В дороге я вёл путевые заметки, на основе которых построен рассказ. Так как основную информацию для поездки я брал именно на этом форуме, возвращаю свою сюда же...
Итак, Буэнос Айрес. 12 часов перелёта из Мадрида это конечно жесть, но после этого у нас вполне хватает сил добраться до автобусного терминала, чтобы купить билет до Барилоче, потом найти хостел и заселиться (Rancho Urbano, 180 песо за ночь), сходить в супермаркет за едой и приготовить обед. В общем, вполне можно обходиться без знания испанского языка, только надо чётко себе представлять чего ты хочешь...
Из аэропорта мы уехали на автобусе № 8 до Plaza de Mayo. Билет стоит 2 песо. Остановка автобуса справа от выхода из здания аэропорта около автозаправки. Надпись Petrobras видно издалека, поэтому найти остановку несложно...
Сначала мы не поняли, почему автобусы проезжают мимо и не останавливаются. Добрые люди подсказали, что на остановке надо поднимать руку...
Постепенно автобус выезжает на Av. Rivadavia, потом движется параллельно по Av. H. Irigoyen мимо конгресса, пересекает Av. 9 Julio и выезжает на Plaza de Mayo. Здесь нужно сойти и прогуляться полтора километра (мы решили именно прогуляться, хотя можно доехать) на север по Av. Leandro N. Alem до ж.д. вокзала Retiro. Потом поворачиваешь направо и идёшь до Terminal de Omnibus, где на втором этаже покупаешь билеты. Кассирша в моём случае по-английски почти не разговаривала, но когда мы переставали понимать друг друга, она просто забивала фразу в Google translator и разворачивала в мою сторону монитор. В принципе, я так и думал, что мы здесь не пропадём. При обоюдной заинтересованности и доброжелательности все проблемы решаются...
Билет semi-cama до Барилоче стоит 430 песо. Это суточный перегон с питанием. Везла нас компания Andesmar и это был лучший рейс за всю нашу дорогу...
В Буэнос Айресе нам предстояло провести 2 дня. Просто нужно было прийти в себя. Не хотелось сразу же мчаться на другой конец страны. Но и делать в мегаполисе особенно нечего, кроме как слоняться по улицам. Так и подмывает купить какую-нибудь хрень. Вот, к примеру в магазинчике Solo Cine на Corrientes я обнаружил издание из 4 DVD дисков европейского киноавангарда первой половины ХХ века. Интересно. Ну и что, везти это с собой в Патагонию?
Есть здесь и магазины для любителей outdoor, но то что попадается, как правило не вызывает интереса - Salomon, Hi- Tec, Merrell, Montagne. Последнее - аргентинский бренд. Делают одежду, рюкзаки, посуду, палки, палатки... В смысле, делают в Китае. Единственное что меня заинтересовало - их компактный пуховый мешок. Экстрим - 10С. В переводе на рубли около 6500 получается, но FP не указан, а это как-то некузяво. Газ здесь продаётся корейский, как и у нас. Смесь Doite мне понравилась больше, чем Montagne, которая воняет и горит неровно...
Прогулялись по Av. Florida. Это что-то вроде московского Арбата - туристы ходят, зазывалы зазывают, шнягу продают, музыканты играют. Ушли на Кориентес, где решили пообедать в уличном кафе. С официантом, отличным душевным дядькой, объяснялись на языке улыбок и жестов. Монитора с гуглом у него не было, а наш разговорник был безобразно структурирован, чтобы объяснить, что нам нужна вегетарианская еда. Дядька просто принёс ингредиенты в тазике и показал из чего сделает блюдо. В этот день мы навсегда выучили слово lechuga...
Буэнос Айрес, по обоюдному согласию, воспринимается нами, как странноватая смесь Европы и Азии. Это из-за желания всё обобщить и определиться в ощущениях, без претензии на объективность... Красивые дома с лепниной и хаос новодела, рекламы. Раздолбанные тротуары и мусор, мусор, мусор... Телефонные будки увешаны стикерами с фотографиями проституток и рекламой интимных услуг. Чернокожие лотошники на улицах (типа, каста), запах благовоний, настигающий тебя в неожиданных местах (ну точно Азия). В городе практически нет газонов, но несмотря на это, бизнес по выгулу собак вполне востребован, поэтому смотрИте под ноги. Довольно много американского гниломаша - доджи, шевроле, форды. Всё это немыслимых форм, рычит и воняет. Кстати, практически отсутствует традиция обвешивания, обклеивания и разрисовывания автомобилей всякой хуйнёй_типа_тюнинг. Даже в провинциальной глуши я этого почти не видел...
Передвигаться по Буэнос Айресу лучше всего на метро, насколько это возможно. Билет на одну поездку стоит 1.10 песо. Песо на данный момент равен 7,6 рублям. Как говорится, почувствуйте разницу... Метро компактное и удобное, просто нужно помимо станции до которой едешь, знать конечные пункты ветки, чтобы выбрать правильное направление. Скажем, если Вы едете от Medrano до Federico Lacroze, то Ваша ветка кончается на De los Incas, поэтому, ищите указатель, где написана конечная станция De los Incas, садитесь в вагон и следите за остановками, ибо привычных московских чревовещателей здесь нет. В некоторых поездах есть бегущая строка на мониторах. Переходы между станциями вполне внятные, не заблУдитесь. У каждой линии свой цвет в указателях...
Вечером в номере запустил FM сканнер и насчитал аж 27 станций, причём две из них транслируют классическую музыку. Для сравнения, в Мадриде такая станция одна...
На Корриентес очень много музыкальных и книжных магазинов. Такая вполне себе культурная столица, даже не верится, что это самый опасный город Аргентины. Тем не менее, бывает всякое http://wolfgrel.livejournal.com/304184.html , поэтому мы старались не расслабляться и не провоцировать разные неприятности...
Мне, к примеру, не понравилась атмосфера на платформе автобусного терминала, где пришлось сидеть около часа. Много праздно слоняющихся, в том числе умалишённые, попрошайки. Один подошёл ко мне, попросил 10 песо. Не слабо. Получив отказ, он плюнул мне под ноги и сказал: "Take it!"
Кстати, давать мзду парням, которые возятся с вашим багажом, принято только в Буэнос Айресе, при отъезде и по возвращении, по песо с человека, хотя дело это добровольное. В других местах я даже намёков на это не видел. Квитанция на багаж выдаётся не везде...
Наконец мы покидаем Буэнос Айрес. Когда заканчиваются его пригороды - засранные и мрачноватые, начинаются бесконечные фермерские поля и пастбища, огороженные проволокой, где пасутся стада коров, лошади, ламы. Нет никаких загонов и навозных куч - животные свободны и делают что хотят, покуда не попадают в узду или под нож...
Вокруг много птиц - хищники разных размеров и расцветок, цапли белые, серые, зелёные, даже фламинго. Никаких поселений, кроме небольших фермерских построек не видно. Засыпаем в креслах, а утром продолжается грандиозный аграрный пейзаж - километры шпалерных садов. После Неукена начинается патагонская степь - холмы с плоскими вершинами, ветер, специфические, размазанные по небу облака с красивым градиентом. Горы на дальнем плане выглядят сиреневыми. Здесь практически ничего не растёт, кроме подушек кустарника, среди которого пасётся редкий скот. То там, то здесь лежат останки животных, умерших своей смертью. Уже видны снежные вершины Анд...
Команда автобуса проводит лотерею с призом в виде бутылки вина, ради развлечения пассажиров. Предварительно выдали билетики. Но у меня проблема с числительными, не могу с ходу переводить номера, которые стюарт диктует в микрофон. Никаких шансов на халявную выпивку...
1500 км. от Буэнос Айреса. Приближаемся к дороге №40. В ложбинке вижу небольшое озеро, а на берегу розовые тушки фламинго. Стоят неподвижно на ветру, вой которого слышно в автобусе, не смотря на шум двигателя. Странное сочетание нежно-розового и безжизненно-ветренного...
Барилоче. Со станции делаем трёхкилометровый бросок в сторону центра города, берём в туристическом информационном центре кучу карт и список отелей, из которого нас интересуют лишь хостелы. Улица Salta лидирует по их плотности, туда мы и отправляемся. Снимаем номер в мансарде хостела Punto Sur за 120 песо, что дешевле чем в Б. А., но без нормального завтрака - только тосты с джемом и кофе. Ну и бельё здесь такое, что ночевать мы решаем в спальных мешках. Заведение позиционируется как backpackers hostel. На окне столовой вывешены флаги разных стран, среди которых израильский, а это верный признак того что отель действительно недорогой. Хозяина зовут Мартин, а на ресепшене в тот момент работал серб по имени Сава, который немного помнит русский язык из школьной программы, сам же разговаривает на каком-то миксе из английского, испанского, немецкого и, с нашим появлением здесь, русского. Но ни на одном из них не говорит хорошо, как он признаётся. У одного из постояльцев день рождения и нас угощают пивом и пиццей. Весь вечер мы проводим за столом, покуда хватает сил...
Спрашиваем у Савы где бы тут потрекать несколько дней, нет ли подходящего маршрута? В процессе разговора выстраивается маршрут: Барилоче - Colonia Suiza - Refugio Italia - Refugio San Martin - Refugio Frey - Барилоче. Типа за три дня без проблем...
Лишние вещи мы оставили в Punto Sur и отправились в трек. Остановка автобуса №10 как раз в том месте, где кончается Salta, около большого камня - это ориентир. Ждём автобус полтора часа(!) под дождём. Болтаем с одним парнем и когда разговор зашёл о нашем треке, он с удивлением посмотрел на меня и сказал, что этот маршрут, вообще-то, 5 дней ходят... Тут я впервые подумал - а не наездил ли нам Сава по ушам?
Приехав в Colonia Suiza, спрашиваем дорогу... "Так дождь же, лучше переждать" - советуют аборигены. Однако видя наш маниакальный настрой, говорят: "Туда 4 часа пути, только перед рефужио подъём крутой, а вообще дорога не сложная. Палатка-то есть у вас?". А надо сказать, что палатка моя - одноместный геодезик. Хотя вдвоём в ней жить можно, но я вовсе не собирался тащить жену в горы, как-то это спонтанно получилось...
Вход на маршрут сразу после моста через реку, не доезжая до Colonia Suiza. Там есть автобусная остановка и можно попросить водителя остановиться, чтобы миновать эту попсовую "швейцарскую" деревню. Делать там нечего. Хотя, если Вы вожделеете фондю и готовы заплатить 75 песо, тогда велкам...
Итак, мы вышли в трек. Сначала никаких проблем не было - иди себе лесом по ковру из прошлогодних буковых листьев, смотри по сторонам. Но вот тропа подмыта в одном месте, вот в другом, а дождь не унимается. Стоянка, водопад... Мы начинаем подъём к переправе. Вот и она. Опаньки...
Вода поднялась и камни, по которым надо скакать на другой берег, скрывает мощный поток. Поначалу как-то не верится, что придётся ночевать здесь, я пытаюсь что-нибудь придумать, но в результате сдаюсь. Жена промокла насквозь и дрожит аки лист на ветру. Псевдо-мембранная курточка, которая вполне годилась для Непала и Алтая, не выдерживает первого же патагонского дождя. Мы спускаемся к стоянке и ставим палатку. Умудряемся даже переодеться внутри и приготовить ужин на газу в крохотном тамбуре. Мокрые вещи деть некуда, мы раскладываем их по углам и расправляем спальные мешки. Я обнаруживаю, что промок мой ксивник и внутри него лежит неаппетитного вида мокрый сэндвич из евро, песо и загранпаспорта...((( Осторожно извлекаю это и засовываю в карман штанов, чтобы высушить на себе в течение ночи. На самом деле, куртка моя не промокает, просто я не застегнул молнию, ограничившись кнопками...
Утром наскоро сушимся и двигаем дальше, ибо дождь кончился и вода спала. Переходим реку без проблем. Сразу после переправы начинается подъём, частично по снегу. Тропа промаркирована, но вчерашний дождь уничтожил все следы, остались лишь пятна кое-где, поэтому ощущение такое, что двигаешься в неизвестность, по целине. В некоторых местах тропа оттаяла, но по ней течёт ручей. Подъём всё круче, местами с элементами скалолазания. Жена вовсе не предполагала такого - идёт по снегу в хлипких кроссовочках с симпатексом. Порывы ветра иногда пытаются сбросить нас вниз, но, хвала небесам, погода улучшается и вот глазам предстаёт изумительная картина - Laguna Negra во всей красе и слева на берегу маленький домик рефужио... Я издаю вопль радости. Сильный ветер пытается загнать мой вопль обратно в глотку...
Хозяйничает в рефужио девушка по имени Наташа. Сегодня мы здесь первые и пока единственные постояльцы. Безуспешно пытаемся сушить обувь над обогревателем. Я беру свои ботинки, выношу наружу и укрепляю на берегу лагуны, чтобы их не сдуло ветром. Ботинки высыхают довольно быстро...
Мы общаемся с Наташей на плохом английском и даже находим нечто общее - она тоже любит путешествовать, но в основном по Южной Америке. Потребности у неё скромные и то, что удаётся заработать она тратит именно на путешествия. Здесь постоянно звучит музыка и Наташа порхает между столиков, пританцовывая и тихонько подпевая. Какое-то неземное существо, фея из горного приюта...
Я отправляюсь гулять по берегу озера, потом поднимаюсь на перевал, с которого виден El Tronador, а это уже граница Чили. К сожалению, идти дальше не получится. Можно было бы пойти до рефужио Cerro Lopez, но мы просто не готовы к этому - нет нормальной обуви и хорошей карты, а тропа промаркирована только до нашего рефужио, ибо не сезон...
Итальянское рефужио - приятное место с тёплой атмосферой. Вечером Наташа устраивает ужин при свечах и я вижу как теплеют лица людей...)))
Утром я спрашиваю у Наташи адрес магазина, где я смог бы купить обычные резиновые сапоги. Немного подумав, она даёт мне пару адресов (Raid и La Bolsa del Deporte). Дело в том, что мне предстоит треккинг в районе Фиц Роя, а это юг Патагонии и если уж здесь начинаются проблемы с экипировкой, то что же будет там? Нужно купить что-то простое, дешёвое и закрыть тему...
Я расплачиваюсь. Ночёвка в рефужио без услуг стоит 40 песо, мы платим 160. Виски, ликёр, пиво, газовая плита...
Спустились без проблем. Сели в № 10 и доехали до автобусного терминала Барилоче, где взяли билеты до Эль Чалтена на завтрашний вечер (456 х 2). На том же автобусе доехали до Salta и вернулись в наш хостел, где нас ждал зарезервированный номер.
Утром я предпринял безуспешный рейд в поисках резиновых сапог. Оба магазинчика заточены под outdoor, но ничего похожего не продают. Кстати, Raid торгует туристическим секонд-хэндом (ул. Mitre 700) что может быть полезно для путешествующих бюджетно и спонтанно...
В Эль Чалтен нас везёт компания Marga. Андесмар - просто сказка со счастливым концом, но Marga...
Мы некстати расслабились, подумав что на дороге 40 и сервис будет соответствующим - ехать-то больше суток. Однако, питания не было, автоматы с горячей водой не работали, вода в туалете "кончилась не начавшись", а туалетная бумага отсутствовала, как пережиток. Добавим к этому лёгкий аромат бензина в салоне и умножаем на 28 часов пути...
Утро. Остановка в Чубуте. На дверях туалета надпись "Дамы" и "Кабальеро". Зайдя туда, я обнаружил до боли знакомый унитаз для восседания в позе орла и понял, что кабальеро имеют привычку бросать жвачку в писсуар и не смывать за собой...
Что тут люди делают понять трудно. Вокруг, сколь хватает глаз, пустынные поля с кочками, среди которых пасутся лошади и смотрят на нас, проезжающих мимо, как на идиотов: "Ну мы-то понятно, а вы что тут делаете?" Едешь, едешь и ничего не меняется. Как закольцованный кусок киноплёнки. Иногда для массовки добавляются испуганные страусы, бараны и гуанако. Вот вам Ruta cuarenta...
2 часа стоянки в Perito Moreno. Ветер холодный, пронизывающий. Ходим, фотографируем. Прогулялись немного по пампе. Зайцы разбегаются прямо из под ног, в неприличном количестве. На дороге останки страуса...
Я просыпаюсь в автобусе от тряски. Мы еле тащимся, спускаясь в котловину какого-то бывшего озера. На горизонте снова показываются великолепные заснеженные вершины. Подушечки в пампе цветут белыми и розовыми горками. Ветер поднимает пыль, которая яростно атакует автобус. Я вижу начало хорошей асфальтированной дороги с указателем расстояния до Чалтена и Калафате, но мы сворачиваем в какую-то очередную жопу и довольно долго тащимся по гравийке. Вообще, от таких монотонных, бескрайних пейзажей свозит крышу. Степь движется в одну сторону, горы на горизонте в другую, облака в третью. Всё движется относительно всего, вертится вокруг своей оси и ты засыпаешь, не в силах сопротивляться...
Нас привозят на какую-то эстансию, где кормят и поят втридорога. Две собаки очень рады гостям, особенно русским, которые их и погладят и почешут. Уж так рады...
Бизнес хозяев эстансии, видимо, выживает за счёт договорённости с водителями автобусов, которые возят к ним туристов, делая приличный крюк...
Приехали в Эль Чалтен ночью. Единственное что смогли найти - 2 койки в дормитории хостела Glaciar Marconi, где ночевали в компании троих израильтян.
На утро обегали пол Чалтена и нашли таки bed & breakfast на двоих за 200 песо, что дороговато. Комната даже кажется излишне шикарной - полотенца, бельё, шампунь, мыло. Здесь даже газовая печка с регулятором мощности факела. Теперь у нас есть база на 5 дней, дальше как повезёт. Отель Lago Del Desierto. Рядом хостел и кемпинг с таким же названием, где мы можем пользоваться кухней, что серьёзно экономит наш бюджет. Проблемы с поиском нужного жилья в Эль Чалтене могут реально возникнуть даже в начале сезона. Однако, всегда можно найти койку в дормитории (30песо), или перейти из отеля в отель, если номер в котором вы поселились забронирован ещё кем-то на следующие дни. Место для палатки в кемпинге тоже найдётся. Нормальное дело, неразрешимых проблем нет. Рекомендую предварительно взять карту Чалтена со списком отелей в бюро туристической информации на автобусном терминале. Там же подскажут адреса наиболее дешёвых хостелов, у них есть статистика.
В посёлке несколько туристических магазинчиков. Можно взять в аренду практически всё, даже обувь. Несколько супермаркетов предлагают вполне приличный выбор продовольствия, включая излишества. С походной едой проблем тоже не возникнет - сублиматы, макароны, печенье, мюсли, сухие сливки, кофе, сахар, соль, специи - всего в достатке.
Следующим утром в 10 часов я отправился в трек, оставив жену в Эль Чалтене исследовать местную флору.
Через 6 часов я был в Piedro del Fraile, а ещё через 2,5 часа я уже ставил палатку в лагере Campamento la Playita. Треккеров я тут не наблюдаю, кругом сплошь серьёзные люди - альпинисты и любители ски-тура. Путь сюда довольно прост. Самый крутой подъём начинается сразу после Эль Чалтена, дальше сравнительно лёгкий треккинг, без проблем с ориентировкой. После перехода через Rio Blanco и поворота на Laguna Piedras Blancas тропа приобретает диковатый вид и народу на ней становится заметно меньше. Подход к лагуне - это уже прыжки по валунам, где я чуть было не подвернул ногу, но место действительно красивое и побывать там нужно...
Дальше тропа от Рио Бланко сворачивает к Рио Электрико, но по пути надо лезть через забор на границе нац. парка. За забором ожидает всяческая privada и registrada - по прибытии в кемпинг Piedra del Fraile берут какой-то подозрительный регистрационный сбор в 50 песо. Мне просочиться незамеченным не удалось.
После Piedra del Frailе дорога становится совсем дикой и 3,5 километра до Campamento la Playita даются уже тяжеловато. А может я просто устал? Всё-таки 8 часов практически без остановок, только пару раз водички попил...
Фиц Рой видно почти сразу после подъёма из Эль Чалтена. Панорамы сменяют одна другую и чтобы наделать вполне приличных фотографий хватит половины дня. Это если с погодой повезёт. Пока я шёл, Фиц Рой постепенно открывался. Когда я покидал Piedra del Frailе, небо было уже абсолютно чистым и слева постоянно торчала его вершина, на пару с характерным рогом под названием Guillaumet (даже не знаю как произнести - Гишамет вроде бы?).
Назавтра я собирался достичь ледника Маркони, а может чего-нибудь ещё. Но я был бы не я, если бы остался сидеть в лагере. Оказавшись налегке, я поскакал дальше, словно горный козёл и быстренько добрался до Lago Marconi, над берегом которого нависает грязный язык одноимённого ледника. Здесь, в сумерках и абсолютном одиночестве, я бродил, наслаждаясь своей свободой. Вся тяжесть дневного перехода улетучилась. И откуда только силы берутся?
Соседи французы разбудили меня в 7 часов разговорами и ходьбой вокруг. Вот кто-то затянул "La Boheme" Азнавура. Придётся вставать...
Вернулся к леднику, фотографировал. Это конец пути для треккеров. Чтобы идти дальше, нужна соответствующая экипировка. Меня ждёт дорога назад в Piedra del Frailе под порывами ветра и скачкИ по курумнику...
Наконец, я выхожу к финальному спуску в долину Рио Электрико, фотографирую панораму и начинаю спуск. Представляю, глядя вниз, как спустившись, сольюсь с пейзажем в своей оливковой куртке и ветер будет гнать меня как песчинку в реке времени...
Надо мной пролетел кондор. Внушительных размеров тень пронеслась мимо меня по земле - он просто огромен, как птеродактиль.
Подойдя к островку, на котором располагается Piedra del Frailе, чувствую сильнейший цветочный запах. Всё таки, у них тут поздняя весна...)))
В кемпинге быстренько готовлю обед и, выяснив дорогу, отправляюсь к Piedra Negra, чтобы взглянуть на Фиц Рой поближе. Его вершина и рогатый Guillaumet вызывающе близко торчат над хребтом, поэтому мне туда. Тропа начинается перед входом на территорию Piedra del Frailе. Подъём довольно крут и изнурителен до половины, потом становится положе, появляются снежники, по которым идти удобнее, чем по камням. Частично тропа идёт по моховой подушке, насыщенной водой и ботинки намокают. Я поднимался около 2,5 часов. Piedra Negra - это отдельно стоящий камень, у основания которого приютилось несколько палаток с альпинистами. В ответ на приветствие, меня сразу же угощают мате, что очень кстати. Здесь двое аргентинских альпинистов и американский треккер. Прекрасная погода. Вокруг подобие амфитеатра с пологим подходом к подножью Guillaumet-а, а справа Paso del Cuadrado, к гребню которого ведут цепочки чьих-то следов.
Но времени мало - пора забирать трофеи и возвращаться. Я поднимаю несколько камешков, фотографирую и, попрощавшись с людьми, начинаю спуск. На спуске меня догоняет американец. Не могу просто идти вниз, когда вокруг такая красота. Невозможно зачехлить фотоаппарат...
Всё таки, Патагонские Анды - это не просто ещё одни горы. Это - Горы, в смысле essential!
Вечер провожу в компании американца - отличного парня, любителя биологии и астрономии. Он как бы не от мира сего и манера его речи сильно контрастирует с тем, как американцы говорят обычно. Он ведёт дневник путешествия, который заполнен рисунками гор, китов, пингвинов. Спрашиваю - зачем он рисует, если у него с собой хороший фотоаппарат. Он отвечает, что у него только один портретный объектив и горы в кадр не помещаются. Мне же кажется, что он рисует просто как ребёнок, не слишком осознавая зачем. Так мы и просидели с ним до темноты за разговорами о Патагонии, музыке реггей и китайской кухне. Угостил его пакетным супом харчо. Ему очень понравилось...
Утром лежу в палатке и не спешу никуда, но погода постепенно портится. Расплачиваюсь за место (40 песо, если не ошибаюсь. В стоимость входит горячий душ) и выхожу на тропу после полудня. Лёгкий дождь временами набегает и прекращается. Ерунда, думаю, разве это настоящий дождь?
НАСТОЯЩИЙ ДОЖДЬ настигает меня когда я двигаюсь вдоль Рио Бланко. Сумасшедший ветер дёргает и бросает из стороны в сторону, заставляя хвататься за деревья. Дождь хлещет горизонтально, тропа поплыла. Кое-как добираюсь до кемпинга Рио Бланко и прячусь в укрытии. Решаю приготовить обед и отдохнуть немного. За чашкой кофе мне приходит в голову мысль: "А что это я тут делаю? На кой чёрт мне вставать на холодную, мокрую ночёвку, если в 2,5 часах ходьбы меня ждёт шикарный гостиничный номер, горячий душ и нормальная еда?" Мысль эта мне понравилась и, несмотря на то, что завтра я собирался подняться к лагуне De los Tres, я решаю вернуться в Эль Чалтен. Всё равно лагуна - маршрут на один день. Лучше потерять 2,5 часа, чем ворочаться в сырости всю ночь, без надежды на то, что погода поутру придёт в норму...
Жена встречает меня уже в холле гостиницы. Мы обнимаемся и она, практически сразу отправляется готовить ужин. Гостиничный номер превращается в большую сушилку - промокло всё, кроме куртки из гортекса...
Небольшая ремарка. Если Вы собираетесь отправляться с палаткой в Патагонский трек, абсолютно необходимым предметом экипировки будет гермомешок для спальника и тёплых вещей. Я слышал, что люди советуют взять его с собой в Патагонию, но как-то пропустил мимо ушей, ибо не любитель слишком серьёзно упаковываться. После того, как пару раз достал из рюкзака мокрый спальник, я понял, что вещь эта действительно необходима. Накидка типа "кондом" не спасает содержимое рюкзака от намокания. Мне даже пришлось сделать дренажную дыру в дне накидки, чтобы не таскать внутри неё лужу воды, но толку от этого, признаюсь, было мало...
Я захожу на кухню, где толпится вся бэкпекерская братия округи и сажусь за стол ужинать. На кухне постоянно ошивается местная достопримечательность - пёс по кличке Танго. Это американский бульдог устрашающего вида. Танго заходит под стол и начинает лизать мои ноги. Ноги сделались весьма вкусными за три походных дня. В ответ я почёсываю его за ухом....
Пока я странствовал, жена хорошенько порылась в нашей Чалтеновке и нашла дешёвый номер на двоих с общими удобствами "за 80 рупий", как она выражается, в хостеле "La Nativa ". Утром мы переселяемся...
Ближе к полудню отправляемся с женой смотреть лагуну Торре. Самого пика Серро Торре не видно, и если Фиц Рой в тот день всё таки открывался, то на месте Серро Торре висела непроницаемая белая пелена. Достигнув берега лагуны, мы попадаем в практически непрекращающийся ветер. Немногие туристы продолжают путь по гребню справа над берегом, чтобы поближе подойти к леднику Grande. Чем ближе к леднику, тем сильнее ветер. Не смотря на невнятную картину с практически полностью закрытыми пеленой горами, место это поражает своим масштабом и натурой, где есть за что зацепиться взглядом. Всё осложняется остервенелым ветром, который дёргает мою хилую тушку из стороны в сторону, не позволяя как следует нацелить объектив...
По дороге домой останавливаюсь, отпускаю жену идти вперёд, а сам заваливаюсь на какой-то куст, как в кресло и просто наблюдаю как меняется освещение, краски, контрасты. В голову лезут всякие мысли... Патагония - не только географический антипод Европы, но и культурный. Своего рода цитадель хаоса - безличного, нерукотворного и фантастически красивого. Именно это я и искал здесь...
Сильный ветер с ночи и на весь следующий день. Он сдувает снег с гор и снежная пыль заволакивает всё вокруг. Долетая до земли, она тает и получаются брызги на ветру. Будущей ночью обещают настоящий дождь, дальше небольшое улучшение, возможно откроется Фиц Рой, но не Серро Торре. По улицам передвигаться тяжеловато. Самое время побить баклуши, отправить e-mail, постирать что-нибудь. Интернет - 12 песо в час, но скорость очень низкая. Трачу 18 минут на отправку одного письма в "локутории", ибо в нашем отеле нет доступа в интернет...
Уже несколько дней, как у меня треснули губы и шелушится нос, что особенно неприятно на постоянном ветру. Я иду в аптеку, где покупаю за 8 песо обычный вазелин, который отлично подходит для смазки от обветривания. Правда, вазелин здесь малость воняет нафталином...
В инфо-центре нац. парка можно узнать прогноз погоды. Здание находится перед въездом в Эль Чалтен, до моста через реку. Внутри висит распечатка на несколько ближайших дней. Здесь же экспозиция, посвящённая горам, флоре и фауне. Персонал доброжелательный, некоторые говорят по-английски. Печатных материалов для свободной раздачи нет...
Спрашиваю у хозяев отеля тазик, чтобы постирать. Тазик тут называется "хуэнтОн". Как-то уж очень по-китайски звучит..)))
Ночью выпал снег. Фиц Рой закрыт, но я не могу терять ещё один день и отправляюсь к лагуне De Los tres... Тихий пасмурный день. Лес выглядит умиротворяюще и мне вдруг стало хорошо и уютно, как дома. Типа, декабрь, первый снег... И не так уж важно увижу ли я сегодня Фиц Рой, потому что вот эти кочки и извивающиеся деревья присыпанные снегом выглядят необычайно эффектно, что невозможно в другую погоду. Я фотографирую и мне просто хорошо.
Дойдя до кемпинга Рио Бланко, начинаю подъём. Тропа великолепно обустроена и промаркирована. Подъём слишком уж попсовый и я иду довольно быстро. Наконец, добираюсь до лагуны. Место для съёмки знаменитой панорамы Фиц Роя с двумя лагунами выглядит невнятно в такую погоду. Только голубая лагуна Susia обозначает какую-то глубину пейзажа. Фиц Рой не виден, лагуна De Los tres скрыта подо льдом и занесена снегом... Я поднимаюсь на горку между лагунами, делаю несколько невыразительных снимков и замечаю, что я здесь абсолютно один. Началась метель и все ушли вниз...
Жена моя в это время ходила к лагуне Capri, так как ей не интересны затяжные подъёмы туда, где ничего не растёт. Возвращаясь в Чалтеновку, вижу надпись прямо на тропе: "Борька, превед!" Значит она уже дома и скорее всего меня там ждёт горячий фасолевый суп...)))
Через 2 дня уезжаем в Калафате. Заранее покупаем билеты (2х75 песо) и на следующий день я ухожу в заключительный трек к лагуне Toro. Идти довольно далеко. После развилки с поворотом на Loma del Pliegue Tumbado тропа начинает напоминать алтайскую, т.е. идёшь лесом практически по руслу ручья, по лошадиным следам. На полянах трава и мох как губка держат воду и так до самого перевала. Ботинки промокают. Встретился мне патагонский скунс. Он рылся в земле и поначалу меня не замечал, а заметив, стал на дыбы и зашипел. Потом сбежал куда-то под корни. Патагонский скунс отличается коричневым окрасом, а носик у него розовый. Запаха я не почувствовал...
С перевала открывается панорама: с одной стороны Lago Viedma с плавающими айсбергами и несколько лагун недалеко от тропы, с другой горная цепь со снежными вершинами, островки снега и деревьев, затейливо изогнутых, солнце и ветер. Потрясающе! Дальше спуск в долину Rio Tunel, иногда с заболоченными участками, и несколько переправ через ручьи, которые могут стать проблемой в плохую погоду, но сейчас всё отлично...
Уже на подходе к базе встречаю двух гаучо на лошадях. Узнаю в них хозяев моего отеля. Неожиданная встреча. Улыбаемся, приветствуем друг друга. Прошу их передать жене, что со мной всё в порядке. Со второго раза они понимают о чём я и, вернувшись домой, долго что-то рассказывают жене. Она понимает главное - дядьки видели на тропе сеньора...
Добравшись до лагеря, обнаруживаю здесь несколько палаток, павильон, укрытие и сральник а ля сортир. Кроме меня сегодня сюда пришёл один итальянец. Мы ставим с ним палатки на отшибе, я готовлю, обедаю и сразу же отправляюсь гулять к лагуне...
...потом поднимаюсь до ледника Rio Tunel, фотографирую. Ледник выглядит камерным, но это обманчивое впечатление, просто погода хорошая. Хорошая здесь, но Cerro Grande в 5 км. к северо-западу закрыта снежной пеленой. Зато открыт "пучок иголок" Рио Тунель - самая эффектная Aguja Tenazas (Клещи) и вершина №5. Похоже на какой-то дьявольский зАмок...
Спускаюсь вниз, попутно объедаюсь местной ягодой, которая называется чаура. По виду напоминает нашу бруснику, но в спелом виде раза в 2 крупнее. На вкус слабо сладкая, с лёгким ароматом, похожим на "изабеллу". Её здесь столько, что можно вывозить самосвалами. В начале декабря она спелая, слегка подвядшая, густого рубинового цвета - самое время есть. Очень хороши ягоды слегка вытянутой формы. Почему-то именно в лагуне Торо особенное изобилие этих спелых ягод, хотя встречаются они везде и постоянно. Никто их тут не ест...
Ещё на пути к перевалу Lomо del Pliegue Tumbado я видел на деревьях очень много грибов Шао-Шао, т.н. "индейский хлеб". Здесь их почему-то гораздо больше, чем в других местах, просто россыпи на ветках висят - собирай и ешь сырыми. Не то чтобы я их горстями ел, но достаточно много, чтобы понять, что они действительно съедобны. А особенно вкусны, как мне показалось, те, которые растут на толстых ветках или прямо на стволе - вкус просто выдающийся - сладковатый, с сильным ароматом. Иногда на тропе, ради прикола, угощал ими буржуев, предварительно попробовав для наглядности. Буржуи ели и удивлялись: "Ммм, сладкий какой! Это фрукт?"
Итак, я возвращаюсь на базу у лагуны Торо. Параллельно со мной спускаются аргентинцы с Paso del Viento и когда я прохожу мимо павильончика, меня зовут внутрь, присоединиться к компании клаймеров. Захожу, знакомимся. То-сё, вот уже мне и трубочку дают, и зажигалку...
"Ганджа?" - спрашиваю
"Угу..."
Ну-ка посмотрим что у вас тут курят...
"Аргентинская?"
"Парагвай. В Аргентине не развита культура производства..."
Я интеллигентно потянул пару раз, предложил итальянцу. Тот вежливо отказался.
Мне выдали калебасину с мате. Я осушил её и, наконец почувствовав весьма интеллигентный приход, отправился в палатку, где даже пытался готовить ужин, зависнув где-то между временем и пространством...
Утром поднялся, быстренько собрался, попрощался с чуваками и за 4 часа достиг Чалтена. По пути повесил на перевале три молитвенных флажка, которые снял на Торунг Ла в 2008-м. Не знаю почему, но я почувствовал что должен сделать это здесь...
Возвращаюсь в отель к обеду и жду жену, которая гуляет где-то, ожидая меня лишь к вечеру. Снаружи солнце и ветер с брызгами. Временами порывы очень сильные и окна начинают дребезжать. Я воображаю себя личинкой, которой повезло оказаться внутри крепкого древесного ствола...
Утром погода идеальная - ни облачка. Абсолютно голый Фиц Рой и Серро Торре на пару с ним. За час до отъезда делаю снимки полной панорамы массива с Mirador de los Condores, что возле здания инфо-центра нац. парка.
На тропе встречаю знакомого итальянца и он сообщает мне, что один аргентинец из компании, в которой мы сидели позавчера, погиб... Ничего более внятного он объяснить не смог. Я думаю, это один из 3-х оставшихся с той стороны перевала на леднике. О них мне говорили аргентинцы, вернувшиеся на базу. С ними же они переговаривались по рации вечером. Возможно, при попытке прохода через Paso del Viento и произошёл несчастный случай. Я спросил у итальянца - поднялся ли он вчера на перевал, как собирался?
"Absolutely impossible" - ответил он.
Вероятно, те трое попытались вернуться на базу, не смотря на "absolutely impossible"...
Так странно, семья этого аргентинца ещё ничего не знает, а я, совершенно случайный человек, уже в курсе...
Прибыли в Эль Калафате и заселились в хостеле Las Carretas за 120 песо. Всё бы ничего, но место уж больно иудейское. Есть в Израиле, как известно, славная дембельская традиция - путешествовать по миру, спуская бабло, накопленое за годы службы. Традиция эта массовая, но настоящих путешественников в общей массе не слишком много, поэтому представьте себе охуевших за 4 года дембелей обоего пола, которые расползаются по миру, смутно представляя себе, зачем они это делают. Набивая какой-нибудь дешёвый хостел, они порой превращаются в настоящее бедствие для хозяев и других постояльцев, разводя фантастическую срань на кухне, в столовой и своих номерах. Иногда невозможно пробраться к плите, потому что дембеля всей общиной готовят шницель, а потом здесь же устраивают посиделки. Причём, по отдельности вроде нормальные люди. Когда начинаешь общаться с ними, извиняются за причинённые неудобства и ЧЬЁ-ТО свинство...
Неподалёку от хостела поселились бандурии - такие большие птицы, разновидность ибиса, и они очень смешно кричат, сидя где-то меж ветвей или на крыше. Это одна из достопримечательностей Калафате. Больше я их нигде не видел...
Ездили смотреть на ледник Perito Moreno. Билеты на автобус 2х100 песо + 2х75 - плата за въезд в парк. В 10:00 туда, в 16:00 обратно. Компания Patagonia Ya. Билеты продаются на автобусном терминале.
Ледник посмотреть конечно нужно, но чрезмерная туристичность этого места не всем придётся по вкусу. Perito Moreno впечатляет размерами, формами и цветом льда, к тому же он очень удачно вписан в ландшафт. Слева торчит эффектный "акулий плавник" Cerro Moreno, который видно издалека, ещё на подъезде к Калафате...
От ледника постоянно откалываются огромные глыбы и с грохотом, напоминающим раскаты грома, падают в воду Lago Argentino, вызывая всеобщий ажиотаж. Погода окончательно портится часа за полтора до отъезда...
На следующий день купили билеты на двойной переезд El Calafate - Rio Gallegos - Puerto Madryn (78+290x2). Будем смотреть полуостров Вальдес и двигаться в сторону Буэнос Айреса. В Калафате больше делать нечего...
Покидаем хостел под звуки оркестра. Прямо напротив началась официальная часть дня города с парадом и подъёмом флага, а у нас как раз чек-аут...
Едем до Gallegos-a компанией Taqsa, там пересаживаемся в El Pinguino, где в первый раз путешествуем в классе cama, но вот незадача - места 1 и 2 находятся аккурат напротив сортира, а перед самым носом висит единственный на весь этаж телеящик. Стена сортира проломлена и жена пытается заткнуть дыру салфетками, чтобы оттуда не так несло. Туалет мало того, что работает по принципу наших плацкартных, т.е. это совсем даже не био - всё выплёскивается прямо на проезжую часть, но в нём ещё и слив не работает. Задача убрать за собой становится нетривиальной. В общем, и Такса, и Пингвин показали себя с абсолютно уёбищной стороны. Вообще, путешествуя на автобусах здесь нужно иметь при себе гигиенические салфетки и туалетную бумагу. В лучшем случае это не понадобится, но таковой приключился с нами лишь единожды, когда мы ехали компанией Andesmar. При покупке билетов обязательно выясняйте будет ли кормёжка, но даже если она будет, есть смысл взять что-нибудь с собой. Абсолютно необходимо брать в салон спальный мешок или хотя бы плед, чтобы укрываться по ночам. Кондиционеры не всегда работают к месту. Что же касается удобства кресел, то в cama ещё можно заснуть, но semi-cama - это просто мучение. Кому как, но мне в такой позе не спится...
Утром достигаем атлантического побережья. Собственно, ничего не поменялось - те же кочки вокруг и каменистый грунт, только справа по ходу появилась береговая линия изрезанная и обрывистая. Видно, как ветер сдувает верхушки волн. Проезжаем Comodoro Rivadavia - город со странной архитектурой и почти безжизненный. В окресностях видны нефтяные вышки.
Я понимаю наконец, почему здесь такой тоскливый пейзаж. Почти полное отсутствие травы создаёт такое ощущение. Там где она есть - это искусственно культивируемый газон, который заботливо поливают, иначе он не выживет на таком ветру...
Пересадка в Трелеве. Новый автобус довозит нас до Puerto Madryn и едет дальше в Буэнос Айрес. Мы планируем остаться здесь на пару дней и сразу же покупаем билеты до Буэнос Айреса на послезавтра (2х325) и экскурсию на Вальдес на завтра(2х340 + 2х70 при въезде в natural protected area). Дорого, но оптимально. Жильё мы ещё не искали и парень из тур. бюро берётся помочь. Я обозначаю ему потолок в 150 песо за дабл, он обзванивает хостелы и находит нам вписку в Viajeros c душем и завтраком. Более того, утром автобус заберёт нас прямо от входа в хостел. В результате, мы решаем все вопросы, не выходя за пределы автобусного терминала...
Заселившись, сразу же идём смотреть океан.
Привет, Атлантика! Ты пахнешь мокрой псиной...)))
Я хожу вдоль линии прибоя в шлёпанцах, по колено в воде. Вода довольно тёплая. ЧуднО... у нас уже морозы, а тут вполне купаться можно, хотя и не хочется. Пуэрто Мадрин - курортный город с набережной, пальмами и ресторанами, но купальный сезон ещё только на подходе.
Хостел Viajeros отличный. Наслаждаемся покоем и жизненным пространством. Такой кайф после давешнего бардака...
Утром в 7:15, как и обещали, нам подают автобус ко входу. Возвращаемся лишь в 7-м часу вечера, т.е. тур занимает почти пол-суток. До Puerto Piramides дорога нормальная, дальше а la ruta cuarenta. В Пирамиде садимся на ботик, предварительно надев непромокаемые накидки и спас. жилеты и нас везут в залив, смотреть китов. Полтора часа наблюдаем за ними. Ботик подходит вплотную и киты иногда уходят в глубину прямо под нами - видны их белые пятна сквозь толщу воды.
Наблюдали маму с детёнышем, потом трёх самцов, домогавшихся самку. Задача самца - перевернуть самку, чтобы влить в неё целую бочку спермы...
Масштабно... По сравнению с ними, мы просто насекомые.
Ботик прыгает и бьётся о волны и кое-кого выворачивает. Проблем добавляют выхлопные газы. Плотно завтракать перед этим не рекомендуется...
Вернувшись, мы садимся в автобус и едем смотреть пингвинов, потом морских слонов. Заключительная точка маршрута - Punta Norte, где на одном пляже развалились львы и слоны.
Вообще, атмосфера покоя, тотальной расслабухи и лени просто висит над пляжами Вальдеса. Хочется тоже улечься на гальку, обнять ластой жену и маленько подремать...)))
Абсолютно выжатые, возвращаемся в Puerto Madryn. Завтра отправляемся в Буэнос Айрес и я чувствую не проходящую усталость от этой бесконечной дороги. Открываю книжечку Get South, взятую в каком-то отеле и определяю расстояние, которое мы проехали по Аргентине - 7660 км. Если добавить пару экскурсий, плюс многочисленные аппендиксы в которые мы уходили с основной трассы, то расстояние это уверенно зашкаливает за 8000. Есть от чего устать...
Автобус до Б.А. приходит с опозданием на час, но зато как приятно сидеть в panoramico, задрав ноги, смотреть вперёд и слушать подходящий случаю саундтрек в МР3.
После пересечения Rio Negro растительность вокруг меняется, как по мановению волшебной палочки. Кое-где видны деревья, но самое главное - трава заполняет пространство между подушками. Нас везёт компания ViaTac. Компания хорошая, лишь немного не дотягивает до уровня Andesmar. Кормят отлично, но не для вегетарианцев...
Приезжаем в Буэнос Айрес. В нашей гостинице мест нет, поэтому селимся в соседний хостел Plaza за 95 песо. Номер паршивенький, но всё главное есть, поэтому решаем не бегать и не искать ничего больше...
Собственно, здесь круг замыкается. Осталось провести несколько дней в Б.А. с небольшим шопингом и посещением достопримечательностей. Из достопримечательностей меня хватило только на зоопарк и об этом стоит сказать особо. Я не любитель зоопарков, но местный мне понравился. Дело в том, что по нему совершенно свободно бродят некоторые животные и птицы, из тех что не опасны и не склонны к побегам. Хит №1 - это мара, т.е. патагонский заяц. Животное очень интересное и хотя я видел мару в живой природе, здесь к нему можно подойти вплотную и даже покормить с рук. В специальных ларьках продаётся корм для животных. Тем самым отчасти решается проблема финансирования и попутно устраивается аттракцион для посетителей. Очень душевно. Зоопарк основан в ХIX веке, поэтому некоторые вольеры старинные...
Набираю текст и постоянно что-то вспоминаю, в том числе важные вещи. Но обо всём написать невозможно, поэтому прерываюсь, ибо главное рассказал. У каждого будет своя история...
Напоследок выложу карту окрестностей Чалтена, которой я пользовался...