Непал послековидный или Распечатать Ампфулапча.

[b-olegh]

Скорее, юго-восток-восток!
Там начинается нетуристический Непал!

[ig67]

хозяин лоджа говорил мне: «не ходи на Ампфулапча, там год никого не было. Те фото, что ты показываешь на своем телефоне, сделаны осенью, когда нет снега и через перевал ходит три группы в день. Сейчас вы там под снегом не найдёте ни одной верёвки, ни одного крюка».

Выложил кошки. Я даже имел с ними небольшую дискуссию, но они твердили: No ice, only rock…
Конечно, мне это показалось странным – Клайминг шерпа оставил свои кошки. Он вообще собирается идти на перевал?...

Типичный непальский развод
не ходи туда ... снег башка попадет ...
а как только бабки заплатили, так и кошки сразу не нужны ...

[sin_dm]

Часть Шестая: Amphulapcha High Camp – Amphulapcha Pass 5839 – Chukkung. 29 марта

Утром я как-то даже боялся выглянуть из палатки, но сон оказался вещим и предчувствия меня не обманули! Солнце уже встало из-за горизонта: там у Эвереста и Лхотце, но находилось пока за перевальной стеной, освещая только Чамланг, Барунтце и Хунку.



Вы когда-нибудь просыпались один, на высоте, выше главной вершины Эльбруса, когда нет ни ветерка, ни звука, и слышно только ваше дыхание и стук сердца? Когда у вас хорошая акклиматизация, вы полны сил и выражение «готов свернуть горы» - не кажется вам фигуральным, особенно, вылезая из палатки и оглядываясь по сторонам. Когда все сомнения, страхи и тревоги остались в темноте ушедшей ночи и вам хочется начать жить «Здесь и сейчас», начать двигаться к вашей цели и начать наслаждаться этим движением.
Нет? Значит вам – в Непал.







Из всех звуков в этом мире было слышно только урчание керогаза, и я поспешил к палатке шерпов.



Вы когда-нибудь видели кулинарное шоу на высоте 5750 м?
Нет? Значит вам – в Непал.
Пемба уже замесил тесто и, сидя на корточках перед открытым входом в палатку ловко формировал и раскатывал лепёшки. То ли Чапати, то ли Тибетан бред. Уанчу руководил обжаркой мучных изделий во фритюре.





Некоторые религиозные люди перед завтраком молятся, а мы отдадим должное шерпам и лично Пембе Тамангу. Чтобы приготовить этот tibetan bread сначала яйца из Луклы вертолётом доставили в Кхаре на 4900, потом Пемба их нёс два дня вместе с другими продуктами, не разбив по дороге и дотащил сюда на 5750.
И благодаря этому я буду наслаждаться вкусной лепёшкой, а главное – процессом её приготовления здесь на снегу, под лучами восходящего солнца.



29-го марта в 8:32 утра мы собрались и выходим на перевал. Солнце уже выглянуло из-за гор, виды фантастические, настроение приподнятое. По крайней мере, нет ни капли сомнения, что у нас всё получится!
Снега немного, но тропу можно запросто потерять. Там, где мы легко шли вчера – сегодня уже не безопасно. И прежде чем мы дошли до начала тросов – в одном месте Уанчу повесил верёвку.





«Перевал Амфулапча сложнее Мера пика и Айленда вместе взятых!» – так говорил мне Сонам Шерпа после восхождения на Меру. Почему же Пемба даже не взял ледоруб? Мне снова это кажется странным…
Изначально мы договаривались с хозяином лоджа в Кхаре, что он даст нам с Уанчу опытного проводника – клайминг Шерпу, который к тому же откроет нам все лоджии и будет готовить.
Заплатил я за проводника через перевал 150 долларов.
Фуд сервис по дороге в эту сумму не входил и стоил отдельных денег – екстра мани, как любят выражаться шерпы в таких случаях.
Фуд сервис был на высоте – Пемба организовал всё по высшему разряду. Сегодня после завтрака, когда пришёл час расплаты он запросил 15 тыс. рупий. Если честно – я призадумался! За двое суток 15 тыс. Это примерно 128 долларов по текущему курсу. Не хило для Непала. Только за фуд… ведь за проводника я уже отдал 150 хозяину.
И тогда я решил спросить Уанчу – ничё Пемба не перепутал…
Уанчу особых эмоций не выразил, но моё предложение разделить эту сумму с ним принял.
В итоге я отдал Пембе 10 тыс. И оставил 5 для Уанчу – если наша авантюра увенчается успехом.
Пемба, после Хай Кэмпа нёс баул и выполнял роль портера, а не проводника. Дойдя до участка покруче он откланялся.
Я попросил его подождать часа три в палатке на случай emergency кейса с нами, но он как-то посмотрел на меня не обнадёживающе, сделав вид что не понимает.





После его ухода мы продолжили подъём вдвоём. Скалы были покрыты десяти сантиметровым слоем снега, но несмотря на это все тросы, которыми были провешены опасные участки, легко находились. Этакая виа-ферата по непальски: перестёжка через каждые 10-20 метров
Было несколько крутых участков, на них Уанчо поднимался, сбрасывал верёвку, я крепил баул на неё… Ведь с баулом, особенно как носят его шерпы (лямка на голове) – много не полазаешь.
Камни были покрыты натечным льдом, что делало некоторые участки опасными. Но тросы выручали – мы двигались быстро, не отвлекаясь на обустройство страховки!



В конце скального участка трос идёт круто на ледник. Но в этом месте целесообразно повернуть влево, что мы и сделали. Фоток нет, но в видео я всё подробно снял и можно посмотреть – где поворачивать. Ссылка в конце поста.
Уанчу пошёл налегке вперёд – проверить путь, а я остался отдохнуть и поснимать красоту. Амадаблам, ледник, безымянные шеститысячники…







До перевала осталось полчаса неспешного подъёма.
Уанчу нашёл самый лёгкий путь на перевал – по краю ледника.
Дальше можно было не париться - спокойно идти, наслаждаясь видами и не забывая при этом доставать телефон для сториз и селфи.
Из опасностей - на пути встретилось два серака, угрожающе наклонённых в сторону нашего пути, под которыми мы старались пробежать настолько быстро – насколько позволяли силы на этой высоте.
Всё остальное – ногами.







Фактически ледник Ампфулапча, по которому люди ходят во всех отчётах до 2019 года мы прошли по его моренному краю.



Перед перевалом вдоль тропы висит трос в качестве перил, но он тут без надобности.
В 10:45 вышли на перевал.
Все получилось как в хорошей русской сказке: «Долго ли коротко ли…»
или скорее: «Не успел он оглянуться…»
в общем путь на перевал из Хай Кэмпа занял у нас 2 часа 15 минут.



Панорама в сторону долины Хунку:



Южная стена Лхотце с перевала:



Тут нам по уму расслабится бы, посидеть, помедитировать, достать карту и идентифицировать окружающие горы, отснять эпичное видео со штатива, в общем посвятить этому волшебному месту пару часов своей жизни, да не тут-то было!
Уанчу начал нагонять, что идёт облачность, а путь в низ - это лёд и верёвки, это very difficult. Что до Чуккунга 5-6-7 часов!
В итоге мы на скорую руку пофотались и пошли на спуск.









На перевале мы пробыли всего 11 минут.
ВНИМАНИЕ! 11 минут на ключевой точке, ради которой весь поход и затевался. В следующий раз буду планировать ночевать под перевалом, чтобы никуда не торопиться.
Тропа с перевала сначала идёт метров 20 влево и вниз, потом поворачивает вправо на 90 градусов. Всё как было в описаниях. Всё провешено металлическими тросами, которые находятся высоко и снегом не засыпаны.
Я иду по правилам – на скользящем карабине, аккуратно перестёгиваясь.
Склон довольно крутой, но с тросами - вполне безопасный. Через 5 минут я спускаюсь к площадке, от которой начинается крутой участок.
Конечно, можно было повесить верёвку и спуститься на 8-ке одному с рюкзаком, потом принять на верёвке баул, потом спуститься Уанчу. Но тогда нужна ещё одна верёвка, чтобы сдёрнуть основную.
Второй верёвки у нас не было, и я предложил идти длинным путём, высвобождая тросы из-под снега, чтобы Уанчу мог потом по ним налегке спуститься без верёвки.
Так и сделали – я полез первым, не снимая рюкзака страхуясь за тросы и придерживаясь за верёвку.
Фоток снова нет, зато в видео – всё подробно. Ссылка – в конце поста.
После второй верёвки, взгляд назад на перевал:





Вниз, после третьей:



Кали Химал 6985:



Спустившись вторую верёвку я принял баул и дождался Уанчу, прошли третью, перекусили, попили чаю…
По описанием тут всё, но не для нас – троп не видно, снега местами по колено, так ещё час с лишним выбирались на бесснежный участок.
И тут нас стало накрывать туманом. Хорошо, тропы уже читались и шансов плутать не было.
Фотать там было нечего, разве что – указатель:



Пол шестого, заиндевевшие мы пришли в Чуккунг





Тут в лодже был народ! Целых два! Девушка из Финляндии и её парень из Австрии. Собрались на Эверест без кислорода и ждали погоду, чтобы сходить для акклиматизации на Айленд. Но об этом – в следующей серии.
Пока греемся у печки и смотрим правдивое видео на ю тьюбе:
https://youtu.be/XIjPp4wngaA



Это длинная ссылка, если короткая не работает: https://www.youtube.com/watch?v=XIjPp4w ... 1%8B%D0%BD

[ig67]

утром

Красотища-а-а-а-а-а-а-а

а спуск выглядит страшновато

приличный такой лоджик, пару раз останавливались там, понравилось, по сравнению с некоторыми по соседству так прям хоромы

[sin_dm]

приличный такой лоджик, пару раз останавливались там, понравилось, по сравнению с некоторыми по соседству так прям хоромы

Да, неплохой!
Обслуживался одним шерпой.
Я то же второй раз здесь - первый был в 2013-м. С тех пор там дайнинг рум в несколько раз расширили.
Этот лодж на самом выходе из Чуккунга в сторону Дингбоче на возвышении.

[Tahoma]

Перевал, действительно, технически непростой. Получается, со стороны Чуккунга подъём значительно сложнее и длиннее. Как же его ходят?

С Уанчо вам очень повезло, хотя утром лицо у него было кислое. Явно надеялся, что вы пойдете вниз) Пемба свою авантюру изначально задумал, раз кошки не взял,и ледоруб.
И конечно, выходить надо было на пару часов раньше. Но видимо были сомнения по погоде. После предыдущей серии даже сомнений не возникало,что никакого Амфулапчи не будет.
Я думала, будет день отсидки)

Дмитрий, спасибо за уникальные схемки, фильм смотрится на одном дыхании. Ваши коменты мне тоже очень нравятся)

[sin_dm]

Получается, со стороны Чуккунга подъём значительно сложнее и длиннее. Как же его ходят?

Ночуют перед перевалом и утром идут.

С Уанчо вам очень повезло, хотя утром лицо у него было кислое. Явно надеялся, что вы пойдете вниз)

Они же буддисты - особо не парились: выспится клиент, захочет вниз - пойдём вниз, захочет через перевал - попробую.
Конечно, он был не уверен. Особенно, это было заметно на спуске.

Дмитрий, спасибо за уникальные схемки, фильм смотрится на одном дыхании. Ваши коменты мне тоже очень нравятся)

Спасибо, что смотрите! Ваши комменты мотивируют к творчеству.

[Tahoma]

Ночуют перед перевалом и утром идут.

Надеюсь осенью там проще, меньше снега. Но может быть лед. Вам повезло, обещанного блю айс не встретилось, видимо был присыпан.

Также интересно, проходимо ли это без портера и без веревки. Вы вешали только на крутом спуске одну веревку?
Как вы оцените Ампфулапчу по нашей альпинистской категории?

[b-olegh]

Как вы оцените Амфулапчу по нашей альпинистской категории?

2Б или 3А, в зависимости от условий.

проходимо ли это без портера и без веревки.

Перевал провешен металлическими тросами. Знаю два случая, когда вообще допверевки не провешивали, пользовались только провешенными тросами.
Но веревку лучше иметь.

Надеюсь осенью там проще, меньше снега. Но может быть лед. Вам повезло, обещанного блю айс не встретилось, видимо был присыпан.

На гребне/седле бутылочного льда нет. Обычно он с южной стороны, на ледопаде...
А северная сторона - скальная.

[sin_dm]

Олег на вопрос ответил. От себя добавлю:

Вы вешали только на крутом спуске одну веревку?

Мы с помощью верёвки поднимали / опускали баул и я придерживался за неё, когда очищал тросы от снега на спуске.

бутылочного льда нет. Обычно он с южной стороны, на ледопаде...

Вообще через ледопад можно не идти - мы так и прошли по камням по тросам, потом в месте, где трос идёт на ледник - свернуть влево, подняться на ледяную ступеньку (1,5 метра - там вмёрзший снежно-ледовый кол) и дальше вдоль ледника - вверх прямой выход к скальной стенке, вдоль которой висит трос, который и выводит к перевалу.
На видео - всё подробно: https://youtu.be/XIjPp4wngaA
К тросам от Хай Кэмпа нужно выходить по турикам. То место, где Уанчо повесил верёвку можно обойти по тропе, что Пемба с баулом и сделал. Да и мне верёвка особо была не нужна.
P.S. Раньше, видимо, ходили по ледопаду, но теперь, когда провешена Виа-феррата по камням, это не нужно. Теперь ясно, почему Пемба оставил свои кошки в Конгме Дингма.

[Tahoma]

Теперь ясно, почему Пемба оставил свои кошки в Конгме Дингма.

По заснеженным скалам ходят в кошках. Вы с Уанчо на видео вроде в кошках. Пемба, видимо, не особо собирался на перевал ;)

Если 2б, то конечно лучше с веревкой. На спуске можно дюльфернуть. Но тогда нужна команда.
В одиночку, все-таки, стрёмно. То есть, в идеальном состоянии маршрута возможно, при условии, что не заблудишься. Но любой погодный катаклизм превращает приключение в авантюру.

[b-olegh]

По заснеженным скалам ходят в кошках.

По заснеженным скалам и плотному фирну мне, к примеру, не очень удобно идти в кошках.
Я использую ледоступы. А вот по льду - кошки.

[Tahoma]

По заснеженным скалам и плотному фирну мне, к примеру, не очень удобно идти в кошках.
Я использую ледоступы. А вот по льду - кошки.

В кошках по скалам нужен навык, там даже есть преимущества. Можно использовать мизера, но ноги ставить очень внимательно.
В Безенги, например, все комбинированные маршруты, лезут в кошках.

На ледоступах не пробовала. Эти резиночки доверия не внушают)
У альпинистов нет возможности таскать 2 вида кошек. Также переобувание на маршруте - это задержка.
С портером - другое дело)

[b-olegh]

На ледоступах не пробовала. Эти резиночки доверия не вшунают)

Обычно кошки и ледоступы нужны на два-три-четыре дня. Пять - как максимум.
Хорошие ледоступы этот период выдерживают без проблем. Правда, очень часто потом идут на свалку.

[ig67]

Хорошие ледоступы этот период выдерживают без проблем. Правда, очень часто потом идут на свалку.

Задорнова на вас нет ...
с теркой и обед готовишь и по льду ходишь :-)

[b-olegh]

Задорного на вас нет ...
с теркой и обед готовишь и по льду ходишь :-)

Наверное, все-таки, Задорнова... Который Михаил! ))
Ну не люблю я по камням (особенно крупным) в кошках ходить...

[sin_dm]

Хорошие ледоступы этот период выдерживают без проблем. Правда, очень часто потом идут на свалку.

А стоят 2 тыщи.
А мягкие гривелы 9. Лучше уж их взять.

Но любой погодный катаклизм превращает приключение в авантюру.

Да, нет... С кошками - там и без верёвки норм. Всё же провешано, вертикали нет. Осложняет ситуацию баул, который нельзя тащить на спине как рюкзак - его обычно спускают-поднимают на верёвке.

[sin_dm]

Часть Седьмая: Chukkung – Kongma La Pass 5550 – Lobuche – Gorak Shep – Kala Pathar – EBC. 31 марта – 2 апреля

В Чуккунге первым делом захотелось послать весточку домой, раз уж мы добрались до цивилизации. Но хозяин лоджа удивил нас, сказав, что вай-фая нет во всём посёлке.
Тогда я напугал его, что мы валим в Дингбоче и день отдыха устроим там.
Через 5 минут интернет сразу нашёлся! Правда в соседнем лодже – тарелку на котором долго ремонтировал на крыше молодой человек.
Всё-таки прогресс в сфере коммуникаций меняет нашу жизнь и не всегда в лучшую сторону. В 2007 году я уезжал в Непал и 20 дней от меня никто не ждал никаких вестей. Не парился и жил своей жизнью. А теперь после Меры, я написал в фейсбуке, что через три дня выйду на связь и все ждут. Если не выйду – подумают, что-то случилось, начнут греться, организуют поиски. Теперь мы рабы интернета. И Илон Маск со своим стар линком хочет отобрать у нас последние три дня без связи в долине Хунку.
Виды в Чуккунге:



Табуче Пик (6495):



Ама Даблам (6814):



Наш лодж был большой – номеров на 50, И как я писал выше – кроме нас в нём жили ещё двое трекеров – они выжидали погоду чтобы сходить на Айленд пик, а потом – на Эверест без кислорода с сервисом базового лагеря. Это не просто – без шерпов, без ансамбля.
Обычные такие парень из Голландии и девчонка из Финляндии. В Непале на треке всегда встречаешь интересных людей.
Наш лодж:





В лодже напротив было ещё 4 трекера из Индии, которые сунулись было на Айленд, но повернули из-за погоды.
Мы решили денёк отдохнуть, а я – сбегать на Чуккунг Ри, но погода (пока я писал посты и отправлял сообщения) тоже испортилась и всё затянуло.
Вчера Уанчо говорил: Пройти Конгма Ла не реально, то ли из-за ледника, то ли из-за снега... У меня складывается впечатление, что он либо не был тут никогда, либо просто перестраховывается – конечно проще попасть в Лобуче по низу – Через Дингбоче и Дуклу, минуя перевал и Ледник Кхумбу.
Но сегодня, когда облачность накрыла Чуккунг, включили вай-фай – его осенило и он предложил – сбегать в Дингбоче и отнести баул туда, чтобы самому идти на перевал и в Бейс Кэмп Эвереста с лёгким рюкзачком.
Когда 20-ти килограммовый баул обрёл своё пристанище в Дингбоче – перевал Конгма Ла перестал быть скользким и непроходимым,
И всё равно с собою мы взяли кошки и ледоруб, а на ногах пошли в высотных ботинках.
Выли в 6:10, погода звенит, вокруг – красота воздух волшебный, с лёгкой дымкой.



Тропа натоптана и хорошо читается, по крайней мере – до крутых скальных участков.
Тут есть трава и летом, видимо пасутся яки. Хотя в долине Хунку 5400 – это каменная пустыня.



Показалось Нуптце:



Нуптце 7864 и Лхотзе 8516:



Перед финальным взлётом – большое озеро. Как здесь, должно быть красиво осенью!







За 4 часа вышли на перевал. Попили чай, поснимали и – вниз.



На противоположной стороне ледника Кхумбу видно Лобуче:



Спуск вначале довольно крутой, как и с другой стороны – подъём. После снегопадов тут может быть непросто – как с поиском тропы, так и с передвижением по скользким камням. Так что кошки карман не тянут. Хотя нам они не пригодились.
Ни кошки, ни высотные ботинки ни ледоруб – всё это мы предусмотрительно тащили на себе.
Ну посмотрим – как там на леднике Кхумбу.
На леднике фото не снимал, но там есть что посмотреть – ссылка на видео – в конце поста.
После спуска к морене нужно отдохнуть вот у этого камушка, затем подняться на морену. А это метров 60 по вертикали.



И пройти по гребню вниз – до первого шеста. Это пару сотен метров. От этого шеста нужно искать тропу, ведущую на другой шест. Всего их 5 штук. И так до выхода на противоположный гребень морены. От последнего шеста уже видно справа посёлок Лобуче.
Посёлок был туманным и депрессивным. Интернета нигде не было, как и иностранных туристов – одни портеры и погонщики яков в отелях.
А нет, вру – были два индуса муж с женой в нашем отеле. Старенькие, но вроде трекеры.
Наш лодж:





Утро встретило восхитительной погодой! Да и как могло быть на самом красивом (в Непале, а может и в мире) переходе.





Путь от Лобуче до Горак Шепа занимает два – два с половиной часа. Но если вы устали или у вас плохая акклиматизация вы можете нанять лошадь и за 150 долларов вас довезут не только до Горак Шепа, но и на Калапатар поднимут и обратно в Лобуче доставят.





Пумори во всей красе:



Показался Горак Шеп, Калапатар и Ледопад Кхумбу:



Уанчу встречал меня у отеля на самом входе в Горак Шеп. Обычно я доверяю своему проводнику (портеру) выбор отеля, когда он выбирает сам он договаривается с хозяином о льготах на собственное размещение и питание.



Итак, я заселился в лодж – тесный такой номер с двумя кроватями, но с восхитительным видом из окна на красавицу Нуптце!
Выкинул из рюкзака всё лишнее и иду на Калапатар. Его высота 5550,
то есть набрать мне надо всего 400 метров по вертикали. Погода прекрасная, ни ветерка – Кайф!





Калапатар в переводе с Непальского означает – «Чёрная скала». Как вы могли видеть – не такая уж она и чёрная, и не такая уж скала. Зато с неё открывается великолепный вид на Эверест, с его западным отрогом и Нуптце, а так же на множество других высочайших гор.







Давайте я достану телеобъектив и покажу вам по-крупнее Эверест, Нуптце, Ама-Даблам, Пумори.









Альтиметр показывает 5600, на Калапатаре никого. Ну да и кому тут быть, если трекеров нету – в нашем отеле я один иностранец. И человек 10 непальцев – портеры и погонщики яков.
Иду в сторону EBC (Everest Base Camp) даже вижу уже палатки и ледопад Кхумбу. Но поднимается такой ветер, что с ног сдувает. Холод пробирает до самых костей, а все лишнее я необдуманно выложил из рюкзака, в том числе маску и тёплые рукавицы.





Жаль, но придётся повернуть назад. Сходим в EBC завтра.
Горак Шеп на шерпском языке означает мёртвый ворон. Посёлок расположен на высоте 5164 метра. Тут нет плодородной земли и, соответственно сельхоз культур. Народ тут занимается обслуживанием трекеров и восходителей, а так же яков и их погонщиков, доставляющих грузы в Эверест бейс кэмп.







Рано утром идём в EBC. На указателе написано 3 часа, но мы доходим за час с небольшим – акклиматизация рулит.





На нашем пути мы то и дело обгоняем караваны яков. Их в этом году необычайно много, ведь желающих взойти на Эверест и Лхотзе вдвое больше чем обычно – в прошлый год из-за пандемии все восхождения были отменены.
Яки на тропе то же попадают в пробки, как и восходители на Эверест, грузы для которых эти яки послушно тянут в базлаг. Смотрите, как мило они украшены – непальцы относятся с уважением к своим животным.
Кстати яком непальцы называют самца – их и используют для перевозки грузов. А самок яка называют nak.



Базовому лагерю Эвереста не повезло – Нуптце его своей тенью загораживает, поэтому лучи солнца приходят туда и начинают согревать палатки на час позже.





Лагерь в этом году огромный – он растянулся почти на километр вдоль ледника Кхумбу.







Солнце встаёт над горами и открываются удивительные картины. Сложно описать своё восхищение. Смотрите сами.
Смотрите внимательно и обязательно приезжайте сюда. Такой концентрации ледяных гигантов больше нет ни в одном месте на земле.







Теперь наш путь лежит только вниз – навстречу монастырям и деревням, полям и лесам. Цветущим рододендронам и мани стоунам.
Путь в другой Непал, красочный и яркий…
Ссылка на видео в 4К: https://youtu.be/2bsGwD0iNO0

[vlad-zp]

Перед финальным взлётом – большое озеро. Как здесь, должно быть красиво осенью!

Да, осенью там действительно очень здорово:

Kongma La pass, 2017.11.12

На мой личный взгляд Конгма Ла в каком-то смысле недооценен трекерами. Более популярный Чо Ла, который нередко ходят для дополнительной акклиматизации перед ЕВС, по видам проигрывает перевалу Конгма Ла.

[sin_dm]

Вау! Как хорошо всё видно: Макалу, Барунтце...
Прикольно. Придётся осенью ещё раз съездить )))