Виза
Пропустили по неоткрытой британской визе. Не хочу утверждать, что это – обычная практика, но факт есть факт
Связь
Роуминга с МТС нет, несмотря на их официальные заявления на сайте. В принципе, это не критично (при наличии ноутбука и скайпа – wi-fi есть в любой приличной гостинице), но немного напрягает, если принимать во внимание риск непредвиденных ситуаций (типа аварий на дороге). Как правило, конторы по аренде машин предлагают и аренду мобильного телефона – не пользовались. Во всех гостиницах, указанных ниже, есть wi-fi
Аренда машины
Только один совет – при отсутствии большого выбора не берите пикап (в нашем случае это был L200). Он, хотя и полноприводный, гораздо хуже по комфорту, чем любой мини-джип (длинная база, задние амортизаторы рессорного типа, неудобные сиденья). К тому же отсутствует багажник, что делает проблематичным перевозку чемоданов.
Валюта и деньги
В ходу и колоны и доллары, но лучше всего платить в том, в чем указана цена – сдачу дают по стандартному курсу 1 доллар = 500 колон (официальный курс на момент написания отчета – 509-514 колон).
Карты принимают почти везде, с российской картой проблем не возникало
В каждом счете указываются два налога – НДС (13%) и Servicio impuesto (10%), так вот последнее не является чаевыми, так что если обслуживание действительно понравилось, чаевые нужно оставлять отдельно
Отели
- При оплате наличными стандартная скидка – 10% (т.е. после озвучивания цены всегда надо спрашивать, сколько будет если платить наличными)
Наиболее частое размещение – четырехместный номер с двумя большими кроватями (даже если размещаются два человека), поэтому выгодно ехать либо семьей, либо компанией
Иногда перед заселением берут бумажный слип кредитной карты (на всякий случай, даже если оплата наличными), который после чекаута возвращается
Вещи
- ветровка, дождевик, теплые вещи, если планируется ехать в Монтеверде (температура может опускаться до 16 градусов)
зонтик (на всякий случай)
коралловые тапки или водостойкие сандалии
бинокль – важный пункт. Хорошая оптика в Коста-Рике – очень полезная вещь, на некоторых экскурсиях гид будет обеспечивать своим монокуляром, но в целом полезно иметь свой. Не помогает даже хороший фотообъектив (типа 70-200), зато лучшие фотографии получаются в комбинации монокуляр (с треногой) + мыльница.
Особенности дорог и вождения
В принципе, Коста-Рика – очень спокойная страна в смысле дорог и менталитета местных водителей. Есть некоторые особенности, но они скорее неприятные чем критические.
• Почти все мосты – однополосные, но всегда указывается, кто должен уступить дорогу (Ceda)
• Ночью местные периодически забывают выключать дальний свет
• По крупным горным дорогам (на Лимон или Мануэль Антонио) почти всегда дорога вверх – двухполосная, дорога вниз – однополосная
• Указателей начала населенных пунктов нет, ограничение скорости пишется крупными буквами прямо на дороге, иногда в виде знаков. Есть специальный знак 25 km/h con escolares presentes и желтая разметка – соответственно, надо смотреть, есть ли бегающие по дороге школьники
• Лежачие полицейские помечены желтой краской и иногда – знаком. Иногда ни того, ни другого нет, поэтому в населенных пунктах надо особенно внимательно смотреть за внезапным препятствием. Особенно неприятно, когда такой «полицейский» лежит на дороге на горку (тоже довольно частая практика)
• Водители автобусов довольно агрессивны – надо внимательно следить за всеми их маневрами на дороге
• Перед обгоном на узкой дороге помимо поворотника рекомендуется посигналить – это обеспечит отсутствие неожиданностей со стороны обгоняемой машины
Сувениры
Их действительно много и некоторые даже красивые и оригинальные, но с практическим применением (то есть те, которые можно использовать, а не просто поставить на полку) – очень мало). Ассортимент везде одинаковый, так что по маршруту можно не торопиться с сувенирными лавками.
Пуэрто-Вьехо
Останавливались в Namuwoki Lodge (http://www.namuwoki.com), 6 км за городом. Открылся три года назад, поэтому еще не так раскручен, как другие. Лодж очень понравился – первое время я даже не понимал, что мы находимся в саду, а не в джунглях. За неимением вариантов на Новый год взяли сьют – огромное бунгало с большой ванной комнатой и террасой. Все очень просто и со вкусом. Отсутствует телевизор и сейф в номере (последний есть на рисепшене), вместо стекол в окнах сетка (но это во многих местах), зато есть минибар и фен. На террасе два гамака и диван с креслами. Их других плюсов можно отметить местный ресторан с действительно вкусной кухней и очень приветливых владельцев – испанца и костариканку. По территории ползают ленивцы, где-то поблизости окопалась стая обезьян-ревунов (пикантные ощущения, пока не узнаешь, кто это так кричит). Из минусов – неустойчивый интернет (выдается модем и надо ловить 3G сеть по всей территории), относительная дороговизна - стоило все удовольствие около 170 долларов за ночь (за сьют – по другим бунгало не знаю). Есть также небольшой бассейн, но выполняет больше декоративные функции, хотя можно и освежиться, если до моря идти лень.
Дорога вокруг Пуэрто-Вьехо (километров 7 в каждую сторону) раздолбанная, много ям и ухабов. На легковушке проехать можно, но медленно. Для поездки в город можно взять велосипед (5 долларов за день), пляжи лучше изучать пешком. На самом пляже гостиниц нет (на Playa Cocles есть какой-то домик, выходящий на пляж, но что это такое – не узнавали). Наиболее безлюдные (и может быть, самые красивые) пляжи- Playa Chiquita и Playa Uvita, на Playa Cocles тусуются серфингисты, городской пляж грязноват и оккупирован местным населением. Даже если брать гостиницу с левой стороны дороги (они часто пишут у себя на сайтах beachside), до моря идти по размытым дождями тропинкам метров 150-200.
Погода в начале января на Атлантическом побережье была смешанная – т.е. с утра мог идти дождь/ливень, но где-то к полудню он прекращался, а иногда и солнце выглядывало. Здесь http://puertoviejosatellite.com/weather.php удобный сайт для недельных и почасовых прогнозов погоды для Пуэрто Вьехо, да и сам сайт по этой местности вполне приличный. Кстати, здесь http://geckotrail.com/ ребята вообще предложили организовать весь отдых в Коста-Рики – может быть и неплохой вариант для тех, кто ограничен по времени. В конце концов, Коста-Рика – совсем не бэкпекерская страна по своей сути.
Тортугеро
Дороги до Тортугеро не существует, поэтому добираться в любом случае надо на лодке. Самостоятельно это можно сделать, приехав утром (часов в 9-10) в Moín (портовая часть Лимона – обнаруживается через GPS-карту как населенный пункт, дальше ехать по табличкам с надписью Tortugero) и поговорив/поторговавшись с местными судовладельцами/капитанами. За 3-5 часов они довозят до самого поселка, где можно выбрать гостиницу по душе за 40-50 долларов и выше). Риск – при большом наплыве туристов можно и не влезть в лодку (регулярных рейсов нет). Второй вариант – пакетная экскурсия. В нашем случае стоила 150 долларов на человека (Willis, All Rankin´s Lodge). Нас в лодке было двое (почему-то было мало туристов), но теоретически могут запихнуть и до 14 человек на одну лодку. Свою машину запарковали прямо у пристани, оставив внутри один из рюкзаков (парковка – бесплатная и вроде охраняемая). Отплыв в 10 утра, путь туда занимает около 5 часов с остановкой на обед и разглядыванием по пути птиц и зверушек, путь обратно – 3 часа (соответственно, без обеда и зверушек). Сам лодж находится на отшибе (т.е. до Тортугеро – только на лодке), рядом с посадочной полосой для самолетов. Кабинас – очень простые, но относительно чистые и ухоженные, есть едальня и отдельное место для группового качания в гамаках с видом на реку. Метрах в 50 с другой стороны – океан, купаться нельзя, ибо акулы, да и сам пляж больше известен своими черепашками, а не возможностью для отдыха (довольно много мусора, выброшенного волнами на берег). Кстати, в самом канале Тортугеро купаться тоже, мягко говоря, не рекомендуется – крокодилы, сами видели штук пять по пути. После приезда – осмотр самого поселка и спать. На следующий день экскурсия начинается в 6 утра, проезд по каналу и рукавам (caños) на лодке с наблюдением птиц и животных (тут как раз бинокль незаменим), продолжительность около 2 часов, потом завтрак и в 10 часов - отъезд обратно. Стоит ли ехать в Тортугеро – зависит от степени любви к природе. Необходимо учитывать три фактора. Первое – это самый мокрый регион Коста-Рики (до 6,000 мм осадков ежегодно), второе – из-за болотистого характера местности все экскурсии проводятся только на лодке (есть один небольшой сухопутный трейл, но он погоды не делает), третье – сезон черепах начинается в июле и заканчивается примерно в конце сентября, в остальное время это в основном наблюдение за птицами. В самом поселке рекомендую посетить Budda Bar – неожиданно вкусная пицца и коктейли.
Мануэль Антонио
Понять географию этого места по отчетам и описаниям довольно сложно, поэтому здесь поподробнее. От Хако к Мануэль Антонио ведет относительно несложная и плоская дорога. Сам Кепос (Quepos) – ближайший к МА населенный пункт - тоже находится на равнине. А вот сразу за ним начинается довольно крутой и извилистый подъем на холм, достигая своего пика где-то около гостиницы La Colina. После этого дорога идет вниз и в районе у входа в нац.парк опять выходит на уровень моря. Проблема в том, что более-менее приличные гостиницы (и все гостиницы люксового типа) находятся на холме, те, что поближе ко входу – попроще и в целом обстановка вокруг погрязнее и более шумная. Из четырех пляжей в районе нац.парка публичный только один – Playa Espadilla (он же пляж №1). Грязновато, шумно, но вполне терпимо, если не ожидать романтики и полного одиночества. Остальные пляжи находятся в зоне нац.парка (т.е. вход только с билетом – 10 долларов). Народу тоже довольно много, но меньше чем на первом пляже. Playa Espadilla Sur (пляж №2) и Playa Manuel Antonio (пляж №3) находятся по бокам небольшого полуострова – светлый песок, небольшие волны, отсутствие кафешек и едален. К четвертому пляжу (Playa Escondida) проход может быть закрыт после бури и других природных явлений (как это было в нашем случае). В самом нац.парке народу довольно много, примерно как в парках Москвы в погожий день. Рекомендую брать гида (20 долларов на человека) – без него практически ничего нельзя заметить. Столик с заказами гида находится прямо напротив пляжа – выглядит неубедительно, как лоток с мороженым, но все по-честному. Отдельно по парковкам. Дорога упирается тупиком в ротонду, но там парковки, насколько я увидел, нет. Есть несколько парковок недалеко от входа в парк, стоит 2000 колон до 6 вечера, вроде даже как охраняемая. Иногда зазывала предлагает парковку за 2000 колон, а на месте озвучивают уже 3000 – мелочь, а неприятно, надо уезжать с такой парковки.
Останавливались в гостинице La Colina (http://www.lacolina.com/russian/index.htm) – номер с видом на море стоил 118 долларов наличными. До номера надо подниматься по довольно крутой лестнице (это для тех, кто не с рюкзаками). Сам номер – довольно приятный, хотя и видно, что требует ремонта или обновления. Есть небольшой двухуровневый бассейн (теоретически даже wet bar, т.е. напитки можно заказывать прямо из бассейна). Очень приятные хозяева – Майк и его жена Наташа – сами обслуживают постояльцев в баре и в ресторане, ну и завтрак – лучший за все время нашего пребывания в Коста-Рике. Из минусов (помимо некоторой общей обветшалости) – шум машин на дороге (в этом месте как раз крутой подъем, где все рычат двигателями), но в ocean view номерах этого не слышно.
Из других пляжей были на Esterillo del Este (там, кстати, три населенки с похожим названием; есть еще Esterillo del Oeste и Esterillo Centro). Гостиниц три или четыре, в Пеликане не было мест, остановились в Monterey del Mar – не рекомендовал бы. Дорого (наличными заплатили 140 долларов), явно рассчитано на пакетных туристов (мы заметили в основном пенсионеров), интернет только в ресторане, да и там цены совсем не божеские и готовят невкусно. Насчет этого пляжа – у каждого свое мнение, хочу только предупредить, что песок – черно-серый, волны небольшие, но вот боковое течение – как у хорошей горной реки, поэтому купаться там немного проблематично. Но в целом – пусто и народу нет.
Ла Фортуна и Ареналь
Ла Фортуна – один из ближайших к вулкану населенных пунктов. Большая часть гостиниц расположена в самом городе или около него. Из города прекрасно виден и сам вулкан, только вот не его лавовый склон. Этот склон находится с западной стороны, где и находятся Arenal Observatory Lodge, Linda Vista del Norte и Cabinas del Castillo. Это прекрасное и удаленное от города место, которое гарантирует тишину и покой, но до которого надо ехать километров 30 от города, включая 7 – по раздолбанной грунтовой дороге (дорога фактически огибает вулкан с восточной и северной стороны, делая почти полное кольцо). Из других плюсов – вид на озеро, близость SkyTrek, подвесных мостов (puentes colgantes) и входа в собственно национальный парк. Потухший вулкан с озером в кратере (Cerro Chato) тоже находится в этой стороне. Из минусов расположения – просто так поужинать в город не съездишь. Качество дороги (последние 7 км) – как у разбитой российской грунтовки, т.е. ничего криминального, но на легковушке придется ехать гораздо медленнее (хотя в день нашего отъезда ямы на дороге начали засыпать песком). Общественного транспорта до западного склона нет, но наверняка есть всякие трансферы до мест экскурсий.
Самое важное – если ехать в Ла Фортуну только ради вулкана, то есть большой шанс разочароваться – верхушка вулкана большую часть времени закрыт. Естественно, никаких раскаленных камней мы тоже не увидели. Из других наших развлечений – SkyTrek (через агентство заплатили 66 долларов на человека), SkyWalk (там же где SkyTrek) – что-то около 30 долларов на человека, горячие источники Baldi – 33 долларов на человека с ужином. SkyTrek – скоростной спуск на тросе, насколько я понимаю, именно скоростью они отличаются от других операторов canopy (это общее местное название для подобных развлечений). Самое яркое впечатление, нисколько не разочарован. SkyWalk – недавно открытый маршрут по дождевому лесу с проходом по висячим мостам. На момент нашей прогулки они были открыты только третий день. В целом – некая альтернатива более известным Puentes Colgantes, пока не столь раскрученная и довольно удобная, если есть желание совместить со SkyTrek. Группы – до 10 человек (в честь открытия мы были в одиночестве), длина – 3.6 км, довольно живописно и познавательно (по крайней мере, с нашим гидом), но все-таки немного утомительно. Специально для любителей животных – их (животных) там маловато, в этом смысле Мануэль Антонио все же поживей. Мосты – большие, высокие (до 70 м) и относительно широкие (т.е. более-менее устойчивые). По дороге – два водопада и одна обзорная площадка. SkyTrek – это адреналин в чистом виде: большая длина отрезков, высокая скорость, большая высота – не сказал бы, что во время полета получаешь удовольствие от созерцания красот природы. Летают и молодые девушки и бабушки пенсионного возраста, но опять же – все строго индивидуально, перед тем как лететь ногами вперед, надо немного подумать - после двух тренировочных «залетов» пути назад уже не будет.Baldi – очень специфический отдых. Все организовано довольно хаотично, за полотенце надо платить отдельно, лежаков перед бассейнами зачастую нет (т.е. полотенце и тапки надо оставлять на дороге; кстати – тапки надо брать с собой), оплата в wet bar – наличными (т.е. бумажными деньгами). И самое главное – огромное количество народа (мы были около 6 вечера), туда привозят автобусные группы, поэтому надо сразу настраиваться на много шума, толпу туристов и небольшую дезориентацию поначалу. Ужин – сразу за водными горками (справа от входа, в дальнем конце парка), в помещении ангарного типа, тем не менее, вполне приличный. Наверное, из-за всех этих причин – это самые дешевые источники из всех предлагаемых.
Мы ничего не бронировали заранее и воспользовались агентством Arenal Evergreen (http://www.arenalevergreen.com) – находится сразу при въезде в центральную часть Ла Фортуны (дорога на въезд со стороны Сан-Хосе там одна). Через них проверили наличие мест в гостиницах, оплатили гостиницу и зарезервировали туры. Наверное, это будет актуальным, с учетом большого количества разного вида агентств и посредников, которые атакуют туристов по всему городу.
Останавливались в гостинице Linda Vista del Norte (http://hotellindavista.com/). Гостиница очень приятная, только при бронировании надо указывать номера с видом на вулкан (если они стандартные, сьюты по-моему сразу идут в комплекте с видом). Остальные стандартные тоже неплохи, с видом на озеро, но понятно, что туда приезжают не за этим. Есть также ресторан с роскошным видом на тот же вулкан, wet bar с джакузи. Стандартный номер через агентство стоил 76 долларов за ночь.
И немного по дорогам. Мы ехали в Ла Фортуну из Мануэль Антонио, и навигатор провел маршрут через Atenas и San Ramon. Этот участок пути оказался немного нервным – асфальтовое покрытие, но довольно узкая дорога, которая идет через множество населенок с крутыми и неожиданными уклонами, резкими поворотами и относительно большим количеством машин. В дождь или ночью может быть очень неприятным приключением. Далее, от Сан Рамона идет более нормальная дорога, думаю, можно ехать без опасений (хотя и не очень быстро - 40-50 км/ч) в любую погоду. Кстати, по этому участку есть много очень красивых видов – не поленитесь остановиться для фотографий.
Монтеверде (Санта-Елена)
От Ла Фортуны до Монтеверде ведет дорога вокруг озера, которую можно разбить на два участка. Первый, до Тиларана – вполне приличная, извилистая но с асфальтом, только перед самим Тилараном надо быть осторожнее – есть много глубоких ям (почему-то все почти идеальной круглой формы). По дороге попадаются виды на озеро, но не сказал бы что захватывающие дух. От Тиларана начинается грунтовка, около 30 км, которая считается самой худшей дорогой Коста-Рики. Очень большое количество ям, как правило - глубоких, подъемы и спуски (хотя сама дорога – не горный серпантин). Машин, понятное дело, немного, но 2-3 часа проведенные на этой дороге требуют потом длительного и вдумчивого отдыха. В сухой сезон теоретически наверно можно пройти и на легковушке, но риск оставить подвеску или просто не въехать на очередную горку очень высокий.
География местности вокруг Монтеверде – очень непростая, практически каждая улица идет с крутым уклоном, просто так по городу не погуляешь. От города до заповедника – порядка 5 км. Основные гостиницы расположены вокруг центрального треугольника улиц или немного дальше, вокруг Cerro Plano (этакий «пригород», но находится ближе к лесу, чем центральная часть). К некоторым гостиницам (например, Cloud Forest Lodge) надо заезжать по крутому подъему, используя полный привод или даже пониженную передачу.
Развлечения в Монтеверде почти полностью повторяют Ареналь – канопи, подвесные мосты, ранариум, марипосариум, поездка на лошадях. В основном все едут погулять по облачному лесу (собственно, он и называется Монтеверде, в отличие от ближайшего к нему города, который называется Санта Елена). Мы выбрали второй заповедник - Reserva Santa Elena – поменьше размером, но и с меньшим числом туристов. Облачный лес по внешнему виду сильно отличается от того же леса вокруг Ареналя, в основном из-за наличия мха и постоянного тумана, хотя растения – примерно одни и те же. Животных тоже не густо, хотя именно там можно увидеть кетцаля (легендарная птица майя). Вход в Санта Елену – 14 долларов с человека, гид – еще 15 долларов, за 500 колон можно взять напрокат сапоги. Тропинки довольно ухоженные, но грязь иногда попадается. Есть несколько маршрутов, мы были на Encantado (3,4 км) – довольно красиво. Кроме этого, были в ранариуме (собрание лягушек) – лучше приходить вечером (работает до 20.30), вход 12 долларов, гид довольно интересно рассказывает, но фотографии сделать не получится (лягушки сидят в аквариумах, вспышку использовать нельзя). Кроме этого, были в Jardín de Mariposas (там, где показывают бабочек), вход тоже 12 долларов, находится недалеко от Bosque Eterno de Niños (кстати, по этому лесу проводятся вечерние/ночные экскурсии). В целом интересно, особенно часть про жуков. Из едален могу посоветовать Mar y Tierra (напротив церкви в главном треугольнике улиц) – цены такие же, как и везде, но кормят вкусно.
Останавливались в гостинице Cipreses (http://www.cipreseshotel.com), недалеко от гостиницы Don Taco, наличными 55 долларов за ночь, расположена на относительно плоской местности (не на холме). Вполне приличное место, хотя комнаты немного темноваты. Если будете останавливаться, берите номера на втором этаже – там поспокойнее и вид получше. Там же можно заказать экскурсию с гидом в лес Санта-Елена.
Из Монтеверде к Интерамерикане (через Лас Хунтас) ведет грунтовка, но более приличного качества, чем из Тиларана (тоже около 30 км). Много камней, но ям и ухабов – значительно меньше. По дороге очень много красивых видов на горы и залив Никойя вдали и не очень много машин.
Самара
К городу ведет одна из немногих асфальтовых дорог на полуострове, поэтому если есть цель добраться из Монтеверде до океана быстрее – то это наиболее логичный выбор (у нас дорога заняла около 2.5 часов). Сам город не очень большой и, по-моему впечатлению, не так заполнен туристами, как тот же Мануэль Антонио, хотя тоже довольно туристический. Останавливались в гостинице Mirador de Sámara (http://www.miradordesamara.com/). Находится на холме, хотя из-за особенностей местной географии есть удобный подъезд на машине прямо к номерам. Номера стоят 80 долларов за ночь, апартаменты (гораздо большие по размерам, с отдельной спальней и кухней и самое главное – большой террасой) – 90 долларов, мы сторговались за те же 80 (кредитные карты не принимают). Владельцы – группа бодрых немецких пенсионеров. Сами комнаты немного обшарпаны и требуют обновления, но в целом все прилично и чисто. Есть приятный бассейн там же на холме, народу немного, считаю достойный выбор для тех, кто просто хочет спокойно отдохнуть без пляжных «заманух» (хотя и до пляжа относительно недалеко – минут 5 пешком).
¡Pura Vida!
