Место это, чаще всего называемое по-шведски Treriksröset, находится к западу от финской деревни Кильписъярви (Kilpisjärvi), на мой субъективный взгляд, самого удаленного места Финляндии. Здесь, правда, проходит так называемая «Дорога Северного Сияния» из финского Торнио (Tornio) в норвежский Тромсё (Tromsø). Но от Кильписъярви на сотню километров в любую сторону больше нет никаких поселений.
https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d22814.786322676384!2d20.548639!3d69.059961!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x45d0ba7ed30d7913%3A0xcbac2b0a495b26d9!2sTreriksr%C3%B6set!5e0!3m2!1sru!2sru!4v1428074714543
Добираться сюда проще на автомобиле, другим способом сложнее. Раз в день проходит автобус из Рованиеми (Rovaniemi) в Тромсё. Летом можно долететь до Энонтекиё (Enontekiö) или до Киттиля (Kittilä) и далее также автобусом или арендной машиной.
В Лапландии, как шведской, так и финской, до прошлого года довелось побывать дважды.
Маршруты оба раза пролегали в стороне от Кильписъярви, через норвежский Каутокейно (Kautokeino) или шведскую Кируну (Kiruna), так что в этот раз твердо решил посетить пограничный стык, и при планировании на перегон Энонтекиё – Тромсё специально выделил целый день.
Я не то чтобы «коллекционер» подобных мест, и до этого был разве что в самом известном стыке трех государств – Шенгене, потом у Скалы Трех Королевств в Галисии да у Кургана Дружбы (Латвия, Россия, Белоруссия) еще в советские времена.
Непосредственно памятный знак находится в стороне от дороги, примерно в 15 км на запад.
Примерно таким, наверное, я увидел это место по телевизору в далеком 1983 году, впервые узнав о его существовании из передачи Клуб Путешественников.
Название Treriksröset со шведского можно перевести как Пирамида трех государств. Также часто встречается термин каирн (cairn – англ.), наиболее близкий перевод на русский – тур, куча камней, сложенных в виде пирамиды. Хотя на самом деле это просто бетонная тумба. ))
Для Швеции здесь находится крайняя северная точка страны, для Финляндии – крайняя западная континентальная.
Также для наших западных соседей эта точка на карте примечательна тем, что именно здесь прозвучали последние выстрелы Лапландской войны (1944-1945).
Финские солдаты поднимают национальный флаг над каирном 25 апреля 1945 года
(фото:Википедия)
Немцы довольно долго удерживали район Кильписъярви, так как заблаговременно возвели здесь несколько линий обороны, имевших задачу прикрытия с юга Тромсё и базы в Альтафьорде.
И если Каресуанто финны освободили 28 ноября 1944 года, то Кильписъярви – только
25 апреля 1945 года.
Боевые действия во время Лапландской войны. (фото из Танкового музея в Парола (Parola)
В 20 километрах к северу от Каресуанто немцы силами советских военнопленных (лагерь был в Кильписъярви) построили укрепленную линию Sturmbock, которую удерживали до января 1945 года.
Эти укрепления, которые финны сейчас называют Линия Ярёмё (Järämä), не так раскручены в плане экскурсионных посещений, как знаменитые Линия Маннергейма или Линия Сала (Salla), но также достойны визита.
Бункеры, многие из которых вырублены в скалах, открыты для посещения с июня по сентябрь.
Но это тема отдельного отчета.
В районе непосредственно Кильписъярви также сохранились остатки укреплений Линии Люнген (Lyngen), куда немцы отступили в январе 1945, но то, что я видел, выглядит заброшенно.
Дорога от Каресуанто до Кильписъярви типично лапландская, местность по мере приближения к Люнгенским Альпам становится более холмистой и возвышенной .
Озеро Ала-Кильписъярви
Непосредственно озеро Кильписъярви
Вершина справа, с чуть скошенным пиком – это Баррас (Barras) (1419 м), на норвежской территории. Гора эта будет служить мне ориентиром при переходе через заказник Малла (Malla).
Сам поселок Кильписъярви проезжаю без остановки. Над деревней возвышается гора Саана (1029 м), священное место саамов, куда также проложены пешеходные тропы для хайкинга. В случае ненастья подъем на Саану был бы запасным вариантом.
Впереди начинаются Люнгенские Альпы, там граница с Норвегией, но мне нужно остановиться раньше, чуть не доезжая таможни.
Прогулка из Кильписъярви до каирна задумывалась исключительно как пешая, хотя есть и другие способы добраться до Treriksröset: зимой на снегоходе, летом на лодке. Лодка до каирна ходит в летнее время три раза в день, стоит 25 евро, но меня этот вариант не интересовал.
Не интересовал потому, что целью было не просто достичь каирна, а пройти к нему через заказник Малла (Malla), довольно симпатичное место.
Красной линией обозначена тропа, по которой я и направлюсь, за исключением подъема на гору Малла (ответвление вниз).
Моя цель – озеро Колтаярви (Kolttajärvi), в 13 км отсюда
Оставляю машину и спускаюсь к озеру Силасъярви (Siilasjärvi)
Озера Силасъярви и Кильписъярви соединены речкой Силасйоки (Siilasjoki), пересечь которую можно по пешеходному мосту
Тропа сразу карабкается резко в гору, поросшую мелким березняком
Обернемся назад: здание слева за озером – это финская таможня.
Стараюсь выдерживать средний пеший темп, 5 км/ч.
Озерцо Малла (Malla-lammit).
Тропа уводит все выше, петляя между сопок и озер
Кругом абсолютная северная тишина, так поразившая меня в мое первое посещение Исландии. Тогда у ледника Хейнаберг (Heinabergsjokull) я просидел почти час с закрытыми глазами, наслаждаясь полным безмолвием.
Погода довольно теплая, можно сказать, что даже жарко, +30, но местами еще лежит снег
Первую паузу делаю, когда открывается вид на залив Малланлахти (Mallanlahti).
Предстоит спуск вниз
Здесь необходима небольшая сноровка, чтобы пересечь это нагромождение камней (взгляд назад) и не повредить ноги. Желательна спортивная обувь.
Впереди воды речки Китсийоки (Kitsijoki) падают со скалы
Образуя небольшой водопад Китсипутоус (Kitsiputous)
Китсийоки убегает вниз, к заливу Малланлахти озера Кильписъярви.
Подхожу ближе – освежиться и набрать воды
Дальше дорога идет по склону горы Большая Малла
Кругом по-прежнему ни души.
Появляется множество ручьев – выше в горах интенсивно тает снег.
Некоторые потоки – довольно широкие, их приходится переходить вброд.
Слово Vaara (фин. опасность) настораживает. Чтобы это значило? А, ну конечно:
«Треснула скала,
И лавина вниз пошла,
И его, как песчинку унесла»
Миную очередное плато, и снова обрыв. Справа виден уже знакомый пик Баррас.
Предстоит еще один спуск вниз
И переход через березовый лес
Который местами превращается в болото
Неожиданно утыкаюсь в забор. Сверяюсь с гуглом: я вышел на финско-норвежскую границу.
Взгляд назад
- Ватсон, присмотритесь к той равнине. Чем она, по-вашему,
замечательна?
- По ней хорошо скакать галопом.
- Всякий так сказал бы на вашем месте, а между тем эта ошибка уже
многим стоила жизни. Это знаменитая Гримпенская трясина
Тропа иногда пропадает в болоте, прыгаю по кочкам, ориентируясь на знакомую вершину
Каирн появляется неожиданно, после преодоления очередного холма. Тропа тут пересекает границу
Взгляд назад, на финскую территорию, с типичным пограничным туром.
Памятный камень на трех языках
Каирн в нынешнем своем виде существует с 1926. Согласно Википедии граница в современном межевании была установлена в 1897 году между Российской империей и Норвегией, Швеция согласилась с этим вариантом в 1901 году. Об этом говорят соответствующие надписи.
По принятой традиции обхожу тумбу кругом, побывав за три секунды по очереди в Норвегии
в Финляндии
и в Швеции
Здесь впервые встречаю людей – молодая пара из Канады.
Спрашивают, не знаю ли я, когда будет лодка из Кильписъярви? Отвечаю, что точно не знаю, но вряд ли вы в любом случае попадете на борт, т.к. места бронируются на месяц вперед.
Девушка начинает что-то сердито выговаривать по-французски парню, он смущенно оглядывается на меня. Очевидно, речь идет о трудностях обратного пути пешком.
Уже по своей традиции лезу купаться, ставлю мыльницу на задержку 10 сек, прыгаю в воду, б-р-р-р, касаюсь ногами льда на дне, окунаюсь и отплываю на фокусное расстояние. Тынц
Прощальный взгляд на озеро Колтаярви и гору Баррас.
Обратный путь, как это часто бывает, кажется короче, а всего прогулка заняла шесть с половиной часов.
В принципе, как и планировалось, так что успеваю добраться до Тромсё и спокойно посмотреть матч ЧМ-2104 Бразилия-Германия, оказавшийся абсолютно эпическим
