Непал послековидный или Распечатать Ампфулапча.

[V. Natalia]

sin_dm Палатку двушку брали свою, чтобы гида разместить?
А Уанчу не храпит, потому что субтильный, маленький и худенький) Такие, обычно не храпят)))

[sin_dm]

sin_dm Палатку двушку брали свою, чтобы гида разместить?

Да, конечно. В неё и трое бы вошли, при желании.

[V. Natalia]

Ждем продолжения!

[Дай]

Непал послековидный...

Святая простота!

[sin_dm]

Часть Третья: Kote - Tangnag - Khare
Конечно, после того, как Непал снова закрыли, название моего поста потеряло актуальность, но мы же все знаем, что ковид – это временно, всё пройдёт и мы сможем снова отправиться в горы.



Коте стал той точкой, где мы плавно вошли в Непальский трек, в его общепринятом смысле.
Совершенно пустой после пандемии, без туристов, и яков, но с ночёвкой в лоджиях и с традиционным непальским меню.
Сегодня мы позволили себе поспать на 2 часа дольше и солнце уже освещало верхушки гор и звало в дорогу.
На выходе из Коте нас любезно поджидал чек пост, на который специально для нас позвали чувака еле говорящего по английски, он левой рукой выписал нам пермит за 3000 рупий – разрешение на вход в национальный парк Макалу – Барун.



Идти до сегодняшнего пункта назначения Tangnag не долго: 3 часа нам сказали в Лодже и 4,5 обещает MapsMe.
Тепло…, справа журчит река, светит солнышко, деревья кругом…
Почему мне не хватает ледников, снега и тёмно синего неба, почти чёрного – почему меня тянет на высоту?
Некоторым наоборот, нравятся горы с природой – зелёнка, как называют их альпинисты.





На пути попался один чайный домик, в котором Уанчо даже угостили чаем.
И один домик, закрытый наглухо – или это была пастушья стоянка.
Вообще на пути из Коте в Тагнак, похоже живут люди и ходят яки, просто сейчас не сезон.



В часе пути от пункта назначения, под нависающей скалой расположился небольшой монастырь. Монастырь действующий, но монахов не видно.
Обстановочка внутри похожа на старые монастыри Тибета. Дверь открыта – можно зайти, помолиться, кто умеет, и оставить пожертвования, что я и сделал.





У монастыря я догнал 7 непальских трекеров с гидом. Правительство Непала поощряет внутренний туризм и пермит для восхождения на Мера пик для граждан Непала стоит 40 долларов вместо 250 – для иностранцев, а на вход в национальный парк – вообще в 30 раз дешевле.
Как оказалось позже – это был корпоративный выход в горы команды ортопедов из клиники в Катманду. Эта группа через перевал не шла, а забросилась вертолётом из Луклы в Коте, что стоит 1000 баксов за 5 человек!



В Тагнаке 4400 м. был открыт один Oxygen Loge, где мы и разместились.





Знаете что я больше всего люблю на высотном треке? Тут даже если ты ничего не делаешь – ты все равно занят делом: идёт Высотная акклиматизация. В добавок тут то же есть интернет за 1000 рупий.
Ближе к вечеру мне надоело сидеть в лодже и я решил сходить на Сабай Тцо, спросил сколько минут – мне сказали 20. Ну я тут же пошёл, не взяв ни палки ни фонарик. И как оказалось – зря. Через тридцать минут пути стало вечереть, а до озера оставалось ещё прилично. Тропа там кончается в курумнике. Или я её потерял… Без фонарика было стрёмно – темнеет достаточно резко, и я решил вернуться.



Позавтракав в 6 утра вышли в Khare. И началась красота! Голубое небо, в ущелье ни ветерка, подъём не крутой, тропа ровная… сплошное наслаждение.


Тагнак сверху





На полпути стоит какой-то лодж, который обозначен на карте как High Camp. После него встретили группу русских трекеров – они сходили на Мера Пик вчера, спрашивали про перевал. Они через перевал не шли, а обходили 7 дней по нижнему треку.



К 11 мы достигли лоджа в посёлке Кхаре на высоте 4900 метров. Да не тут-то было!
Попасть в лодж оказалось не просто!



Персонал поднимался с нами из Тагнака и взял не ту связку ключей. Пришлось ломать замок, используя мой ледоруб и подручные средства.



Огромный посёлок стоял пустой – открыт только наш лодж, больше – ни души.







Лодж был вполне уютный, большой. В номере было тепло, так как номера расположены на втором этаже под металлической крышей и уже успели нагреться от солнца.
Но главный сюрприз: на кровати простыни с электроподогревом! Правда я этим так и не воспользовался – по-моему, эта система не работала.
После обеда делать было нечего и я прогулялся выше по тропе, где-то до 5200, чутка не дошёл до Бейскемпа.
Было облачно, но на завтра нам предстоял акклиматизационный день, а с утра погода всегда хорошая.
Кстати, вторая серия фильма уже готова – можно посмотреть на Ю-тьюбе:
https://youtu.be/1RfLsiC2Yi4

[ig67]

Ближе к вечеру мне надоело сидеть в лодже и я решил сходить на Сабай Тцо, спросил сколько минут – мне сказали 20. Ну я тут же пошёл, не взяв ни палки ни фонарик.

Непальские 20 - это минимум 60, а то и 90
мы один раз шли, нам говорят минут десять осталось ...
минут через 20 у следующего встречного - минут 10 осталось ...
и так повторялось около 2х часов, пока к 9 вечера не вышли к деревне

[V. Natalia]

sin_dm то есть вы поменяли портеров уже на самой "переправе"? Того неопытного юношу, 16 лет отроду, на маститого Уанчу из Луклы. Это щепетильный момент в плане договоренностей. Как вы вышли из этого положения, озвучивая первому, что не подходит? Уж не пришлось ли ему в Катманду возвращаться?

[sin_dm]

вы поменяли портеров уже на самой "переправе"? Того неопытного юношу, 16 лет отроду, на маститого Уанчу из Луклы. Это щепетильный момент в плане договоренностей. Как вы вышли из этого положения, озвучивая первому, что не подходит? Уж не пришлось ли ему в Катманду возвращаться?

Этот Юноша был из Луклы.
Тот кто его нанял не дурак же - оплачивать перелёты портеру.

[V. Natalia]

Этот Юноша был из Луклы.
Тот кто его нанял не дурак же - оплачивать перелёты портеру.

Понятно) А вообще, кто их знает, может племянник какой или двоюродный брат, и вся команда в Катманду. Поэтому и спросила.

[b-olegh]

V.Natalia,
Скорее всего, так и было.
Подрядили или родственника, или знакомого. Либо кого-то из низовий.
И очень хорошо, что сразу попался Уанчу - человек с опытом высотных походов.

[V. Natalia]

И очень хорошо, что сразу попался Уанчу - человек с опытом высотных походов.

Судя по распечатки Ампулапчи, это очень хорошо, можно сказать удача.

Однако, мое любопытство не удовлетворено) Каким образом автор урегулировал договоренности с шефом первого гида. Вариантов-то немного)))

[sin_dm]

Каким образом автор урегулировал договоренности с шефом первого гида. Вариантов-то немного)))

По телефону: сказал, что этот юноша мне не нужен - я пойду с Уанчу. И передал трубку Уанчу - они уже сами обо всём договорились, причём потом я его спрашивал, всё было ОК: оплата ему получилась $20 х 20 дней = $400 и плюс мои чаевые, как мы и считали.

[b-olegh]

Вообще повезло!
В высотные лагеря портеры за стандартную плату ходить не любили!
Только в больших коммерческих группах, где в конце можно рассчитывать на большие чаевые.
А тут - и Мера, и Ампхулапча за стандартную плату.

[sin_dm]

А тут - и Мера, и Ампхулапча за стандартную плату.

Пандемия, чёрт возьми! Соскучились по работе.

[Tahoma]

Что за дивные вершины на втором снизу фото?

[b-olegh]

Это безымянные пики. И все - выше 5к.

[V. Natalia]

оплата ему получилась $20 х 20 дней = $400

классная цена, тем более, что гид и портер в одном лице. Зачем вообще таскать на себе рюкзаки...))) Мотаем на ус)))

[ig67]

В выходные отсмотрел фильмы
очень неплохо снято
ждемс продолжений

[sin_dm]

Часть Четвёртая: Khare – High Camp
В день отдыха мы решили подняться выше бейскемпа и отнести системы, кошки и высотные ботинки до Crampons Point – точки, где одевают ледовую снарягу.
Погода нам благоприятствовала.



Мера Пик виден из Кхаре. Во эта маленькая пипочка слева от большой снежной шапки.



Путь до Бэйскемпа занимает час – полтора, по каменистой тропе, местами крутой.







Бейскемп – это три сарайки на скалах. Расположен на высоте 5300



У бейскемпа нас догнал Пасанг, который за эти два дня 3 раза сбегал в хайкэмп на 5800 и отнёс необходимые для нашего комфортного восхождения грузы: керосин, продукты и, внимание!!! ПОДУШКИ.



После обеда зарядил снег и выпало за ночь сантиметров 15, но мы особо не парились – прогноз был хороший.
Вечером у печки я познакомился с гидом непальских товарищей его звали Sonam Sherpa, мы обменялись фейсбуками, я показал ему трейлер про Хантенгри, он угостил меня тибетским чаем с ячьим маслом и мы долго болтали…
И говорили мы про Ампфулапча.
Утро встретило ясным морозным небом и великолепием гор, окружавших посёлок.





Торопиться сегодня некуда – по плану дойти до Хай Кэмпа на 5800 и лечь спать, чтобы завтра в 2 или в 3 ночи двинуть на штурм Мера Пика.
Поэтому мы неспешно снимаем утренние горы,
встречаем и провожаем вертолёт, на котором хозяин лоджа летит в Катманду.
Вышли в 8 утра. Кхаре покрыт снегом:



Ни ветерка. Идётся легко, любуемся видами. Вчерашний снег припорошил горы и создал праздничное настроение.





До бейскемпа ботинки и кошки непальцам принёс портер.









У Уанчу сегодня рюкзак легче чем у меня в три раза.
Но он вообще мог остаться в Кхаре, ведь Мера Пик – это отдельно оплаченный сервис.
Но его попросили поработать в Хай Кэмпе поваром и он идёт со мной за компанию.



Впереди тропит Пасанг с очередной корзиной полезного груза для Хай Кэмпа.





Непальцев осталось меньше – один улетел в Катманду из Кхаре – решил не напрягаться.



На перевале Мера Ла (5415) – нас ждёт бутылочный лёд. Как говорят непальцы blue ice. Приходится быть осторожным и выбирать участки закрытые снегом. Но подъём не крутой – Уанчу вообще идёт без ледоруба. (правда, в настоящих кошках)





Вот вид в сторону долины Хунку – пути, по которому мы хотим отправится на перевал Ампфулапча. Озеро закрыто льдом. Как тут должно быть красиво осенью в ясную погоду!



Путь из Кхаре в Хай Кэмп не сложный, и занимает около 5 часов. Нужно набрать 850 метров высоты. Когда есть погода – виды тут нереальные! Эверест, Лхотзе, Макалу, Чамланг, Ама Даблам, Чо Ойю и даже Канченджанга – всё что вы сможете увидеть с вершины Мера Пика – видно и здесь, если оглянуться.
Но нас затягивает облаками и поднимается ветер!
Чем ближе к Хайкэмпу – тем ветер становился сильнее, стараясь выполнить прогноз в 55 км в час.





Перед самым Хай Кэмпом Уанчу провалился по колено в небольшую трещину и после этого мы связались верёвкой.



Хай кэмп расположен на высоте 5800, спрятавшись за огромной скалой от диких ветров, которые продувают ледник с запада на восток. Не будь здесь этой естественной защиты – палатки бы разрывало в клочья!
В Хай-кэмпе стояли две больших палатки: складская и кухонная. Тут даже есть стационарный туалет.





Места тут много, но в сезон палатки ставят даже на леднике – на подходе к этой скале.
Прикиньте, мне на одного выдали трёхместную палатку, поролоновый матрац и сухую подушку! Такого я никак не ожидал, приготовившись тесниться в палатке с Уанчу.
И чтобы поставить жирную точку в моём восторге –Пасанг принёс мне чай, не успел я прийти - а пока я ставил палатку – был готов и супчик.
После ланча я пошёл погулять, проветрить мозги и подышать, чтобы лучше акклиматизироваться.
На кухне все по очереди ремонтировали керогаз.
Когда ремонт был закончен – приготовление ужина пошло веселее!
Сонам между делом обрадовал меня, что в два ночи, когда мы будем выходить на гору – прогноз по ветру 80 км/час.
Правда, чтобы я сильно не расстраивался – он тут же угостил меня картошечкой.





Вобщем вечер прошёл душевненько и когда солнце перестало согревать – я засобирался спать.
На закате хорошо было видно Чамланг и Макалу. А на противоположной стороне, над Мера Пиком не стихал ветер.





Продолжение следует!
Кстати, очередная третья серия – уже на Ю-тьюбе:
https://www.youtube.com/watch?v=lgXYsZx ... 1%8B%D0%BD

[b-olegh]

Да! С Mera Peak high camp открывается самый красивый вид на панораму Великих Вершин!
А что там творится на закате в хорошую погоду!
Light and Sound Show рядом не стояло!))