте Pattale уже недалеко от Саллери, где на следующий день подбираем гидо-портера-старого друга, Тхок Радж Раи, и дальше как получится.
Так далеко сами ехали впервые, идея, конечно, была безумная, нашему Джипси 23 года, объем двигателя меньше литра. К штурманской роли я совершенно не подготовилась, бойфренд тем более думал, что ему будут показывать путь, ну я и показывала всё время прямо, так, что из Дхуликхела (там надо было свернуть направо) мы упилили в сторону Кодари, и отняло это у нас туда-обратно час или больше. Мы еще остановились попить чаю в симпатичном месте.
Тамошние хозяева спросили, куда мы направляемся, и название Гхурми им явно ни о чем не говорило, но меня это не насторожило, ровно как и указатели на Кодари по пути, очнулась я из-за состояния дороги, не такого уж и плохого для Непала, но B.P. Highway, по которому нам следовало ехать, всё-таки не средняя непальская полугрунтовка, это самая новая и охренительная автомобильная трасса в стране на данный момент. И, кстати, вся команда "джипси", включая собаку, уже ездила пo B.P. Highway, и не раз, возможно, поэтому мы и умотали не пойми куда, слишком расслабившись.
Дорога живописная, но мы фотографировали только Гималаи, где-то там вдалеке.
В районе Мулькота-Кхуркота на высоком обрыве проехали стену, обвешенную зеркалами. Я предложила сфотографировать, но все спутники поёжились - ну ее на фиг, а на обратном пути Тхок Радж Раи рассказали историю зеркал: после постройки японцами дороги в этом месте по непонятным причинам случилось несколько аварий, выжившие водители объясняли их неожиданно наступавшей временной слепотой. Подробностей не знаю, вроде японцы сами поняли, что делают дорогу в неправильном месте, доме Богини, японцы в этом смысле и в своей стране имеют проблемы. В итоге там соорудили храм Seti Devi Mata, и водители дарят ей зеркала, чтобы избежать несчастных случаев.
Фото Sanjib Chaudhary из интернета:
Последний раз редактировалось аваз 16 фев 2024, 15:11, всего редактировалось 1 раз.
morning_bird писал(а) 26 мар 2020, 21:15:Вроде бы есть прямой джип Катманду - Sotang
Конечно есть, Sotang - это местный транспортный узел. При наличии желания и контактов можно и в/из Chheskam прямым джипом добраться. Но для меня это слишком долгая пытка, а псу в джипах еще тяжелее, чем мне, поэтому возвращение было разбито на 3 дня.
Бешеной собаке семь вёрст не крюк, следую этой поговорке.
Добавлено позже: В Паттале у поста полиции висит большая таблица с ценами на автобусы и джипы между разными населёнными пунктами:
5142B241-4171-40A5-A897-973C65840932.jpeg
В том числе в направлении Луклы:
EB017108-314A-4B02-9A57-254E9DD387F1.jpeg
Саллери - Таксинду 500 руп. Саллери - Рингму 350 руп. Саллери - Нунтхала 700 руп. И Саллери - Адхери 800 руп. На увеличенном фото нет Адхери, почему-то оказалась в другом конце таблицы.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
В Непале, как и везде, какие-то места туристические, а какие-то нет, разница, как и везде, одинаковая: отношение к гостям, цены, атмосфера. Гхурми - забавная смесь - деревня нетуристическая, однако иностранцы в больших количествах через нее проезжают и, сто процентов, останавливаются там на обед. В результате прикольно (не только в Гхумри, в Deusa потом было также): "Нам бы переночевать, комнаты есть?" "Комнаты-то есть, но вам не понравятся, идите на фиг!" Недолго понервничали, но апартаменты нашлись. Оказалось, что ночлежек в Гхурми много, когда утром посветлу пригляделись, однако сомневаюсь, что можно найти что-то лучше, чем подвально-плесельные номера, в которых пришлось остановиться.
Из нас никто бытовыми условиями не расстроился, тем более после "вам тут не понравится, идите на фиг", выпили пива, наслаждаясь теплом после Катманду - Гхурми расположена гораздо ниже. Закусили чем бог послал (Бог, похоже, Гхурми не балует) и съели несколько килограммов мандаринов и маленьких жутко вкусных яблок. Уставшие и удовлетворенные спустились (с уровня дороги) спать в вонючее пристанище.
Наш джипси:
Он и по сей день там, в Гхурми, сломался на обратном пути, не хотел возвращаться без меня. Ещё бы, со мной бойфренду приходится ехать медленно-медленно, bistarai, а освободившись от бабы, он, точно знаю, мчался не разбирая дороги, которой там и не было, и кобыле-джипси легче не пришлось, у бедняги что-то то ли отвалилось, то ли разъединилось. Машина, вроде, отремонтирована, но Гхурми - не ближний свет, и пока собирались за ней, уже стало не до неё. Но нашего джипсика мы обязательно заберем, иншалла, зависит, конечно, от короны.
7 декабря. Pattale/Patle (2900 м). Из Гхумри мы не выехали с рассветом, но особо и не задерживались, слава богу, потому что дорога до Паттале опять заняла весь день, еле успели к закату. Паттале - супер туристическая деревня с 5-7 гостиницами, но все гости - непальцы, приезжающие туда на один-два дня, например из Катманду, чтобы посмотреть на Эверест. Панорама с Эверестом:
Эверест в приближении:
Последнее время тонгба (домашнее горячее пиво, изобретение киратов) в Катманду довольно ужасная, поэтому одной из целей зимней поездки была домашняя органик тонгба в нижнем Солу Кхумбу, где живут раи, народность киратской культуры.
В Паттале испить тонгбы предлагают на каждом шагу, но в нашем Himali Home Stay напиток был кислым и пришлось пробежаться по поселку, купили в двух местах на пробу, лучшую тонгбу продавали в едальне рядом с полицейским участком.
И вот мы уселись смотреть закат, обсуждая, что, если Эверест - самая высокая гора, то солнечный свет должен погаснуть на ней последним, так и получилось:
С исчезновением солнца начался жуткий дубак. Я в продолжении путешествия больше на 3000 не поднималась, и те вечер и ночь были самые холодные за поездку, вода в миске собаки замерзла. На обратном пути через 2 недели в Паттале прикололи сугробы, в Непале виденные мной впервые:
Но с сугробами почему-то было гораздо теплее, и по ощущениям, и вода в миске всю ночь оставалась водой.
А в тот день в столовой работал электрический обогреватель, но там гуляла компания катмандинцев, и с собакой соваться внутрь было чревато, пьяные к псу и на улице лезли, зачем-то пихали руки ему в пасть, приговаривая: я же говорил, что не укусит. Видимо наш зверь совсем потерял форму за 2 дня в джипе, раз ему хватило терпения никого не разорвать на куски. В итоге мы сидели на свежем воздухе, но хозяин хоумстея спас, принеся жаровню с углями. Далбхат приготовили вкусно, однако ничего необычного в нем не нашлось.
Паттале расположена на вершине холма, и утром солнце выглянуло довольно рано. Прогулялись по деревне.
Набрели на избушку колдуна-шамана (дхАми / джхА(н)кри по-непальски):
На доске вверху дома рекламное объявление: Здесь, помимо лечения больных, также исцеляют от опасности (или азарта, не уверена за перевод) и беспокойства. Опыт работы колдуном 6 лет. Прием по опасности (или азарту) - 150 руп. По беспокойству - 2000 руп. Судя по цене, беспокойство, скорее всего, означает одержимость.
UPD: Шуршание в интернете иногда приносит плоды. Слово "чинта", используемое в повседневной жизни для обозначения беспокойства, в шаманских терминах - название ритуала. Для исцеления/решения проблемы шаман становится медиумом, приняв на короткое время в своё тело требуемый дух умершего/ей, чтобы родственники могли пообщаться и понять, какие действия предпринимать.
На вывеске написано: Не только лечу больных, но и буст удачи организую, а также помогу связаться с мёртвыми (если надо за старые грехи перетереть - моё дополнение). Шаманом работаю 6 лет. Удача - 150 Мертвецы - 2000 рупий.
Пора в путь.
Последний раз редактировалось аваз 31 янв 2024, 06:06, всего редактировалось 3 раз(а).
27.38884N, 86.53846E — Та самая точка, с которой Эверест возвышается аккурат между Тамсерку и Кангтегой, причём тропа классического маршрута смотрит почти что на тебя.
А я бы хотела увидеть большое поближе, но пока мечта слишком далеко, высоко, и вообще непонятно, какие сюрпризы корона нам готовит.
8 декабря. Chiwang.
Это гостеприимнейшее и вкуснейшее место, ABC Lodge, надеюсь посетить когда-нибудь ещё. Попали мы туда случайно, задолбавшись ехать в трёхдверной малютке впятером плюс собака. Собака, кстати, в первую же секунду после выгрузки из машины набросилась на пса хозяйки (такого же по размеру, но молодого) так, что бедолага орал на всю деревню. За что хозяйка его, своего, а не нашего, как ни странно, привязала где-то внизу в полях.
Возвращаясь к началу дня. Пять лет назад судьба свела нас довольно близко с Раи-Даи и Раи-Бхаи, раи - название киратской народности, населяющей горный восток Непала, даи и бхаи - сташий и младший братья. Они пытались заманить на какой-то праздник в свою деревню в Нижнем Солу, соблазняя особой, знаменитой в Непале свининой, и лучшей в мире тонгбой. Быстро сказка сказывается, да не быстро дело делается, но время пришло. Вкратце не описать, насколько хорошо нас знает Тхок Радж Раи, как говорится, пуд соли мы съели. В Саллери подбирали не жуткого названия гидо-портера, а, вот не побоюсь этого слова, проверенного друга.
А это Раи Бхаи демонстрирует pAд/ри - валеный коврик ручной и ножной работы (начиная с прядения) из овечьей шерсти,
который ткётся на таком агрегате:
Затем изделие мочат и топчут ногами. Если рари сшить углом, получается теплая накидка, вдобавок непромокаемая - шерсть перед прядением и потом пряжу не стирают в моющем средстве, она остается покрыта природным жиром.
Итак, Саллери от Паттале сравнительно рукой подать, приехали в лодж родственницы раи-бхай. Позавтракали-пообедали кто чем, я тонгбой с кИнема (тухлая соя). Кинему с рисом хозяева приготовили себе. Бинита, непалка из семьи браминов, попробовала ее впервые, еле проглотила. Мне уже доводилось есть кинему раза 3-4, и опять не понравилось. Дайсуке умял прилично, но он японец, любящий натто (та же ферментированная соя). А всего через несколько дней я буду ужинать такой кинемой, вкус которой до сих пор у меня на языке (калька с непальского), а по-русски это, видимо - слюнки текут.
В Саллери не возражали, что пёс устроился на людской скамейке.
Там же пошопилась. И дальновидно - на обратном пути через Саллери не проезжала. В качестве коселИ (подарки из путешествия) купила: сухую кинему, сушеные лесные грибы и чхУрпи - сухой твердый как камень сыр. Сушеным круглым перцем чили недальновидно не затарилась, зря, потом друзья спрашивали. Семена силАма (perilla) и мандарины покупались в других деревнях по дороге обратно.
Потом все загрузились в машину с намерением доехать до Рингму по совсем бездорожью, а назавтра пешком в Salung, откуда опять можно полюбоваться Эверестом.
В багажнике наш пёс никогда не ездил, я бы сама скорее там поехала - до последнего ремонта его дверь открывалась самопроизвольно слишком часто, чтобы я ей доверила самое драгоценное. 5 человек в трехдверном джипси плюс довольно крупный пёс длилось, где-то с полчаса, но запомнилось надолго. Настолько, что я думала назвать отчет "Пятеро в марути-джипси не считая собаки".
В общем, в какой-то момент решили: хватит! И оказались в Чиванге, порадовавшим удивительной шерпа-едой и сердечной хозяйкой. Тонгбу она, к сожалению, не делает (шерпани - не раи), но тонгба на такой экстренный случай была куплена в Саллери.
В качестве закуски нам наварили местной картошки в мундирах, как раз свежий сезон начался, а солукумбовский картофель славится на весь Непал. С соусом, который забыть невозможно. В Катманду я уже пробовала са/онАр, выдержаный до зрелой плесени серкАм (твердые остатки из пахты), но в деревне натуральный продукт вынес мозг, разбудив некоторую жадность - миска соуса была общая. Затем последовал далбхат, отлично приготовленный, но без особенностей. Главное блюдо хозяйка пообещала приготовить послезавтра, когда мы вернемся из Salung, и она не подвела. Фото из Чиванга нет. Хотя мы и ночевали там дважды, честно говоря, ничего интересного для фотографирования на глаза не попалось.
аваз писал(а) 26 апр 2020, 14:24:Раи Бхаи демонстрирует pAд/ри - валеный коврик ручной и ножной работы
Интересно! К западу от Катманду похожую штуку называют боку́ — тканый шерстяной плащ-накидка без рукавов и даже дырок для них. Именно тканый, не валяный, только немного "вспушенный" по валяльной технологии. В Барпаке боку носят поголовно, но чем дальше от него, тем меньше. На востоке не помню, чтобы видел такое. Ну, может просто внимание не обращал. Может быть ещё, что боку-рари в культуре у всех горхали, к которым раи частично принадлежат.
morning_bird писал(а) 27 апр 2020, 09:03:Там вроде бы монастырь есть, Chiwang Gompa.
Про монастырь узнала только когда начала писать отчет - увидела на карте, увы.
morning_bird писал(а) 27 апр 2020, 09:03:А я прибыл в Phaplu 9 декабря, наутро дальше поехал. Предлагали кстати, через Ringmu добираться к Taksindu
Надо же, днём раньше - днём позже могли бы встретиться где-то между Chiwang и Ringmu. В направлении Taksindu мы не поднимались, а 10 декабря возвращались в Chiwang из Salung но не по дороге через Ringmu, а напрямую через Beni.
Дай писал(а) 27 апр 2020, 10:53:Именно тканый, не валяный, только немного "вспушенный" по валяльной технологии.
Да, некорректно выразилась про рари, правильнее - ткано-валеный. Просто коврики, по-моему, в Непале повсеместно такие, а вот накидки не помню, или не обратила внимания.
morning_bird писал(а) 29 апр 2020, 09:53:Вот этот участок дороги, выглядит, скажем так, необычно
Хо та ни - что-то вроде "вот именно" по-непальски.
morning_bird писал(а) 27 апр 2020, 09:03:Немудрено, на "табуретке" ехать.
Если занимать места, указанные в билетах, а не садиться друг другу на голову, то и в "табуретке" относительно комфортно, а проходимость у "табуретки" вообще поразительная, наш по таким "дорогам" проползал, какие большинству машин и не снились. Но и обезьяны с дерева падают, только однажды мы застряли:
Это в Катманду, на подъезде к старому месту проживания.
Прошу прощения у morning_bird за табуретку в кавычках 25 раз, но сезон дождей начинается, а бедный джипси ждет нас в Гхурми на некрытой стоянке.
9 декабря. Salung. через Рингму.
Часто какие-то казалось бы проблемы вроде путешествия на "табурктке" становятся находками: по первоначальной задумке мы должны были ночевать в Рингму, но вместо этого удачно попали в Чиванг, сейчас я знаю, что нам повезло, Рингму как место времяпровождения как-то грустно.
Кстати, Рингму и Салунг в этой поездке были самыми туристическими местами.
В общем, пошли мы пылью палимы в сторону Рингму:
Нет, конечно, дорога живописно-приятная, транспорта кроме трактора на фото почти и не проезжало.
Нас обогнал дремучий старик с грузом и поджопной табуреткой. Фото Дайсуке:
В Рингму сели обедать. Стандартный далбхат, не особо отличающийся от катмандинских, несмотря на овощи из своего огорода.
Друзья спросили про мясо, в ответ: мы - буддисты, такого не едим, не убиваем, сигарет не курим, алкоголь не пьём. Это не шутка, а дословно. Яяясно.
И вот все вроде прекрасно, и люди замечательные, но сначала присутствовал ощутимый привкус какой-то настороженности со стороны хозяйки насчет туристов, постепенно ей полегчало.
Перед поездкой, читая отчеты на форуме, не помню у кого почерпнула идею, что в Рингму надо обязательно купить сыра на тамошней фабрике, которая обнаружилась в выбранном для обеда лодже, самом нижнем. Заранее рассказала об этом Бините, и на месте она пыталась претворить мечту в действие, но продавались только целые круги килограммов на 10, а у нас с собой экстренная тумба (супер предусмотрительно) - нелегкая ноша, да и сыр всё-таки не мешало бы попробовать. Кроме того мы в Саллери уже купили килограмм очень вкусного, часть съели, часть оставили в Чиванге. Что заставляет задуматься, кто кроме дилеров сыра готов купить огромный круг в Рингму?
Из Рингму поступательное туристическое движение идет вперед на перевал Таксинду, а мы вернулись к мосту тропинки ведущей налево в сторону Phurteng.
И вот, значит, идем мы по самой туристической тропе в моей поездке и сразу за мостом, прямо за этим расписным камнем:
встречаем первого дикого зверя, горала. Завтра были еще горал и мускусный олень с белой попой. Фотографий нет, естественно: дикие животные и так пугливые, а когда на них выскакивает родственник тибетских мастифов вместо мирных буддистов, так они вообще шизеют. Второй горал конкретно взлетел на высоченную отвесную скалу. Я серьезно не могла понять, как кто-то, я подумала, что это волк почему-то (всё очень быстро происходило), так вот я подумала, что волк превратился в птицу, огромную такую странную птицу.
Насколько поняла, всё дело в том, что местные буддисты не охотятся. В том же Бимтанге лес жутко дремучий, по сравнению с окрестностями Салунга, но по дороге к Бимтангу: — Кушайте наздоровье мясное карри! — А что за мясо? — Козлятина. — Спасибо наибольшушее, однако я предпочитаю овощи, мясо почти не ем, козлятину точно никак. — А вы поррбуйте, это не козлятина, а очень-очень особенная козлятина (все то ли пританцовывают, то ли подмигивают). — Да не хочу я никакого мяса, считайте меня вегетарианкой! Потом Мукеш (гид и сын хозяйки) объяснил суть абсурдного диалога: до меня пытались донести, что угощение - деликатес-оленина, но произносить слово "оленина" нельзя - охота запрещена.
Счастливые однако уже уставшие доплелись до Салунга. По фотографиям в интернете сложилось впечатление, что виды оттуда не особо уступают оным из Phtuteng, который расположен немного дальше на том же отроге. И в Салунге есть один лодж, славатехоспади!
Гималаи из Салунга:
Долго не могли понять где Эверест, как-то неожиданно было увидеть его крайним слева.
На вывеске гэста присутствует фотография тонгбы, но тонгбы, не помню почему, не было. Не потому, что хозяева буддисты (другой алкоголь в ассортименте), а из-за того, что хозяева буддисты, нам, единственным постояльцам, не разрешили курить в столовой. И вот опять проблема оборачивается прекрасным вечером на свежем воздухе. Относительно Паттале не холодно, а для комфортного времяпровождения разожгли платный костер. Конечно, переводить дрова ради удовольствия неправильно, но утешало то, что в ход шел валежник.
Все мои фото из Салунга - скука смертная, а Дайсуке снял вот такой шедевр:
тут и деревня на соседнем холме, и месяц, про лед и пламень вообще молчу, и даже тарелка супа. Тот самый согревший нас костер.
Полюбовались закатом.
Эверест опять погас последним.
Еда вкусная, хозяева, супружеская пара, приятные и интеллигентные. Почти написала: муж, видимо, Лама, но взглянула на фото вывески - и правда, Лама. У шерпов составляющая имени Лама значит, что человек закончил курс обучения в монастыре, уважаемый человек. А у тамангов это просто фамилия.
10 декабря 2019 Обратно в Чиванг пошли короткой дорогой, спустившись к реке в Бени.
На выходе из Салунга наткнулись на оленя с белой попой, это единственное, что я о нём помню, встреча была мимолетная. В начале отчёта написала "мускусный", если так определил Ток Раи, то он ошибиться не мог (в его послужном списке годы работы на кровавых охотников в Дхорпатане), но мне сейчас по фотографиям в интернете кажется, что похожий зад у мунтжаков.
В общем, дикие животные в тех краях водятся, в том числе потому, что по тропе Джунбеси - Phurteng - Салунг - Рингму ни местные, ни трекеры почти не ходят. Ну и там не охотятся, почти... Уже два раза писала эту фразу (без почти) в этом отчёте и в другом про Солукхумбу тоже, но потом меня накормили гималайским моналом. Дело было в начале апреля на перевале Ламджура, гиблое место, кстати, и если кто не знает, оттуда Гималаи не видно. Нерастаявший недавний снег, пронизывающий ветер, собиравшиеся цвести рододендроны в шоке от резкой смены погоды и зацветут теперь только через месяц. Три полузаброшенных дома на длинном гребне, открыты полтора лоджа, в "нашем" бухающий хозяин, туго с едой, комнат нет, одеял не хватает для четырёх ночующих, и они настолько коротко-узкие, что не согревают. Утром друг хозяина из какой-то деревни внизу принёс, как мне сказали, "курицу", соответственно на завтрак мы все ели карри из неё с дхидо (гарнир из густозаваренной муки). Разделанная кура выглядела подозрительно, башка совсем синяя была, а приготовленное мясо жёсткостью нокаутировало остатки моих зубов, поэтому я свою порцию в основном отдала псу. И только через пару месяцев в Катманду Раи бхаи охерачил меня правдой. Монал из другого солукхумбовского отчёта, может ещё жив и павлинит где-то в Кендзюме:
Бени - промзона с дорожно-строительной техникой, зато затарились феноменально вкусной тумбой. Поднялись в Чиванг, и тамошняя хозяйка, убедившись, что гости горят желанием отведать обещанный накануне рильдОк, начала его готовить, позвав на помощь подругу:
Классный суп народности Шерпа с клёцками из битой варёной картошки совсем без муки. От долгого битья картофель становится всё более клейким, если переборщить, то клёцки получатся тоже мягкими, но во рту с бульоном и прочими ингредиентами такие смешиваются с трудом, мне нравится умеренная клейкость.
Mukli. 11 декабря
На следующий день бойфренд закинул нас с Ток Раи в Мукли, а сам с друзьями отправился в нелёгкий обратный путь в Катманду.
Мукли - место, где не ступала нога туриста, а даже если и ступала, на районном центре это никак не отразилось.
Слева хозяйка единственной "гостиницы", там однозначно наливают, а комнату она сдала свою собственную - спартанская классика, в меру грязная, вдобавок пахнущая старыми дамскими сумками. Желающих поселить к себе иностранку со среднекрупной собакой в деревне больше не нашлось. Цену не спрашивала, потом в счёте мне зарядили 2500 рупий за ночь (только за проживание). Это был мой первый опыт обескураживающей жадности со стороны владельцев лоджей, единственный в этой поездке, но не последний по больнице. Тумба у неё была на троечку, и более вкусной в той Раи деревне не водилось.
За несколько посещений Солукхумбу у меня сложилось впечатление, что все районные кошки одинаковые, дымчато-голубые, как и эта муклевская:
Слава богу мой пёс (хотелось бы написать: равнодушен к кошкам) боится кошек до истерики, у него травма от одной мамочки в Нагаркоте. Никогда не забуду, как местные ржали, когда окотившаяся мегера гналась за ним, а он, слон (по сравнению с ней) убегал, оря дурным голосом. С тех пор собака не опасна для котов, с их стороны я надеюсь на взаимность.
Назавтра в полнолуние кираты отмечают свой главный праздник Сакела, обязательное угощение которого - свинина, ею занимались накануне. Поскольку дело было вечером, и фотографировать я не умею, "купание красной свиньи" снять не получилось:
Готова к разделке, споласкивают кхукури (нож на заднем плане):
Первичная очистка циновки после:
Из скудных и не всегда расшифровываемых записей во время путешествия: Куль Питра - Девта для которого разводят и убивают свиней. Магары закалывают в сердце, а Раи режут глотку. Деу/вта - узкоспециализированные второстепенные божества. Куль Питра - божество семейных/клановых умерших предков, неварами и непальскими индуистами тоже очень почитаемое, но они режут не свиней, а козлов. Если доберусь до Деуса, то напишу про Куль Пуджу у индуистов.
В Сакелу в жертву приносят петуха, его голова лежит на алтаре 5 дней пока длится празднование.
Дальше местами будет обобщенная информация, нарытая в интернете. Раи делятся на примерно 30 кланов, язык, ритуалы и традиции которых немного или сильно отличаются, поэтому не без разночтений.
Для Куль Питры в доме с каменной крышей (черепица из каменного сланца - обязательный атрибут, чтобы разрешалось проведение ритуалов) Раи устанавливают специальный очаг чУла (используется только для Куль Пуджы) из трёх камней: мужской камень, женский камень и камень-свидетель; ещё вариант: Вселенная, Предки и Мать Природа-Земля. В очаге живут духи предков. Фотография из интернета:
В Мукли ни очаг, ни жертвоприношение посмотреть мне не предлагали. Раи ревностно охраняют священные для них места и предметы от глаз и рук посторонних, в основном от своих же непальцев, но других каст/народностей. Единственный раз, когда видела чула своими глазами, в Ческаме через окно, а внутрь чужим заходить нельзя.
Тут вспоминается история со всеми этими домами. Чула находилась в довольно большом традиционном доме из одной комнаты, выглядящем абсолютно новым, только побеленным (светло-коричневой смесью глины с навозом). С каменной крышей, естественно. Это был дом тёщи Ток Раи, но там никто не жил, она ютилась в крохотной низкой каморке над коровником. Теперь я понимаю, что дом существует именно для проведения Куль Пуджы (без оной церемонии всей семье хана) и только для пуджы. Ток Раи живёт с семьёй в Катманду, в Чхескаме почти не бывают. Три года назад он начал строить свой дом в деревне. Вбухал прорву времени и денег, недавно завершил. Никто в нём жить не собирается, но там каменная крыша и Чула, вследствие чего Ток Раи наконец смог организовать свою свадьбу по канонам Раев, после 15 лет супружества.
Наверное не лишне пояснить, раз уж весь рассказ именно про них, что Раи - коренные жители нынешних центрально-восточных территорий Непала, заселившие их задолго до индуистов Khas. В древние времена кираты на протяжении столетий были могущественными правителями, обладавшими обширными землями. Последние несколько веков индуисты киратов сильно зажимали, определив им место в своих кастовых фантазиях в самом низу, и навязывая свою религию и правила. Сейчас у Раев есть лидеры, объясняющие необразованным соплеменникам про их великое прошлое и пророчащие гордое будущее. Смешно, конечно, наезжать на непальских индуистов, когда у твоей собственной родины натуральная мания уничтожения некоторых народов и их самосознания.
Последний раз редактировалось аваз 19 фев 2024, 14:59, всего редактировалось 3 раз(а).
