День 1. Яффо.
Прилетели Аэросвитом, по маршруту Питер-Киев-Бен-Гурион. И стали жить у наших друзей в пригороде Тель-Авива, который называется Ришон-Лецион. Вообще следует сказать, что сам Тель-Авив (везде он фигурирует как Тель-Авив - Яффо) - город довольно небольшой. А миллионником он становится благодаря многочисленным спутникам - таким как собственно Ришон, Холон, Рамат-Ган и многим другим. Мало того, что он небольшой, так еще и совсем молодой - 102 года. Поэтому смотреть в Тель-Авиве как таковом особенно и нечего. Есть, правда, несколько довольно привлекательных кварталов с замечательными магазинчиками в старой части города. И зоопарк-сафари. Но туда мы добрались несколько позже.
А в первый по прибытии день мы отправились в Яффо. Это город по-настоящему древний, с богатой и интересной историей. Более того - один из древнейших городов мира. Отметились тут, по-моему, все - от фараонов и до Наполеона. Теперь отметились и мы.
Еврейские жители Яффо в 1909 году как раз и основали город Тель-Авив (что с иврита переводится как Холм Весны). Дойти от древнего Яффо до небоскребов и бизнес-центров можно буквально минут за 15 неспешной прогулки по набережной.
В самом Яффо есть центральная улица Йефет (тут запечатлен наш путешественический медведь, который таскается везде зачем-то с нами):
а вдоль нее - небольшой, но очень симпатичный Старый город.
Каких-то сумасшедше знаменитых достопримечательностей в городе Яффо нет. Есть башня Гамида, построенная турками - она же Clock Tower.
Зато, как я уже и написал, есть очень притягательные улицы Старого города, по которым грех не поплутать часок-другой:
Есть и такое дерево, растущее над землей:
Население, по большей части, составляют арабы. Национальный вопрос в Израиле стоит, конечно, крайне остро. Здесь два государственных языка - иврит и арабский. Статистика говорит, что из 7 миллионов жителей страны 1,5 миллиона - арабское население. Но ощущение от поездок по стране такое, что хорошо, если, наоборот, там наберется 1,5 миллиона евреев. Очень много чисто арабских городов. Но и в остальных городах арабов очень много. Это мы еще в Палестину не заезжали. Арабы с евреями, само собой, не дружат. И противоречия их тлеют повсеместно многие и многие годы.
Еще в Яффо, как и во всем Тель-Авиве, замечательные песчаные пляжи. Средиземное море в апреле-мае уже вполне теплое, по крайней мере, ночные купания были вполне себе приятны. Купался в свое время тут и знаменитый Иона, который, согласно Ветхому завету, выплыл из Яффо, был проглочен китом, и через несколько дней выплюнут на тот же самый берег.
Вечером мы отправились пешком до Ришон-Лециона. Путь был неблизкий - километров 10.
По дороге встретили закат, а дошли уже затемно.
День 2.
Следующий день мы потратили на изучение парка развлечений в Ришон-Леционе. Входной билет стоил 105 шекелей (курс - примерно 8,5 рублей за шекель). За эти деньги можно неограниченное количество раз кататься на всех аттракционах. Мы впервые попробовали прокатиться на американских горках. Это охренеть как страшно!
День 3. Хайфа и Акко
На третий день у нас было запланировано изучение северной части страны. Там много всего интересного - Голанские высоты, Назарет, озеро Кинерет, Иордан, Хайфа, Акко, Цфат и много чего еще. Конечно, успеть посмотреть всё за две недели путешествия нельзя. Тем более что базировались мы постоянно в одном месте. 26 апреля мы поехали в Хайфу и Акко.
Для быстроты и удобства передвижения в компании Шломо была снята машина Мазда 3. Этот автомобиль - безусловный фаворит у израильтян, наверно, одна машина из пяти - как пить дать - именно Мазда 3. Компания Шломо нас порадовала довольно человечным отношением к своим клиентам. Аренда машины обходилась в среднем рублей 800 в день. При этом мы несколько обкосячились со сроками аренды, и машину смогли снять только на третий день пребывания в Израиле, хотя забронирована она была прямо с первого. Шломо с нас денег за эти два дня снимать не стала, за что ей спасибо.
Вообще удобство использования всяческих учреждений в Израиле - предмет для отдельного исследования. К жизни там нужно привыкать, причем, по-моему, долго и мучительно. Страна очень религиозна, что уже накладывает массу ограничений на повседневную жизнь граждан. Не забывайте про шабат (он же суббота) - в этот день не работает почти ничего, вплоть до городского транспорта! Вот и компания Шломо не работала - поэтому машину мы получили только в воскресенье. А правоверные евреи (количество их очень велико) в этот день даже не используют электричество. В Песах (праздник исхода евреев из Египта) вы нигде не купите хлеб. Куча ограничений связана с кошерностью \ некошерностью пищи. Хотя, конечно, найти какое-нибудь арабское или русское заведение, где можно съесть что душе угодно - задача несложная.
Есть и чисто бытовые моменты, с религией никак не связанные. Например, мы столкнулись с невозможностью покупки бензина по кредитной карте - для этого требовалось ввести некий идентификационный номер, владеют которыми только израильские граждане. Помогло нам только чудо техники - банкомат.
Однако вернемся к нашему перемещению в Хайфу. От Тель-Авива до третьего по величине города Израиля - порядка 90 километров. Второе шоссе довольно быстрое, местами идет вдоль моря. Проезжается оно на раз, все дороги в Израиле практически идеальные. Их кстати очень много, и по ним едет очень много машин. Судя по всему, не меньше 100 миллионов на 7 миллионов человек.
Хайфа знаменита, в первую очередь, Бахайскими садами. Здесь базируются последователи одной из самых молодых мировых религий - бахайцы. Они верят в мир во всем мире и в красоту. Поэтому выращивают вокруг своего храма очень красивые сады на нескольких ярусах.
Ухаживает за ними 90 садовников. Посещение садов бесплатно, но не слишком удобно. Многие ворота попросту закрыты, поэтому перебраться с одного яруса на другой не очень легко, где-то нужно идти по полчаса либо ехать на транспорте или такси.
Ну а здесь главный бахайский храм:
В самой Хайфе особенных красот замечено не было. Мы прогулялись по немецкому кварталу:
посмотрели порт:
и отправились дальше.
А дальше было Акко. Это столица крестоносцев, город замечательной красоты, и к посещению обязательный! Первые упоминания о нем относятся к 1800 году до нашей эры. Но главную свою славу Акко приобрел именно в эпоху крестоносцев, то есть примерно в 11-13 веках.
Первое, что хочется сделать в Акко - это пройтись по набережной и окунуться в теплое море.
Затем все дороги ведут в Замок крестоносцев. Приобретая один билет за 27 шекелей (около 250 рублей) вы можете посетить замок, музей Окаши, туннель тамлпиеров, который идет почти через весь Старый город. В целом, по результатам посещения этих мест, сложилось впечатление, что можно туда и не ходить. Замок очень активно реконструируют, всюду арматура и строительные работы. Дух древности чувствуется не так чтобы очень сильно. А так выглядит тот самый мистический туннель тамплиеров.
Зато Старый город Акко просто прекрасен! В моем личном рейтинге старых городов он занимают лидирующие позиции - наряду с черногорским Котором, хорватским Дубровником и Вильнюсом в Литве.
В Акко очень красивая мечеть Аль-Джазара:
И такой вот караван-сарай:
Не обошлось и без классической фотографии с рынка:
Домой возвращаемся затемно по тому же самому второму шоссе. Нас немало беспокоит контроль скоростного режима в Израиле. По имеющейся информации, штрафы за превышение скорости составляют порядка 10-12 тысяч рублей. А ограничение скорости - 90, местами 110 км\час. Мы, естественно, едем быстрее, в основном руководствуясь скоростью потока. Но беспокойство все-таки присутствует. Мерещатся высокотехнологичные камеры размером со спичку, съемка из космоса и еще черт знает что. Двухнедельные перемещения по стране, в итоге, привели нас к выводу, что скоростные камеры выглядят ровно так же, как и везде - здоровенные ящики по обочинам.
Специфика состоит в том, что, во-первых, нет предупреждающих знаков. Точнее, они есть, но нет четкой привязки - знак и, скажем, через 300 метров камера. Она может появиться и через километр, и черех пять, может и вовсе не появиться. Во-вторых, камеры находятся на обочине встречной полосы (а не по направлению движения).
Судя по всему, допустимым является превышение вплоть до 25-30 километров в час. По крайней мере, проезжая со скоростью больше 110 км\ч мимо камеры на трассе с допустимыми 90 км\ч, оштрафованы мы не были. Но, по имеющимся данным, эти цифры могут отличаться для разных трасс. Больше всего камер было замечено на четвертом шоссе.
День 4. Иерусалим
Наконец дело дошло и до самого главного в Израиле. Самый главный, конечно, Иерусалим. Между прочим, именно этот город является столицей Израиля, а вовсе не Тель-Авив, как это принято считать.
Основное, что мне удалось уяснить - в Иерусалиме очень много всего. Глупо надеяться увидеть, понять и осознать всё. Ни за день прогулок и экскурсий, ни за два, ни за три. За свою трехтысячелетнюю историю (а некоторые говорят и про пять тысяч) Иерусалим брали ассирийцы, вавилонцы, персы, римляне, византийцы, крестоносцы, татаро-монголы, османы и многие-многие другие. Ввиду многочисленных завоеваний и последующих разрушений города - древностей как таковых в городе осталось совсем немного.
Главное, ради чего сюда приезжают многочисленные туристы и паломники - это религиозные святыни. Иудейские, христианские, мусульманские. Вот и мы отправились на их поиски.
Сразу хочется оговориться, что Иерусалим - тот город, куда надо идти с гидом, причем с хорошим и знающим. Просто погулять по городу, пусть даже и с путеводителем - дело пропащее. Не отложится ничего. По крайней мере, мне показалось именно так. Мы решили гулять с нашим собственным гидом, заранее договорившись за 200 долларов. По всеобщему мнению, оно того стоило.
Первое место, где мы побывали - Масличная гора. Отсюда хорошо начинать знакомиться с Иерусалимом, потому что сверху видно весь Старый город, можно наметить ориентиры и вообще понять откуда ноги растут.
У подножия горы находятся три кладбища - еврейское, христианское и мусульманское. У евреев свои традиции похоронного дела. Гробы они не используют, вместо этого кладут тело в каменный саркофаг, прикрывают его плитой. Через какое-то время, когда тело истлевает - родственники достают кости, и уже их хоронят. Вот так выглядит еврейское кладбище:
Еще у подножия горы находятся те самые Гефсиманские сады, где Иуда предал Христа, и тот ждал ареста. Правда ли, что этим оливковым деревьям по две тысячи лет и под ними сидел Иисус? Наверно, нет, потому что Иерусалим был многократно завоеван, при этом не раз весь город уничтожали до основания и сжигали дотла. Но, с другой стороны, вряд ли для верующих это так уж приниципиально.
После этого самое время отправиться в Старый город (под этим понимается часть города, обнесенная стенами, которые построили турки в 16 веке). Если зайти через Яффские ворота (всего ворот семь), то удобнее всего отправиться сначала в Армянский квартал. Живут армяне довольно замкнуто, а на ночь свой квартал и вовсе закрывают.
Затем можно заглянуть на гору Сион. Место это очень чтимо в иудейской религии - для евреев оно является символом Земли Обетованной. Отсюда и слово "сионизм". В вопросах религии я, конечно, узнал для себя массу всего нового. Оказывается, иудеи вовсе и не принимают Христа как пророка, хотя и допускают, что такой персонаж в истории действительно существовал. И если мы ждем второго пришествия Христа, то иудеи ждут того, что появится кто-нибудь из потомства царя Давида, наведет порядок, и после этого у еврейского народа будт счастье.
Неподалеку от горы Сион такие вот "скрижали" с десятью иудейскими заповедями:
Когда израильская армия штурмом брала Иерусалим у иорданцев, стены вокруг Сионских ворот были изрядно испещрены пулями. Это было уже совсем недавно, в ходе войны за независимость в 1948 году.
По дороге в Еврейский квартал можно поглядеть на археологические раскопки. Культурный слой периода Первого храма находится метра на три ниже современных домов.
А так выглядит сам еврейский квартал. Как я уже писал, подавляющее число построек, в том числе в Старом городе - это здания совсем молодые, зачастую 20 века.
Самое главное в еврейском квартале - это, конечно, Стена плача.
В щели между камнями, как известно, принято класть записки со своими просьбами и желаниями. Впоследствии их не уничтожают, а хоронят в специальных хранилищах.
Я, признаться, не сильно задумывался, в чем же смысл этой святыни - Стены плача. Теперь выяснил, что, в общих чертах - здесь евреи оплакивают непростую судьбу своего народа. Стена эта находится в основании Храмовой горы. На горе стояли Первый и Второй Храмы - было это давно, еще до нашей эры. Иудеи приходили в свои храмы молиться, приносить жертвоприношения, в общем, всё у них было хорошо. Затем пришли завоеватели-вавилонцы, уничтожили Первый храм (а вместе с ним и весь город); вскоре построили Второй храм, но и его разрушили, теперь уже римляне. Стена является святыней, поскольку это всё, что осталось от Храма на сегодняшний день. Они ее, кстати, Стеной плача не называют - просто Западная стена (в английском тоже принято Western wall).
Подходить к Стене плача следует с покрытой головой. Теоретически можно подойти и с непокрытой, конечно - такие люди встречались, и их никто не расстрелял. Но вроде бы требование такое выполнить не очень сложно. Отходить нужно, стоя лицом к стене - или хотя бы сделать так шаг-другой.
У входа лежат одноразовые кипы. Это такие вот, как на фотографии, традиционные еврейские шапочки. При этом следует отличать товарищей, которые ходят в белых кипах (они принимают государство Израиль, относят себя к иудейской вере и в какой-то мере следуют ее правилам и канонам) от чернокипочников (они наиболее суровы - государство Израиль они зачастую не принимают, хоть и получают от него деньги, и всяческим запретам следуют строго и неотступно, основной род занятий - чтение Торы).
Рядом со Стеной плача - синагога, где евреи молятся и читают свои святые книги.
На сегодняшний день "чернокипочники", изучающие Тору, стали довольно серьезной социальной проблемой для государства. При создании государства Израиль отцы-основатели договорились, что всего таковых может быть не более 6000 человек. Но, естественно, у этих 6000 родились дети, у тех тоже родились дети, ну и так далее... в общем, сегодня порядка уже порядка 100 тысяч изучают Тору и иного вклада в ВВП своей страны не делают.
В наше время на Храмовой горе стоит вот такая красивый монумент - Купол скалы (сейчас он сипользуется в качестве женской мечети). Это одна из главных и древнейших святынь мусульман, построена она в 7 веке на месте Второго храма. Проходить немусульманам туда нельзя. Мы немусульмане, поэтому сфотографировали с некоторого отдаления:
Дальше можно пойти на бесконечный арабский рынок. В его недрах находится Виа Долороса, то есть Крестный пусть Иисуса. Сейчас это понятие, разумеется, довольно условное - не так давно францисканцы договорились и решили, что Иисус шел на Голгофу именно этим путем. Все остальные спорить не стали и согласились.
На протяжении пути отмечены так называемые станции - всего их 14. Например, здесь Иисус оперся о стену:
Весьма популярен крестный ход с участием верующих-христиан. Они делают себе крест, и по очереди несут его, дабы разделить страдания Иисуса.
Заканчивается Крестный путь в Храме Гроба Господня. Это уже главная святыня всех христиан. В общей сложности шесть конфессий делят храм друг с другом - православные, католики, армяне, копты, сирийцы и эфиопы. Найти Храм не очень-то просто, потому что нужно знать правильный поворот с арабского рынка. Указатели помогут вряд ли, поэтому разумнее всего спрашивать у местного населения и туристов.
В храме можно прикоснуться к камню Помазания, а также к мраморной плите, на которой лежало тело Христа. Здесь же находится и Голгофа, где и был распят Иисус. Голгофа - это вовсе не высокая гора, как мне всегда казалось, а небольших размеров каменная скала. В храме обычно очень многолюдно, и для того чтобы зайти в пещеру, где было погребено тело Иисуса (по сути это выглядит как маленькая комната в центре храма) - нужно отстоять довольно долгую очередь.
Посещение всех виденных нами в этот день мест бесплатно и очень познавательно!
В Иерусалим мы приехали еще раз, уже в последний день нашего путешествия.
Если будет интересно - с удовольствием расскажу и про наши дальнейшие приключения на Мертвом море, в Мецаде, Эйлате, Кейсарии и Цфате.
