Непал. 15 дней вокруг Манаслу (апрель 2008 г.)

[serebr]

Подготовка к этому путешествию началась еще год назад, сразу же после моего возвращения из первой поездки в Непал. Тогда, все еще находясь под сильным впечатлением от пройденного Annapurna Circuit трека, я немедленно приступил к поиску новых приключений в следующем году.

После просмотра огромного количества отчетов по треккингу в Непале, я остановил свой выбор на Манаслу треке. На одном из англоязычных сайтов этот трек был даже включен в десятку лучших в Гималаях. Про него писали, что это – трек вокруг Аннапурны, перенесенный во времени на 20 лет назад. Красивейшая природа, высоченные горы (выше 8000 м), пока еще не испорченное чужой культурой местное население. Меня только несколько настораживало почти полное отсутствие отчетов о треккинге в этом регионе.



Вот его примерный маршрут:



После изучения всего, что я мог найти полезного в сети про Манаслу трек, и в результате продолжительной переписки с местными агентствами я понял, что район Манаслу закрыт для туристов-одиночек. В те места можно попасть только в составе группы, состоящей как минимум из двух иностранцев и гида. Кроме того, нужно заплатить более двухсот долларов только за всевозможные разрешения (MCAP fee, ACAP fee, Manaslu special permit). Также я узнал, что район Манаслу открыт для треккинга совсем недавно, а потому там нет пока еще такой развитой инфраструктуры, как на Аннапурне, Эвересте или Лангтанге, нет полноценных лоджей, и соответственно нет такого же разнообразного меню. Многие агентства, поэтому, предлагают своим клиентам идти на полном самообеспечении, в экспедиционном стиле. А это предполагает наем целой команды обслуги, состоящей из гида, повара, носильщиков, кухонных помогал и т.п. Ночевки в этом случае организуются в палатках, а питание – в палатке-ресторане. Можно даже ходить по нужде в палатку-туалет и принимать душ в палатке-душевой! Понятно, что все это рассчитано в основном на избалованного западного туриста. Для нас же интересен более простой и экономичный вариант прохождения трека с ночевками в домах у местных. Благо живут люди в Гималаях практически повсеместно, даже там, где человеку, казалось бы, и не прожить. В любом таком доме можно по-простому и за небольшие деньги поесть. Там же можно купить разные шоколадки, воду, газнапитки и пиво. В некоторых деревнях продается керосин. И только в одном месте путнику не найти себе кров и еду – во время стоянки под перевалом на высоте 4460 м. Никто там не живет, поэтому палатку, примус, керосин и продукты на один день взять все же придется (некоторые, однако, пропускают эту стоянку и идут прямо из Самдо, без палаток и пр.).

Через пару месяцев у меня уже были попутчики – Сергей, Игорь и Катя – люди, с которыми я познакомился на форуме и про которых ничего не знал, объединяла нас лишь одна мечта – Гималаи. После непродолжительной переписки нами была назначена дата вылета. Было решено лететь в Непал в середине апреля аэробусом авиакомпании Qatar Airways. Не самый дешевый вариант, но, наверное, самый удобный, так как стыковки в Катарской Дохе минимальны.

И вот пятнадцатого апреля 2008 года в 16:00 мы вступили на непальскую землю. Добравшись на такси до популярного Tibet Guest House, разместились в двух даблах по 12$ и через пару часов, чистые после душа, вышли на прогулку в поисках организатора нашего путешествия. Им оказался менеджер первого попавшегося на пути агентства, коих здесь, наверное, сотни. Мы зашли туда якобы на разведку, но зависли там надолго. После продолжительных обсуждений и торга нам удалось сойтись на цене в 650$ с человека. Договорились оплатить все завтра утром, предварительно посмотрев в глаза нашему гиду.

В обозначенную стоимость были включены:
- все пермиты (MCAP и ACAP fee, Manaslu special permit)
- приватная доставка на автобусе до начала трека, поселка Аругхат
- гид со всеми его расходами
- по портеру на каждого участника со всеми их расходами
- палатки, примус, посуда

На наши плечи ложились расходы на:
- доставку себя после окончания трека в Покхару и далее в Катманду
- проживание и еду на треке
- керосин на один день.
На все эти дополнительные расходы я выделил 350$.

Следующий день, пока агентство занималось организацией трека, мы провели в прогулке по Катманду. Зашли на дворцовую площадь, оттуда пешком сходили до Пашупатинатха и далее, также пешком, – до Боуднатха. На такси съездили в монастырь Копан. С непривычки, после снежной Сибири обгорел за это время страшно.























*Небольшая часть фотографий в отчете - от моих попутчиков.

[serebr]

Вечером все пермиты были получены, портеры собраны, гид осмотрен и утром следующего дня мы погрузились сначала в минибас, а вскоре, когда дорога стала шире, пересели в большой автобус, какие ходят обычно между Катманду и Покхарой. Часть пути, когда автобус шел по асфальту, прошла спокойно. Но, когда началась грунтовка, пришлось крепко ухватиться за спинку сиденья. Один раз на узкой колее мы долго не могли разъехаться с грузовиком. И с этой стороны зашли, и с другой попытались – ничего не получается! Обе машины съезжают по грязи в колею. И все это в считанных сантиметрах от края пропасти. Через минут двадцать таких вот пыхтений нам, наконец, удается кое-как разъехаться и доехать целыми и невредимыми до Аругхата.

В Аругхате остановились в потрепанном гесте и пошли к реке смотреть, как растут манго. Как растет манго мы так и не увидели, но зато поближе познакомились с нашими гидом и портерами. Как оказалось, гида зовут Сьям, а портеры – все его близкие друзья (Сьям второй справа).



Arughat – Soti Khola

Первый день трека прошел спокойно. Почти все время мы шли без особого набора высоты по широкой, окруженной тропическими лесами дороге.

Пришли в Соти Кхолу мы на удивление быстро. Гид сразу же повел нас к самому приличному в деревне строению. Завидев наше приближение, весь дом сразу же принялся что-то пилить, колотить, в общем, делать вид, что они трудолюбивые местные жители. Сьям тут же договорился с хозяином о нашем размещении здесь.

После ужина, в попытках поближе познакомиться с нашим гидом, спрашиваем его о религии, которую он исповедует. И ожидаем услышать что-то вроде: «я буддист». Однако ж нет. Сьям – христианин! Вот-те на! Странно, однако.

Soti Khola – Tatopani – Philim

Переход из Соти Кхолы в Татопани дался тяжеловато. В основном из-за постоянных подъемов-спусков и жары, которая сопровождала переход. Временами приходилось преодолевать головокружительные участки, где тропа, высеченная в скале, нависала над пропастью на десятки метров. А иногда идти по дну глубокого ущелья, где вертикальные скалы вздымались над нами на сотни метров. Надевать тяжелые, душные ботинки в таких условиях мне показалось неразумным, и всю дорогу я прошлепал в своих убитых в прошлом году сандалиях Teva.





В Татопани есть чудесный горячий источник, оформленный в виде двух кранов: холодного и горячего. В десяти метрах от него располагался бассейн, который можно было заполнять горячими водами источника через шланг. Днем наполнить этот бассейн просто нереально. Каждые несколько минут к источнику кто-нибудь да подходит и выдергивает шланг из крана. А на место не возвращает. Мы даже попробовали примотать этот шланг скотчем – оторвали. И только когда стемнело, Игорь и портеры смогли забраться в заполненный по колено бассейн и под кваканье греющихся у термального источника лягушек наслаждаться прохладой купленного неподалеку пива.

[serebr]

На следующий день прибыли в Philim. На входе в деревню у нас проверили пермиты, при этом один из служащих долго пытался нам что-то втолковать. Я так понял, что мы должны были иметь при себе еще одну бумажечку, так называемый TIMS-сертификат. Стоит он копейки и непонятно, почему агентство не позаботилось о его оформлении. Мы пожали плечами, дескать, ничего про такой пермит не знаем. Служащий же в ответ почесал затылок, махнул рукой, и мы пошли дальше – заселяться в очередной барак, гордо именуемый «лоджем».





Philim – Deng – Namrung

Дни эти запомнились сказочным хвойным лесом и удивительными людьми, встреченными нами по дороге в Намрунг. В тени высоких гималайских сосен идти было легко и приятно, а высота, на которую мы уже поднялись, давала о себе знать приятной прохладой свежего и чистого воздуха.







Сложилось так, что на протяжении всего трека мы стабильно исключали обед из распорядка нашего дня – основной упор делался на ужин. Когда подходило время обеда для портеров, они, конечно же, тактично останавливали нас и не пускали дальше. И пока они уплетали свой дал-бат, мы отдыхали где-нибудь на скамейке и фотографировали таких вот детей.





Во время очередного обеденного перерыва Сьям купил три литра керосина для ночевки под перевалом – не факт, что выше по тропе удастся его достать. Как потом оказалось, его легко можно приобрести и в Самдо и в Самагауне, но по цене раза в три превышающей цену местную.

Двинули дальше, и вскоре уткнулись в развилку – одна тропа уходила круто вверх, другая спускалась плавно вниз. Куда идти дальше с Сергеем мы не знали, а гид наш Сьям с Игорем и Катей еще не подошли. Поэтому присели на камень и завели разговор с отдыхавшим тут же отцом семейства, пытаясь выяснить, какая дорога ведет в Намрунг. Тот в ответ все предлагал нам отведать мутноватой жидкости из грязной бутылки пока не подошел Сьям и не увел нас в нужном направлении.





После затяжного подъема пришли в Намрунг, где разместились на втором этаже «Thakali Hotel & Lodge».



Напротив дома располагался замечательный «ресторан», где неожиданно обнаружилась потрепанная Библия на непальском языке! После этого стали понятны религиозные предпочтения нашего гида Сьяма. В ресторане имелся большой цветной телевизор с DVD-проигрывателем и множеством дисков, сложенных стопкой на полочке. По вечерам, видимо, вся деревня собирается тут и смотрит индийские фильмы про любовь, да про Эверест. Мы тоже посмотрели фильм про Эверест, скушали дал-бат и пошли спать.

Namrung – Lho

Сегодня, наконец, увидим Манаслу!

Добравшись до Лхо, бросили вещи в одном из домов, и решили по-быстрому, пока не налетели тучи, сгонять на горку к буддисткому монастырю и сделать пару снимков с первоклассной обзорной точки.





Доступ на вершину был ограничен заборчиком, поэтому пришлось идти в обход и продираться сквозь густые заросли колючек и кустарников. Но Манаслу к тому времени уже была в легкой дымке, и с каждой минутой видимость все ухудшалась. Небо быстро затягивало облаками, и качественных снимков получить не удалось. Поэтому решено было вернуться сюда завтра утром.

[serebr]

Lho – Samagaun

Проснулся рано. Специально для того, чтобы увидеть Манаслу во всей ее красе. Вышел на улицу, чтобы почистить зубы, а там…









Открылся храм, заглянули в него посмотреть.





Налюбовавшись умопомрачительными видами с обзорной вершинки, когда уже выглянувшее из-за окрестных гор солнце осветило и согрело нашу обзорную точку, двинули дальше по маршруту, вниз к деревне Shyala.



Деревня эта расположена в очень живописном местечке. Здесь массив Манаслу с одной стороны и заснеженные пики Samdo, Shringi Himal и Hanesh Himal образуют невообразимую панораму в 360 градусов.











Можно было бы остаться здесь на денек, но Сьям сказал, что здесь no facilities и мы пошли дальше.





Приближаемся к Samagaun:





В Самагаоне мы остановились в лучшей на наш взгляд лодже со множеством комнат и умывальником во дворе, из которого иногда даже бежала теплая вода. Очень порадовало разнообразие предлагаемого в этой лодже меню. Можно было заказать несколько видов мо-мо, тибетский хлеб, разные супы, каши. Здесь я впервые попробовал тибетский чай – лучший напиток для поддержания энергии и настроения в условиях высокогорья.

Умиротворенные красотой этого места, решили остаться здесь еще на один день и сходить завтра куда-нибудь акклиматизироваться. Гид Сьям предложил нам два варианта на выбор: базовый лагерь Манаслу и Pung Gyen Gompa. После непродолжительных переговоров решили идти в базовый лагерь (Manaslu Base camp).

[serebr]

День «отдыха»: Samagaun - Manaslu Base camp

День начался с раннего подъема. Кроме собственно намерения получить акклиматизацию перед пятитысячным перевалом, ужасно хотелось поглядеть на настоящих альпинистов и сфотографироваться с ними на фоне Манаслу.



После короткого завтрака вышли в базовый лагерь.



Сначала без особого набора высоты обогнули ледниковое озеро, продираясь через заросли колючек. Затем вступили на основную тропу, и медленно потопали вверх. Чем выше мы поднимались, тем сильнее захватывало дух. Вся долина была как на ладони. Далеко внизу, за озером, виднелся Самагаун, а еще дальше, в дымке, угадывалась долина, из которой мы пришли. Совсем далеко едва различим был Ганеш Химал.







Слева стекал вниз внушительного вида ледопад. На нем постоянно что-то гремело и сыпалось.



В одном месте пришлось перебираться через миниледник, в некоторых местах которого виднелись глубокие колодцы с грохочущей в них водой. Место очень опасное, можно запросто провалиться под снег.



На карте базовый лагерь обозначен на высоте 4400 метров, но там его не оказалось. Пришлось подниматься выше.





Шли мы по гребню, и, казалось, что вот уже за тем бугорком будет базовый лагерь. Но нет, гребень уводил нас все дальше и выше. Один за другим вверх убегали заснеженные склоны. И тут я пожалел, что надел шорты. Холодно не было, вот только ноги сильно обгорели. И ботинки промокли от набившегося внутрь снега.









Альтиметр Сергея выдал высоту в 4700 метров. Хотелось уже плюнуть на этот базовый лагерь и начать спуск. И вот, наконец, за очередным взлетом показались молитвенные флажки, а чуть позже открылась котловина, утыканная пестрыми палатками горовосходителей.



Думалось, нафига мы сюда залезли? Сегодня же «день отдыха»! Нужно было отдохнуть, набраться сил. Ничего себе rest day, подшучивали мы над Гумбой, портером, который нас все это время сопровождал.

Вскоре долина Манаслу стала быстро заполняться облаками, и мы побежали вниз, испугавшись, что не сможем найти дорогу. На спуске меня сильно прихватила горняшка – страшно разболелась голова и тошнило. Пришлось терпеть до самого Самагауна, где все неприятные симптомы быстро прошли.





Вечером под боком у нас поселилось четверо японцев (японская экспедиция на Манаслу). Они должны будут провести 40 дней наверху в попытке взобраться на восьмую вершину мира. А еще во дворе нашей лоджи поставил палатку американец. Как оказалось, это был тот самый американец, который месяц назад вел со мной переписку по электронной почте. Тогда он сообщал, что на трек выйдет на день позже нас. И вот он уже поравнялся с нами. Шел он с гидом и портером, а ночевали они все вместе в одной палатке. Причем в палатке они жили постоянно.

[Martina]

Очень здорово!
Продолжайте, ждем!!!!

[serebr]

Спасибо.
Продолжаем...

[serebr]

Samagaun – Samdo

С утра пораньше японцы начали подготовку к заброске в базовый лагерь. Пока мы завтракали, они приступили к распределению груза между собравшимся со всей округи народом. Работу по переноске снаряжения и продовольствия в итоге получили даже старики и дети.



Неподалеку в углу жалась от холода пожилая японка, наблюдая за всем происходящим. А я все удивлялся на нее, как она пойдет туда, наверх, ведь там так холодно?

Между тем мы продолжили свой путь. В этот день дорога вела нас через полубезжизненные, покрытые мелкой травой склоны к последнему перед перевалом Ларкья крупному тибетскому поселению Самдо (3690 м). И только смешные мармоты да яки хоть как то оживляли окружающую нас высокогорную пустыню.





Манаслу вскоре скрылась за близлежащей горой, но и без этого восьмитысячника здесь было на что посмотреть. Справа сверкал на солнце шеститысячный пик Самдо. За спиной парила в воздухе белоснежная стена массива Химал Чули, а впереди виднелся хребет, разделяющий территорию Непала и Тибета.







В Самдо обнаружилась пара неплохих лоджей. Построены они были, по всей видимости, совсем недавно, поскольку в отчетах пятилетней давности никак не упоминались. Заселились мы в ближайшей из них. Управлял ею мужичок, который один занимался всем хозяйством, в том числе и готовил для нас.



В соседней лодже обосновался престарелый француз с девятью портерами и гидом. Шли они в экспедиционном стиле и ночевали в палатках. Палатки они поставили во дворе лоджи, поскольку найти свободный участок земли под палатки здесь весьма проблематично.

После обеда решили сходить куда-нибудь акклиматизироваться. Игорь, Катя и я взяли с собой Сьяма и вышли в направлении перевала, что на границе с Тибетом на северо-востоке. Сергей же с Гумбой отправились изучать другую тропу, ведущую на север, в Тибет. Высоко мы не пошли, вчера все-таки ходили в базовый лагерь Манаслу. Дошли до 4000 метров и пошли обратно. На спуске можно было разглядеть кусочек перевала Ларкья и дорогу, к нему ведущую (внизу слева – Самдо).



Как только спустились, заморосил легкий дождик, вскоре переросший в сильный дождь со снегом. Заметно похолодало. Все укутались потеплее, и переместились в ресторан, чтобы поиграть в карты в ожидании нашего ужина. Там мы сообразили, что лучшее место в доме – это кухня с печкой, и перешли туда, чтобы погреться и понаблюдать за процессом приготовления нашего дал-бата.

[serebr]

Samdo – Dharamsala

Сегодняшняя цель – базовый лагерь перевала Larkya, расположенный на высоте 4460 метров. На картах это место чаще всего обозначается как Dharamsala (Larkya Phedi). Там мы, наконец, извлечем из рюкзаков наши палатки и прочую дребедень – единственный раз за все время трека!

С утра настроение у всех бодрое. Ни у кого ничего не болит. Небо – чистое. Я сначала высунулся на улицу в пуховке, но когда выглянуло солнышко и растопило лежащий на земле иней, переоделся в одежду полегче. Быстро позавтракали и выдвинулись на запад в направлении перевала. Нас в это время провожали сверкающие на солнце ледяные исполины массива Himal Chuli.













Вскоре показалась потерявшаяся со вчерашнего дня Манаслу.



Тропа, ведущая на перевал, отчетливо видна даже из Самдо. Тем не менее, по ходу движения регулярно попадались вбитые в землю колышки – часто на этих высотах выпадает снег, и без них тропа становится не такой очевидной.

Через пару часов несложного перехода показалось одноэтажное каменное строение. Портеры француза уже установили палатки на поляне рядом с ним и приступили к приготовлению обеда. Один из них подошел ко мне и, улыбаясь, протянул стакан горячего чая с лимоном. Какие же все-таки прекрасные люди эти непальцы!





Строение это без дверей и стекол в окнах можно использовать только как кухню – внутри очень грязно и сыро, ночевать там было бы крайне неприятно. Вокруг хижины много ровного пространства под палатки.



К тому времени, когда подошли Игорь, Катя и Сергей, у меня уже вовсю разболелась голова. Я сел на камень и застыл, боясь пошевелиться, так как любое движение отдавалось болью в голове. Просидел так часа два, боль не проходила. Ну все, думаю, никуда я завтра не пойду. Немного расстроенный я размышлял: мы же пару дней назад поднимались в базовый лагерь Манаслу, который расположен выше, и я по идее должен были получить заряд акклиматизации, да и в прошлом году никаких проблем в базовом лагере Торунг Ла у меня не было, хотя высота почти такая же.

Пока Сьям с портерами растягивали палатки, две для себя и одну большую для нас, я начал проигрывать варианты с возвращением в Самдо. Думал, если через пару часов голова не пройдет, спущусь вниз, переночую там, а завтра выйду на перевал прямо из Самдо. Я даже немного напугал гида, когда залез к нему в палатку и рассказал ему о своих планах. Он посовещался со своими друзьями и решил, что один портер пойдет со мной.

Но тут подошли Катя с Игорем, которые ходили по окрестностям в поисках акклиматизации, а позже и Сергей, дошедший чуть ли не до самого перевала, и на моих планах поставили крест. Мне дали таблетку от давления, диакарб и уложили в палатку. К моему удивлению, через пару часов головная боль прошла, и я уже готов был немедленно выходить на перевал.

Вечером все небо затянуло облаками, резко похолодало.



Когда подошло время ужина, решили смешать в большой кастрюле все, что у нас было, то есть быстрорастворимую лапшу, сухие супы в пакетиках и консервированные бобы в томатном соусе, и залить все это кипятком. Получилось очень даже ничего.

Спать легли рано – завтра предполагался ранний подъем в 4 часа утра.

[serebr]

Dharamsala – Bimtang

Ночь в тесной палатке прошла неспокойно. Кто-то беспрерывно ворочался, а кому-то приходилось каждые полтора часа выползать в морозную темноту по надобности – последствия принятого вечером диакарба.

Где-то в районе четырех лагерь начал помаленьку просыпаться. Пока мы с неохотой покидали свои спальные мешки, Сьям уже довел до кипения воду в котелке и начал заваривать в ней быстрорастворимую лапшу. Позавтракали, собрали палатки, залили остатки горячей воды в термосы и вышли на перевал, когда было еще темно.

Первыми подъем начали портеры француза, затем сам француз со своим гидом, а вслед за ними, где-то через полчаса, вышли и мы. В это время над нами висел плотным облаком ледяной туман, и лучи налобных фонариков ярко освещали искрящийся на морозе воздух.

Сегодня я старался идти очень медленно. Не хотел снова почувствовать на себе все симптомы горной болезни. Ориентиром в этом мне служил француз со своим гидом. Шли они не спеша, и большую часть оставшегося до перевала времени я держался за ними.

Первое время тропа шла по правой стороне ледниковой морены, но вскоре под ногами захрустел снег, открылись бескрайние поля снежных дюн.









В одном месте пришлось переходить припорошенное снегом ледяное озеро, в некоторых местах которого виднелись глубокие следы, заполненные водой – кого-то видимо угораздило-таки провалиться в него.

Наконец, цель достигнута. В это время альтиметр Сергея показывает высоту ~5000 метров. Виды по обеим сторонам перевала просто потрясающие. Можно было бы задержаться здесь подольше, но я быстро фотографируюсь и двигаю вниз, чтобы горняшка не успела меня догнать.













Спуск с перевала, в отличие от подъема, выдается довольно крутым. Начинаешь чувствовать себя настоящим альпинистом, когда приходится съезжать по снегу на попе и временами переходить скрытые под снегом ручьи. Хорошо, что есть треккинговые палки – хоть какая-то страховка.



Спускаемся долго. Небо ясное. Краем глаза замечаю, как с горы сходит лавина. Кажется, что движется она так медленно. Начинает немного побаливать голова. Но проходит, когда мы подходим к Бимтангу (Манаслу слева).







Добравшись до домов, зажатых на небольшой поляне между ледниками, остановились в лодже под названием «Three Sisters». Весь день три сестры, хозяйки этой лоджи, валяются на солнце неподалеку от дома, накрывшись одеялом. И ни на что не реагируют. Просыпаются лишь к вечеру. Я подумал, что это неплохая идея и тоже разлегся на лавочке, накрыв лицо панамкой. Игорь в это время решил угостить наших работяг пивом в честь успешного преодоления перевала. После бутылочки пива Эвереста они моментально повеселели и вскоре принялись ходить на руках.

После обеда, когда небо затянуло облаками, и стало очень холодно, все дружно переместились в теплую кухню. На колбасу, которую я взял собой из дома, и которой оставалось еще много, я уже смотреть не мог. Поэтому отрезал большой кусок и отдал Сьяму. Тот нарезал из нее кусочков поменьше и раздал их портерам, не забыв при этом поделиться с симпатичными хозяйками.

Мы планировали устроить в Бимтанге день отдыха. Но холод высокогорья до того уже надоел, что было решено на следующий день спускаться вниз. К тому же впереди уже мерещилась Покхара со своими пивом и шипящим чикен-сизлером.

[serebr]

Bimtang – Dharapani

Сегодня – день большого спуска, в течение которого предстоит сбросить примерно 1700 метров, чтобы до захода солнца добраться до Дхарапани. Там мы, наконец, почувствуем на себе все блага цивилизации. По прошлому треку вокруг Аннапурны я знал, что в Dharapani есть все, что нужно измотанному высокими и холодными перевалами путнику, поэтому торжественно всем пообещал, что сегодня мы, наконец, примем горячий душ и отведаем нормальной еды.

Но сначала – переход места соединения двух ледников, стекающих с окрестных вершин. Тропы в этом месте не видно, а потому нужно скакать по камням в ее поисках. Вскоре после преодоления первого препятствия – тропа, ведущая сквозь заросли рододендронов круто вниз, в гущу хвойного леса. Слева над ней нависает громадная стена Манаслу.











Идем по лесу довольно долго – и все круто вниз. Кругом сосны и рододендроны. Иногда попадаются пасущиеся на небольших полянах лошади. Делаю много фотографий, но, конечно же, ни одна из них не передает переживаемого мной восторга от увиденной красоты.









Часам к 12-ти подхожу к небольшому селению, состоящему из двух домов. Оборачиваюсь. И тут передо мной открывается восхитительная панорама – на зеленой, утыканной камнями поляне пасутся лошади, повсюду окрашивают горизонт в разные цвета ярко цветущие рододендроны, и все это на фоне белоснежного гребня, сверкающего вдалеке.









Я просидел там часа полтора не в силах покинуть это место. Впитывал в себя всю его красоту. После проведенной рекогносцировки предположил, что это район деревушки Puktu Kharka.



Через несколько часов спуска сквозь густой хвойный лес вдоль берега мутно-белой реки, наконец, достигаем Дхарапани. Быстро отметились на чекпосте и побежали искать лучшую лоджу деревни. Когда ее нашли, с диким восторгом приняли горячий душ – первый раз за весь трек! И чистые и довольные спустились в чудесный сад, чтобы погреться на солнышке и отведать, наконец, настоящий туристический дал-бат.



Вечер наш прошел в разговорах за бутылочкой бренди, а затем и коньячка со Сьямом и его друзьями-портерами. Первое время ребята дико стеснялись, но постепенно втянулись в беседу и поведали о себе много интересного.

[serebr]

Dharapani – Jagat

В Дхарапани наш Манаслу трек закончился, и мы вступили на тропу, ведущую вокруг массива Аннапурны. Поскольку район этот очень популярен, то день этот запомнился, в основном, бесконечными караванами ослов и туристов.

Прибыв в Jagat, мы во второй раз за весь трек приняли горячий душ и отведали вкуснейший дал-бат, а оставшееся до сна время провели за игрой в карты и в прогулке по улочкам деревни. Бобби и Гумба, наши портеры, в это время соревновались с местными пацанами в игре, отдаленно напоминающей бильярд, только на маленьком квадратном столике и не шарами, а плоскими круглыми фишками. Такие столики можно заметить во многих непальских домах. Я попытался было включиться в их игру, но потерпел неудачу – Гумба разнес меня в пух и прах.

Чуть позже на единственной улице деревни собрались музыканты, и народ в ярких нарядах бродил по этой улице в ожидании предполагаемого веселья.

Jagat – Pokhara

Строительно-дорожные работы в непальских Гималаях в самом разгаре. На переднем крае работ экскаватор ковшом двигает здоровенные валуны, расчищая тем самым дорогу для техники поменьше. Иногда он со страшным грохотом сбрасывает куски скал на тропу, по которой нам предстоит сейчас пробежать. Они буквально разрываются на части перед нашими ногами, от чего становится как-то не по себе. Но дожидавшись, когда машина отворачивается, мы быстренько перебираемся на безопасный участок.

На одном из привалов Сьям, хитро улыбаясь, замечает, что если все сложится удачно, можно будет уже сегодня греть пузо и пить пиво в Покхаре. Оказывается из Кхуди в Бесисахар регулярно ходит небольшой автобус, а в Бесисахаре можно поймать минибас до Покхары. Это известие придало нам такой скорости, что мы даже не заметили грозно возвышавшуюся на холме Бахунданду.

Добравшись до деревни Khudi, погрузились в только что подъехавший автобус до Бесисахара. Водитель автобуса еще минут пятнадцать собирал по всей деревне желающих попасть в это поселение. Через полчаса тряски автобус высадил нас где-то в его центре. Тут же, к нашему счастью, освободились два минибаса, с водителями которых мы немедленно вступили в торг. Договорившись о цене (3 или 4 тыс. рупий, не помню точно) и погрузив вещи, тепло попрощались с гидом Сьямом и его друзьями портерами, отблагодарив парней хорошими чаевыми. Они погрузились во второй минибас, помахали нам руками, и больше мы их не видели. Отличные ребята, пусть у них все будет хорошо!

[serebr]

Несколько замечаний для тех, кто только собирается на трек вокруг Манаслу:

Где жить, чем питаться?
Настоящих лоджей, таких как на Аннапурне, Эвересте или Лангтанге здесь очень мало. Но по всему маршруту (за исключением участка между Самдо и перевалом) есть простые дома, отдаленно напоминающие лоджи, в которых можно переночевать, а также поесть, приобрести воду, газированные напитки, пиво. Отличаются местные "лоджи" от аннапурновских низким качеством постройки и оформления, малым количеством комнат для гостей (частенько попадаются комнаты без дверей), грязным постельным бельем, скудным меню (в основном только дал-бат) и отсутствием горячей воды. Но в целом условия проживания на треке приемлемые. Жить можно.
Что касается мест под палатки, то они есть практически в каждой крупной деревне. Местные жители взымают небольшую плату за право поставить палатку на их camping site. Вне этих отгороженных от огородов и пастбищ пространств поставить палатку весьма проблематично.

Нужно ли брать с собой палатки, примус, керосин, продукты?
1. Если выходить на перевал из Самдо, то все вышеперечисленное можно не брать. Но в этом случае вам придется подниматься с 3690 м. до 5000 м. и затем спускаться до 3590 м., что не есть хорошо. Во-первых, у вас могут возникнуть проблемы с горняшкой, а во-вторых, выше Самдо вообще никто не живет, поэтому негде будет остановиться, например, в случае непогоды.

2.Если вас пугает такой резкий набор высоты, то можно сделать остановку в Дхарамсале, что на высоте 4460 метров между Самдо и перевалом. Но для этого придется тащить с собой палатки, керосин, примус и еду, так как здесь никто не живет, и, следовательно, никто не пустит переночевать и не покормит. Здесь правда имеется хижина. Но размещаться в ней на ночь я бы не рекомендовал – там очень грязно и сыро. Рядом с ней много ровного места под палатки. Неподалеку протекает речушка, где можно набрать воды для приготовления пищи.

Можно ли пройти трек одному? Обязательны ли гид, портеры?
Пермиты выписывают только группе, состоящей минимум из двух туристов и гида с лицензией (уточняйте). Можно пойти и одному с гидом, но тогда придется оплатить два комплекта пермитов.

Сколько стоит этот трек?
Мы заплатили агентству по 650$ с человека: пермиты, доставка, портеры, гид, палатки, примус, посуда. Дополнительно на треке мы сами оплачивали еду, напитки, керосин и минибас до Покхары. На эти дополнительные расходы у меня ушло менее 300$. То есть всего на пятнадцатидневный трек ушло < 1000$.

Какая там погода весной?
Погода со второй половины апреля до начала мая стабильная. Утром небо всегда чистое, видимость отличная. Ближе к обеду воздух мутнеет, и все вершины скрываются в облаках. Вечером, как правило, вообще ничего не видно – сплошные облака. Дожди тут большая редкость. Хороший дождь был только вечером в Филиме и Самдо.

За сколько дней можно пройти этот трек?
От 13 до 17 дней, я думаю. Мы прошли его в среднем темпе за 15 дней. При этом у нас был день отдыха в Самагаоне, и мы делали остановку в Дхарамсале.

[amon_ra]

Супер

[Дмитрий]

Несколько замечаний для тех, кто только собирается на трек вокруг Манаслу:

день отдыха в Самагаоне...

Как много в Непале замечательных и милых русскому уху названий: Марфа, Брага, Самогон...

[serebr]

Как много в Непале замечательных и милых русскому уху названий: Марфа, Брага, Самогон...

Эт точно

[karna]

спасибо за отличный отчет и комментарии!

[lloyda13]

serebr
Здравствуйте главный виновник моего предстоящего путешествия в Непал по маршруту в районе Манаслу. Вообще собиралась этой осенью с друзьями в Бирму, при этом все мое нутро противилось этому, поскольку, кроме пожалуй Ангкора, Юго-Восточная Азия не мое направление. И тут кто-то, уже и не вспомню прислал мне программу рекламного тура по Непалу. Да, горы меня всегда манили, но это было связано с лыжами. Посмотрела рекламник и поняла, что такой визит с этой программой и в компании аж 20 душ вряд ли придется мне по душе. И тут меня в прямом смысле понесло по сетям всемироной паутины в поисках ответа на вопрос: Хочешь ли ты в Непал? Ответ пришел также неожиданно в виде, как понимаете, Вашего фотоотчета по прошлогоднему треку вокруг Манаслу. По мере того как я читала и смотрела фото, глаза мои загорались, в душе с нарастающей силой возникало какое-то будоражуще-ноющее чувство.И собственно мне стало ясно, что Бирма осталась, появился Непал и непременно этой осенью. И как я понимаю октябрь-ноябрь самое удачное время для фотографий, в смысле погоды. Хотя вам и повезло весною.
Единственные против, это отсутствие опыта прохождения таких треков (есть только опыт походов и сплавов в России),максимальная точка преодаленная мною 3000 м и как поведет себя мой организм от 3000-5000 не ведомо и глупо задавать этот вопрос. Но все таки может можете дать несколько советов на эту тему. Много всего прочитала в Интернете, общие представление имею, но возможно, чтобы не испортить себе восприятие красоты природы плохим самочувствием, имеет смысл подсесть на лекарственные препараты еще до начала трека, или просто вырабатать комфортную тактику продвижения по маршруту. Но к сожалению в запасе будет только один день, припасенный на Катманду, по возвращению с трека, который возможно потребуется для отступления назад, в случае рецедива горняшки. Судя по карте самый серьезный отрезок Сама Гомпа-Ларкья- Битманг?
И вопросы по поводу еды, насколько безопасно питаться в домах у местных жителей, не было ли проблем?
А также жилье, где все таки лучше располагаться на ночлег, в домах у местных жителей, либо палатку ставить?
И еще конечно немного тревожит тот факт, что еду одна ( к сожалению моих помыслов и желаний никто из моих близких мне людей не разделяет, на непал ру тоже никто не откликнулся),не будет ли скучно, хотя всегда себя можно занять книгой, написанием дневника и тд Все идивидуально.
Вообщем так, поскольку Вы собственно и сподвигли меня на данное путешествие, то с большим удовольствием приму от Вас несколько советов, полученных экспериментальным путем в Манаслу. Буду очень признательна.
Спасибо за отчет и отличные снимки. С тех пор потеряла покой, Непал поманил.... и я.... подсела....

с уважением,
Елена

[serebr]

Приятно, что отчет так воодушевил вас

Про горную болезнь.
Об этом почитайте лучше где-нибудь на википедии или здесь отчеты посмотрите. В этом вопросе лучше полагаться на мнения знающих людей. Меня лично на этом треке горняшка прихватила два раза: на спуске из базового лагеря Манаслу (но тут я сам дурак - слишком высоко забрался) и в Дхарамсале недалеко от перевала (это потому что быстро поднялся). На самом перевале проблем особых не было (тут я уже поднимался неспеша).

По еде и жилью.
Питаться и жить смело можно у местных. Некоторым правда надоедает однообразная еда на треке - рис с овощами. Так что возьмите из дома с/к колбасы, чай (местный - никакой) и еще чего-нибудь. Палатка и кухня могут вам пригодиться, если вы намереваетесь остановиться под перевалом в Дхарамсале.

По погоде.
Был в Непале три раза весной и нисколько об этом не пожалел. Как там в Непале осенью не знаю. Говорят холоднее, чем весной. И рододендроны не цветут. Но зато воздух чище.

Могу предположить, что вы возьмете с собой гида и портера (по крайней мере гид там обязателен). Вот они вас и будут развлекать

А вообще почти на все ваши вопросы в начале и конце отчета есть ответы
Но все равно спрашивайте, что непонятно. Постараюсь ответить.

[Пит]

блин,какие же красивые фотки!!!

а я этого не видел(