4 января 2019, пятница
В 9 часов утра выписался из гостиницы в мексиканском городе Пуэрто Морено, на двух маршрутках примерно за час доехал до приграничного городка Сьюдад Идальго, а вскоре «выписался» и из самой Мексики. По длинному мосту через реку Сучате прошагал с километр до офиса паспортного контроля Гватемалы и без проблем получил печать, разрешающую находиться 90 дней в этой стране. Не пришлось даже нигде расписываться или заполнять бумажки. По пути сфотал с моста куликов-ходулочников и одну якану на островке. Еще перед мостом поменял прямо на тротуаре 500 песо на 200 гватемальских кецалей.
До автобусного терминала в гватемальском городке Текун Уман пришлось топать еще где-то два километра. От услуг «трициклетов» (трехколесных мото-такси) принципиально отказался: хотел дать нагрузку ногам перед предстоящими горными походами. Вопреки информации из путеводителя, прямых рейсов до города Кецальтенанго (=Шела) из Текун Умана не обнаружилось, пришлось ехать с пересадкой и очень медленно; в каком-то городке мы тупо стояли с полчаса на раскаленном автовокзале, поджидая пассажиров. Второй отрезок пути проходил веселее: я впервые ехал на легендарном «чикен басе» (школьном автобусе из США, получившем вторую жизнь в качестве рейсового пассажирского транспорта), причем по горной дороге и с шикарным местом за спиной у водителя. Я не ожидал от «чикен баса» такой прыти: он несся по горному серпантину как ошалелый, обгоняя даже легковые машины. При переключении передач автобус сотрясали судороги. Всего за каких-то полтора часа мы набрали по вертикали более двух километров. Пекло осталось далеко внизу, теперь за окном была приятная прохлада и свежий воздух. Из зоны прибрежных облаков мы выскочили, теперь ярко светило солнце. Часа в два дня прибыл в конечный на сегодня пункт назначения – город Кецальтенанго, расположенный на высоте 2.300-2.400 м над уровнем моря. Высадился на центральной автостанции «Терминал Минерва» - хаотичной смеси автобусов и рыночных прилавков. В сотне метрах от места высадки отыскал себе весьма приличную гостиницу с номером за 100 кецалей (примерно 13 долларов).
До вечера сделал три полезных дела: поменял доллары, закупил продукты на ужин и выяснил место отправления автобусов до поселка Llanos de Pinal, от которого начинается тропа на вулкан Санта Мария. Для обмена денег пришлось отстоять очередь в банке минут на двадцать. Зато курс обмена долларов там был гораздо лучше, чем предлагали менялы на границе (1:7,62 против 1:7,2), так что при обмене 300 долларов я сэкономил примерно 15 долларов – сумма, достаточная для нормальной кормежки в Гватемале в течение трех дней! В том же «сентро комерсиаль» (коммерческом центре), где был банк, располагался огромный супермаркет «Уолмарт». Там я закупил продуктов на сумму около 5 долларов (37 кецалей): пару куриных окорочков, пару пакетиков супа, упаковку майонеза, 4 больших банана и баночку пива “Cezka” на пробу. Вопреки названию, пиво было не чешским, а португальским, и стоило, как ни странно, раза в полтора дешевле местного “Gallo” («Петуха») – всего 4 кецаля за банку 330 мл (полдоллара с небольшим). Из куриных окорочков сварил наваристый суп, заправив его купленными на рынке помидорами и луком; осталось еще и на утро.
Место отправления автобусов в сторону вулкана Санта Мария оказалось в полукилометре от Терминала Минерва, на другом конце длинного крытого рынка. Поблизости возвышалось очень странное для Америки сооружение – Храм Минервы, римской богини знаний и образования. В свое время гватемальский диктатор Эстрада Кабрера, похоже, не знал, куда девать лишние деньги, и заказал строительство этого монумента – точной копии древнеримского храма, с колоннами и массивной крышей. Сейчас этот гигантский «навес от дождя» обнесен железной решеткой, и все калитки закрыты на замки:
Первые впечатления от Гватемалы. Индейское наследие ощущается сильнее, чем в Мексике: встречается много типичных индейских лиц. По сравнению с Мексикой тут заметно беднее и грязнее. Дороги более разбитые, пассажирские автобусы – тоже. Масса «чикен-басов» (в Мексике они не попадались на глаза, хотя, наверняка, тоже там есть). Как ни странно, уровень цен на транспорт и продукты в этой бедной стране не ниже, а, похоже, выше, чем в соседней Мексике. Стоимость курятины в супермаркете, например, отличается в два раза: в Мексике я покупал два больших свежих окорочка для супа за 20 песо, то есть 1 доллар, а тут те же два окорочка обошлись в 15 кецалей (2 доллара), причем окорочка были маленькие и замороженные. Другие продукты тоже недешевые. Пиво – раза в полтора дороже, чем в Мексике, яйца – на четверть. Но это лишь впечатления первого дня; возможно, в других городах будут другие цены. Еще отличия с Мексикой – другая валюта и другие единицы измерения. Продукты продаются не килограммами, а «либрами» (фунтами), бензин на заправках меряют галлонами. Дорожные расстояния при этом почему-то указывают в километрах, а не в милях.
5 января, суббота
Часов в девять утра покинул гостиницу, договорившись с персоналом насчет хранения мешка с ненужными вещами, и отправился через рынок на остановку «чикен баса» до поселка Йянос де Пиналь. Доехал туда минут за двадцать и всего за два с половиной кецаля, попросив водителя высадить меня в начале тропы на вулкан, и около 10:00 начал восхождение. Сначала тропа идет по пологому склону среди вторичного леса и делянок с кукурузой, капустой, луком и другими овощами. Но когда подходишь к самому конусу Санта Марии, начинается крутяк, и лес уже настоящий, коренной. На развилке тропы я свернул не туда и пошел было в обход конуса к «мирадору» (смотровой площадке) вулкана Сантьягито, однако быстро почуял неладное и обратился за помощью к бабушке, работавшей на своем огороде. Та не только объяснила нужное направление, но и сопроводила меня добровольно до развилки и показала нужную тропу.
Вскоре началась самая «веселая» часть. Хотя тропа хорошо набита, и развилок больше не попадается, местами идти очень скользко, приходится соблюдать осторожность. Грязь, насколько я понял, образуется не от дождей, а от кристалликов льда, оттаивающих днем. Эти кристаллики заметны во многих «грязных» местах; чем ближе к вершине – тем они чаще и крупнее. Подъем проходит по северной части вулкана, в тени деревьев, поэтому лед не успевает растаять даже к полудню.
Навстречу попадалось много спускавшегося с Санта Марии народа, в основном «аборигены» семьями и в нарядных одеждах. Вершина вулкана считается священным местом, где проводят ритуалы и молятся духам. Туристы тоже встречались, группами и поодиночке. Побеседовал мимоходом с двумя канадцами (с местным гидом) и двумя девчонками из Гонконга (те ходили без гида). Часа за четыре, то есть где-то в 14:00, я, наконец, вскарабкался наверх, на макушку вулкана Санта Мария. Сейчас вулкан спит, однако сто с небольшим лет назад, в 1902 году, здесь рвануло так, что снесло всю южную часть склона. То извержение вошло в число самых сильных в мире в 20 веке. «Рана» на южном склоне не затянулась зеленью до сих пор, потому что там продолжает действовать «вторичный» вулкан Сантьягито. Именно ради Сантьягито я и решил сходить на Санта Марию. При планировании поездки я не включал этот вулкан в программу, а думал подняться на Тахамулько – самую высокую точку Центральной Америки (4.200 метров «с копейками»). Но, посмотрев на Тахамулько со стороны Мексики, я понял, что подъем на него будет просто копией восхождения на вулкан Такана недельной давности, и переиграл на Санта Марию-Сантьягито. О чем нисколько не пожалел.
На Санта Марию я поднялся в очень удачный момент: всего несколько минут назад оттуда свалила последняя группа «аборигенов», и на вершине царили тишина и покой – никакого сравнения с «цыганским табором» у вершины Такана! Несмотря на всю «священность», верхушка Санта Марии была капитально засрана пластиковыми бутылками, жестяными банками и прочим мусором, а местами и просто засрана. Посреди мусора стояли кучи цветов в «вазах» из пластиковых бутылок. Тут же валялись кучи засохших и сгнивших цветов от предыдущих ритуалов. В нише под валуном на самой маковке горы горело с десяток «долгоиграющих» свечей в стеклянных стаканах. По камням бегали толстенькие юркие ящерицы. Несмотря на лед, встречавшийся на тропе, на вершине было очень комфортно и тепло даже в шортах, футболке и сандалиях (именно в этой форме я шел наверх). Облазив все закутки в районе макушки, я подыскал удобное ровное место для ночлега в низинке, в нескольких десятках метров ниже по склону в направлении Сантьягито. Там уже имелось старое кострище из камней, и даже оставалось несколько головешек и сухих сосновых шишек. Лес кончается незадолго до вершины, так что с дровами тут напряженка. Однако со старых кострищ мне удалось набрать достаточно топлива для приготовления утреннего кофе, нашел даже сухой сосновый чурбан. Кроме того, собрал для костра кучу пластикового мусора и один резиновый сапог в придачу. На растопку стырил пару свечей из-под «священного камня». Среди трофеев оказались шерстяные перчатки и цветастая теплая шаль – одна из тех, которые носят «аборигенки». Ночью мне эти вещи весьма пригодились.
Проведя разведку местности, я решил спуститься немного в северном направлении, чтобы посмотреть на действующего «сына» Санта Марии. С самой верхушки Санта Марии дымящийся конус Сантьягито не просматривается, но стоит немного сбросить высоту, как он открывается во всей красе. Сантьягито на километр с лишним ниже Санта Марии (2.488м и 3.772м соответственно), поэтому его можно наблюдать с уникального ракурса – как будто с вертолета. К сожалению, в эти дни Сантьягито находится не в лучшей своей форме, и реального извержения, с лавой и пеплом, тут не происходило уже несколько лет. Но фумаролы на вершине дымятся, и камнепады то и дело грохочут по его голым склонам, поднимая облака пыли. Каждые полтора-два часа фумаролы активизируются, газ выходит с шумом реактивного двигателя, и в воздух на высоту нескольких сот метров поднимается струйка «дыма». Найдя отличную смотровую площадку в сотне-другой вертикальных метров ниже верхушки Санта Марии, я застал один из таких моментов и заснял его на фото и видео. На мою удачу, густой покров из «прибрежных» облаков, которые после обеда обычно закутывают оба вулкана, сегодня остановился как раз перед Сантьягито, и его дымящийся конус был отлично виден на краю ослепительно-белого «покрывала». Правда, выбросы газа на белом фоне были не так эффектны. Насмотревшись достаточно на это шоу, я в пятом часу дня залез обратно на Санта Марию и стал готовиться к ночлегу.
Вид с вершины Санта Марии в восточном направлении:
И в западном:
Сантьягито в пелене облаков:
Моим мечтам насчет тихой и романтической ночевки наедине с двумя вулканами, увы, не пришлось сбыться. За час-два до заката солнца появился первый «сосед», а потом туристы повалили группа за группой. Некоторые подошли уже в темноте, а всего их набралось человек 20-30. Похоже, что все они были гватемальцами, в основном молодежь студенческого возраста; иностранцев, кроме меня, замечено не было. Как я и надеялся, вся эта толпа разбила палатки на самой макушке Санта Марии, где имеется несколько ровных площадок между камней. Я же, дождавшись темноты, потихоньку спустился в свою «секретную» ложбинку и устроил бивак. Учтя опыт восхождения на вулкан Такана, на сей раз я не стал ставить палатку, а просто использовал ее в виде спального мешка, завернувшись в нее как в кокон. Сверху еще накинул полиэтиленовую пленку и положил «аборигенскую» шаль. В общем, хотя и было прохладно, но все же ночь прошла несравненно легче, чем на вулкане Такана, и меня уже не колотило как в лихорадке. Был, правда, и отрицательный момент: внутри «кокона» быстро возник конденсат, и стало очень влажно; на лицо время от времени капала вода. Но это было бы еще полбеды: самое неприятное началось тогда, когда я уже приготовился забыться в тихой спокойной дреме и в относительной теплоте. В половине одиннадцатого, когда я совсем не ожидал подобной подлянки, возле моего «кокона» началась какая-то непонятная суета: шаги, разговоры, яркий свет фонариков… Вскоре «гости» обнаружили некий странный предмет в виде кокона и принялись его оживленно и громко обсуждать. Я огрызнулся изнутри, чтобы меня оставили в покое (на сей раз обошелся без русских «посланий», лишь рявкнул по-испански: «Puede no molestarme!»). «Гости» свалили, но не совсем: они поставили свою палатку всего в паре десятков метров от моей и балаболили между собой чуть ли не всю ночь. Так что идиллии опять не получилось. Причиной сего неприятного соседства стал ветер, поднявшийся поздно вечером. Эта группа гватемальцев (утром выяснилось, что было 3 парня и 2 женщины) спустилась в мою ложбинку в поисках тихого закутка и наткнулась на мою «лежку».
6 января, воскресенье
Из-за того, что «кокон» немного развернулся вчера вечером, когда я из него выглядывал (хотел посмотреть, где ставят палатку непрошенные гости), а также из-за конденсата ночевка была отнюдь не самой комфортной. Под утро я уже считал минуты до рассвета. Пару раз высовывал голову наружу: над головой расстилался ковер из ярких звезд, но любоваться ими не было никакого желания. Наконец, в половине шестого, когда стало чуть-чуть светать, я «вылупился из кокона» и занялся костром. Растопки и дров было предостаточно, однако возникла другая беда – «сдохла» зажигалка. Видимо, местные духи отомстили за то, что вчера я взял пару предназначенных для них свечей. Спичек в качестве запасного варианта я на этот раз не взял. К счастью, проблема была решена с помощью соседей – хотя какая-то от них польза! Они тоже вылезли из палатки, не дожидаясь рассвета, и принялись разводить костер из сухой травы и пластикового мусора. Дров у них, похоже, не было. Я выделил им из своих запасов хороший сосновый сук для костра и взамен позаимствовал огонь. Так что утренний кофе у меня все же получился. Заодно предложил вскипятить воды на своем жарком костре и соседям, чем они с радостью воспользовались. Потом, уже перед моим выходом вниз, они в виде благодарности предложили мне стаканчик коктейля из шотландского виски с «фантой», который пили сами. На вкус весьма недурно.
Когда взошло солнце, я спустился к найденной вчера смотровой площадке и просидел около часа, ожидая «шоу» от вулкана Сантьягито. Без облаков и в контрастном утреннем свете Сантьягито смотрелся гораздо эффектней, чем вчера, но сегодня он так и не захотел по-настоящему «пукнуть», дело ограничилось только слабыми выбросами газа и камнепадами. Лишь в конце «фотосессии» активность чуть возросла, послышался «реактивный» гул, однако классического снимка со столбом дыма над вулканом так и не вышло: дым, если он и был, тут же рассеивался сильным ветром.
Рассвет. Вдалеке дымится Фуэго:
Мои беспокойные соседи:
Тень от Санта Марии. Две горы на горизонте – вулканы Тахамулько (справа) и Такана:
Утром облака вокруг Сантьягито рассеялись:
На горизонте – вулканы Фуэго (правее) и Акатенанго:
Слегка не выспавшийся, но довольный:
Свернув палатку, часов в девять утра я бодренько зашагал вниз. Под горку идти было гораздо приятней, несмотря на скользкие участки тропы. Видимо, из-за ветра температура на вершине сегодня ночью была слегка выше нуля, и поэтому грязь к утру не подмерзла. Спустился часа за два с половиной и удачно поймал автобус до Кецальтенанго. Вследствие воскресного дня он был ужасно переполнен пассажирами, правда, мне все же досталось сидячее место у окна. Рюкзак ехал на крыше. Вопреки моим расчетам и заверениям соседей по автобусу, прибыл я не на Терминал Минерва, а на Терминал Демокрасия, ближе к центру города. Оттуда пришлось добираться еще минут десять на городском «чикен-басе» за 1,25 кецаля (из которых 1,10 подобрал на полу в этом же автобусе в виде монеток в 1 кецаль и 10 сентавос).
Окончание следует
