Текст я разделил на две части:
1. наблюдения, размышления, про «зачем я хожу в горы?» и всякая лирика про горы. Курсивом выделено то, что записывал, находясь на треке в Непале.
2. бытовая практическая информация (про питание, проживание, цены, связь)
Судите строго. Замечания, предложения, критика приветствуются.
Ссылка на весь маршрут с радиалками (РАД) и местами ночевок (МН):
https://nakarte.me/#m=12/27.89796/86.82 ... 7XS4GfYg-A
Таблицы с графиком маршрута по дням + снаряжение + аптечка + еда прикладываю.
Итак, часть 1.
Мой первый гималайский раз.
Увидеть Эверест и …
Как мусульманину хотя бы раз в жизни нужно совершить хадж в Мекку, так и я считал, что мне, как горному туристу-альпинисту нужно своими глазами увидеть Эверест, также пройдя к нему определенный путь.
Классический нахоженный маршрут к подножию высочайшей горы планеты: от селения Лукла до базового лагеря Эвереста (далее EBC – Everest Base Camp или баз.лаг.), где в сезон восхождений (обычно апрель-май) стоят палаточные лагеря различных экспедиций на гору. В ЕВС живут и отдыхают горовосходители как на Эверест, так и на соседний восьмитысячник – Лходзе и гораздо реже на семитысячник Нупцзе; оттуда ходят на акклиматизацию в лагеря выше; туда же возвращаются на отдых и уже после восхождения.
За основу маршрута я взял часть «классики», зная, что несмотря на людность и «цивилизацию» по пути, этот путь все же очень красив. Да и чтобы самому знать эту самую «классику». Но все же для полноты знакомства с районом я запланировал расширенный вариант с осмотром двух соседних долин, прохождением через 2 перевала, 3 вершины и еще несколько радиальных прогулок налегке.
* * *
Вначале был Катманду.
Здесь сразу, начиная с аэропорта – маленького, «домашнего», «колониального», попадаешь в мир контрастов и антиподов. Врываются со всех сторон: солнце и зной, «неправильное» левостороннее движение, сумбурный дорожный траффик с перманентной какофонией клаксонов, всюду снующие непальцы, уличная торговля всем, чем только можно. К такому нужна «акклиматизация»! Первый день чувствую себя немного оглушенным, особенно после 30 часов дороги и отсутствия нормального сна. Вокруг вакханалия и хаос. На второй день (уже по возвращении с гор) хаос видишь упорядоченным. На третий - нет никакого хаоса и уже чувствуешь себя почти своим.
В день прилета в Катманду мне нужно было:
- обменять доллары на непальские рупии на все время треккинга (потом еще будет возможность поменять только в Лукле и в Намче Базаре, но это в начале маршрута и курс немного хуже);
- купить местную сим-карту с интернетом;
- купить ледоступы (простые лёгкие "типа-кошки", на случай, если на перевале Чо Ла после зимы останется лед. По факту, мог бы и без них обойтись. Но раз уж были, надел их при выходе на язык ледника под вышеназванным перевалом).
- восполнить калории, потраченные в дороге и наесться желательно сразу на несколько дней вперед. Как обычно, в новой стране интересно пробовать местную кухню. Хороший признак приличного места – там, где питаются местные. В Катманду такие «кабаки» в первый день не внушали доверия. Было бы обидно отравиться в самом начале поездки и «завалить дело». Зато уже по возвращении с гор, пожив и поев в тамошних лоджах, взгляды на фактуру здешних рестораций заметно упростились.
Ну, достаточно о приземленном. Пора на высоту.
Чтобы туда попасть, мне нужно рано утром развлечься на аттракционе - прокатиться на «кукурузнике» местных авиалиний «Йети Эйрлайнс», который за 40 минут перенесет меня из Катманду в небольшое селение Лукла.
Да, именно там приютился тот самый аэропорт, зажатый между гор, с коротким шоссе в никуда. Считается одним из самых опасных в мире. На самом деле мои перелеты туда-обратно оказались не экстремальнее поездки на любой российской маршрутке.
Здесь – «главные ворота в Гималаи». Уже не одно поколение альпинистов со всего мира отсюда начинают свои восхождения как на Эверест, так и на десятки других вершин района.
Длина взлетно-посадочной полосы (ВПП) - 527 м под углом 12 град. С одной стороны - пропасть, глубиной 700м, с другой - скала. До 2001 г. ВПП даже не была заасфальтирована. Аэропорт построен в 1964 г.при активном участии Эдмунда Хиллари (первовосходителя на Эверест в паре с Норгеем Тенцингом в 1953 году) и названный в честь обоих первовосходителей.
В самолете 19 мест, но было по 16 пассажиров в обе стороны + 1 бортпроводница + 1 место под ее сумочку.
Лучше cадиться по левому борту, когда летишь из Катманду в Луклу и по правому при перелете обратно – так во время полета горы будут встречать и провожать в иллюминаторе.
Взлетно-посадочная полоса в Лукле
Сразу после выхода из крошечного аэропорта окружают манящие горные пейзажи. Ну здравствуйте, Гималаи! Таши делек!
И здесь же встаешь на тропу и начинается треккинг. Как говорят в тех краях, a little bit up, a little bit down. Вверх-вниз, вверх-вниз. И так все 16 дней. На высотах от 3000 м до 5600м. Вот это я понимаю – отпуск! Наотдыхаюсь!
* * *
Был у меня на эту поездку небольшой шуточный «план»:
- как можно ближе увидеть все восьмитысячники района (Эверест, Лходзе, Макалу и Чо-Ойю);
- подняться на 1 метр выше Эльбруса (Кала Паттар, 5643м) и забраться еще на несколько холмов в районе 5000-5500 м;
- сфоткать на ладошке эпичную Ама-Даблам;
- искупаться в озере на высоте 5000м (если лёд уже растаял);
- еще раз отпраздновать Новый год: 14 апреля я перенесусь в будущее и встречу местный 2079 год !
- познать 50 оттенков дал бата;
- кофе с пироженкой в самой высокогорной пекарне в мире, на 5000 м;
- пропустить пол-литра "Эвереста" (пиво);
- "почистить" карму с помощью камней "мани", молитвенных флажков "лунг та" и барабанов "кхор";
- постараться не забить на все мирское и не остаться в одном из местных монастырей.
Есть план, значит нужно его придерживаться!
Самым сложным оказалось «кофе с пироженкой в самой высокогорной пекарне в мире, на 5000 м». Находится эта бэйкери в Лобуче, на высоте 4930м. Но оказалось, что она сейчас вообще не работает. Поэтому пришлось этот пункт выполнить чуть ниже по высоте, зато несколько приятных раз.
«Пропустить пол-литра "Эвереста" заменил на 0,33л, уже в предпоследний вечер, в Намче-Базаре и без особого удовольствия – алкоголь всю поездку совсем не хотелось, да и на высоте лучше от него вообще отказаться.
Также купание в озере произошло не на 5000м, а в 3-м озере Гокио на 4770м – очень уж красивое там место, в отличии мутного 5-го озера Гокио на 5000м.
Все остальные пункты выполнены должным образом.
* * *
Маршрут первых дней (из Луклы до Пангбоче) проходит преимущественно по зоне леса и занимает в среднем 5 суток для еще неакклиматизированных тушек. На этом участке самый большой человеко- и скотопоток: треккеры, альпинисты, гиды, портеры, местные жители и из второй категории – грузовой транспорт: ослики, лошадки, хайнаки (помесь яка и коровы), эксплуатируемые для переноски грузов. Красивые виды, много «населёнки» по пути: лоджи, кафе, сельпо. Почти везде есть мобильные связь и интернет.
"Столица" шерпов Намче-Базар. На заднем лане гора Тамсерку (6608 м)
Здесь параллельно с маршрутом - жемчужиной мирового треккинга, не торопясь течет обычная сельская жизнь: кто-то ковыряется на грядках, под которые отведены любые редкие ровные лоскутки земли; соседи обсуждают друг с другом ситуацию на мировых фондовых рынках; детишки по одной тропе с треккерами и альпинистами ходят в соседние деревни в школу. Сначала идти в таких условиях вполне приятно и любопытно: знакомишься с местным колоритом, буддистскими святынями, наблюдаешь повседневную жизнь шерпов, вливаешься в треккерский быт. За это время настраиваешься на нужную волну. Спустя несколько дней все же появляется желание уйти в менее обжитые места.
* * *
В этой части пути встречаются несколько старых буддистских монастырей. Первый уже можно посетить, в деревушке Thulo Gumela, сразу после Phakding, где часто треккеры останавливаются на первую ночевку. Там есть маленький музей с примерами и описаниями на английском языке многих элементов буддистских верований и традиций.
Далее новый день – новый монастырь. Следующий - на западной окраине Намче, затем - во время акклиматизации в Кумджунге (там же находится «скальп йети», выставленный на обозрение в застекленном кубе. Это …….. Но не буду спойлерить). И в тот же день можно пройти в соседнюю деревню Кхунде к еще одному монастырю. И там же невдалеке подняться на эффектную смотровую точку Эдмунда Хиллари.
Следующий монастырь ожидает в живописнейшем месте Тенгбоче на высоте 3867 метров. Он хоть и «молодой» (1916г), но самый важный и большой в этом регионе Солукхумбу.
И наконец, самый верхний монастырь в Пангбоче на 4000м. Он же и старейший в районе, ему около 400 лет.
Вначале даже не верится, что все эти монастыри возникли здесь не в угоду туристам для создания пущей идиллической картинки, а совершенно естественно, сотни лет назад, когда это были совершенно отшельнические уединенные уголки. В самом сердце Великих Гималаев, в окружении изумительных гор. На монастыри в Кхумде, Кумджунге и в Пангбоче смотрят Кангтега и Тамсерку. Монастырем в Тенгбоче любуются Эверест, Лходзе, Ама-Даблам, Кангтега, Тамсерку.
Все монастыри действующие. В Thulo Gumela сходил на экскурсию. В Кхумде обменялись радостью с монахом. В Тенгбоче побывал на хурале. Настоящая буддистская служба в действующем монастыре в Гималаях по пути к Эвересту!
Монастырь в Намче-Базар
Тенгбоче
Монастырь в Тенгбоче
* * *
18\04\2022.
Продолжаю гималайствовать и пока еще есть связь - немного впечатлений.
На маршруте уже многолюдно. Как в Крыму, только горы повыше) Я надеялся пройти в ковидные ограничения, но как раз с середины марта Непал упростил въезд и отложенный спрос не заставил себя ждать.
Пошел траффик туристов, а с ними и портеры, гиды, яки с грузами, вертушки. Соотечественников и из постсоветских стран пока не встречал. В основном европейцы, но есть и японцы, Сингапур, Бангладеш. Хорошо, что китайцы ещё не "проснулись" ) Так что заодно практикую свой пиджин инглиш.
У меня в компании две девушки с ангельскими голосами: Ajeet Kaur и Deva Premal, создают нужную атмосферу. Хотя с атмосферой здесь и так все в порядке: в основном при встрече улыбаются-здороваются. Странные какие-то) А непальцы иногда меня называют мистером или сэром))
Пока все еще «цветочки»: имею ввиду виды и высоты. Сегодня ночую на 3960м, на акклимуху ходил в баз. лаг. Амы-Даблам, 4570м. Гора была не в настроении и полностью так и не вышла.
К самому интересному еще только подхожу.
Цель вижу, в себе уверен)
* * *
Ама-Даблам (6814 м \ по другим данным 6856м)
Некоторые люди думают, что как только оказываешься в горах, а тем более в Гималаях, «просветляешься» и только и думаешь о смысле жизни, предназначении и далее по списку. Допускаю, что у кого-то как по щелчку открываются чакры и устанавливается прямая линия с космосом. За себя же скажу, что в тех форматах моего пребывания в горах не особо как-то до глубоких вопросов. Там обычно более земные решаешь: то с горняшкой развлекаешься пока ее не приручишь, то определяешь куда идти, как идти, зачем идти; есть ли сейчас вокруг какие-то опасности; что с погодой, где обедать, где набрать воды, где ночевать, как самочувствие, как не простыть\не сгореть, что завтра? То вымотаешься так, что мысли уже только об отдыхе и еде. А еще же хочется просто смотреть вокруг, радоваться видам и фоткать. И вот в свободные от всего вышеперечисленного минуты, если они еще остаются, можно и «пофилософствовать».
Иногда думаешь: " Ну кто придумал эти горы? Почему я их выбрал? Или они выбрали меня? Вернусь я, пожалуй, к тому, с чего начинал - в автотуризм! Что я забыл в этих горах?»
Адреналиновая зависимость? Риск? - Для меня риск в горах сам по себе не является какой-то ценностью. Я бы с удовольствием ходил в "добрые и безопасные" горы, без малейшей вероятности заплатить здоровьем или не вернуться оттуда. А так не бывает. Так можно только посмотреть на горы со стороны, с расстояния, при этом не быть в горах.
Понятно, что горы – это потенциально опасная среда и рано или поздно может что-то случиться. Иллюзии лучше оставить дома. Или самому оставаться дома.
Желание пощекотать нервы? – Да, все же иногда присутствует, но далеко не главное! Это можно и на равнине себе организовать.
Меня же в горы тянут следующие мотивы:
- самое очевидное и понятное всем – это природа, ее многоликая красота. Казалось бы: в чем там может быть разнообразие? – Везде камни, снег, лед. Но здесь, как с музыкой: при небольшом количестве составляющих – бесконечность вариантов. Силуэты каждой горы уникальны, нет одинаковых линий. И в каждой своя поэзия.
Прозрачные ручьи и бирюза озер. Белые снежные поля и холодное дыхание ледников. То распахивается обзор на десятки километров вокруг, то стоишь над покрывалом облаков и видны только небольшие островки пиков. А как горы по-разному выглядят с изменением времени суток, погодных условий, сезонов! И удивляет насколько сильно они отличаются в зависимости от региона, от горной системы.
- дух приключений, открытий. Очередной поворот долины или перевал, закрывающий обзор: что же там за ними? Вдруг какой-то невероятный вид или ворота в Шамбалу? Что ждет завтра, какие сюрпризы рельефа? Как сможем пройти их?
Стараюсь поменьше смотреть фотографии с планируемого маршрута, чтобы больше был эффект новизны. Заранее заостряю внимание на потенциально сложных участках и лишь бегло просматриваю возможные места интереса в районе следования для оценивания: стОит ли вообще туда идти;
- желание почувствовать себя частью природы. Проживаешь некоторое время в отрыве от благ и крыш и рассчитываешь только на себя и на товарища и также ответственен за того, кто с тобой рядом;
Горы - это места, которых всё меньше становится на планете. Где человек "черезчур разумный" еще не приложил своих рук , не приспособил под свои нужды, не сделал "удобнее", "безопаснее", "лучше". Чистые дикие "оазисы".
- ощущение полноты и реальности, «настоящести» жизни; там чувства сильно обостряются.
- в горах нет «суеты городов». Мало людей. Если они и встречаются - это обычно близкие по духу.
Возможность побыть «вне зоны доступа»; чаще всего нет связи, интернета и почтовых голубей. Иногда бывает спутниковый телефон, но он используется только для нужд похода; Возможность почувствовать себя Робинзоном на необитаемом острове или даже на необитаемой планете.
Тихо и спокойно. Даже несмотря на множество потенциальных опасностей вокруг. Конечно, бывают периоды непогоды или лютые участки пути, когда вспоминаешь о завещании. Тем больше после этого ценишь наступившее умиротворение;
- способ некоторой «перезагрузки» сознания.
Горы будто замерли в вечности. Но они живут и меняются. Просто мы для них слишком скоротечны. И там это понимаешь. И многое становится лишним.
- общение с единомышленниками, командный дух, командная работа, общая цель, возможные встречи на маршруте с такими же «отдыхающими».
Горы - это хороший жесткий фильтр. Там редко столкнешься с обычными "нормами" городской жизни: хамством, чванством, лицемерием, понтами, агрессией. И я стараюсь все это оставлять дома). Среди скал и снегов все мы одной веры и в одной связке.
- практическое применение технических навыков. Для чего-то же мы круглый год тренируемся на домашних выездах?! И все эти многочисленные железки и веревочки, которые мы так любим скрипя сердцем покупать и собирать, наконец, можно применить по назначению и оправдать их покупку;
- для кого-то в горных активностях в приоритете спорт. Горный туризм является одним из направлений официального вида спорта - спортивный туризм. И всё как положено: федерация, чемпионаты, разряды-звания, категории походов по-сложности. В спортивные категорийные походы также хожу, прежде всего из-за компании и из-за возможности забраться куда-то пожестче и подальше. Я ещё в юности значительно удовлетворил свои спортивные амбиции, в 19 лет стал мастером спорта по карате и успокоился по части разрядов, справок, дипломов. Всё мои дальнейшие спортивные утехи были и есть исключительно для души и "по любви". Если складывается что-то получать в придачу к интересу и удовольствия от процесса – хорошо. Но специально не гоняюсь. В этой плоскости горы для меня – это, скорее, дополнительный стимул и постоянный «волшебный пендель» для круглогодичных тренировок, для поддержания себя в приличной физической форме. Мне близки слова легендарного альпиниста Анатолия Букреева: "Горы не стадионы, где я удовлетворяю свои амбиции, они — храмы, где я исповедую мою религию».
- вызов себе, своим возможностям, проверка и закалка «прочности» + радость и удовлетворение от преодоления препятствий и прохождения запланированного маршрута;
Все же чаще с удовольствием вспоминается не спокойный «тюлений» отдых, а то время, когда было непросто, какие-то препятствия, приключения. Само ощущение трудности и невзгод по прошествии времени стирается. Остается результат и радость от достижения цели. Каждый шаг через «не могу», каждая капля пота закаливают, двигают привычные внутренние границы. Это проверка тела и духа, это путь вперед и вверх. В горах сам становишься выше. Помимо этого, такие периоды, когда мы хорошенько напрягаемся, также дают ощущение полноты жизни, вызывают самоуважение и укрепляют фундамент духа. И в этом важность не только результата, но и процесса.
- концентрация сил и мыслей, четкость целей и шагов для их достижения. В походе всё очень конкретно. То, что не способствует достижению целей – лишнее (разве что иногда в качестве «пряника» допуская маленькие радости и эстетику). Выработка и «прокачка» таких навыков полезна и для повседневной жизни.
- сила природы, скрытая мощь. Ее чувствуешь и понимаешь. Благоговение и трепет. Иногда эта сила все-таки вырывается. Лавины, ледовые обвалы, камнепады, сели, грозы. Одновременно, и опасаешься этого, и все же хочешь быть свидетелем. Только дай бог оказаться на безопасном расстоянии. Красиво, необычно, тревожно, а то и страшно.
- знакомство с новым географическим регионом\страной, культурой, людьми;
- сделать хорошие фоточки )
- и, в конце концов, чтобы вернуться и радоваться: крыше над головой, кровати, интернету, Петербургу (до ноября), 30 видам сыра в магазине, родным и друзьям. «Как сделать человеку хорошо? Нужно сначала сделать плохо, а потом — вернуть, как было.» В нашем случае будет так: «нужно лишить себя того, что имеешь, а потом вернуть как было».
Все эти факторы, что так зовут в царство гор - имеют свою цену, свой риск. Как побочный эффект. И для каждого это своя допустимая величина.
* * *
А если бы не было гор?
* * *
Но вернемся в Непал.
"Отпуск" продолжается! Начались настоящие «ягоды». Сочные, громадные, неистовые. Больше не будет собачек, монастырей, рододендрончиков. Ближайшие 6 дней буду находиться в самом топе гор.
До крыши мира - Джомолунгмы, осталось рукой подать и вообще можно было бы упростить и ускорить, пойдя по классике сразу от Дингбоче. Я же решил растянуть удовольствие и обойти через Чукунг и перевал Конгма Ла. Очень хотел увидеть сложнейшую южную стену Лходзе (8516м), про восхождение на которую С. Бершов написал книгу, и на которой оборвалась жизнь легендарного альпиниста Ежи Кукучки. Сегодня увидел.
Каждый день набираю высоту. Сегодня дал пять! Сходил на акклимуху на 5100м в базлаг Айленд пика (популярная гора для восхождений, 6189м ). Две ближайшие ночевки будут на 4730м
Горняшка ликует! Каждый день в голове бьют куранты. Но все в норме. Все делаю правильно: набираю плавно, хожу в радиалки повыше, чем сплю, пью очень много жидкости. Контроль пульса и оксигинации вечером и утром. Хотя в моей 400-граммовой аптечке есть и диакарб с мельдонием, иду по-чистому, на аскорбинках и гематогене) Хочу проверить свой организм. Разве что иногда цитрамоном балуюсь.
Аппетит всегда отменный, не тошнит и вроде бы даже в адеквате.
Сегодня, когда я свернул от Дингбоче к Чукунгу с классического маршрута, этого "Невского проспекта", наконец, хотя бы отчасти началось то камерное и "настоящее", чего мне так не хватало здесь: минимума людей и цивилизации, максимума гор вокруг. И очень кстати заканчивается интернет)
Ама-Даблам (6814 м \ по другим данным 6856м) - со стороны Дингбоче
* * *
Очень кратко и упрощенно про акклиматизацию («акклимуху», «акклем»), то есть адаптацию организма к условиям высокогорья.
Адаптация прежде всего к уменьшающейся концентрации кислорода по мере набора высоты, что является одним из главных факторов развития горной болезни (горняшки). Нужно плавно набирать высоту и учитывать еще некоторые аспекты, которые также имеют влияние на успешность акклимухи. К ней нужно готовиться еще дома. ОФП, выносливость – хорошая физ. подготовка поможет организму проще перенести процесс адаптации. Непосредственно в горах: пить много жидкости, сильно не перегружаться за день, успевать восстанавливаться на ночевках, обойтись без кофе на время акклема, и без алкоголя вообще, не переохлаждаться, не допускать простуды. Последнее особенно важно, так как даже небольшая простуда или недавно перенесенные на равнине и недолеченные до конца грипп, бронхит и ряд других заболеваний могут спровоцировать отек легких (ОЛ), при котором имеем по нарастающей: кашель-хрипы\бульканье-слабость-затрудненное дыхание-розовую пену-аритмию-кому-остановку сердца. Способ лечения только один – быстрый спуск вниз. Сбросить порядка 1000 метров – хорошо, больше – еще лучше. От первых симптомов до последней стадии все происходит очень быстро, 24-48 часов
Второй опасный «зверь» срыва акклиматизации - отек головного мозга (ОМ). От ОЛ симптомы отличаются, но стремительность развития, способ лечения и исход в случае непринятия мер - аналогичны. Есть простые аптечные препараты, позволяющие немного потянуть время (из основных - известное у любителей гор «лекарство от всего» - дексаметазон. Оно в горной аптечке – обязательно!) А вот с реальным лекарством – быстрым сбросом высоты – сложнее. В этом районе протяженные долины и пешком быстро скинуть 1000м за ограниченное время в некоторых местах непросто будет и крепкому здоровому человеку. Для этого может понадобиться не один день. А слабеющему больному, даже если он еще может как-то идти сам, не говоря уже про транспортировку не стоячего, - шансов немного. Но есть и хорошие новости! В Непале прилично развита туристическая инфраструктура. И выручит вертолет! Скорее всего) При более-менее летной погоде. Там они летают и при довольно серьезной облачности, сам был свидетелем. Поэтому делаем страховку с возможностью вертолетной эвакуации + местную симку или хороший баланс на своей для роуминга + 1000-1500 долларов наличными на случай, если страховая не согласует эвакуацию, или будет долго, неохотно согласовывать и время будет утекать, или согласует, но «вы сами оплатите на месте, возьмите чеки и мы вам компенсируем». В общем, тут надо быстро шевелиться.
Естественно, профилактике простуды я уделял повышенное внимание: тепло одевался и днем, и на ночевках, почти сросся с шапкой и баффами (вещь вообще незаменимая и универсальная - защита и от холода, и от солнца, и от пыли), воду холодную пил очень аккуратно, согревая во рту каждый глоток и тд. Однако! На 5-й день после простого утреннего перехода из Тенгбоче (3850 м) в Пангбоче (3980 м) днем пошел в радиалку, когда еще светило солнце и было тепло и безмятежно. Из одежды взял с собой в рюкзак только флиску. На обратном пути солнце уже спряталось, стало гораздо прохладнее и поднялся ветер. Флиска, конечно, сверху грела, а вот ниже пояса стал замерзать. Часа два так продолжалось. Возвращаюсь в лодж. Чувствую начинает саднить горло. Сразу горячий чай, парацетамол, быстрый «ужин» из того, что было под рукой, под язык фарингосепт и под одеяло. А неприятные ощущения по горлу опускаются ниже. Вот только не это! Всего 5-й день! Прикидываю сколько и как нужно пройти вниз в случае ухудшения самочувствия. Но надеюсь, что организм справится, нужно дать ему хорошо отдохнуть, и лучшее, что я могу сейчас сделать – уснуть. Подумано-сделано. Просыпаюсь среди ночи с ощущением сдавленности в горле и пены изо рта. И несколько тревожных первых секунд пока я не понял, что это я принес с собой из сна. Горло лишь слегка побаливает. Делаю теплый чай, фарингосепт и досматривать сны. На утро как новенький.
* * *
Считается, что с возрастом горняшка легче переносится. Я же каждый раз переношу её примерно одинаково, каких-то ощутимых облегчений не наблюдаю. Значит ещё молодой!
Плюс в возрасте все же есть: зубы. Своих становится меньше. А на высоте проблемы с зубами часто проявляются и порой становятся причиной схода с маршрута. Так что перед высотой всё залечиваем или удаляем.
* * *
Следующие 8 дней ежедневно поднимаюсь выше 5000м. Ночевки также совсем близко к этому рубежу, а одна на 5170м. Любое действие на этих высотах и дыхание учащается. Не суечусь, хожу медленно, глубоко дышу.
Сделать фотку – не просто щелкнул и побежал дальше. Остановился, компануешь кадр, прицеливаешься. В это время стараешься дышать тише, затем вообще задерживаешь дыхание перед нажатием кнопки спуска затвора. Щелк. «Выныриваешь» и начинаешь жадно восполнять нехватку кислорода.
Со съемкой видео с рук еще интереснее. Тут вообще пока снимаешь стараешься не дышать, а после окончания записи дышишь, будто пробежал 100-метровку
* * *
Значительную часть своей жизни я сопротивлялся горному плену и не понимал этих разнообразных "зачем".
В разное время ездил знакомиться с горами. Крым и первое «соло-восхождение» на гору Сокол). Альпы Швейцарии: без ночевок, обычные прогулки по хорошим тропам, с небольшим набором высоты. Невероятно красиво, очень комфортно, но как в парке или на выставке. Луга, коровки с открыток, водопады, шале с фотообоев....Или прямо на машине заезжаешь на перевалы Сен-Готард и Сен-Бернар. Горный автотуризм! Вот это «спорт»! Был еще Вулкан Тейде на Тенерифе (на фуникулере до 3555м) – марсианские хроники. Но все это не «цепляло». Кроме эстетического и акустического удовольствия, пожалуй, больше ничего не испытывал. И еще думалось: "Умный в гору не пойдет". На самом деле, порой и сейчас так думаю)
И все же не давало покоя ощущение и, возможно, предчувствие, что там, в горах, есть что-то важное и нужное мне, но пока от меня ускользающее, нераскрытое, непроявившееся.
Ищущий да обрящет. 2012 год. Я в несложном групповом горном походе в кавказском Архызе в районе хребта Абишира-Ахуба. Невысокие перевалы, короткие долины. Рюкзаки, палатки, раскладка (питание) - все как положено, все на себе. В первый день набрали высоту и оставили внизу все признаки и проблемы "цивилизации". Каждый час в пути - новые виды. Каждый день – новые перевалы и долины. Абсолютная тишина. Полное отсутствие людей. Чистейшие озера. Ночи под небом, с которого смотрят тысячи звезд.
И там во второй вечер, как откровение: «Вот оно! Настоящее! Всё вокруг меня! И я здесь и сейчас! Живу и дышу на полную! 24\7 в окружении совершенства!» И тогда я понял, что «попал», что это мое, всерьез и надолго.
Оказывается, мне, чтобы «оставить сердце в горах», нужно было побывать там в формате похода и пожить несколько дней в автономном режиме. И все стало проясняться. Дверь открылась.
Тогда, в Архызе, я отчетливо ощутил, что это совсем другой мир. Как есть подводный мир, куда я заглядывал при погружении с аквалангом и понимал, что я здесь гость, этот мир для другой жизни. Есть подземный мир, который любят исследовать спелеологи. Пустыни, песчаные и белые заполярные. Миров много на нашей щедрой планете. И порой хочется хоть на некоторое время выйти из нашего родного "дивного нового мира" и горы сполна предоставляют такую возможность.
* * *
В походах или треккингах у меня нет задачи побыстрее пробежать из точки Л. в точку Э. Обычно иду в среднем темпе, чтобы успевать осматривать всё вокруг, задерживаюсь в примечательных местах, фотографирую. Иногда я завидую сове с ее способностью поворачивать голову на 270 градусов.
* * *
Это мероприятие - не поход в полном смысле. Это треккинг. Более легкие комфортные условия, рюкзак также вполне подъемный. Здесь ночуешь не в палатках, а под крышей - в лоджах. Питание в тех же лоджах: тебе готовит персонал по меню на выбор, а не несешь всю провизию на себе. Ходишь преимущественно по тропам. Встречаешь много таких же треккеров и местных жителей. Можно вообще значительно облегчиться и нанять портера, который будет нести твой рюкзак (20-25 долл\день – за вес в районе 20 кг) . Чтобы не распробовать подобные соблазны и в качестве подготовки к предстоящему летнему спортивному горному походу я все же постарался себе немного усложнить задачу: собрал практически тот же рюкзак, что и беру в нормальный горный поход: вещи на широкий диапазон температур, спальник, часть провизии (4,5кг) и «кухню», полноценную аптечку, ремнабор. Не брал только альпинистское железо, палатку, коврик.
* * *
Европейцев впечатляет, когда говоришь, как в России мы ходим в походы, на 2-4 недели (а кто-то и больше), иногда в полную автономку, всë с собой и на себе, 25-35 кг. Для них это целая экспедиция, для нас - "активный отдых".
* * *
Утром стараюсь выходить пораньше, до 7 утра. В это время бОльшая часть людей еще спит или завтракает, следовательно, какую-то часть пути можно пройти уединенно. Также подгоняет фактор погоды: утром чисто и ясно, к обеду хозяевами неба становятся облака. Третий аспект ранних выходов: раньше вышел - раньше пришел в лодж - больше выбор свободных комнат с красивыми видами.
* * *
В «верхнем» Пангбоче
* * *
Обычно хочется увидеть горы в ясную погоду, полностью открытыми. Но как же они многолики и непредсказуемы в игре в прятки с облаками! И каждый такой момент уникален и больше никогда не повториться.
Мне нравилось наблюдать, как после обеда облака начинали свой танец вокруг вершин, то укрывая их с одной стороны, то выпуская из своих объятий, то полностью окутывая. Визуальная медитация. Время остановилось. Времени вообще нет. Сейчас - это вечность. И во всём мире ничего нет, кроме этой горы и этой бесконечной секунды.
Для фотографирования пейзажей также открывается горизонт возможностей. При ясном чистом небе всё уже сфотографировано до нас и в плане новизны видов крайне сложно снять что-либо интересно. Непогода же способствует получению более оригинальных кадров.
Ама-Даблам
Ама-Даблам
Стена-"перемычка" между Амой и Омбигайчен
* * *
Район Солукхумбу, в котором проходит весь маршрут - «страна» шерпов: народа, пришедшего сюда из соседнего Тибета, как предполагают, 500-600 лет назад. Их часто путают с «портерами» - носильщиками грузов. На самом деле, шерпы уже «выросли» из просто носильщиков и в основном заняты более квалифицированным трудом: работают горными гидами, содержат лоджи, кафе, магазины.
Шерпы для развития туризма в своем регионе «укротили» местные горы: в популярных местах прохождения туристов довольно приличные тропы, нередко вымощенные булыжником и со ступеньками. На ключевых развилках – указатели. Через реки наведены мосты, многие из которых эффектные подвесные. На сложных участках перевала Чо Ла, который важен в плане туристской логистики, провешены металлические тросы, чтобы за них придерживаться (западный склон). Там же на леднике (восточная сторона) путь промаркирован высокими вешками. Все это дает свои плоды – поток туристов любого уровня увеличивается из года в года. Так что спешите, пока там еще не возят туристическими автобусами и не установили эскалаторы. К примеру, на известнейшем треке вокруг Аннапурны остался всего один участок – 30 км, где вдоль маршрута еще нет автодороги. Из 200 км!!! Прогресс – он такой, беспощадный.
* * *
Коммерческие горовосхождения активно развиваются во многих странах мира. В России и в соседних республиках у шибко амбициозных «покорителей гор» сложилась такая лесенка на «крышу мира»:
Эльбрус (5642м) – Пик Ленина (7134м) – Эверест (8848м)
Но коммерческий альпинизм и человеческий гений не стоят на месте.
Во время одного из радиальных выходов налегке встречаю небольшую группу японцев. Все красиво мажорно «упакованы»: Arcterex ,The North Face, Montbell. Правильные такие капиталистические треккеры. Одного из них прошу меня сфотографировать. Завязывается диалог. Коротко рассказываем друг другу куда и как идем. Японец описывает их маршрут – классика к подножию Эвереста.
В конце я слышу: «И потом на Эверест».
Уточняю: «В ЕВС?» - «Нет, на вершину!»
Ооо, серьезные планы! Наверное, большой опыт уже?
Не очень. Пока был только на Фудзи (3 776 м)
Я ох как удивился. Но свои эмоции могу хорошо сдерживать. Спросил про сроки. Да, похоже японцы действительно собрались на вершину. Посмотрел на группу еще раз. Конечно, пожелал им удачи и погоды. И мысленно «чтобы страховка не подвела».
У японцев довольно сильные традиции спортивного альпинизма. Есть даже «свой» восьмитысячник – Манаслу (8156м), куда японская команда первой поднялась в 1956 году. Надеюсь, встреченной мною группе на каком-то коллективном бессознательном уровне передался опыт и силы их маститых соотечественников.
Итак, учитесь: Фудзи – Эверест.
* * *
У меня вызывает улыбку, когда говорят "покорить гору". Самонадеянно и нескромно. Да, удалось совершить восхождение, гора в этот раз пустила. И отпустила. Радуйся и будь благодарен. Покорить можно себя, свои слабости, свой страх. "Покорил себя при восхождении на Хан-Тенгри (например)" - это уже ближе к действительности.
"В горах нет победителей. Есть уцелевшие" - Георгий Калинин, МС СССР по альпинизму.
* * *
21\04\2022. День Х. ЕВС
Выход в баз.лаг. Эвереста из крайнего к нему селению - Горак Шепа. Радиалка. Налегке. Хотя не сказать ,что эта дорога совсем легкая: часть пути проходит через развороченный зачехленный ледник, с запада втекающий в огромный Кхумбу. Здесь он перепахал с километр пути и несет на себе немыслимое количество скальных обломков различного размера, затрудняющих прохождение этого участка. Тропа сильно петляет и прыгает вверх-вниз. Нужно внимательно смотреть за ней и немногочисленными "маяками" - туриками, чтобы не потерять ее и не забуриться в какую-нибудь глубокую часть. При этом здесь довольно оживленно: туристов много, для большинства ЕВС - это кульминация всего треккинга. Встречаются и совсем неподготовленные туристы, будто случайно зашедшие сюда с городской прогулки. Видно, что им здесь непросто. Хорошая треккинговая обувь и физуха еще никому не помешала.
Базовый лагерь Эвереста разползся прямо по леднику Кхумбу, сразу после окончания одноименного ледопада. Палатки, шатры всемозможных форм и размеров вплоть до палаточных домов, пока еще одноэтажных. Это можно сказать город-призрак: он здесь появляется каждый год с марта по начало июня. В это время вытягивается узкой полосой примерно на полтора километра с «населением» в районе 1000-1500 человек, как непосредственно восходителей, так и многочисленный персонал: гиды, портеры, повара и прочие. В это время здесь базируются преимущественно коммерческие экспедиции для восхождения на Эверест и на Лходзе с юга. Зимой и осенью бывают спортивные экспедиции гораздо малочисленнее, чем сезонные коммерческие. В среднем программа акклиматизации и восхождения занимает в районе 40 дней. Значительную часть этого времени восходители проводят в ЕВС. Отсюда миллионеры-мазохисты постепенно набирают высоту, ходят вверх-вниз до следующих высотных лагерей, где по мере роста акклимухи ночуют на высотах 5900м, 6400 м, 7100 м, 8000 м.
EBC
На «входе» в EBC встречает здоровенный валун с надписью Everest Base Camp 5364 m и традиционные тибетские флажки – «кони ветра, лунг та». В реальности там еще высота 5260м, а 5360м – это уже в самой дальней отсюда точке лагеря, прямо под ледопадом Кхумбу, в начале маршрутов на Эверест и Лходзе.
99% треккеров, пришедших в базовый лагерь фоткаются у этого камушка, шлют воздушный поцелуй Джомалунгме (которую отсюда почти не видно – только ее маленькую серую макушку) и сразу возвращаются вниз в Горак Шеп или сразу в Лобуче. В сам баз. лаг. не идут, будто он огорожен каким-то невидимым забором. Мне было как раз интересно прогуляться по этому палаточному городу. Подойти поближе к ледопаду Кхумбу. Посмотреть быт экспедиций. Неспеша дошел почти до самого конца\начала EBC, повспоминал то, что когда-то читал и смотрел про восхождения на пик XV, «Божественную Мать Земли». Заряженный и преисполненный планами пошел вниз на 5170м.
Ледопад Кхумбу. С него начинается восхождение на Эверест и Лходзе с юга
* * *
На Земле выросло всего 14 вершин выше 8000 метров. Чтобы оказаться на них, нужно совершить сложнейшие высотные восхождения: в физическом, временном и материальном плане, а часто и технически. На сегодняшний день во всем мире только 41 человек взошел на все 14. Я в этот список не стремлюсь. Но вот увидеть все 14 высочайших вершин планеты своими глазами желание имею! Тем более, что подходы к ним - это всегда интереснейший горный маршрут, а где-то и вполне приличный поход. Начало моей «программы» "14 х 8000 м" положено: 4 из 14 я увидел. 10 ещё ждут нашей встречи.
* * *
Район Эвереста щедр на вершины для восхождений любого уровня подготовки. Хочешь - сложнейшие восьмитысячные стены, хочешь – почти нехоженные семитысячники; выбор шеститысячников – самый разнообразный, от серьезных Кангтеги и Чолатзе до более доступных Айленд Пика, Лобуче и Мера пика.
Есть и простые, пешеходные горки: Чукунг Ри (5546м), Кала Паттар (5643м), Гокио Ри (5357м), Нангкартшанг (5073м), которые при этом расположены в очень правильных местах в качестве смотровых площадок. В хорошую погоду виды с них шикарные. Поднявшись на Кала Паттар (5643м) можно заодно на целый метр «переплюнуть» Эльбрус. По цифрам это так. А вот по сложности - несопоставимо. Не скажу, что на непальскую гору совсем уж легкая прогулка в домашних тапочках. Но все же на порядок проще. На Кала Паттар идешь по хорошо набитой тропе, без снега и льда, без особого мороза, набор высоты от места ночевки всего около 500 метров против обычных 1600 м эльбрусских. Про Эльбрус можно точно сказать "совершил восхождение", а применительно к Кала Паттар, скорее, "поднялся на обзорную точку". А с видами оттуда всё в порядке - феноменальные! Рукой подать до Эвереста и Пумори. Идти туда, конечно, стоит.
Эверест с Кала Паттар
* * *
23\04\2022.
Сегодняшний день будет важный и насыщенный: прощаюсь с Амой-Даблам и знакомлюсь с Чо-Ойю и невероятно красивым местом Гокио. Для этого нужно поднапрячься и пройти перевал Чо Ла (5420м). Сегодня 12-й день в движении. Накопилась усталость и высота дает о себе знать. На перевал иду уже, как ГАЗ-66: уверенно, но медленно, на пониженной передаче, иногда глохну, останавливаюсь, доливаю воды, завожусь и снова пру вверх.
Задаю себе вопрос: «Когда я так уставал в прошлый раз?» - «Да как обычно, в предыдущем походе! Хотя нет – там было куда жестче».
Тогда, в 2021 г в спортивном походе 4 кс. на Кавказе, при провешивании перил в ледопаде, подо мной сломался снежно-ледовый мост и я улетел на незапланированную экскурсию в трещину. Пока не вернулся в Питер и не сделал рентген, оптимистично думал, что сломал ребро, ну максимум два. Беспристрастный черно-белый снимок не обманешь, а он показал нецелых пять: 3 спереди и 2 сзади. И впридачу травму колена с последующей операцией. Ну а пока меня не просветили и обезболивающих таблеток достаточно – можно продолжать поход и идти следующие 3 перевала (один из низ снежно-ледовый 2Б с набором высоты 1800 м). За дальнейшие 5 походных дней я здорово расширил представление о пределах своих возможностей и сил. Пятый день был особенно запоминающимся: набор высоты почти 800 м, прохождение несложного, но неприятного перевала Рцывашки (1Б) и затем долгий путь вниз в село Верхняя Балкария - 20 км со сбросом высоты 2400м. Все это на фоне плохого сна и как следствие постоянного недовосстановления. К концу дня уже думал, что предел рядом. Но надо идти и значит буду идти пока не отключусь. Ничего, дошел, добрёл. Сил в человеке больше, чем мы привыкли думать. Просто нельзя допускать мыслей, что их уже не осталось. Нельзя сдаваться.
Вспоминаю об этом, сравниваю с моим текущем состоянием, понимаю, что все у меня просто замечательно, приободряюсь и продолжаю толкать перед собой стену. И точно знаю, что дойду.
* * *
Не претендую на Нобелевскую премию по физике, но по ощущениям в Гималаях сила тяжести раза в полтора больше, чем в Петербурге.
* * *
Седловина перевала неминуемо приближается. Непередаваемое предвкушение и возбуждение, когда до нее остаётся несколько метров. Еще не видно, что там за перегибом и можно только догадываться, какой предстанет новая долина, какой откроется обзор. И оттуда будто переход на другой уровень, в другую картинку, в иную реальность.
На перевале Чо Ла, как на празднике! Развеваются традиционные на популярных гималайских перевалах яркие разноцветные тибетские флажки с мантрами – лунг та. Довольные треккеры и портеры, поднявшиеся с обеих сторон и здесь делящиеся друг с другом впечатлениями. Просторы по обе стороны хребта. И самое главное - традиционная перевальная шоколадка! И теперь путь вниз!
Перевал Чо Ла (5420м)
* * *
В качестве шутливого самообмана-мотивации сравнивал расстояния на маршруте с теми, которые часто хожу в Петербурге. Например, смотрю, что по карте осталось до перевала около 2-х километров и думаю: "Это же всего как от дома до метро дойти!"
* * *
В горах, когда бывает тяжело, у меня иногда возникают 2 вопроса: зачем и нафига (только в более жесткой форме). Но ответы, и их много, для меня давно ясны. Особенно здесь, в Гималаях. Когда стоишь рядом с такими знаковыми горами: Ама-Даблам, Лходзе, Нупцзе, какие могут быть вопросы «зачем»? Затем, чтобы увидеть продолжение! Так что стискиваешь зубы, рычишь и двигаешь себя дальше.
* * *
Иногда кажется - сил уже нет. Думаешь: "Всё, щас сдохну". Смотришь вокруг: «Неее, какое-то место некрасивое, не хочу здесь - надо ещё пройти".
* * *
Мне в целом удалось договориться с погодой. Молитвенные барабаны с мантрами крутил, камни мани обходил строго по часовой. Там ближе к небу - все видно. Воздастся. Проверено!
* * *
Каждый день испытываю восторг и удивление от окружающего меня и от происходящего. Я сейчас в тех сотнях фотографий Гималаев, которые рассматривал раньше. Я в книгах Р. Месснера, Г. Тихи, С. Бершова и советских «эверестовцев» 1982 года, писавших про свои новые маршруты восхождений на восьмитысячники, возвышающиеся теперь надо мной:
- маршрут восхождения Месснера на Эверест в 1980 году. Соло, в самый сезон муссонов, без кислорода ("Хрустальный горизонт"). Но его путь я не могу видеть с юга - маршрут проходил по другую сторону горы.
- в 1990-м году после длительной и напряжённейшей обработки южной стены Лходзе мощной командой советских альпинистов из 17 человек только связке Бершов-Каратаев удалось подняться немыслимым маршрутом по центру стены, глядя на которую я задавался вопросами: «Где и как там вообще можно пройти?». Тот же Месснер, ранее дважды пытавшийся пролезть по этой южной стене называл этот путь «маршрутом ХХI века».
- сложнейший новый маршрут на Эверест советской команды в 1982г, так до сих пор больше никем и не повторенный.
Уникальные восхождения, «железные» люди.
Южная стена Лходзе (8516м)
* * *
Путешествуя соло, полностью погружаюсь и растворяюсь в окружающей среде, максимально тесно с ней контактирую, чувствую ее и впитываю. Замечаю больше деталей, глубже общение с природой. И есть какой-то дух «первооткрывательства» и приключений. Когда вдвоем - уже меньше этот контакт со средой. Втроем и более - создается своя среда и окружающее вокруг воспринимается гораздо слабее. В каждом из вариантов свои плюсы и минусы. И я люблю ходить и один, и вдвоём, и с группой. Главное – ходить!
* * *
Периодически на маршруте встречаешь знакомых, с которыми уже ранее где-то общался на этом маршруте: то в лодже, то на какой-то из радиалок, то просто на тропе. Особенно запомнились такие случайные (?) встречи с одним непальцем-туристом (нечасто, но такие тоже попадаются).
Первый раз пересеклись с ним на привале на тропе и перекинулись несколькими фразами. Еще через пару дней увидились на вершине на одной из обзорных гор. Сфоткали друг друга и уже познакомились. Хотя его имя Мингма я в тот раз не запомнил. Еще через несколько дней прохожу через поселок меня зовет и машет рукой все тот же непалец Мингма. «Оставайся здесь – хорошее место». Но я планировал пройти до следующей деревни и уже там вставать на ночевку. Так что после короткого диалога я двинул дальше. На следующий день прихожу в Намче-Базар. Тот самый городок - столица шерпов и где действительно много туристов и всяческих лоджей, кафе и магазинов. Спускаясь к Намче, еще на самой окраине выбрал несколько вариантов лоджей с хорошим видом из окон на горы и направился к ним. Думаю: «выбор в Намче большой, поэтому хочу, чтобы соответствовало нескольким моим хотелкам: само собой – не сарай, вид на нужную сторону, второй или третий этаж, не слишком большой и шумный, не на оживленной улице, с приятным дайнинг румом и… гулять так гулять - еще бы и бесплатную зарядку в номере! И примерно за «стандартные» 500 рупий. Зашел в 4 намеченных лоджа: где-то мест нет на нужную сторону, где-то внутри совсем не понравилось. Обратил также внимание на один очень приличный и «правильно» расположенный «Hotel Tibet». Но даже не стал туда заходить, подумав, что, видимо, действительно отель, а не лодж. Иду как раз совсем недалеко от него и на одной из узких улочек Намче среди множества людей встречаю ….., конечно же, Мингму.
- Ты сегодня здесь ночуешь? – спрашивает он меня.
- Да, вот как раз ищу хорошее место.
- Пойдем! Я знаю такое. Я же местный)
- Мне нужно то-то и то-то. – сразу обозначаю свои основные пожелания.
- Да-да, все так и будет. – заверяет Мингма.
Через пару минут приводит меня к «Hotel Tibet». Заходим внутрь. Непалец сразу на ресепшен, взял там ключ. Привел к нужной двери. Открывает. И я вижу именно тот номер и вообще лодж в целом, который я себе «нарисовал». И даже широкий подоконник-полочка и вешалки)
Ну, Мингма! Вот спасибо! Оказался же в нужном месте в нужно время.
На этом встречи с Мингмой не закончились. Уже вернувшись домой и разбирая фотки, к моему удивлению, натыкаюсь на фотографию на вершине Гокио Ри с моим непальским приятелем.
* * *
На треке в деревнях можно запросто встретить местную бабушку или носильщика в The North face, Jack Wolfskin или Marmot;
* * *
Большинство основных точек интереса маршрута я уже ранее видел на фотографиях и на видео. Но, к счастью, картинки не передают и части всего. Иначе не было бы смысла ехать куда-либо и вообще путешествовать.
Вживую совсем другие впечатления, субъективные ощущения + высота, ветер, солнце… И масштабы! В Гималаях масштабы огромные. К этому я был готов. Но все равно испытываю удивление и благоговение. Теперь Альпы или Кавказ воспринимаются как макеты гор (шучу, конечно, и нисколько не принижаю).
Пересекал ледник Нгозумпа: 1 км шириной, от борта до борта. Так еще он проходится не напрямик по кратчайшему вектору, а чуть по диагонали, с зигзагами влево-вправо и вверх-вниз, выискивая путь выхода из ледово-каменной пустыни.
Чуть меньше, но сложнее в поиске выхода был ледник Кхумбу. Там пришла в голова мысль:
В Гималаях можно бесконечно делать 3 вещи:
смотреть, как в медленном танце облака окутывают Аму-Даблам,
смотреть, как подкладывают дал-бат,
распутывать лабиринты ледника Кхумбу.
* * *
Я ехал в первую очередь восхищаться Эверестом. Но увидев его с разных сторон, установив, прошу прощения, с ним ментальную связь, я чувствовал, что для меня - это не та гора, к которой привязываешься. По крайней мере видя ее с юга, со стороны Непала. Не смог Эверест затмить уже хорошо знакомую мне неотразимую изящную Аму-Даблам (6814 м\по другим данным 6856м). А позже к ней добавилась еще одна снежная королева – Чо-Ойю (8201 м). Все же Эверест – мрачный серый мужик. Да, он, несомненно, здоровый и крутой, вызывает уважение, но я поддался чарам этих двух менее высоких красавиц. Они не прячутся, как Эверест, за другими горами, а издалека открываются и встречают тебя широко распахнутыми объятиями. Не даром же Ама-Даблам так наречена («Ама» — означает «мама» или «бабушка», а «даблам» — специальная подвеска, в которой старые женщины народности шерпов носят драгоценные вещи. На горе есть висячий ледник, который напоминает «даблам», а расходящиеся в стороны гребни горы представляются как материнские руки, разведенные для объятия). Глядя на Аму, поверишь в легенды про окаменевших дев.
Чо-Ойю (8201 м) с юга
Чо-Ойю (8201 м) с юга (левая вершина)
Многие горы на этом маршруте завораживали: Кангтега (6782 м ) и соседние пики 6430 и 6685, Омбигаичен (6340 м) с безымянными и, видимо, никем еще непройденными соседями 6402м и до 6202м, Лходзе (8516м) и Нупцзе (7861 м), Пумори (7161 м), Лингтрен (6749 м), Гьячунг-Канг (7952 м).
Кангтега с соседями 6430 и 6685– очень суровая, хмурая компания. «Невеселые ребята».
Кангтега (слева) и Тамсерку (справа) из Тенгбоче
Омбигаичен и вся снежно-ледовая стена северо-восточнее от него. Ледяной забор. Почти вертикальные «бобслейные трассы».
Стена между Ама-Даблам и Омбигайчен с Чукунг Ри
Гьячунг-Канг - это самый высокий «невосьмитысячник». Всего 48 метров не дорос до 8000 метров. А был бы в списках самых известных и желанных гор. Теперь только роль второго плана. Обидно ли ему или, наоборот, радуется, что к нему не приковано повышенное внимание, его не штурмуют ежегодно, не осаждают, не душат километрами веревок?
Гьячунг-Канг (7952 м) со стороны ледника Нгозумпа
Лходзе и Нупцзе – пишу про них вместе, потому что они сообща, одной стеной прячут Эверест со всех южных направлений. Но все же великан совсем немножко выглядывает над ними. Не доросли до него спутницы.
Нупцзе (7861 м) с Чукунг Ри
Пумори – практически идеальные формы. Симметрия. Её созданию творец уделил повышенное внимание. Стройная, высокая, но при этом не устрашающая.
Пумори (7161 м)
Но все же мои абсолютные фаворитки на этом треке Ама и Чо-Ойю.
* * *
Самым стрёмным на треке оказалось.... озеро Imja Tsho возле Айленд пика. Меньше всего мне хотелось бы в нём оказаться. Я не страдаю аквафобией, умею и люблю плавать. Это озеро совсем не про "плавать". При подходе по тропе озеро совсем не видно - его скрывает высокий моренный вал. На карте оптимистично видишь здоровенный водоем. В мозге в предвкушении красоты мелькают картинки ранее виденных в разных горах живописных водных чаш: голубых, бирюзовых, изумрудных, прозрачных. В нетерпении торопливо поднимаюсь на вал и ... отпрянув назад от неожиданности открывшегося, замираю на краю высокого обрыва конгломератного склона. Полнейший диссонанс. Серое-пресерое, и само озеро, и всё вокруг. Мой нелюбимый цвет. Полное отсутствие цвета. И жизни. И все вокруг затянуто серыми облаками. На поверхности плавает еще не до конца растаявший лед. Атмосфера, будто в жутком вязком сне. Но впечатления при этом сильные. И красота тоже в этом есть.
Озеро Imja Tsho
Вдобавок ко всему, озеро Imja Tsho считается одним из наиболее проблемных озёр в Гималаях. Оно удерживается на месте благодаря конечной морене, то есть валу, из плотно «сцементированного» песка и камней, когда-то давно оставшемуся от отступившего ледника и теперь перегораживающему долину поперек, как естественная плотина. Ледники, наполняющие озеро, продолжают таять. Потенциально есть угроза прорыва. И тогда у этой массы воды, камней, песка и прочего будет только один путь – вниз через Дингбоче и далее по «классическому маршруту» в сторону Луклы. Однако все же правительство Непала совместно с профильными международными организациями отслеживает ситуацию и принимает меры по отводу воды из озера. Но у природы могут быть свои планы.
* * *
16 дней ни одной машины, зато каждый день вертолеты.
***
Впечатления на маршруте складывались по нарастающей:
первые высокие горы (Тамсерку, 6623 м; Кангтега, 6783 м) - деревушка Тенгбоче (чудесное расположение в кольце гор, виды на Аму и Эверест + монастырь) – Чукунг и вид на Аму с другой стороны - южная стена Лходзе - озеро у Айленд пика – перевал Конгма Ла - вид, масштабы и пересечение ледников Кхумбу и Нгозумпа - и супервпечатления: ЕВС, Чо-Ойю (8201м), и «вишенка» - Гокио.
Никак не ожидал, что так остолбенею впервые увидев панораму озера и «поселка» Гокио подходя сверху со стороны ледника Нгозумпа. Хотя, конечно, фотки тоже видел. Немного напомнило Норвегию. Разве что лепешки яков периодически встречаются.
Селение Гокио и г. Чо-Ойю (8201м) на заднем плане
Необычайно красивый был радиальный выход от «поселка» Гокио (4770м) к верхним, шестым озерам Гокио, под Чо-Ойю. 5200 м. Тишина и безмятежность. По пути еще 2 озера, виды на Эверест, Лходзе, Гьячунг-Канг, огромное поле ледника Нгозумпа, падающего со стены, разделяющей Непал и Китай, Сагарматху и Тибет. Нгозумпа является самым длинным ледником в Гималаях, при этом он «всего» порядка 25 км. И он значительно уступает наиболее длинным горно-долинным ледникам, самый-самый из которых– это ледник Федченко на Памире в Таджикистане– 77 км! И ему на язык наступает Сиачен в Пакистане – 76 км. Но Сиачен больше Федченко по площади. Для сравнения: самый длинный ледник в России - Уллучиран (Безенгийский) – примерно 16 км. С каждым годом все они потихоньку отступают, тают.
Напоследок, в день начала спуска в сторону Луклы, еще до рассвета иду на горку Гокио Ри (5357м). Отсюда вид почти на все горы, которые постепенно открывались на протяжении всего маршрута и видны, хоть и не очень близко, сразу 4 восьмитысячника. Это прощальный аккорд. Мозг уже с трудом воспринимает такие красоты и разнообразие. Требуется пауза и перезагрузка.
Вид на Гокио при подъеме на горку Гокио Ри. Слева ледник Нгозумпа.
Вид на Эверест и Лходзе с вершины Гокио Ри. С нее видны также Макалу и Чо-Ойю
***
Три оставшихся дня на треке от Доле до Луклы – приятная прогулка: с каждым днем всё ниже, теплее, зеленее. Снова цветы, запахи лета, чистые бодрые треккеры, идущие навстречу только свои первые дни. Две недели назад я был на их месте и немного даже завидовал тем, кто уже шел обратно, достигнув EBC, кого не скосила горняшка, не подвело здоровье и погода. Теперь и я иду вниз полностью удовлетворенный, спокойный и радостный.
***
Было ли жаль, что мой маршрут заканчивается? И да, и нет. Всё же нужно вовремя заканчивать, уходить. Пока еще не приелось, не замылилось, пока еще в хорошем самочувствии. И пока ты сам не надоел этим местам.
В походе в 2021 г. после травм стало появляться и с каждым днем, пока я еще там шел, нарастало тревожное ощущение: горы – это не только великолепие и романтика. Есть у них и другая сторона: холодная, жесткая, забирающая силы. Горы легко тебя проглотят, сотрут и не заметят. Тогда я вовремя сошел с маршрута. В первую очередь из-за плохого физического состояния. Но помимо этого, я также не хотел, чтобы у меня появилось отвращение или страх к горам. Недели три я не хотел даже думать про горы, читать и смотреть что-то на эту тему. И это было для меня тревожное состояние, ведь тогда я лишался бы одного из своих смыслов, а те навыки, которым я учился много лет, оказались бы не нужными. По мере моего восстановления стала возвращаться и тяга к этим прекрасным пленяющим монстрам.
* * *
Я снова в Катманду и здесь уже +30.
Здесь же я заканчиваю свой маршрут по Гималаям.
Друг просил описать в двух словах мои впечатления. Можно уложиться в одно: космос!
Все пункты моего "плана" выполнены!
Маршрут пройден полностью. "Восхождения" и радиалки сходил по предполагаемой мной программе "Максимум"
Из основного:
16 дней
1 человек
2 перевала: Конгма Ла (5535м), Чо Ла (5420м)
3 вершины: Чукунг Ри (5546м) брал, Калла Паттар (5643м) брал, Гокио Ри (5357м) брал.
4 базовых лагеря: Амы Даблам, Айленд Пика, Эвереста, Чо-Ойю.
5 килограммов веса в минус
На 10 лет чувствую себя помолодевшим
Вес рюкзака: 21...17 кг
Пройдено: 210 км (с учетом радиалок и горного коэффициента 1,2)
Набор высоты (с учётом радиалок и восхождений): 13100 м
Это 100% супертреккинг. Настоящий музей гор. Чудеса природы и формы рельефа, которые невозможно себе представить, даже заранее многократно посмотрев фотки и видео. Это мощь, масштаб и красота!
Порой я ооочень сильно упахивался, но остановиться было невозможно)
И мне как раз всего оказалось достаточно.
* * *
На сегодня для меня этот маршрут - абсолютный топ. Он перекрыл всё виденное ранее. Немного есть с чем сравнить. Непал 31-я страна, где я побывал. В некоторые, особенно любимые (Греция, Швейцария, Испания) ездил по несколько раз, в разные регионы. Навсегда в моем сердце Норвегия и Грузия. Много красивейших маршрутов на Кавказе (одни Безенги чего стоят). Но такой концентрации впечатлений до сих пор не было. За эти 16 дней будто прожил маленькую и в тоже время значительную жизнь.
* * *
Катманду
После трека снова возвращение в столицу, в город-муравейник, в бурлящий котел, но который уже не обескураживает.
Отсюда вылет домой. До него еще почти 2 дня – это резерв на случай невылета в запланированный день из Луклы из-за непогоды. И эти пару дней как раз очень кстати: поглазеть на заморские диковинки, погреться, наесться. И в целом, стоит пожить в Катманду хотя бы пару дней, чтобы хотелось вернуться в Питер и порадоваться, как хорошо мы живем! «Вы что, хотите как в Катманду?»
На меня, как автомобилиста, неизгладимое впечатление оставило дорожное броуновское движение. И в качестве пассажира, и в качестве пешехода реакция одна: дичь, жуть, трэш.
Водители ездят будто бессмертные, нещадно подрезают, вклиниваются в любое свободное пространство. На их фоне Россия - образец аккуратности и вежливости на дорогах.
Пешеходы переходят ЛЮБУЮ дорогу в ЛЮБОМ месте. Хоть там одна полоса, хоть шесть.
Туристам, разбалованным приоритетом пешехода на зебре, там нужно забыть эту «опасную» привычку. Вначале меня пару раз это чуть не подвело. Останавливаться никто и не подумает.
Идея страховщикам туристов: ввести повышающий коэффициент за "экстрим" при переходе азиатских дорог. Ну и за питание в уличных кафе заодно.
Светофоры – это тоже достопримечательности: их почти нет. На особо оживленных перекрестках местные гаишники пытаются как-то регулировать анархию. Слегка помогает.
Но сам город, несомненно, интересен. Чистая экзотика. Или грязная экзотика). Да, он пыльный, замусоренный, шумный. Но за его интересности и колорит на это можно прикрыть глаза. Меня, неравнодушного к архитектуре и лабиринтам узких улиц, Катманду заставил изрядно походить и поездить оставшиеся два дня, чтобы увидеть хотя бы основные достопримечательности: площадь Дурбар, буддийские храмовые комплексы Сваямбунатх и Боднатх, район Тамель…
Ступа Боднатх
… и индуистский храмовый комплекс Пашупатинатх. Это очень популярное место паломничества индуистов, их главная святыня в Непале. Здесь меня ждало еще одно весьма неординарное действо и встреча. Помимо ритуальных построек для живых на территории комплекса находится ещё и крематорий под открытым небом. Свой маленький Варанаси. Весь процесс осуществляется на берегу реки Багмати, священной для индуистов, она берет свое начало в предгорьях Непала и впадает в Ганг в Индии. Погребальные костры расположены вдоль реки на специальных постаментах. Тела покойных представителей высших каст сжигают в одной части, низших каст – в другой. Сожжение длится порядка 3-х часов. После чего прах опускают в воду.
Я решил не отказываться от услуг местного гида, который провел меня по всем значимым местам, подробно рассказал про историю и ритуалы. Вдобавок ко всему он и сам оказался тем еще экспонатом. Вы слышали про агхори? Я до того дня понятия не имел. Мой гид, импозантный непалец-индуист, оказался очень верующим представителем этой секты. Уже по приезду в Питер стало интересно, кто же они такие. Всего одно предложение из «Википедии»: «Агхори поклоняются богу Шиве и при этом практикуют ритуальный каннибализм, используют человеческие черепа в различных ритуалах, медитируют на местах захоронений и местах сожжения трупов.»
Вообщем, всё там, в Пашупатинатхе, сложилось в один мрачный сюрреалистический калейдоскоп: горят костры, рядом за процессом следит «priest» - «священник-распорядитель», «который сжег уже не одну тысячу, от бедняков до элит», ветер разносит во все стороны дым, в черной от пепла и грязи реке Багмати по колено стоят несколько парней и голыми руками выгребают со дна несгоревшие дрова и не только дрова, в ста метрах раздают еду нищим и больным, мы с агхори говорим о мире…
* * *
Я спустился на землю. Лукла-Катманду-Шарджа-Москва-Петербург. Постепенное возвращение к привычным атрибутам «современного мира». Ровные тротуары, горячая вода, модные прикиды, серьезные лица. Вспоминаю правила игры. Не все из них беру с собой дальше. После каждого значимого «выхода из…» хоть немного, но что-то меняется внутри и по отношению к окружающему. Сейчас штиль, безоблачно и ясно. Стряхнул с себя немного щелухи и вернул резкость восприятия и мыслей. Нужно постараться сохранить это подольше, не растерять в суете, не поддаться влияниям.
* * *
Пройдя этим маршрутом я осуществил одну свою «горную мечту» и закрыл важный для себя «гештальт» - увидел Эверест. Я 8 лет откладывал Гималаи на лучшие времена и идеальные условия. Которые, естественно, не наступали и могут вообще не прийти. Уже сам стал удивляться, как так получилось, что я до сих пор не был в этих самых-самых горах. Я твердо решил больше не откладывать и ехать еще прошлой осенью. И тогда снова пришлось отложить).
На моей памяти дважды были моменты, когда прошел по лезвию, пронесло. В один из них уже промелькнула мысль: «Неужели здесь?» (и это было совсем не в горах). Уже потом я размышлял о том, чего я не сделал, чего по-настоящему хотел и в моих силах. О чем бы я жалел, в последние дни-часы-минуты. Memento Mori.
Одним из таких желаний была эта поездка в Гималаи.
Мечты должны сбываться!
Вид на Гьячунг-Канг (7952 м, по центру) и Chakung\Hungchi, (7036м, справа) со стороны ледника Нгозумпа.
* * *
И закончу фразу, начатую в начале этого текста. "Увидеть Эверест и …" планировать новые маршруты, конечно же! В Каракоруме, на Памире, Тянь-Шане, в Патагонии и обязательно еще в Гималаях. Впереди ждут не менее потрясающие места, а пути к ним сулят настоящие приключения! В кармане уже билеты в новые для меня горы. На этот раз будет спортивно, командно, весело и немного сурово.
* * *
Ом мани падме хум!
© Лысогор Роман
