Никарагуа (январь 2011 г.) – практические заметки

Отчеты из Панамы, Коста Рики и Никарагуа. Отзывы о путешествиях по странам Центральной Америки: Коста Рике, Панаме, Никарагуа

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Никарагуа (январь 2011 г.) – практические заметки

Сообщение: #1

Сообщение alexnik » 24 янв 2011, 19:39

Деньги, цены и местный менталитет

Валюта – кордова, нормальный обменный курс на январь 2011 г. был 21.7-21.9 кордов за доллар. Доллары принимают везде (даже в магазинах), сдачу дают по курсу 21-21.5 кордов за доллар. На границе доллары не меняли, там местная валюта не нужна. В Гранаде по причине воскресенья поменяли доллары с рук (около банка BAC), курс 21.7 (в самом банке 21.76), вроде без кидалова. Во многих местах можно расплатиться карточкой, скидки при оплате налом не дают. С купюрами в 100 долларов могут возникнуть проблемы – здесь это большие деньги.

По поводу общего уровня цен сложились двоякие впечатления. С одной стороны, Никарагуа, конечно, дешевле чем соседняя Коста-Рика. С другой стороны, миф о безумной дешевизне страны сильно преувеличен. Отели в среднем 40-60 долларов (это чистые, но непритязательные номера со своей ванной комнатой), верхняя планка – 120-140 долларов. Кстати, практически во всех отелях проблемы с окнами – они либо выходят во внутренний двор, либо их вообще нет. Но это, я так понимаю, особенности местной архитектуры – такая ситуация даже в самых элитных отелях. Поесть на двоих - 300-500 кордов (опять же, в более-менее приличном, но не эксклюзивном месте). В курортных местах (на побережье) цена одного блюда – порядка 200 кордов и зачастую это без налогов. То есть уже по этим двум показателям Никарагуа проигрывает той же Аргентине, притом, что уровень сервиса в Аргентине намного выше. Еще один совет – в Никарагуа очень любят указывать стоимость без налога (15%), поэтому сразу спрашивайте, включен ли он в цену.

Литр бензина – около доллара (21-22 кордов). Ориентир по ценам в магазинах – 0.75 рома Flor de Caña – 190-200 кордов. Вместе с тем, цены на все импортные товары (типа крем от солнца и т.п.) – вполне европейские. В магазинах типа supermercado (вроде наших универгмагов) выбор вполне приличный, в ларьках (pulpería) - победнее. Закупаться лучше в Palí – местный дискаунтер с приличным выбором (но карты не везде принимают).

Еще об одной особенности менталитета. Во многих случаях (хотя не скажу, что во всех), любят по мелкому обдурить – на 10-20 кордов. Не очень накладно, но накопленным итогом за несколько недель здорово раздражает. Поэтому, если нет желания помочь бедным никарагуанцам, рекомендую сверять все чеки и проверять сдачу. Чаевые везде добровольные (указывается, что propina –voluntaria), оставляли скупо – в пределах 10-30 кордов. Кстати, если в счете указывается сумма с добровольными чаевыми (например 260) и вы кладете, скажем, три купюры по 100 кордов, то сдачу приносят уже с учетом уплаченных «добровольных» чаевых. В общем, все по мелочи, но как-то неказисто. Еще одно впечатление (но уже мое личное), что никас (прозвище местных жителей) немного потеряли голову от примера и денег своих южных соседей. Например, за красочную мазню небольших размеров в Масайе требуют 150-250 долларов – деньги, сравнимые с московскими художниками возле ЦДХ. На забытом всеми пляже на Тихом океане (Ла Бокита) за страшную конуру размером со шкаф попросили 40 долларов. Это я к тому, что размер жадности местных пока совершенно несоизмерим с качеством.

Из других особенностей – субботние дела типа обмена валюты, шопинга и т.п. не надо откладывать на воскресенье, в воскресенье никас ничего не делают и закрываются на перерыв всем городом.

Еще одна местная особенность (но уже без какого-либо практического применения, просто любопытный факт) – местные обожают переписывать паспортные данные в большие тетради. Причем это происходит везде – в нац.парках, в гостиницах, в музеях. При перелете на Кукурузные острова нас переписали аж дважды – сначала в зале отлета (причем переписывали только иностранцев), а потом, по прилету, местный собрал все паспорта и снова всех переписал.


Дороги и езда на рент-а-каре

Дороги в Никарагуа отличные, даже лучше чем в Коста-Рике. Активно ремонтируют, перекладывают асфальт, из-за чего не везде есть разметка (но это дело временная, как я понимаю). Основная проблема возникает при езде по городам. В центре городов движение по улицам одностороннее, только вот не везде есть соответствующие знаки (в том числе знаки приоритета). Поэтому при повороте совет смотреть, в какую сторону припаркованы машины. Еще при проезде перекрестков местные сигналят – это для того, чтобы не сбить рассеянных велосипедистов. Особое внимание в городе надо обращать на «лежачих полицейских» - в этой стране они иногда бывают даже не «сидящие», а «стоящие». Особенно внимательно, если в аренду взята какая-нибудь маленькая машина типа Toyota Yaris. Брали GPS, но карты были старые, поэтому регулярно возникали проблемы при езде по городам (там направления дорог периодически меняются). В целом, если взять с собой Гармин с загруженными актуальными картами региона, то без этого вообще можно обойтись.

Местные полицейские коррупционны и отличаются жадностью. При всех нарушениях пытаются отобрать права (типа, уплатите штраф – заберете в Манагуа). Совет один – перед поездкой оформить международное водительское удостоверение и наблюдать за их смешными попытками шантажа. В целом повадками напоминают российских гайцев, но более жадные (меня остановили за неправильный въезд/выезд на ротонду и тоже пытались шантажировать правами).

Водители больших грузовиков отличаются прыткостью – могут запросто обогнать другой грузовик и еще пару легковушек. Однако самые отмороженные на всю голову– это водители чикенбусов, отличаются редкостным хамством и опасными маневрами. Тем не менее, в целом вождение довольно спокойное, единственное, вокруг мелких городов нервы немного портят тук-туки (здесь их называют мото) и прочий гужевой и медленный транспорт. При езде в темное время многие просто не выключают дальний свет, что тоже сильно утомляет.


Пересечение границы с Коста-Рикой (Peñas Blancas)

В Либерии от главного терминала до Peñas Blancas регулярно идет автобус, название компании не запомнил, бело-зеленой раскраски, билет стоит около 1500 колон. Время в пути – чуть больше часа.
Останавливается прямо напротив миграционного контроля Коста-Рики (синее здание). Штамп ставят быстро, денег не требуют. После этого надо с вещами пройти еще около километра до иммиграции Никарагуа (там одна дорога – не заблудитесь). Вокруг тусуется много велорикш с отделением для багажа – сколько стоит, не спрашивал. Кстати, сразу после выхода из автобуса атакуют множество менял – можно смело посылать их подальше, на границе принимают доллары (правда, желательно иметь при себе мелкие купюры). По дороге на никарагуанский КПП с правой стороны стоит столик, где шмонают в основном местных, но надо для приличия остановиться, улыбнуться и идти дальше. Далее опять же справа начинается коридор из проволочной сетки, перед которым проверяют паспорта. После коридора одномерная система координат кончается и тут главное не потерять направление. Правильная ориентация – на автобусный терминал вдалеке справа. Прямо за автобусными платформами находится двухэтажная бело-голубая будка, это и есть никарагуанский КПП. Очередь одна (если она есть), если есть международный автобус, то его пассажиров штампуют в первую очередь, из-за этого время ожидания может несколько растянуться. Опять же местные активисты предлагают такси, обмен денег и покупку обратного билета – от всего нужно отмахиваться. Наличие обратного билета, теоретически - одно из требований при пересечении границы, но его спрашивают крайне редко. Где-то по пути местные помогалы раздают въездные листочки (официального пункта раздачи не увидел) – их нужно взять и заполнить. За въезд в страну надо заплатить 12 долларов с человека. После КПП надо обратно пересечь автобусные платформы и за темным зданием непонятного предназначения (типа автовокзала) еще раз перейти дорогу (ориентир – сооружение вроде заброшенного КПП или АЗС должно находиться слева) и пройти к калитке пересечения, собственно, границы (калитка там одна, поэтому искать долго не придется). Здесь надо заплатить еще доллар с носа на развитие региона. За калиткой атакуют таксисты. Мы доехали до Сан Хорхе за 15 долларов (даже не торговались – думаю, вполне адекватная цена).


Ометепе

Самый удобный путь на Ометепе – через паром в Сан Хорхе (из Гранады паром ходит только два раза в неделю, поездка занимает 4 часа). В Сан Хорхе такси довозит сразу до паромного терминала (примерно полчаса езды от границы). В будке слева перед воротами продают билеты (при отсутствии времени их можно купить уже на пароме). Стоимость – 60 кордов за человека (около 3 долларов). В будке справа собирают по 10 кордов с человека туристического налога. После этого, если есть время до отхода, можно расслабиться и чего-нибудь съесть в забегаловках вокруг. Самая приличная – El Navegante, находиться на стороне дороге, обращенной к озеру. Рядом есть турбюро – там можно заказать такси на самом Ометепе. Наше такси от Мойогальпо (порт прибытия парома на Ометепе) до пляжа Сант Доминго стоило 20 долларов (это нормальная цена – там все такси дорогие). Паром прибывает в Мойогальпо, путь занимает около часа. Качает не то, чтобы сильно, но заметно (особенно заметно во второй половине дня, когда волны повыше и ветер посильнее).

Путь на такси от Мойогальпо до Санто Доминго занимает около 40 минут. Гостиниц немного (4-5), в сезон (начиная с февраля) с наличием мест могут быть проблемы. Посмотрели несколько гостиниц. Villa Paraíso – самая раскрученная и, как следствие, с местами могут быть проблемы. Номера (которые нам показали) – маленькие, без окон, стоят около 40 долларов. Costa Azul – устрашающее сооружение, где между крышей и стенами есть щель шириною в сантиметров 10. Номера большие, но отопления нет, дополнительные одеяла тоже не выдаются (это довольно актуально с учетом мощного ветра, дующего с восточной стороны озера в это время года). К тому же часть отеля в наш приезд находилась в процессе перестройки. Hotel Finca Santo Domingo – по своей сути простой хостел (номера-каморки без окон и с самыми примитивными удобствами), хотя именно там мы и столовались все время, кроме того там есть wi-fi (3 доллара за все время использования). В итоге, мы остановились в Cabañas Villa Aller (villaaller@yahoo.com, tel (505) 2569 4866, (505) 2569 4865) – три бунгало, одно из которых находится прямо на берегу, кондиционер, телевизор, гамак на террасе, все довольно чисто и прилично. Из минусов – нет интернета и нет завтрака (мы ходили в тот же Hotel Finca Santo Domingo). Изначально озвучивали цену в 60 долларов, но потом скинули до 50.

Из особенностей острова – в наш приезд пляж Санто-Доминго был полностью затоплен, к тому же дул сильнейший восточный ветер (пляж находится на восточном побережье острова). По словам местных, ветер стихает где-то к февралю. Из альтернативных предложений есть отель Charco Verde (www.charcoverde.com.ni) на западном берегу острова – там ветра вообще нет, есть хороший ресторан, можно взять каное и сплавать к ближайшим островам. К тому же это намного ближе к Мойогальпо (13 км).

Для осмотра Ометепе мы договорились с тем же таксистом, который отвез нас к Playa Domingo (на его карточке значится Joel Roberto I. Barrios, joelroberto88@hotmail.com, tel. 8643-3453). Транспорт – старенький разваливающийся минивен Тойота, стоимость экскурсии (с 8.00 до 15.00) - 50 долларов (до 5-6 человек, цена одна и та же). В программе – посещение петроглифов в Finca “El Porvenir” (25 кордов с человека), посещение бассейна Ojo del Agua (2 доллара с человека), церковь в Альтаграсии ( доллар с человека), местный краеведческий музей (два доллара) и уже упомянутый ресторан в Charco Verde. Из всего понравился только бассейн Ojo del Agua, все остальное – для больших любителей доколумбовых древностей. Все экскурсии, если они есть – на испанском языке. Есть еще экскурсия к местным водопадам (но на это надо закладывать отдельный день) и восхождение на вулканы (относительно простое – на Maderas, на Concepción требуется хорошая физическая подготовка). Вершина активного вулкана – Concepción – все время закрыта шапкой, естественно, особых признаков активности тоже нет.

Общее впечатление: Ометепе – это остров для восхождения на вулканы, все остальное на большого любителя (включая пляжи). Туристическая инфраструктура не очень развита, основной бизнес пока – это выращивание и экспорт бананов. Можно использовать как забавный перевалочный пункт на пути в Сан-Карлос и реку Сан-Хуан (ходят два парома в неделю).

Обратно до Мойогальпо можно заказать такси, в Hotel Finca Santo Domingo вывешено расписание автобусов (можно ориентироваться на 9.15 утра), около 9 часов утра отходит минивен, можно договориться за 5 долларов с человека.


Гранада

Такси от пристани в Сан-Хорхе до Гранады стоило 25 долларов (вызывается из того же El Navegante). В Гранаде обошли четыре основных отеля на главной площади. Hotel Colonial – самый роскошный, с двумя патио, в каждом из которых свой бассейн. Минус – темные номера (окна выходят на галерею патио), хотя и большие (двухкомнатные). Стоимость – 118 долларов, все включено (имеется в виду завтрак и налоги). Alhambra – любимый отель интуристов, роскошное старинное патио, но номера темные и обшарпанные, персонал на рисепшн не очень приветливый, номер побольше (на втором этаже) стоит 90 долларов, поменьше (на третьем этаже) – 75 долларов. С небольшого балкона последнего открывается вид на кафедральный собор. Завтрак в стоимость не включен. Hotel Plaza Colon – самый новый из всех отелей (по ощущениям), но комнаты отличаются не в лучшую сторону – все маленькие, темные, в общем, проигрывает отель по сравнению со своими конкурентами. Кстати, офис Dollar rent a car находится именно в этом отеле (по воскресеньям не работает). Стоимость номера – 116 долларов (все включено). Hotel La Gran Francia (http://www.lagranfrancia.com/). Выбрали номер с видом (и балконом) на улицу, после 20% скидки нам стоил 112 долларов за ночь (все включено). Отель с интересной историей, красиво оформлен, балкон с видом на улицу – вообще редкость в этом городе. Напротив – одноименный ресторан (там же происходят завтраки). Есть патио с бассейном (не очень большим); везде, даже в туалете развешены всякие картины и гравюры. В целом очень понравилось, смело могу рекомендовать. На третий день, после неудачной попытки найти гостиницу в Масайе, остановились в Гранаде в отеле Casa Vivaldi (www.casavivaldi.net). Стоимость номера (без кондиционера) – 59 долларов, договорились за 54. Отель находится в пяти кварталах от главной площади на улице, параллельной Кальсаде. Вечером темновато и пустынно, но, по словам местных, вполне безопасно. Отдельной парковки нет, оставляли машину на улице – там за ней приглядывал ночной охранник.

Гранада – очень приятный город, не очень туристический (по моим меркам), чистый и опрятный. Больше всего напоминает умытый, почищенный и покрашенный средний кубинский городок. От главной площади до озера довольно далеко – около километра. Развлечений особых нет, можно просто гулять по городу. Часовая поездка в повозке с лошадьми стоила 12 долларов (изначально предлагали 20) – по пути рассказывают о достопримечательностях (на испанском). В церкви La Merced можно подняться на колокольню (1 доллара с человека) – это самая высокая точка в городе. Centro Turistico (парк возле озера, вход 5 кордов с пешеходов) – грязное и шумное место отдыха, тусуются в основном местные, иностранцам предлагают поездку к островам (isletas). Нам предлагали за 10 долларов с человека, но мы не ездили. Если забрели туда пешком, ищите такси около ротонды в дальнем конце парка - там сложная система с односторонним движением (нам озвучили 40 кордов на двоих и мы согласились, т.к. особого выбора не было).

Такси в пределах города стоит 10 кордов с человека – можно смело договариваться за эту сумму. Отдельной стоянки городских такси нет – надо вылавливать на улице, но особых проблем с этим нет, благо такси много. На главной площади тусуются внегородские таксисты (т.е. в Масайю или просто по окрестностям покататься), стоимость не спрашивали.

В Гранаде мы взяли рент-а-кар (Budget, находится на заправке Shell при выезде из города в сторону Масайи – лучше всего доехать на такси). Toyota Yaris стоит 34 долларов в день, но дорогая страховка (начинается от 14 долларов обязательной, мы взяли за 24 долларов). Все цены указываются без налога – прибавляйте еще 15%. GPS стоит еще 5 долларов в день. Всего за 5 дней заплатили около 270 долларов (с учетом 10 долларов за сдачу машины в аэропорту Манагуа). Очень рекомендую тетку в этом отделении Budget – обязательная, исполнительная и тщательная, что очень большая редкость в этом регионе вообще.


Масайя

До города Масайя от Гранады около 14 км, для проезда к вулкану надо проехать еще километра 2 и свернуть налево по соответствующему указателю. Стоимость входа в нац.парк– 100 кордов с человека, через 300 м после въезда с правой стороны будет музей (довольно интересный – про вулканы и сопутствующую тематику), далее еще километра 3-4 по приличной дороге до самого вулкана. На парковке надо парковаться носом к выезду (там есть специальная надпись). Наверх поднимается лестница к обзорной площадке (именно с нее делаются все фото вулкана, внизу видна сама парковка). Наиболее интересные ракурсы – немного не доходя до площадки (с самой площадки вид вниз загораживает небольшой утес). После полудня солнце стоит как раз напротив кратера, поэтому особо хорошие фотографии не получатся. В любом случае лавы внизу не видно, повсюду – сильный запах сероводорода (табличка внизу не рекомендует проводить на площадке более 15-20 минут). В домике рейнджеров (это там где музей) предлагаются различные экскурсии (в том числе ночные), есть какая-то уникальная экскурсия по лавовым пещерам – не спрашивали подробностей. В дырках самого кратера (по внешнему виду напоминающего карьер) живут птицы, приспособившиеся к сероводороду – не заметили, но должно быть интересно.

Сам город Масайя – довольно унылое место для посещения (исторически это несколько деревень, объединившихся в город). Единого исторического центра нет, найти самое известное место - рынок сувениров - сложно даже с помощью GPS (ориентир – напротив должно быть синее здание полиции). Сам рынок по размерам не то что огромный, а вот выбор сувениров действительно большой и хороший. Если в маршруте Коста-Рика – Никарагуа запланировано посещение Масайи, то рекомендую отложить покупки сувениров до этого момента. Единственное – в Коста-Рике побольше выбор сувениров из дерева, в Масайе акцент делается на керамике (очень качественной). Очень красивые гамаки (если есть желание купить). Выбор маек весьма бедный (но такая же ситуация и в Коста-Рике). Кстати, где-то в центре рынка находится офис DHL, поэтому полюбившееся кресло-качалку можно сразу отправить домой.

Пользуясь случаем, поездили вокруг Масайи по Pueblos Blancos. Внешне ничем особым они не отличаются, даже цветом не белые (это просто историческое название). Множество оранжерей (viveros), в некоторых поселках есть сувенирные лавки садово-декоративной направленности (кресла-качалки, грибочки и т.п.). Может быть, имеет смысл заехать в Катарину – она единственная находится на холме, с которого открывается вид на лагуну Apoyo и Гранаду вдали (въезд 25 кордов).


La Boquita и Cesares

Два этих места в ЛП обозначаются как ближайшие к Гранаде курорты (balnearios). La Boquita – устрашающее курортное место, задуманное прежде всего для местных. Много ресторанов, мест для пикников, пару отелей и те ужасного качества по бешенным ценам (40 долларов за каморку). Въезд на машине оплачивается отдельно – 25 кордов. В будние дни туристов нет никаких, что дополнительно добавляет нервозности (нас по приезду атаковали сразу штук 10 агентов и помогал местных заведений).

Cesares – место еще хуже. Это рыбацкая деревня с одной гостиницей на пляже (Casino Hotel), грязным и воняющим пляжем, свиньями на улицах (и на пляже). В общем, если есть желание отдохнуть на пляже после Гранады – то только не здесь.


Леон

В Леоне с парковкой беда, поэтому мы смотрели гостиницы с возможностью оставить машину на ночь под охраной. Из четырех мест методом тыка (и в связи с поздним временем) выбрали Hotel Austria (http://www.hotelaustria.com.ni). Плюсы: та же парковка, близость к центру (до Собора – один квартал), относительно чисто и прилично. Минусы: очень странный и неуютный отель. Комнаты без окон, с очень шумным кондиционером (мы даже не слышали знаменитую городскую утреннюю сирену). И всякие дикие немецкие правила (типа, если лед принесли в номер – доллар, если взяли на рисепшене – бесплатно). Стоимость - 61 доллар (за третью ночь дают скидку в 5%). Впоследствии нам было лень перебираться, но изначально мы бы выбрали La Posada del Doctor (www.laposadadeldoctor.com). Находится на северном крае центра города (около церкви San Juan), очень уютное и приятное место, номера – вокруг роскошного патио с фонтаном, на рисепшене – приятный божий одуванчик, на стенах развешаны всякие картины и гравюры. Цена номера – 50 долларов без кондиционера и 60 с ним (но могут и дать скидку). Кстати, единственная приличная едальня на главной площади – Sesteo – принадлежит тем же владельцам. Из минусов – парковка находится не в самом отеле, а на противоположной стороне улице (немного наискосок), до центральной площади – 4-5 кварталов. Из других осмотренных гостиниц – El Convento (www.elconventonicaragua.com) - очень красивая гостиница в центре (недалеко от Iglesia San Fransisco), патио в стиле версальского парка, просторный номер (с окном на улицу!). Из минусов – ленивый и не очень профессиональный рисепшн и цена (116 долларов).

В кафедральном соборе можно забраться на колокольню и погулять по крыше (2 доллара с человека). Ориентир – слева при входе в собор сидят два скучающих молодых человека. Девушка – это билетер, юноша – гид (если попросить провести экскурсию, но только на испанском). Сверху виден почти весь Леон и заодно цепь всех вулканов на горизонте.

Из музеев были в Fundación Ortiz-Gurdián (http://www.fundacionortizgurdian.org/eventos.en), вход 20 кордов (с экскурсией – 30), фотографировать нельзя. Экскурсии только на испанском, но очень советую, если хоть немного понимаете на этом языке. Коллекция картин (частная) поражает своим размахом и интересностью даже для не очень больших любителей искусства. Что-то (особенно из современного искусства) довольно наивно и примитивно, что-то – очень интересно и занимательно. Я бы сказал, что это уровень хорошего европейского музея.

Музей Mitos y Leyendas (Мифы и легенды или просто XXI) – два квартала на юг от собора. Открывается в 14.00 (по крайней мере, так нам сказали, когда мы пришли в полдень).

В целом Леон понравился, хотя город специфичный, особенно по сравнению с Гранадой. Более грязный, шумный (но не из-за туристов, а из-за бурления местных жителей), по ощущениям – более неспокойный в части безопасности. Зато очень красивые церкви и действительно стоящие посещения музеи.

Вокруг Леона были на экскурсии на Cerro Negro. Cerro Negro – это название одного из пяти активных местных вулканов, самый молодой (160 лет) и один из самых активных в мире. Известность приобрел благодаря тому, что с него можно спуститься на сноуборде по вулканическому песку. Компания называется Cerro Negro Express (www.vapues.com), экскурсия стоит 18 долларов с человека, санки/сноуборд – дополнительные 10 долларов (вход в парк оплачивается отдельно – 5 долларов). Начало – в 8 утра (забирают из отеля), обратно в городе – в 12.30. Машина подвозит к подножью вулкана, дальше – метров 300 по приличной тропинке, а потом – вверх по условной «тропе» (большие вулканические булыжники). Подъем недолгий и нетрудный, но надо смотреть под ноги, иначе можно что-нибудь вывихнуть. С собой обязательно брать воду и крем для загара (постоянно дует сильный ветер, поэтому ожог сначала может быть не заметен). После – спуск в кратер вулкана, там минут 10 на фотографии и осмотр (из-за того, что везде активно выделяется сероводород) подъем обратно и обход по краю кратера. С юго-западной стороны – спуск, для тех, кто тащил на себе санки/сноуборд – на них, для всех остальных – пешком. Уклон, по словам гида – 32-34 градуса, по ощущениям – побольше. Спуск нетрудный и не опасный, примерно как с большого бархана. Лучше одевать кроссовки и другую закрытую обувь. По моим ощущениям пешком спускаться было даже веселей, чем на санках, но на сноуборде могут быть другие ощущения. После – обязательно в гостиницу, умываться и вымывать килограммы песка/пепла из одежды и обуви.

Кроме того, съездили в Leon Viejo – место изначального расположения города, пока его не разрушило землетрясением и не засыпало пеплом от извержения вулкана Момотомбо. Всего от Леона ехать 50 километров, после La Paz Centro километра через четыре по дороге поворот налево по указателю, потом еще 11 км по дороге покрытой плиткой, на развилке с большим плакатом – направо и еще 4 км через населенный пункт по указателям. Сам город был найден в 60-х годах прошлого века, поэтому там особо ничего еще не выкопано. Внешне представляет собой фундаменты старых зданий. Билет – 2 доллара с человека (фотокамера еще 25 кордов), это также включает в себя экскурсию на испанском (около 45 минут). Все в целом, на мой взгляд – для больших любителей археологии и истории.

Напоследок съездили на пляж в Las Peñitas (ближайший пляж к Леону, минут 20 езды). Песок черно-серый, вулканический, очень большие и сильные волны, купаться практически невозможно. Поселились в Suyapa Beach, стоимость 46 долларов с налогами и континентальным завтраком (типа bread&jam). Отель внешне выглядит прилично, пока в нем не поселишься. Как мы потом уже поняли, это место используется в основном не как отель, а как место, куда приезжают местные и туристы, чтобы искупаться в бассейне (25 кордов с человека) и поесть в местном ресторане (блюда начиная от 200 кордов). Бассейн сильно пахнет хлоркой, к тому же расположен сразу за кухней, из-за чего там вечно пахнет и мухи. В ресторане из-за больших туристических групп мы так и не дождались, пока нас обслужат. На пляже нет никаких лежаков (даже за плату) – в итоге просто взяли пластиковый стул из ресторана и сидели на нем. В номере в ванной нет вообще никакой вентиляции, поэтому там висит какой-то термоядерный освежитель, из-за чего все время пахнет едкой химией и приходится держать окно в комнате открытым всю ночь. В общем, жуткое место, даже наша любовь к пляжному отдыху не помогла.


Corn Islands

Они же Islas de maíz, они же Кукурузные острова. Находятся в Карибском море, примерно в 70 км от берега. Можно организовать сложный переезд по воде и земле (на автобусе до Рамы, там по речке до Блюфильдса, там на катере до Big Corn Island). Мы заказали авиабилеты из Манагуа компанией La Costeña. В турагентстве в Гранаде билет туда-обратно нам стоил по 172 долларов на человека. На информационном сайте самого острова (www.bigcornisland.com) указывается цена 165 долларов, поэтому думаю, не очень много переплатили. Что удобно, билет с открытой обратной датой.

Из Манагуа два рейса – в 8.10 утра и в 14.00, лететь около часа. Вылет из внутреннего терминала (синяя будка справа от основного здания), ограничения по багажу – 30 фунтов на человека (там измеряют именно в фунтах, а не килограммах). В нашем случае проблема решилась простым перекладыванием перевеса в ручной багаж. При вылете надо заплатить сбор – 44 кордов с человека.

Такси по острову стоит 1 доллар с человека (некоторые стоят возле будки прилета, но можно ловить и на улице – они там часто ездят). Изначально попытались заселиться в Arenas Beach Hotel (www.arenasbeachhotel.com), но там не оказалось свободных мест. Надо отдать должное, молодой человек на рисепшене минут 10 куда-то дозванивался и пытался узнать, будут ли свободные места и можно ли нас куда-то поселить. Кроме того, возле рисепшена отеля бесплатный и открытый wi-fi. Однако благодаря отсутствию мест в Arenas мы поселились в еще лучшем месте – Martha´s Bed and Breakfast. Находится дальше на том же пляже (минут 5 пешком от Arenas), людей практически нет, номера чистые и уютные, вкусный ресторан (блюда около 200 кордов), потрясающий завтрак. Единственный минус – нет гамаков и бунгало, но это уже из разряда капризов. Стоимость – 57 долларов (налоги и завтрак включены). Пляж, на котором расположен отель (если не ошибаюсь, называется Picnic Center) расположен на юго-западном побережье острова (то есть вечером виден закат), прозрачная бирюзовая вода без волн, мелкий светло-желтый песок (хотя и не белый, как это иногда пишут), в общем, действительно достойное место для пляжного отдыха. Единственное, советую заранее просмотреть прогноз погоды (http://www.accuweather.com/en-us/ni/atl ... ecast.aspx) – дожди здесь не редкость, даже в формально сухой сезон (октябрь-апрель). Еще одна особенность – после захода солнца очень много мошек и комаров, поэтому надо брать с собой репелент.
Аватара пользователя
alexnik
полноправный участник
 
Сообщения: 368
Регистрация: 05.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 87 раз.
Возраст: 45
Страны: 78
Отчеты: 26
Пол: Мужской
Никарагуа отзывы

Re: Никарагуа (январь 2011 г.) – практические заметки

Сообщение: #2

Сообщение Hispano » 24 янв 2011, 21:00

alexnik фотографиями порадуете?
врач-онколог, к.м.н., лекарственная терапия рака
Аватара пользователя
Hispano
почетный путешественник
 
Сообщения: 2608
Регистрация: 21.11.2009
Город: Москва
Благодарил (а): 206 раз.
Поблагодарили: 347 раз.
Возраст: 36
Страны: 24
Отчеты: 27
Пол: Мужской

Re: Никарагуа (январь 2011 г.) – практические заметки

Сообщение: #3

Сообщение alexnik » 25 янв 2011, 00:35

Hispano писал(а):alexnik фотографиями порадуете?


постараюсь, хотя здесь с электричеством проблемы, не то что с интернетом
Аватара пользователя
alexnik
полноправный участник
 
Сообщения: 368
Регистрация: 05.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 87 раз.
Возраст: 45
Страны: 78
Отчеты: 26
Пол: Мужской

Re: Никарагуа (январь 2011 г.) – практические заметки

Сообщение: #4

Сообщение Vadimovna » 23 янв 2014, 12:43

Hispano писал(а) 24 янв 2011, 21:00:alexnik фотографиями порадуете?


Было бы неплохо!
Аватара пользователя
Vadimovna
полноправный участник
 
Сообщения: 239
Регистрация: 17.06.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 12 раз.
Возраст: 38
Страны: 27
Пол: Женский




Список форумовАМЕРИКА форумКоста Рика, Панама, Никарагуа форумОтзывы о Никарагуа, Коста Рике, Панаме



Включить мобильный стиль