Никарагуанские пограничники встретили меня недружелюбно.
- 11 долларов давай, – процедил сквозь зубы тучный товарищ в окне миграсьон.
Ого, подумал я. Поборы тут намного серьезней, чем в остальных странах Центральной Америки. Я решил расплатиться кордобами (местная валюта). Тогда товарищ перевел 11 долларов в кордобы по совершенно жуткому для меня курсу. Эх, а еще мы их все 80-е поддерживали в борьбе с Контрас… Впрочем, наверняка этот пограничник как раз за Контрас и воевал, ишь, какую харю наел!
С этими мыслями я подхожу к такси-легковушке, идущей в город Сомото, куда водитель напихал уже человек 6. Меня, по сложившейся еще с Мексики доброй традиции, садят на переднее сиденье к другому человеку. Прошу высадить меня около каньона Сомото.
Высаживают меня возле какого-то деревянного домика. Ага, это типа местное турагентство, они водят туристов посмотреть каньон. Мне показывают карту, предлагают четырехчасовую программу. Не, ребята, нет у меня столько времени, мне еще в Манагуа надо сегодня успеть. Хорошо, у нас есть программа на 2 часа за 15 долларов. Только тебе придется плыть в воде, так что всю одежду и ценности нужно оставить вон на той кровати в незапертой комнате. Несколько страшновато так поступать не в самой свободной от преступности стране, но каньон посмотреть охота еще сильнее… Была – не была, иду переодеваться. Надеваю спасательный жилет.
Кстати, никто в этом «турагентстве» не говорил по-английски, и с моим гидом мне пришлось всю дорогу общаться на испанском. А я, напомню, этот язык практически не знаю. Впрочем, языковой барьер уж точно не относится к тем барьерам, которые способны меня остановить. Во сколько, спрашиваю, сегодня, последний автобус до Манагуа. В 15-30, отвечает. А сейчас как раз 13-30. Мы успеем?, - спрашиваю (впрочем, не уверен, что спросил именно это). В ответ – только дружелюбная улыбка.
Вначале нашему взору открываются никарагуанские долины.
Затем нужно перейти вброд бурную речку с каменистым дном. Во время перехода я потерял одну «шлёпку», но мой гид довольно быстро сориентировался и поймал ею в уносящемся потоке. Дальше идем вдоль берега, и опять переходим речку. На этот раз вроде перешел без происшествий.
Потом пробираемся по каким-то камням вдоль реки, и вот, наконец, становится понятно, что пешком дальше идти некуда. Гид достает запасенный водонепроницаемый контейнер, куда я складываю часы (куда я без них) и фотоаппарат, и мы продолжаем путь вплавь.
Здесь нас ждет мальчик на лодке, который везет нас дальше (не вполне понятно, почему он не мог забрать нас на том берегу). А вот и каменные стены каньона.
Здесь уже лодке пробираться сложнее, и гид часто выбирается на камни с веревкой, чтобы тянуть дальше лодку. А каньон… Каньон хорош!
Тут я смотрю на часы и понимаю, что если мы будем двигаться обратно с тем же темпом, то нам нужно срочно выдвигаться назад, чтобы я успел на свой автобус. Говорю об этом гиду, но говорит, подожди, ты еще не видел самого главного. И мы еще несколько минут движемся к «самому главному». Самым главным оказался небольшой водопадик посреди каньона.
Порадовавшись за никарагуанскую природу, всеми мыслями я теперь в городе Сомото, откуда через считанные минуты уходит последний автобус в Манагуа. А если я на него не успеваю, придется ехать четыре часа завтра утром, а значит, рушатся все мои планы по маршруту. Поэтому я «гоню» вперед гида как могу, но он не слишком то разделяет мою торопливость, - видимо, ему то спешить некуда.
У самого домика гид сообщает мне, что добраться до Манагуа уже «импосибле», но, впрочем, я могу остаться переночевать у них. Нет уж, спасибо. Рассчитываюсь, переодеваюсь, выхожу на трассу. Спустя несколько минут останавливается такси, вновь забитое людьми. Говорю, мне бы успеть на автобус до Манагуа. Водитель и пассажиры, посмотрев на часы, в один голос говорят, что это «импосибле».
Импосибле? Невозможно?
Невозможно на сверхпроходимом Урале-66 доехать до площади Сан-Марко в Венеции.
Невозможно уйти в полном здравии после того, как средь бела дня устроил массовый хоровод с распеванием «Хавы Нагилы» в соответствующих национальных одеждах на центральной площади Тегерана.
Невозможно прийти на Волкин Стрит в Паттайе с табличкой «I WANT SEX» на шее и остаться полностью проигнорированным тайками.
Все остальное – возможно с той или иной долей вероятности.
Я знаю, как по-испански «автобус», но не знаю, как «догнать». Тем не менее, когда таксист высадил в Сомото остальных пассажиров, я как-то объяснил, чего хочу от него. Итак, началась погоня! Впрочем, у никарагуанских таксистов, видимо, какое-то свое представление о погоне, ибо через пару минут мы остановились, чтобы посадить голосующего пассажира. Узнав о моих планах, новоявленный попутчик также сообщил, что «импосибле», и что ему самому надо в Манагуа, но, поскольку сегодня «импосибле», от поедет туда «маньяна» (завтра). Через какое-то время этого «слабака» мы высаживаем.
Водитель что-то бормочет про «Ла Пальму». Из его бормотаний я понимаю, что Ла Пальма – это единственная остановка автобуса по пути в Манагуа. Наконец, на одном из перекрестков меня высаживают. Стой и жди здесь, говорит таксист, вон оттуда повернет твой автобус. Окей, говорю я, отдаю таксисту вознаграждение, и отпускаю восвояси.
Ждать приходится около 10 минут, и я уже начинаю подозревать, что таксист меня «кинул». Но вот, наконец, желтенький автобус с надписью «Манагуа» появляется на горизонте и начинает поворачивать. Я бегу к нему, всячески жестикулируя. Кондуктор с подножки спрашивает, куда мне надо. Отвечаю на бегу, «в Манагуа!». Автобус стремительно уносится вдаль, оставив меня стоять с охреневшим лицом…
Весь поток мыслей о бренности существования данного мира, посещающий людей в подобных ситуациях, пронесся в моей голове за считанные секунды. Сдаваться я был не готов. Увидев еще одно припаркованное такси, я подбежал к водителю и сообщил «Бус а Манагуа – ВЖЫЫЫЫЫХ!». Водитель мгновенно понял меня, и вот мы уже мчимся в надежде увидеть впереди желтую точку. «Вот он!», - радостно сообщает мне водитель! Но тут мы вынуждены остановиться на красный свет, а потом перед нами оказывается медленный бензовоз, и обгон здесь запрещен. Но этот таксист намерен догнать моего обидчика не меньше меня. «Скоро будет остановка», говорит он. Но на остановке автобуса нет! Да, он проехал без остановки, сообщают пассажиры из павильона. Едем дальше. Обходим, наконец, бензовоз, разгоняемся, как следует, но автобуса пока не видно. Мчимся еще быстрее. Вновь видим автобус. Судя по его скорости, гнаться за ним нам еще долго. Водитель вытирает пот с лица. А следующую остановку автобус также пролетает не снижая скорости. Неужели, это – экспресс, явление, ранее не встречавшееся мне в Центральной Америке? До этого все виденные мною чикен-басы были готовы останавливаться хоть на каждом углу, чтобы посадить пассажиров.
Впрочем, настало время и мне получить награду за свою настойчивость. У автобуса попеременно замигали красные огни в верхней части, и мой водитель облегченно выдохнул. Отдав водителю заслуженный бонус, я побежал в остановившийся автобус. Кондуктор, увидев меня, слегка охренел. «Это ты, - тот чел, который голосовал у Ла Пальмы?», - спросил он. «Ну, вроде да». Кондуктор тогда начал оправдываться, «Ты пойми, нет у нас остановки на повороте, и все такое…». «Забей», улыбаюсь я. У меня даже нет сил злиться. Я думаю о том, что если захотеть, иногда импосибле становится посибле (как поет в своей песне подопечный моей одноклассницы Яны). Да, за билет на автобус я отдал 80 кордоб (4 доллара), за всю погоню – 200 кордоб.
В Манагуа приходится отдать еще около 10 долларов за такси до моего хостеля. Хостель стал вторым ночлегом за мое путешествие по Центральной Америке, который я забронировал заранее. Дело в том, что мне срочно нужен был интернет, а в отелях, где я останавливался до этого, с интернетом мне хронически не везло.
На утро я торгуюсь с таксистом, и за 50 кордоб вместо заявленных 100 (хотя мне в хостеле сказали, что это должно стоить вообще 20, но, видимо, с гринго спрос другой), еду на автостанцию. Не успел я выйти из машины, как ко мне подскачили 2 хелпера. Один стал прямо-таки вырывать рюкзак у меня из рук, но я победил в этом противостоянии и ничего ему не отдал, а второй стал расспрашивать куда мне надо, и участливо показал на мой автобус. Естественно, он захотел за это денег, и естественно, ничего не получил.
Гранада – небольшой колониальный городок к юго-востоку от Манагуа. Почему-то после Щели и Антигуа я не нашел его сильно интересным.
В Гранаде – несколько автобусных станций. Автобусы из Манагуа приходят на главную станцию, вдалеке от городского центра. Автобусы же на юг идут с другой станции, возле рынка. Но прохожие мне подсказали, что автобус до Риваса (куда мне надо) можно поймать на остановке кладбища. Туда то я и направился. И сразу же встречаю автобус с надписью Ривас! Уточнив у кондуктора, в Ривас ли идет автобус, сажусь в него. Но, увы, оказывается, автобус как раз идет в обратном направлении, а кондуктор просто обманул меня. И на самом въезде на автобусную станцию (возле рынка) мы встречаем как раз уходящий автобус в Ривас! А мой автобус тоже пойдет в Ривас, только бог знает когда.
На станции мне посоветовали сесть на другой автобус, вылезти в Нандайме и там ловить автобус в Ривас из Манагуа. Что ж, пожалуй так и поступлю!
В Ривасе сажусь на такси за 4 доллара до Сан-Хорхе и успеваю на последний паром (под названием Че Гевара) к острову Ометепе посреди озера Никарагуа. По пути наслаждаюсь видами на вулканы, являющимися основными достопримечательностями островов.
В порту Мойогалпа, куда пришел мой паром, прибывающих встречают сдающие жилье тетеньки. Я выбрал комнату за 6 долларов недалеко от пристани. Вайфай - дополнительно 10 кордоб в час. По истечении купленного лимита времени главный компьютер на веранде выключается.
Прогулялся по городу, нашел его довольно занятным. Поужинал в кафе на пустынной площади.
На утро мне предстояли возвращение в Ривас, и путь к городу Пеньяс Бланкас на границе с Коста-Рикой. Здесь с выезжающих дерут еще по 2 доллара, а в очередь к окошку миграсьон стоит громадная очередь.
Природа в Никарагуа (в районе каньона Сомото и на острове Ометепе) мне понравилась. Никарагуанцы же оставили противоречивые впечатления. Несмотря на то, что мне не раз попадались отзывчивые жители, показалось, что равнодушных и закрытых людей, а также небольших подстав здесь все же побольше, чем в других частях Центральной Америки. А в целом, - путешествовать здесь при определенной сноровке можно и нужно.
