Паньян и бэкпэкеры
Остров Паньян (Ко Паньян, Koh Phangan), соседний с Самуи, находится совсем недалеко, на севере. По размерам он незначительно уступает Самуи, по площади - примерно в два раза. БОльшая часть Паньяна – это высокие горы, не уступающие по высоте самуйским, а по красоте превосходящие их. Например, там есть одна гора с остроконечной лесистой вершиной… Дороги на Самуи грунтовые, плохие, только небольшой участок - от пристани и на юг по побережью плюс прилегающие улочки заасфальтирован. Паньян – это тот же Самуи, но несколько десятилетий назад. На острове продолжает жить и заниматься своими делами местное население. Всюду на побережье кокосовые рощи, люди занимаются сбором кокосовых орехов. Туристический бизнес уже пустил основательные корни, но, конечно, ничего общего с Самуи по масштабам здесь не наблюдается. Я бы условно разделил весь остров на две части: западная часть острова, юго-западное побережье + юго-восточный мыс = местные деревни, кокосовые рощи, бэкпэкерские бунгало и гестхаусы, тусовочный район Хат Рин Нок, где проходит Фулмун Пати; вторая часть – это весь остальной остров. Он, как я уже сказал, весь покрыт высокими лесистыми горами, только на восточном берегу есть несколько бухточек, в которых обособленно разместились несколько относительно респектабельных отелей, доступ к ним имеется только с моря. Джунгли на Паньяне девственны и дремучи. Никто не знает, что за зверье там водится. Тигров, наверное, нету точно, а вот какие-нибудь другие хищники – запросто; обезъяны – гарантированно (они и на Самуи есть). Тусовка Паньяна представляет собой смесь простых хиппующих бэкпэкеров, различных медитирующих йогов, поклонников буддистской религии, растаманов и просто тех, у кого крыша поехала (в разных смыслах этого слова). С купанием в море в большинстве мест проблема – вдоль побережья тянется риф, за которым острые коралловые камни и прибой. Хотя в тихую погоду, наверное, можно исхитриться. На восточном берегу в бухточках купание возможно, но я не могу сказать, откуда туда добираются на плавсредствах. Думаю, если желаете, то легко найдете выход. Я эти симпатичные отельчики видел в предыдущую тайскую поездку, когда мы ходили погружаться с аквалангом в сторону острова Тао, как раз мимо восточного берега Паньяна.
А сейчас мы прибыли на западный берег, на пристань, под названием Тонг Сала пьер, нас, туристов (все сплошняком бэкпэкерская молодежь) встретили агенты и стали предлагать отели, были, естественно, нами посланы; мы двинулись по длинному-длинному (метров 400) пирсу, вышли на сушу и попали в лапы тук-тукщиков. У этих хищников – фиксированная цена – 60 бат, но ведь расстояния здесь куда меньше самуйских. Делать нечего, влезли вместе с другими кроликами и поехали в нужном направлении. Большая часть народа уже вылезла, мы же остались – еще не доехали. Наконец район Бан Каи. От дороги до отеля надо идти к морю. К большой радости видим на дороге 7/11, едва ли не единственный на всем Паньяне (в островном «центре» – Тонг Сала – я впоследствии его не видел).
Идем по дороге, сумерки уж, ищем по указателям выбранный заранее по booking мною отель Трайангл Лодж. Догнали девушку-француженку, я к ней давай приставать – не знает ли где такой-то отель. Она говорит – знает. Пошли с ней, побазарили втроем, она живет в другом отеле. Пришли в Трайангл Лодж. Мест нет. Ничего удивительного – завтра вечером Фулмун Пати, народ уже понаехал. Подозреваю, что 70-80% всех туристов, тусующихся на Паньяне, прибывают сюда незадолго перед этой тусовкой, а случается она, нетрудно отгадать – 1 раз в 28 дней, в полнолуние. Пошли в следующий отель. Темнеет. Мест тоже нет. Еще в следующий (эти комплексы из скромных бунгало здесь идут по берегу подряд). Темнеет. Говорю Люське: сиди здесь на берегу, пойду узнаю, что как. Хозяин – европеец хипповатого вида. Места есть? Есть. - Супер! Сколько? 200 Бат СКОКА??? Ну думаю, сейчас какую-то развалину стремную подсунут, что жить нельзя, никогда еще в таком дешевом (75 руб на человека в сутки) не жил. ОК, говорю, пойдет, можно посмотреть. Он со мной идет, дает ключ, показывает хижину. Деревянные ступеньки, веранда, на веранде деревянный стол и плетеные стулья, подвешен гамак. Неплохо – думаю. Заходим внутрь – чистенькая комната, пол деревянный, аккуратный. Одна большая широкая кровать, вентилятор на полке, стены деревянные, лакированные. Дверка в туалет, лестница бетонная, пол в туалете тоже. Ну и что? Не танцевать же там. Водопровод, толчок, все ОК, только вместо бачка стоит большой пластиковый бак и лежит ковшик. Тараканов не наблюдается. Общее впечатление от хижины – для проживания годится. Иду за Люськой, позванивая ключом. Люська рада. Берем вещи, заселяемся. Я иду оформлять стандартную бумажку заселения в отель. Беседуем с шефом. Оказывается – мы – первые русские у него в отеле.
Сначала болтаемся по очереди в гамаке и жрем большой спелый ананас, который привезли с Самуи. Поигрываем на гитаре, песенки попеваем. Слышим – какой-то буржуй пытается изобразить нечто наподобие рока на своей гитаре в бунгале сзади и наискосок. Мы дружно решили, что у нас от него уши вянут и окрестили не иначе как Сальери. Так что потом, если он шествовал мимо нас – мы сразу ржали – вот, Сальери идет :) Потом берем себя в руки, предвкушая большее удовольствие, отправляемся в 7/11, фонарик у меня на голове. Закупаем там море пива (на Сингху денег нет, берем Чанг и Арча (лошадь нарисована), чипсы, пачку сигарет ЛМ (на ней устрашающая картинка – умирающий таец, подключенный к капельницам и с подачей кислорода в нос), чешем домой.
Сидим на веранде, время 22-30. На скамье валяются полно маленьких свечей – вот здорово – через два часа наступит дата Люськиного рожденья – 24 марта. Периодически кто-нибудь катается на гамаке, причем раскачивались не по детски, хорошо, что столб веранды не выдрали; душевно беседуем. Ну как, Люська, говорю – не надоели тебе еще эти долбаные пальмы? Нет, говорит, супер, пальмы – класс! А мне говорю – приелись. (Шютка :) мне пальмы вообще не надоедают, мне под ними привольно, хоть много уже успел я их навидаться за свой век). Люська соглашается – да, пальмы, от них как-то радостно в душе, а наши березки и сосны навевают грусть… А вот прикинь, говорю, мы уже в Тае давно так. Уже целый месяц, кажется… а на самом деле всего две недели. Люська соглашается. – А через 9 дней нам уже улетать из Таиланда надо… - Люська хныкает в ответ. Ничего, говорю, у нас завтра – Фулмун Пати (Люська уже не хныкает, оживляется), а потом путь лежит дальше на юг, почти в открытое море, на далекий Липе, где и рыбок будет много, и остров прямо-таки растаманский, так про него писали! Люська чувствует, что до конца поездки еще так далеко, перестает грустить. Вот уже пива прилично выпито, но еще осталось аж по полтора литра. Полночь – зажигаем свечки (некоторые не хотят загораться ни в какую). Потом немного покачиваясь, отправляемся на берег с гитарой. Ни одного еще дня рожденья Люська так кайфно не праздновала – пальмы, длинный песчаный берег моря шелестят тихие волны, полная луна заливает все призрачным сияньем; мы сидим на теплом сухом бревне и поем под гитару любимые растаманские песни. Вдруг Люську вставило (хотя обходились без Анкла Боба). Говорит. Слушай, Сашка, мне кажется, что мы это просто сидим у себя на Волге, на водохранилище. Волга – и все тут. Это никакой не Таиланд, а Волга (а на горизонте огоньки мерцают, это самуйские бухты Бопут и Менам), Волга – говорит, и все тут. Я давай объяснять, что сходство конечно имеется, но совсем не то, юг, Таиланд, почти дикое побережье, растаманское место. Люську понемногу отпускает. К нам подбегает добродушная кудрявая псина из отеля, Люська с ней играется, угощает орешками (такой арахис, самый обыкновенный, в кокосовой глазури). Потом собачка убегаем. Дальше сидим, потягивая пивко, поем песни. Много-много хороших растаманских песен. Про любовь, про дружбу, про правое дело, про странный фрукт, который вырос на южном дереве (UB40)… Долго-долго… Long, long time… Этого не опишешь, в это надо вжиться и почувствовать. Это состояние души.
Пол четвертого мы уже спали…
Проснулись довольно поздно, решили сначала слегка прогуляться по дороге вдоль берега на юг, в сторону того места, где предстоит Фулмун Пати. Прошли самую малость, метров пятьсот. Довелось у нижней обочины увидеть дерево-исполин. Толи эвкалипт, толи что другое – не разобрался. Но таких деревьев видеть мне еще не приходилось. Диаметр ствола – метра полтора. Высота – далекая-далекая, но огромная крона теряется где-то в небесной вышине. У нас в Тольятти самое высокое здание – управление ВАЗа, этажей в тридцать. Дерево явно выше… Но дело не требует отлагательств. Насмотревшись на исполина, отправились в Тонг Сала, там турфирмочки, а нам надо билет до Хат Яи или хотя бы до Сураттани на завтра. Тук-тукщики просят много. Мы идем пешком. Ладно, на фиг, возьмем тук-тук. Попался не жлоб – взял всего 40 бат за двоих (вернее, он сказал 50, я сказал 30, сошлись на 40). Доехали, километров пять. Я по дороге запоминаю приметы пути (чтобы когда обратно – знать, докуда дошли). Приметы примерно такие: пальмовая роща – белое здание – две рощи – стройка – телевышка - роща – желтое здание и типа того. Приехали. Нашли фирму, высказал пожелание. Сначала мы хотели уехать утром следующего дня, но потом передумали – решили еще остаться денек, а уехать вечером – именно такой вариант нам и был предложен. Итак, помещение чистое, светлое, кафель на полу, мебели мало, кондиционирование. Тайка нам дала чаю, чтобы не скучали, а сама начала вызванивать по разным каналам. Минут через тридцать все было готово – нам был выписан комплексный билет на 2 персоны остров Паньян – город Хат Яи. Скажу вам, я не особо жалею, что взял этот билет. Все надо попробовать в Тае, даже такую экзотику, как ночной паром (описание в свое время). Цена такого непростого билета, в такую даль, как Хат Яи, 450 бат на человека, показалась мне невысокой (в бюджете было заложено 550 бат). Хотя теперь я полагаю, что реальная стоимость билетов на ночной паром+ на автобус Сураттани – Хат Яи минимум еще на 100 бат дешевле.
Обратно мы пошли пешком. Я по обычаю, заскочил в Интернет и послал письма домой, потом мы отправились пешком вдоль дороги. Было уже не жарко, и за час мы, не спеша, сфоткавшись в паре мест по дороге, дотопали до нашего 7/11. Купив необходимое для еды и питья, пошли домой – готовиться к Фулмун Пати. Понятное дело, тусовка многолюдная, народ разный, надо организовать вещи так, чтобы не стырили. Люське охота поколбаситься под рэйв и драм-энд-бэйс, а я этих жанров не поклонник, мягко говоря, но мы оба любим рэгги, который, по идее, там тоже должен звучать. Думаю, надо брать фотоаппарат, документы и бабки, а также пластырь не помешает и воды. Люська берет воду в целлофановый пакет, а я беру у нее напоясную сумку, укрепляю конструкцию, чтобы никто с пояса сдернуть не мог. Часов в девять мы вышли из дома. На небе были небольие облака, луна то и дело проглядывала. Мы решили идти пешком, главным образом не из-за экономии (барыги-туктукщики заламывали, кажется, 100 бат с человека), а ради приключений. А чего не погулять-то под луной, 26 градусов тепла, километра четыре? Мы еще не знали, что впереди.
Итак, идем мы по дороге в сторону Хат Рин, пара нахальных собак нас облаяла (Внимание! На Паньяне злобные собаки!) мимо тук-туки едут, груженые буржуями-бэкпэкерами под завязку, гудят нам, смотрят удивленно (видать, никто больше такое паломничество не совершает, кроме нас с Люськой). Начинается подъем в гору, всё круче, асфальт заканчивается. От большого количества тук-туков стоит пыль, то и дело приходится соскакивать на обочину, уворачиваясь от тук-туков, рискуя угодить в обрыв. Иллюминация напрочь отсутствует, какое уж тут электричество – ночные джунгли и эта пыльная грунтовка с горы – в гору. Созревает решение сесть в тук-тук, хотя, кажется, осталось меньше половины пути.
Но и тук-тукам, и микроавтобусам приходится несладко – они буксуют на крутых пыльных склонах, кто-то перегрелся капитально, и образуется пробка! Мы, посвистывая, ее обходим и продолжаем путь. Правда, нас продолжают обгонять транспорт, ноуже реже. Дорога, то грунтовая, то песчаная, идет то круто вверх, то вниз, по джунглям, все выше и выше. Один раз в пальмах справа открывается просвет, и мы видим жоре – далеко внизу, видать, под 200 метров высота. Каждый раз, поднимаясь на очередной бугор, думаешь – ну все, теперь дорога окончательно пойдет вниз – не тут-то было, опять вверх. Вот так идем мы, идем… задолбались довольно-таки. Но вот, взобравшись на еще один подъем, видим далеко впереди и внизу море, не только справа, но и впереди, а в середине маленький полуостров с крошечной горкой, черный на синей в лунном сиянии глади моря, но весь усыпанный огоньками. Это он – Хат Рин, а та, восточная его сторона – бухта Хат Рин Нок, где уже началась Вечеринка Полной Луны. Но как же он еще, однако, далеко!!! Продолжаем свой путь, полуостров с огоньками то и дело показывается впереди, приближаясь. Высота постепенно снижается, и вот уже холм с огоньками недалеко впереди (и ниже). Итак, меньше чем за два часа мы оказываемся в каком-то непонятном месте – какие-то хижины, местами стоят пустые тук-туки, тут же пара барчиков, один из них растаманский (символика, играет Боб Марли). Ну думаем, такого добра скоро будет много. Скоро мы оказываемся на коротком спуске – внизу море огней и в специфический шум смешивается музыка, доносящаяся с разных площадок. Внизу, на пляже, широченная полоса песка, за ней неслабо плещется море. С обоих (кажется) сторон пляж ограничен скалами, на горках горят огни. По всему краю пляжа, где начинается склон, стоят множество лотков со всякими закусками – блинчиками, пирожными, тортинками, бутербродами, пиццей. Довольно вкусно, но не лучшее, что довелось попробовать в Тайланде. Все сравнительно дорого, есть и различные напитки по офигительным ценам. Дальше по обе стороны начинаются площадки в виде шатров и просто под открытым небом Всего их около десяти. Из здоровенных колонок гремит рок, драм-энд-бэйс, а также попса и рэйв (который по сути тоже попса).
Итак, мы сразу же слегка поели пиццы и пошли смотреть пляж, сначала в одну сторону, потом в другу. Проходишь мимо одной площадки – гремит один музон, дальше – другой музон. Гремит громко, так что если находишься в конкретном месте, другой музыки не слышно. Народа очень много, трудно оценить количество. Наверное, тысяч пять или десять, плюс те, кто в барах вне пляжа. Склоны ближайших холмов покрыты красивыми огоньками, а на пляже имеются очень эффектные неоновые штуковины. Ну вот, погуляли мы с полчасика, ни рэгги, ни чего-то другого приличного, на мой взгляд, не нашли. Отошли немного в сторону и к берегу, посидели на песочке вдали от основного народа. Невдалеке слоняются не вполне благонадежные личности, скорее всего – укуренные или еще чего посильнее. К нам подошел какой-то кент не очень вменяемого вида и начал знакомиться. Мы его кое-как отшили. Потом пошли дальше налево, решили по лесенке на гору зайти, где пляж кончается. В темноте видно плохо, походили мы по тропинкам на крутых склонах, то ничего толкового, кроме туалета, не нашли. Посему мы опять спустились на главную тусовку. Люська стала плясать под драм-энд-бэйс, а я пока сидел недалеко на коврике, постеленном на песочке, у меня были вещички. Пока я смотрел куда-то в сторону, какой-то буржуй спионерил лежащую на коротконогом столике нашу пачку винстона (в ней правда осталось 2-3 сигареты).
Ну вот, поколбасилась Люська с полчасика, и мы решили двигать на горку назад в рэгги-бар (не пешком, разумеется). Поднялись на холм, рэгги бар стоит, но нет ни бармена, ни музыки, ни, тем более, народа. Грустно, однако. Что делать – тусовка внизу не грустная, но спать охота, говорю, домой пора. Мне чей-то колбаситься неохота. Фулмун пати - симпатичная тусовочка, но обстановка не особо прикалывает, я вообще не большой поклонник подобного. Мне подавай что-то более душевное и осмысленное На выходе из тусовочного «центра», стоят лотки с овощами. На удивление дешево для этого места (за 15 бат) купили большущий сладкий ананас и еще что-то – не помню. Немного еще прошли, видим, пара-тройка тук-туков, один вяло набирает буржуев. Цена – 50 бат. Мы еще подождали нескольких человек, тук-тук догрузился и мы покатили. Ехали быстро - по такой-то дороге. Здорово мотало – и с ветерком. Доехали просто в момент Вышел я из комнаты, слышу вопль: Сашка, Сашка, здесь ВАРАН!
Да, совсем забыл предупредить: в тропических странах в отелях (особенно – в хижинах), окруженных природными уголками, встречаются сцинки – такие безобидные почти полупрозрачные глазастые ящерки, сантиметров 5 плюс хвост. И это, кстати, не признак дешевости отеля – таких, было дело, видел на Мальдивах в отеле суточной стоимостью 60 долларов с человека. Ну вот, думаю, что Люська-то орет так, она вроде таких уже видела… опять крик, менее перепуганный, больше возбужденный: их три здесь, три! Выбегаю и вижу двух – разбегаются по щелям в крыше, третья нырнула под кровать. Но что за монстры! Одна на крыше была сантиметров 30-35 с хвостом!!! И вовсе это не того сорта сцинки были. Совсем не полупрозрачные и нежные, как более распространенная разновидность. Пестрые такие и внушительные, с огромными холодными глазами, которые я мельком успел разглядеть. Забегая вперед: сущая мелюзга, просто инфузории в сравнении с тем, что потом довелось увидеть на островах другого океана… но не слишком ли я тороплюсь?
Последнее утро на Пангане. Но впереди еще длинный день. Поскольку у меня была карта с отмеченными достопримечательностями острова, а также мы уже научились различать, где здесь право и где лево (еще бы, в общей сложности прошли пешком от Пристани до Хад Рин), решили мы погулять по дорогам вдаль от побережья, посмотреть храмы и водопады. Конечно, имея транспорт, было бы удобно, но, наверное, у нас совсем не было бы тех воспоминаний, которые остались от этого замечательного острова. Ну вот. Собрались мы, покинули наш замечательный, такой родной и «домашний» номер за 200 бат, оставили рюкзаки прямо на полу открытого ресторанчика при отеле (так как рецепшн там напрочь отсутствовал), купили попить-перекусить в нашем близлежащем 7/11 и двинули в путь. Первой «мишенью» был выбран храм под названиеWat Khao Tham. От прибрежной асфальтовой дороги отходит дорога поуже, тоже асфальтированная, и начинает быстро забираться на гору, которая в этом месте подходит близко к берегу, выделяясь из основного массива. Подъем прост, но не легок, периодически останавливаемся отдохнуть. По дороге среди джунглей периодически встречаются огромные серо-коричневые валуны, высотой до пяти-шести метров, и, стало быть, весом до ста с лишним тонн, округлые, не понятно толком, откуда скатившиеся. Несколько раз мимо нас проезжают бэкпэкеры на байках, а один раз попалась пожилая европейка. Чуть выше – какие-то домики у дороги, не знаю, кто там живет. Там нас облаяли злые собачонки, на Пангане к этому начинаешь привыкать… Еще немного довольно крутого подъема вверх – и дорога заканчивается, от верхней площадки расходятся тропинки. Все это уже территория храма, о чем говорят многочисленные таблички, запрещающие пить, курить и ругаться матом. Пошли, посмотрели на храм и на монахов. Судя по карте, здесь где-то близко должен быть вьюпойнт. На одной из тропинок видим табличку, приказывающую снять тапки и не фотографировать, разуваемся и дальше – по ступеням поднимаемся к маленькому строению типа алтаря. И там, с высоты триста метров, нам открывается великолепная панорама на юго-западное побережье Паньяна, на обширные кокосовые плантации побережья, на порт, море и маленькие островки в нем. А с другой стороны возвышаются более высокие горы.
Обнаружив, что мы здесьсовершенно одни, фотографируемся, главным образом на фоне панорамы. Потом сидим на скамеечке и любуемся видами. Потом возвращаемся к своим тапкам и начинаем обратный путь по серпантину.
Времени у нас еще полно – недавно перевалило за полдень. Пройдя по прибрежной дороге в сторону нашего (бывшего) отеля, сворачиваем к водопаду Wang Mai Daeng, который тоже отмечен на карте. С нами знакомится добродушная дворняга, мы ей рады – не часто на Паньяне встретишь нормальную собаку. Но нам нечем ее угостить. Некоторое время она бежит с нами, потом отстает – видать, кончилась ее территория. Здесь остров низменный очень далеко от берега. Горы отступают к центру острова. Идем долго. Дорога – асфальт, кругом растут кокосовые и местами - банановые пальмы, но это не лес и даже не плантация в обычном понимании этого слова. Тут и там встречаются деревянные домики и довольно большие строения, тоже из дерева. Не похоже на Самуи… Не похоже! Здесь чисто деревни, хижины среди пальм. На Самуи, если какие-то постройки на природе – это та или иная промышленность, плантации, видать, все принадлежат фирмам. А здесь… здесь все более первобытное. Местами навалены кокосы, на самом деле это только их наружная кожура. Орешки достаются, а это остается лежать сухими коричневыми кучами. Чувствуется, что тайцы жили так же столетия назад. А еще в одном единственном месте мы видели… огромную, высотой в метр, шеть в диаметре, гору пустых стеклянных бутылок. Звал Люську фотографироваться, валяясь рядом с нетрезвым выражением лица, мол, мы всё выпили, но у Люськи вообще напроч энтузиазм по этому поводу отсутствовал :(
Поначалу нам попалась пара бэкпэкеров на мотобайках, но на этом все. Видим большое деревянное строение, около него группка тайских мальчишек с магнитофоном – собрались – слушают что-то. Издалека нас облаивают собаки, уже совершенно нормально, свирепо, по-паньянски. Дорога неблизкая, да к тому же еще и виляет вправо-влево. Видим хижину справа, немного в стороне. Нам навстречу выскакивают две злобных собачонки средних размеров и бешено лают. Одна приближается очень близко, явно не побрезгует цапнуть, думаем. Шугаем на нее, собака немного струхнула, но лает так же, не останавливаясь. Люська вообще большая любительница собак, но здесь они ее так [***]и, что, кажется, готова их придушить. Тут со стороны выходит маленькая девочка лет шести-семи, кричит на собак по-тайски, собаки нехотя смиреют и отбегают в сторону.
Еще мы видели большого быка – буйвол, наверное, рога у него такие были. Так мы шли себе да шли по ровной, но вьющейся, дороге среди отдельных хижин и пальмовых рощ…
Но вот, наконец, впереди встал первый подъем, асфальт закончился. Судя по карте, водопад совсем недалеко, но он нарисован немного в стороне от дороги. Думаю, будет куча деревянных указателей и конкретная тропа к нему. Но мы шли дальше и дальше, в горные джунгли, вверх и вверх, рывками взбирающейся на горный массив дороги, а ничего не было. Так мы протопали не один километр, Люська совсем запыхалась, ей почти надоело. Ну, чувствую, [***]и мы ватерфол. Думаю – заберусь сейчас на последний подъем, если там нет водопада (гы), то пойдем назад. Любопытно было мне. Еще метров пятьдесят вверх, и… я оказываюсь на перевале. Не самом высоком, конечно, но вид открывается на густые заросли девственных джунглей, в которых водятся олени, кабаны и другое зверье. Впереди – понижение, дальше – лесистые горы, торчащие в самых разных комбинациях. Сейчас пишу это, смотрю на карту – и мне хочется пойти по этой дороге дальше, дальше, через весь остров… но ближайшая очередная поездка в Тай вообще не предусматривает Паньян. Хотя, как знать?
Поворачиваем назад, теперь грунтовая, сухая и в то же время, скользкая дорога – очень твердая и пыльная – преимущественно ниспадает в сторону долин (еще бы, раз туда мы поднимались, обратно, естественно, спуск :) ). Фотографируемся в паре мест. Внезапно обращаю внимание на тропку, уходящую вбок, круто по склону. Преодолеваю подъем и вижу… мотобайк. Сразу вспоминается фильм Пляж… мало ли что тайцы выращивают здесь, на горной поляне в джунглях Паньяна. Исследовательский интерес куда-то улетучивается, и я скорее уматываю обратно на грунтовку.
Уже знакомый путь кажется вдвое короче. Спустились с гор, прошли по дороге среди рощ, были облаяны повторно (но уже с меньшей злобой, если не считать ту самую мерзкую собачонку), вернулись в отель за вещами. Для начала, мы посидели на пляже, уписывая орешки арахис в кокосовой глазури и запивая их кока-колой. К нам подошел наш знакомец – добрый лохматый пес. Угостили его орешками и сушеными рыбьими крекерами. Откуда ни возьмись – другая собачонка. Надоедала нам, надоедала… на море мешала смотреть :) Дали ей кусочек и послали подальше. Так она, тварь, не уходит. Наш приятель уж убежал, а к этой собачонке еще две в помощь бегут. Ну, думаем, пошли вы на фиг, ваша братия нас сегодня достала капитально. И еще раз послали собак куда подальше. Собаки отбежали в сторонку, а в конце концов вообще скрылись. Но нам пора было уезжать. Стали забирать наши рюкзаки. Какая-то сука (речь уже не о собаках – друзьях человека), вероятно, заглядывала в мой рюкзак – проволока, которой я закручиваю застегнутые молнии, была раскручена. Но рюкзак не полегчал, и я не стал его весь перерывать. В последствии оказалось, что ничего не пропало.
Поймали тук-тук, доехали до пирса. Вечерело, но оставалось еще целых три часа (а позднее тук-тук проблема поймать, вот мы заранее и приехали). На пирсе, по тайскому обыкновению, имеется огромнейшая крыша, но без стен. Путь предстоял не близкий, и я пошел затариться хлебом, колбасой, орешками и прочей всякой съестной фигней, а также минералкой в неблизкий путь. А также – зайти в интернет-кафе, откуда должен написать письма друзьям, родным и близким перед долгим перерывом (так как дальше по маршруту интернет становился редкостью), а также люськиной подружке Настьке по люськиному поручению, чтобы я подробно расписал люськины впечатления о Фулмун-пати. Я так и сделал, но заглядывая вперед – без толку, наськин ящик был дезактивирован сервером из-за отсутствия активности на нем. Ну вот, все это я сделал, быстренько слиняв из этого района обратно на пирс – белых почти не было, темные тихие улочки… короче, зачем нарываться? Просто гулять я там не стал, а вернулся к Люське. Наконец народ, которого накопилось на пристани достаточно (а сначала мы были одни), двинулся по молу к оконечности. Мы последовали туда же. Отстояв маленькую очередь, подали свои купоны контролеру, он выдал билеты с обозначением места (подписаны авторучкой). Посадка: народ по шаткому трапу всходит на борт, где все снимают тапочки и складывают их в угол (а все – это человек сто пятьдесят пассажиров), в другом углу оставляют багаж (мы положили рюкзаки одними из первых, и они потом оказались в самом низу кучи). Потом поднимаешься по лестнице и оказываешься в общем салоне, оснащенным вовсе не сидениями, а… тюфяками. Зрелище не особо приглядное, но все-таки интересно почувствовать себя самыми настоящими бэкпэкерами. Тюфяки идут вдоль каждого борта, изголовьем, естественно, к окошкам, бок к боку, шириной сантиметров семьдесят. Они застелены чистыми с виду простынями, на каждой еще простыня – укрываться – и подушка. По центру – койки на ножках, на них тоже лежачие места. Под эти «кровати» все складывают ручную кладь, я положил еду, предварительно завязав плотнее пакет – мало ли, какие бэкпэкеры бывают – увидят нашу жрачку и позарятся. А ценные вещи в фото-сумке положил у головы,
– мало ли, какие бэкпэкеры бывают – увидят нашу жрачку и позарятся. А ценные вещи в фото-сумке положил у головы, обмотал ремень вокруг руки (перед тем, как заснуть).
Надеялся, что в соседки (помимо Люськи) попадет симпатичная бэкпэкерша. Ан ни [***]какой-то банальный бэкпэкер. Освещение слабое, но молодежь (а там кругом только молодежь и есть, среди этих бэкпэкеров-то), кое кто, пытается читать книги. В целом тихо, кто разговаривает – то тихо, а разговаривает вообще мало кто. Например, мы с Люськой. Говорю: на что, нравится? Люська – ниче, прикольно.. Да [***]ец! – говорю.
Сделал пару фото обстановки. Вскоре мы отчалили, потом выключили свет. Народ засыпает… Глаза смыкаются, а пока сон владеет нами, мы устремляемся с черепашьей скоростью в Сураттани. В сторону последнего пункта нашего путешествия. В самой что ни на есть хиппово-бэкпэкерской атмосфере… в экзотической теплой стране. В Тайланде.
