День 8. 12.05. Gokio Att.4790 - перевал Renjo La Att.5360 - Thame Att.3780
Утро традиционно начинается с красивейших видов. Уже догадываясь, что виды скоро скроются в жесткой облачности я встаю ни свет ни заря, часов в пять. Группа вчерашних германских товарищей решила еще один день затусить в Гокио и я их прекрасно понимаю. Сам влюбился в этом место, оно очень красивое. А еще и озера, которые находятся севернее. Обязательно вернусь сюда еще раз. Традиционно прошу наполнить бутылку водой и впервые сталкиваюсь с тем, что у меня за это просят денег. Гокио, пожалуй самая дорогая точка на маршруте. Литр кипяченой воды стоит 380 рупий, а просто бутылка воды стоит 400 рупий. Горячий душ стоит 1000 рупий. Вот так он выглядт:
Обычно я набираю воду из ручьев ( выше Намче), добавляю дезинфецирующих таблеток или кипячу воду в джетбойле. Иногда, если тороплюсь, прошу наполнить бутылку в лоджах. Тут подходит хозяин лоджа, без вопросов наполняет бутылку и еще дает в дорогу кокосовых печенек. Сразу на душе как то потеплело, можно и в путь собираться.
Выхожу на мощеную улицу и встречаю вчерашнего индуса ( правильно говорить индуист, да? ), опять босиком. Мужик, говорю вслух по русски, ты уж это, береги себя, без фанатизма. Тропа выходит на перевал огибая озеро.
Сначала надо пройти вдоль поселка и озера и вид отсюда прекрасен:
Потом тропа с небольшим уклоном идет вверх, опять же, огибая озеро:
Взгляд назад в сторону Гокио. Солнце поднимается над горами и уже начинает припекать:
Прелесть и одновременно сложность Ренжо Ла заключается в том, что он виден прямо из Гокио. И кажется, что до него рукой подать. Ну вот, казалось бы: обогнуть озеро, потом пройти с подьемом до заснеженного участка и там где-то еще подняться по заснеженному скальнику у самого перевала:
Но путь занимает существенно больше времени, чем предполагалось вначале, а сложность как раз и заключается в том, что перевал маячит перед носом и спустя пару часов в пути кажется, что до него пилить ровно столько же, сколько было пару часов назад. Тем не менее, путь живописный и скучать не приходится. Тропа, пока еще по не заснеженному участку поднимается от озера, постепенно набирая высоту:
С заснеженных участков текут ручьи, между ними и камнями зеленеет мох, играя сочными красками:
Ветра почти нет и кажется, что погода так и будет продолжать радовать сегодня хорошей погодой:
Но я догадываюсь, что это не так и времени у меня есть только часов до десяти утра, а потом начнется опять какой нибудь локальный армагеддец с туманом, снегом или дождем и ветром. Путь я разделяю с шерпами, которые несут чьи то рюкзаки через перевал и небольшой группой испанских треккеров, которые идут наверх довольно бодрым темпом. Тропа пока идет наверх очень комфортно:
Взгляд назад, и тут я понимаю, что вершины Эвереста, Нупце, Лхоцзе впервые выглядывают за весь мой поход, наконец то очистившись от облачности:
Ну вот же он, перевал, кажется что рукой подать:
Когда начинается заснеженный участок, видно, что после снегопада мы с шерпами идем по нему первые. Следов нет, проглядывает старая тропинка, выпавший покров снега примерно сантиметров двадцать. Шерпы идут первые, я иду за ними:
Облачность тут как тут, начинает подтягиваться:
В целом подьем идет довольно комфортно. Есть только два довольно крутых участка: один, перед снегом, там где тропа берет выступ справа, а второй непосредственно перед самим перевалом. Там скальник, идя на который я одеваю котята. Скальник крутой, приходится искать тропу, что сделать довольно трудно, учитывая выпавший свежий снег. На перевал мы заходим почти одновременно, шерпы замешкались внизу перед скальным участком. Сверху открывается шикарный на Гокио. Вон же он, совсем, кажется недалеко:
Сам перевал:
Перевал оборудован скамейками и вообще выглядит очень прилично по сравнению, скажем, с Чо Ла. Вид в другую сторону от перевала:
Подтягивается несколько испанцев и буквально в эту пару минут, ладно, не пару, ну максимум минут десять, погода по ту сторону перевала резко меняется:
Видимость стремительно ухудшается. С стороны Лунгдена на перевал выходит небольшая группа треккеров с гидом и портерами. Чтож думаю, очень хорошо, тропа, значит будет уже пробита. Не снимаю котята и отправляюсь в путь с перевала. Состояние тропы вот такое:
Местами приходится идти по довольно отвесным участкам. Чувство опасности как-то притупляется и вяло реагирует на возможную опасность. Видимости временами порой просто нет. Не верится, что буквально пол часа назад была хорошая погода без облачности. Конечно, жалко, что временнОе окно хорошей погоды такое короткое, но что поделать. Высота стремительно падает:
Спуск идет к безымянному озеру, которое я не смог опознать. Однако оно очень красивое:
Я его фотографировал на протяжении всего спуска. Не оторваться!
Постепенно тропа выполаживается ближе к озеру, чуть проходит по краю, а потом ныряет ниже, где выходит к руслу реки Бхот Коши и небольшому посёлку Лунгден. Спуск перед поселком довольно значительный, тропа идет траверсом вдоль склона и потом уже резко ныряет вниз к поселку. Тут, конечно никакого снега. Котята я снимаю еще раньше, перед озером, там где кончается заснеженная зона. Ну, думаю, надо отпраздновать спуск, и по королевски позавтракать. Иду в посёлок, который после Гокио кажется слегка депрессивненьким. В одном рестике-лодже открыта дверь и я захожу туда. Заказываю омлет и горячий лимон. Горячий лимон - ацкий порошок из лимонной кислоты и сахара, но в этот раз хочется именно такого. Хозяин лоджа спрашивает, не собираюсь ли я остаться. Но времени буквально одиннадцать с небольшим и у меня еще большие планы на монастырь в Таме. Позавтракав выхожу на тропу, которая комфортно идет вдоль русла реки:
От Лунгдена до Таме четырнадцать километров и хозяин лоджа говорит, что идти примерно три часа. Космическая скорость по меркам Сагарматхи. Маршрут невероятной красоты. Представляю как тут красиво, если без облачности. Тропа идет без ап и даунов. Просто неторопливо спускаясь ниже и ниже. Таме находится на высоте 3780 метров, от Лунгдена, который находится на 4400 надо сбросить еще метров шестьсот:
Там ниже, возле обмелевшего озера песок очень напоминает пляж. Так прямо и кажется, что за туманом и камнями откроется морской пейзаж:
Иногда попадаются интересные символы неизвестного назначения. Зачем их кто- то отрывал в земле, непонятно:
Указатели указывают на Нангпа Ла и на Ренжо Ла:
Растительность ниже к четырем тысячам начинает меняться. Деревьев пока еще нет, но и снега кругом уже не видно:
Через какое то время начинают появляться кустарники:
Речка, огромные камни замысловатой формы. Здесь сливаются Лангмуче Кхола и Ботх Коши. Если бы не космы тумана, нависающие сверху, то было бы вообще волшебно:
До Таме я долетаю исключительно быстро. Недалеко от поселка нахожу обьект странной формы, похожий на пасхальный кулич, но это не он:
Одна из ступ перед поселком:
Огромное количество камней Мани. Такого я еще не видел:
В поселке Таме мне нужен традиционный набор: номер и вайфай. Остальное не так сильно важно. Обращаю внимание на приятный новый лодж, захожу в него и попадаю сразу на хозяйна, который строгает какую-то древесину. Он огорчает меня словами, что вайфая нет во всем Таме, однако предлагает мне свою симку, которая по его словам уверенно ловит интернет. Сколько раз я не попадался ранее на подобную бесхитростную ложь, попадаюсь на неё и сейчас. Вайфай в Таме все-же есть, просто я не дошел до нужного лоджа еще буквально сто метров, а симка, которую мне любезно предложил хозяин лоджа уверенно не держит не только 3G, но и 2G. Ну то есть интернет она не видит в упор. Я понимаю, почему хозяин лоджа так сделал: туристов совсем нет, в столовой сидят еще только двое: австралийцы, которые пришли сюда вчера и отдыхают до сих пор.
В общем, чтобы не тратить время, бросаю рюкзак и иду на осмотр знаменитого монастыря. Тропа поднимается вверх сразу от посёлка:
Поднявшись на какое то количество метров, вдруг оживает и интернет. Странное ощущение: стоять в окружении ступ, в тумане и отвечать на рабочую почту:
Камней Мани по дороге к монастырю тоже много:
В таком тумане сам монастырь я нахожу не с первого раза. Это оказывается та еще загадка:
Перед поездкой я нашел крайне скудную информацию о монастырях Сагарматхи. Поэтому хочу опубликовать все то, что удалось найти и систематизировать.