А вот не нравятся мне длинные описания – и всё тут! Чаще всего как получается?- у людёв в отчётах – слов много-много, а смысла не так уж. Почему люди начинают описывать страны, где они отдыхали, словами: “И вот мы подъезжаем к аэропорту Шереметьево”, мне тоже не понятно. Поэтому пропускаю мимо: аэропорты, где - тО багаж теряют, то служащие незаслуженно косо смотрють и чуть до трусов не раздевают на “подкове”, то рейсы отменяют и вследствие этого, кормят в здании аэропорта какойторисовойлапшойбезмайонеза; также пропускаю описание “ах, как мы летели в самолёте”, – где кто-то самым бессовестным образом пытался закурить в туалете, потом какие-то безответственные типы напились вдрызг, в хлам, в дупель, в зюзю, в стельку, в драбаган,- начали драку и весь самолёт их успокаивал дружно не один час, при этом, совершенно уже не замечая, как в бизнес-классе “этот с лошадиной физиономией нагло пристаёт к стюардессе, щипая её зад”. Без всякого сожаления, пропускаю зону таможенного контроля, зону “visa on arrival”, а также туалеты транзитной зоны. Пропускаю попытки (безуспешные-мы калачи тёртые!) разводок таксистов, турфирм, уличных покупателей валюты, продавцов красного перца чили, и просто хороших товарищей, которые, опасливо озираясь беглым взором по сторонам, у самого твоего уха заговорщически произносят сакраментальное “гащищь-гащищь”. Всё это – пропускаем,- как писал классик – туды её в качель!- и переходим к описанию (опять-таки краткому) того светлого, романтичного, высокоэнергетичного,- того, от чего сердце иногда щемит в минутной ретротоске и вгляд умоляет не уходить так быстро за горизонт алый диск солнца, неумолимо растворяющийся в сонме свинцомналивающихся облаков, в предверии грозового фронта.
Итак, мы в Гималаях. Городок Покхара. И мы поднимаемся на крышу View Hotel полюбоваться пиком Мачапучаре (Рыбий Хвост, 6997 метров),- одной из немногих вершин в мире, на которую до сих пор не ступала нога человека.
В разные годы я прошёл все три наиболее популярных треккинга в Непале – а. треккинг из Луклы в базовый лагерь Эвереста; б. треккинг в базовый лагерь пика Канченджанга; в. треккинг вокруг пика Аннапурны. Все три маршрута очень интересны, живописны. Бывал я в Гималаях в разные месяцы – в апреле, в мае, в октябре. Поэтому, если у кого-то есть вопрос, вроде: “в какое время года лучше ехать в Гималаи”,- у меня ответ готов. Если вы любитель чёбы было тепло и при этом любите пофотографировать, настоятельно рекомендую вам октябрь – на заднем плане ваших фоток всегда будет синее небо, иногда безоблачное, иногда с красивыми облаками. Эх, кто бы раньше мне посоветовал ездить в Гималаи в октябре – в октябре бы обязательно и ездил бы!
Касательно треккинга вокруг Аннапурны, сразу хотел бы поделиться мыслью: LP и разные турфирмы покхаро-катмандеевские предлагают ходить вокруг Аннапурны, в основном, “по часовой”,- то есть советуют начинать маршрут с аэропорта в Джомсоме. Возможно, я ошибаюсь, но я с этим не согласен! Я уважаю буддизм и его традиции ходить вокруг Священного (не важно – храм или гора) по часовой стрелке. Но в данном случае (да простит мои мысли Будда), – лучше идти “против часовой”! Собственно, маршрут проходит по двум ущельям по разные стороны от массива Аннапурна - вдоль рек Кали-Гандаки и реки Маршенгди. Весь маршрут “против часовой” вкратце можно описать названиями деревушек через тире. Вот: Беси-Сахар – Бахуданда – Дхарапани – Писанг – Мананг – Пхеди – перевал Торунг-Ла – Муктинатх – Кагбени – Марфа – Джомсом. Вся фишка в том, что “против часовой” вы поднимаетесь от Беси-Сахара на перевал Торунг Ла по довольно крутой тропинке за несколько дней, не спеша и вразвалку любуясь окружающими красотами действительно зелёного и красивого ущелья. А вот когда вы переваливаете перевал, вы спускаетесь в ущелье более пустынное, да и ещё с автодорогой – тут, как говорится, и романтики трындец. Затяжной спуск с перевала – это не так неприятно, как долгий затяжной подъём после нескольких дней пешкодрала по автодороге. В первые мои поездки в Гималаи я достиг высот – 6800 метров на склонах Эвереста и 6200 метров на склонах Канченджанги. В сравнении с этими героическими для меня достижениями, треккинг вокруг Аннапурны оказался для меня чуть ли не прогулкой в пивную через дорогу на трезвую голову. Я просто получал наслаждение от каждодневного пребывания в Гималаях, дышал свежим воздухом, просыпался под заливные трели птиц, общался с людьми не сильно испорченными цивилизацией и счАстливо созерцал высокоэнергетические горные пространства, наполненные целебным электричеством. Эти дни в Гималаях прошли для меня не заметно – именно так незаметно пролетает время эпического счастья, когда не помнишь о времени, забываешь об обстоятельствах и счастлИво целиком растворяешься в окружении. И пусть простит меня читатель за весьма короткое описание, но счастливый человек часов не наблюдает – сколько часов идти, во сколько просыпаться – всё это так мелко и малозначительно по сравнению с самим гималайским бытиём, в котором ты растворяешься, как зона сферо-тонических звучаний прото-пустотных хронос-элементальных ядер лирообразной гетерности света за солярисные проекции гаммы наложения ограниченного импульса реакционных изометрий воспроизведения лептоно-виртуальностей сна в сторону абсолютного распада мертвых зон мифического переплетения света Демиургов, попавших за кристалло-решеточнось звучания армагедонной тишины. Ху-у-ух.
Итак. К-х, к-х. Вот в этом посёлке поселкового типа с весёлым названием Бульбуле, есть несколько рисово-картофельных плантаций, плотно нарезанных серпантином на склонах гор, но все они имеют ориентацию север-восток и, насколько я понимаю, в вечернем свете смотрятся очень даже гуд. Я это “очень гуд” не успел сфоткать – пришли к гэсту уже в сумерках.
В Херму находится самый большой водопадик на аннапурновском маршруте. Верхний каскад я оценил более чем в сто метров высотой, соизмеряя его визуально относительно рядомстоящих деревьев в 12-15 метров.
Некоторые портеры практикуют обед прямо на тропе – эдакий вариант смеси далбата и джапати, запиваемый родниковой водой. Авторам книги “о вкусной и здоровой пище” я бы предложил добавить сей суповой набор первой главой, ну или вторым абзацем.
Донахью. Быки, как и большинство животных, подгоняемые (или останавливаемые) инстинктом самосохранения, нивкакую не хотят заходить на подвесной мост. Вот этого милого рогатенького перетаскивали на другой берег не менее получаса – у входа на мост даже образовалась пробка из иностранцев и местного пипла.
С помощью рычага под зад,- быка потащили через мост.
Чаме.
Ну и чего тут думать? – вот те нате шах. И вот те нате мат!
Если видите, что на этот участок тропы из-за поворота выходит стадо парнокопытно-рогатых, лучше переждать. Если же по незнанию рвануть навстречу приключениям, придётся несколько минут повисеть на скалах, как на турнике, и даже выполнить парочку полусиловых, так как в момент приближения полутонных рогатых шашлычков вы неожиданно осознаете размер опасностей и неприятностей и это невольно придаст вам весьма мощный стимул для занятий скалолазанием.
Слева-обрыв, справа-скалодром, а во-о-он тама из-за поворота первый рогатый появился…
Шерпы – народ, конечно, оттддчень выносливый – делают хОдки по маршруту с двойным весом рядового носильщика, весом в 60 киллограмм. Попробовал я, каково это. Да нормальненько так, – если бы я, как они, родился в горах, точно бы таскал вес поболее на пол-кило, однозначно!
В этом месте тропа особенно живописна – своеобразные лесенки серпантином,- постоянно идёшь по краю обрыва, внизу гулко река ухает. В какой-то момент красотища достигает своего наивысшего апогея и кульминационным моментом сего действия открывается вид на ещё одну вершину высотой более 8000 метров – пик Манаслу.
Чтобы очистить свою карму и увеличить накопление своих заслуг для более успешного реинкарнирования, просто необходимо вращать по 108 раз все молитвенные барабаны, встречающиеся на пути.
Поддерживаю мнение Николая Рериха о местах высокого скопления энергии, в частности, на гималайских высотах свыше 3000 метров. Вы только взгляните на этот скальный холмик,- да это же типичное “зеркало” для скопления высоких энергий!
Вид на массив Аннапурна-2 (7967 метров).
Яблони и рододендроны остаются далеко внизу, и даже растительность хвойных пород начинает редеть.
Писанг.
В центре кадра видна взлётно-посадочная полоса – так что, коль здоровьем не сильно здоровы – милости просим сюды на самолёте.
Массив Аннапурна-2 (7525 м)
Мананг.
Теперь я точно знаю, что означает пословица: “голь на выдумки хитра”,- мне бы даже в самом жутком сне не приснилось заменить молитвенный барабан консервной банкой. Тем не менее,- работает! Выполняет свои рабочие функции!
Массив Аннапурна-3 (7555 м).
Пик Гангапурна (7454 м)
Як Кхарк.
Фитонциды и биоценозы елей и можжевельника положительно подействовали на мой организм и после 8-часового перехода я был ещё в состоянии дюжину раз подтянуться. (Думаю, что хозяева оттддчень переживали за входной косяк, но виду не показали).
Торунг Пхеди. Последний на тропе обустроенный приют, заточенный под штурм перевала. По-моему, свободных мест здесь не всегда достаточно,- многочисленное турьё ночевало даже на полу в столовой.
На перевал обычно выходят в ночное время и наше восхождение тоже началось около пол-четвёртого. Подъём на перевал оказался для меня наиболее романтичной частью путешествия – до сих пор перед глазами стоит картина, как пара сотен человек с фонариками медленно передвигается длинной извивающейся вереницей. “Гигантская ночная гусеница”,- пробежали мысли в голове. “Ночная гусеница” неутомимо серпантинила по склонам. Её голова, подсвечиваемая полной луной, уже подбиралась к перевальному туру, но туловище беспрестанно удлинялось всё большим и большим количеством фонариков, только что вышедших из штурмового лагеря. “Б-р-р”- содрогнулся я от холода, упорно проникающего под потную рубаху. Не снимая рукавиц, сбил с бороды пару сосулек. Отвалившиеся с меня сталактиты вроде не создали лавинной опасности и я принялся сбивать сталагмиты с моих ботинок. Полегчав, на перевале я был одним из первых.
Перевал Торунг Ла.
С перевала открылся вид на долину Кали-Гандаки. Пошли на панорамную точку, откуда открывался вид на пик Дхаулагири.
Пик Дхаулагири (8167 м)
Пик Дхаулагири (8167 м)
И пешкодралили мы самозабвенно до культурного центра местного, местными же жителями и обзываемого Муктинатхом.
Добавлено спустя 15 минут 40 секунд:
Кагбени приятно удивил своей осенней расцветкой – выглядело всё это дело, как оазис в пустыне.
Морально устав пиликать по дороге, сели в попутку и доехали до посёлочка Марфа (Ивановна). Марфа славится своими яблоневыми садами и, как следствие, яблочным соком и вином. Будучи винным эстетом, вино не пробовал, - я не уверен, что сусло может полноценно сбродить при очевидных ежедневных колебаниях дневных и ночных температур. Но, яблочный сок, разлитый в бутылки из-под кока-колы – весьма зачётный!
С утра переехали в Калапани.
С утра переехали в Калапани.
Небольшая прогулка…
…и мы в Татапани! Здесь посчастливилось взять гэст, окна которого выходили на ихнюю “центральную площадь” – весь вечер с интересом смотрели, как местные чувачки отплясывают. Денюжку на них сверху покидал.
Вернувшись в Покхару, поехали на лодке кататься,- как это делают все правильные туристы и неправильные тоже.
После Катмандеевки, поехали в Сваямбунатх.
Прошлись несколько раз по часовой вокруг ступы,- даже появилось ощущение, что парочка грешков с души исчезла.
Со Сваямбунатха открывается, пожалуй, лучший вид на Катмандеевку.
Короче, ходите люди добрые в горы, люди не добрые туда не ходють!
