Four seasons (Аргентина, июль 2011)

[oksanalit]

…почувствовав непреодолимую потребность сбежать от небоскребов, уличных заторов, полицейских сирен, воя санитарных машин и героических статуй освободителей на конях…
Graham Green. The Honorary Consul (1973).

Преамбула
Давно не брал я в руки шашек… Пришлось временно придушить жажду странствий в угоду инстинкту продолжения рода. Так что, как говорится, мы давно не выступали. Но вот, наконец, ребенок рожден и взращен до того состояния, что он уже может остаться с родственниками, но еще не может активно этому воспрепятствовать. Значит, пора паковать чемоданы. И мы начали паковать настолько заранее, насколько раньше никогда не делали и насколько, наверное, делать нельзя. Просто все извелись, пока выбирали направление и ждали момента старта.

В Южную Америку (ЮА) мы хотели давно, но все откладывали. Уж больно далеко (читай – дорого) нам казалось лететь. И за последние годы, разумеется, все изменилось только в худшую сторону. Поэтому велик был соблазн опять отложить ЮА до «лучших времен». Но после двухлетнего перерыва не хотелось размениваться на мелочи, хотелось чего-нибудь «эх!». А другие гипотетические «эх-варианты» при ближайшем рассмотрении оказывались отнюдь не дешевле, да и заморочнее в организации. Так что решили ехать в ЮА любой ценой. Правда, сначала мы собирались в Перу. И вот уже был скачан Lonely Planet (LP), разработан маршрут, подбита примерная калькуляция, выучено 20 уроков испанского языка, получены новенькие загранпаспорта, но активный поиск билетов показал, что приемлемых спецпредложений на наши даты пока нет. А поскольку поехать мы могли только в июле, а в июле в Перу самый пик миграции европеоидов, то возникло нехорошее предчувствие, что спецпредложений на лето мы можем не дождаться вообще. И тут нарисовался совершенно удивительный вариант «Ростов-на-Дону – Буэнос-Айрес» за 38 т.р. (совместный проект «S7» и «Iberia» через Москву и Мадрид – одним билетом), что было практически вдвое дешевле, чем обычный билет в Лиму, покупаемый так же - за 4 мес. до вылета. Аргентина, по идее, более дорогая страна, чем Перу, так что в итоге, может, то на то и вышло бы, но после пары бессонных ночей мы решили-таки брать Буэнос-Айрес, пока дают. Уроки испанского в любом случае не пропадут.

Но это оказалось не так-то просто. Сайт «S7» хоть и показывал нам сей диковинный маршрут, но, видимо, сам переварить это сочетание перелетов не мог и постоянно глючил на этапе оплаты. Средства с карты уходили, билеты не приходили. Последовали хоть и непродолжительные, но весьма нервные разбирательства с банком. В итоге пришлось занимать деньги, бронировать по телефону с помощью девочки и платить наличными через салон «Евросеть». Короче, победили. Подождет нас Перу. Полетим в другой раз. Не в пик туристического сезона или хотя бы не в столетний юбилей открытия Мачу-Пикчу. Полетим в Аргентину, где в июле уж точно будет не сезон. Осталось только придумать, что там в этот не сезон можно делать.

Еще никогда мне не было так трудно при планировании поездки… Это вам не Gringo trail по Перу. Аргентина – страна огромная. На все про все, включая перелеты – две недели. Хочется объять необъятное. К стыду своему, прежде об Аргентине я мало чего знала. Знала, конечно, что есть стольный град Буэнос-Айрес. Ну и Ушуайя на юге, откуда в Антарктиду ездят. Для Антарктиды время года неподходящее, да и почки свои мы еще не продали, чтоб по Антарктидам разъезжать, поэтому Ушуайю после мучительных раздумий исключили. Что остается? Никаких индейских достопримечательностей в стране нет, так что смотреть можно только природу. Два главных хита Аргентины: водопады Игуасу на севере и ледник Перито-Морено в Патагонии. На них и сосредоточимся. Еще хотелось посетить каких-нибудь морских зверюшек – это нацпарки на побережье Атлантики. Ну и Буэнос-Айрес, само собой, куда ж от него денешься. Вот между этими четырьмя точками мы и спланировали перемещаться в бодром темпе.

Впервые летели из нашего лета в их зиму. Представляли примерно, что их зима – это совсем не то, что наша. Но даже представить себе не могли, что ввиду сильной растянутости страны с севера на юг, четыре намеченных пункта на карте явят нам четыре разных времени года. Так что за двенадцать чистых дней по Аргентине получили практически сказку про двенадцать месяцев.

карта.jpg

14.07.2011. Ростов – Буэнос-Айрес. Первым делом самолеты.
Никогда еще прежде мы не совершали таких сложных перелетов. Маршрут был следующий: Ростов-на-Дону — Москва (1 ч 40 мин), 5 ч кукования в Домодедово, затем Москва — Мадрид (5 ч), 4 ч в аэропорту Барахас, в час ночи уже 15 июля старт до Буэноса (около 12 ч). Приятная неожиданность – в Москве выдали сразу все посадочные талоны, включая перелет Мадрид-Буэнос. Багаж, разумеется, полетел сам, без выемки в Мадриде, хотя в обеих авиакомпаниях нам предварительно по телефону прокомпостировали мозг на предмет того, что у них разные правила перевозки грузов, и они нам ничего не гарантируют.

Сильно потрепал нервы чилийский вулкан, который решил парализовать воздушное пространство над Аргентиной накануне нашего вылета. Уже начали придумывать отступные варианты. Но вроде как рассосалось, все рейсы состоялись, никаких задержек не было. Да и вообще перелеты прошли на удивление легко. Оказывается, когда прыгаешь из самолета в самолет с перерывами на аэропорты, особо занудиться не успеваешь. Стыковки удобные. Самый длинный перелет получается как бы в ночь. Сел, поел, поспал, поел, приземлился. Это, разумеется, для тех, кто умеет спать сидя. А таким, как я, надо запасаться сонными таблетками и смириться с необходимостью тихо сидеть несколько часов с закрытыми глазками.

На пути туда привыкание к самолету идет по нарастающей, а на пути обратно перелет Москва-Ростов, вообще, проходит практически незаметно.
«Iberia» нам понравилась. Кормят прилично, дают железные столовые приборы (мелочь, а приятно), предлагают спиртное. Стюардессы, в основном, забавные тетки в возрасте. При взлете и посадке крутят нудную фортепианную музыку, которую, видимо, считают релаксационной. Но, на самом деле, заставляет задуматься о вечном. При перелете по маршруту Мадрид-Буэнос на экранах показывают взлет и посадку – съемка с камеры где-то на хвосте. Прикольно.
Всю дорогу (в аэропортах, в самолетах и потом в автобусах) нас преследовали люди, путешествующие с маленькими детьми. Видимо, в назидание нам, черствым родителям. Но мы, черствые родители, посмотрели на этот ад и поняли, что еще несколько лет точно ребенка никуда не возьмем.

Особого внимания заслуживает мадридский аэропорт, а именно его Terminal 4S, где, собственно, и происходит стыковка рейсов. Терминал достаточно новый, построен, очевидно, на перспективу. Это огромное вытянутое здание, полный круг из одного края через другой пешком занимает 30-40 мин. Сектора помечены разными цветами. Жизнь более менее теплится в центральной части, на перифериях пустота и тишина. Подавляющая часть сидений свободна. Но поспать на них лежа, растянувшись на нескольких креслах, не получится – у каждого жесткий подлокотник. Короче, форменное издевательство. Но мы спать и не собирались, копили сон на самолет. Все 4 ч нарезали круги по терминалу. Часам к 12 решили немного перекусить. Но фиг! Оказывается, к полуночи все кафешки там закрываются. Осталась единственная, куда выстроилась такая очередь, что количество человек в ней явно превысило количество грустных бутербродов на витрине. Так что пришлось давиться отвратительными чипсами из дьюти-фри и запивать водичкой. Но это все ерунда, главное нас ждало впереди.

[oksanalit]

15.07.2011. Буэнос-Айрес. Buenos dias!
Приземлились в международном аэропорту Буэнос-Айреса (БА) Ezeiza в 8.20 по аргентинскому времени (разница с Москвой – 7 ч). Весь день впереди. Быстро прошли все формальности, получили багаж (очень переживали, что потеряется при пересадке с самолета на самолет).
Первым делом необходимо было заиметь немного местных тугриков. Соотношение доллара к аргентинскому песо примерно 1 к 4. Следует учитывать, что привычным нам значком $ обозначается именно аргентинская валюта, для американского доллара придумали уточнение - US$. Так что по ходу пьесы я буду использовать аргентинскую систему кодировки.

Красивые обменники внутри аэропорта предлагают курс 1:3,56, захолустное отделение Banco de la Nación при самом выходе из здания – 1:4,12. Почувствуйте разницу. Махнули сотку баксов, 10 песо попросили разменять монетами. Они нам были нужны для осуществления коварного плана – поехать в город на автобусе. Во-первых, экономия, во-вторых, времени дуром, так что небольшое погружение в местный колорит мы вполне могли себе позволить.
Из аэропорта в центр БА идет автобус № 8, проезд стоит 2 $. Платить надо именно монетами, их кидают в специальный аппарат, который печатает билетики. Автобус сначала собирает пассажиров из окрестных деревень, потом еще много останавливается в городе. Так что расстояние 35 км от аэропорта до центра мы преодолели за 2 часа. Наш хостел, который мы по традиции забронировали на одну первую ночь, находился в самом сердце Microcentro - в районе пересечения авенид Мая и 9 Июля. Автобус едет по Av. H. Irigoyen (это параллельно Av. De Mayo). Где нам выйти, следили сначала по времени, потом по карте. Чтобы водитель остановился, надо нажать на кнопочку. Заблудиться сложно: Av. 9 de Julio в любом случае не проедете, это самый широкий проспект в мире.

Когда по инету искали жилье в БА, были неприятно удивлены ценами даже на гостиницы самого низкого уровня. На первый взгляд букинговые системы выдают вполне дружественный прайс, но потом оказывается, что это стоимость кровати в общей спальне. Да и при поиске даблов столкнулись с тем, что цена указывается не за номер, а за человека. В итоге выбрали самый дешевый из расположенных в центре, по ходу движения автобуса из аэропорта, хостел по LP. Мы преимущественно селимся в отелях, рекомендованных именно LP, по двум причинам: есть точный адрес и отметка на карте плюс практически гарантированный англоговорящий персонал. Нашли наш хостел и забронировали на booking.com, потому что здесь от нас не потребовали ни предоплаты, ни номера кредитной карты.

«Hostel Downtownmate» (Rivadavia 1181, http://www.downtownmate.com.ar) оказался весьма обшарпанным, двухместный номер с удобствами маленький, но чистый, с отоплением. Вместо окна – телевизор. Можно посмотреть «Симпсонов» или «Футураму» на испанском языке. В принципе, нас ничего тут не смутило, за исключением одного: в Дели, например, за такой номер мы платили 6-7 US$, а здесь – 43,5 US$, и сразу к такому положению вещей привыкнуть трудно. «Hostel Downtownmate» достаточно типичен для Аргентины, предоставляет стандартный набор услуг: так называемый «завтрак» (чай/кофе, булочка с джемом/маслом), бесплатный wi-fi, компьютер в холле с бесплатным интернетом, полотенца (которые иногда могут давать в аренду за отдельные деньги). И еще – кухня, где постояльцы могут сами готовить себе еду. Честно говоря, такого мы ранее не встречали. Но идея хороша. Очень удобно. Мы, конечно, никаких разносолов не готовили, но практиковали полуэконом вариант: завтракали в хостеле, чем бог послал, нормально обедали в городе в ресторане, а вечером в отеле просто кипятили себе чай и пили его со всякими плюшками. Полноценных супермаркетов в центре БА мы не видели, зато есть много небольших магазинчиков (называются Maxikiosko), где можно купить всю необходимую ерунду.

Оплату за жилье берут сразу – за ночь вперед, банковские карты не принимают, но берут доллары. Сдачу дают аргентинскими тугриками. В «Downtownmate» нам пересчитали по курсу 1:4,2, что лучше, чем в банке, ну и, разумеется, весьма приятно. Да и вообще персонал нас порадовал. Дали карту города (которую мы на радостях забыли поискать в аэропорту). Карта оказалась рекламой контор по прокату велосипедов с обозначенными маршрутами. Для великов был не совсем сезон, поэтому мы сочли, что некоторые из маршрутов мы вполне можем пройти пешком.

Сразу скажу, что ни танго-шоу, ни винная тематика нас особо не интересовали. Единственное, что, пожалуй, изначально ассоциировалось с Аргентиной и привлекало наше внимание – это футбол. Перед самым отъездом и практически случайно узнали, что как раз в этом июле в Аргентине проходит чемпионат ЮА – Copa America. Изучили календарь, сопоставили с нашим маршрутом, и оказалось, что у нас есть только один шанс – поехать на полуфинал 19-го июля в Ла-Плату (это городок в часе езды от БА), потом среди ночи как-то (на такси?) выбраться обратно в БА, поехать сразу в местный аэропорт и сидеть там до нашего утреннего рейса. Удовольствие сомнительное, билетов на футбол по инету уже нельзя было купить никаких, надежда оставалась только на спекулянтов. Не отходя от кассы, сказали девочке на ресепшене хостела, что хотим на Copa America, она тут же кому-то позвонила, округлила глаза и сообщила, что нам выкатили по 800 $ за билет с трансфером из отеля. Реальная цена билетов – от 80 до 480 $. Какое-то нехорошее внутренне чувство подсказывало, что впаривают нам именно фиговые билеты за воротами – которые по 80. Ладно, решили мы, подумаем. Вдруг Аргентина в полуфинал не выйдет, и спекулянты проклятые с горя подобреют.

Следующее важное дело, которое нам предстояло провернуть, это покупка билетов на междугородний автобус на завтра. И мы отправились на автовокзал (terminal de omnibus), который находится примерно в часовой пешей удаленности от пересечения авенид Мая и 9 Июля или в 4 станциях метро (конечная по синей ветке). Для разнообразия поехали на метро. Метро в БА обозначается словом «Subte» в кружочке того цвета, по какой линии станция. При входе в метро надо учитывать одну особенность: перроны по направлению туда и обратно не сообщаются между собой, так что надо четко знать название конечной станции по искомому направлению и внимательно смотреть, на какой перрон входишь. Если ошибся, придется выйти и заплатить заново. То же самое, если случайно проехал свою станцию. Остановки обычно не объявляют (разве что крупные с пересадками на другие линии), в некоторых вагонах есть бегущая строка, но лучше иметь схему с собой и следить. Впрочем, никакой катастрофы в том, чтобы заплатить за проезд дважды, нет. Карточка на одну поездку стоит (внимание!) 1,1 $.

Главный междугородний автовокзал называется «Retiro» и расположен рядом с одноименным ж/д вокзалом, с которого можно уехать на поезде в отдаленные районы и пригороды БА. Короче говоря, железнодорожное сообщение в Аргентине практически не развито, автобусное же, напротив, развито чрезвычайно, так что по стране мы перемещались преимущественно на автобусах, и на этой теме я особо сконцентрируюсь.
Автовокзал «Retiro» огромный, кассы автокомпаний (а их более ста) находятся на втором этаже. Единого расписания нет. Но разобраться в этом хаосе довольно просто. На первом этаже есть стойка информации. Нужно сказать, куда хотите уехать, и вам дадут список компаний, которые возят в этот город, с номерами их окошек. В нашем случае (Пуэрто-Игуасу) поиск сузился до 8-10 компаний. Билеты можно купить за месяц до поездки на сайтах некоторых крупных автоперевозчиков или на общем сайте http://www.plataforma10.com. Мы ничего заранее не покупали, но на последнем сайте смотрели расписание и цены и еще дома сделали распечатки по всему маршруту. Стоимость проезда у разных компаний одна и та же, но зависит от класса обслуживания. Разновидностей много, но основное, что надо различать при длительных переездах, это понятия «cama» (кровать) и «semi-cama» (полукровать), отражающие степень откидывания спинки кресла. Хотя, честно говоря, лингвистически это не совсем верно. На самом деле, «кама» - это полукровать (откидывается градусов на 160), а «семи-кама» - четвертькровать что ли (на 120). Есть еще самые дорогие и крутые по сервису автобусы, где действительно кресло раскалывается полностью (нам встречались обозначения «super cama», «suite vip»), но их мало, и нам так и не довелось ими воспользоваться.
Итак, мы выбрали по своей распечатке две компании, в которых были удобные по времени рейсы туда и обратно, и сразу к ним в окошки и пошли. В первой уже не было «камы» из БА в Пуэрто-Игуасу, во второй («Expreso Tigre Iguazu», окошко 114) «кама» была и туда, и обратно. Правда, туда были только места не рядом (мы их взяли и потом без проблем поменялись), зато обратно можно было занять первые места на втором этаже – с панорамными окнами. Один билет в один конец стоит 494 $, расплатились картой. Отправление из БА в 14.15 (на месте в 7.10 следующим утром), обратно через два дня из Пуэрто-Игуасу в 19.15 (прибывает в БА в 12.15). В общем, проблемы купить билеты на автобус накануне отъезда мы не заметили. В крайнем случае, можно было бы поехать «семи-камой» или туда уехать одной компанией, а вернуться другой.

Мальчик в кассе немного говорил по-английски. Забегая вперед, поясню, как мы общались с аргентинцами. Напуганная тем, что турбизнес в ЮА заточен под местных или испаноговорящих (банально испанцев или камарадасов из соседних стран), я на этот раз решила не ограничиться заучиванием числительных, а скачала себе англо-испанский самоучитель («Pimsleur Spanish»). Благо, были и возможность, и желание. Короче, какой-то базовый уровень освоила. Но практически сразу мы столкнулись с тем, что как только пытаешься говорить по-испански, то тебе так бодро начинают трещать в ответ, что базового уровня тут явно недостаточно. Поэтому мы стали поступать так: по возможности пытались говорить только по-английски, а когда его не хватало, потихоньку подключали испанский. Надо отметить, что в местах особого скопления туристов (отели, нацпарки, турфирмы, аэропорты и т.п.) с английским более менее дела обстоят нормально. Хуже (т.е. практически никак) – в ресторанах, общественном транспорте и т.п. В общем, хотя бы поверхностное знание испанского, конечно, в Аргентине помогает, но то, что без него тут совсем пропадешь, я бы не сказала.

Наконец, все формальности были улажены, и мы отправились покорять БА. Никакого особого плана или списка обязательных мест для посещения у нас не было, было намерение просто шляться по улицам, напитываться атмосферой и пытаться прочувствовать, каково оно – жить в этом «…огромном, разбросанном, путаном городе с его fantastica arquitectura [причудливой архитектурой (исп.)] небоскребов, нелепо торчащих из узеньких улочек и до двадцатого этажа обвешанных рекламами пепси-колы» (Graham Green. The Honorary Consul (1973)). Как нетрудно догадаться, со времен Грэма Грина мало что изменилось. В центре мы не заметили каких бы то ни было следов строительства. Видимо, все свое они уже построили.
Когда попадаешь в новый большой город, мозг непроизвольно начинает искать аналоги среди уже виденного. Ближайшая ассоциация (и географическая, и культурная) – Гавана. Только другие масштабы (высоченные дома, широченные проспекты), и почти нет негров. Индейцев тоже мало, население, в основном, белое. И вообще, как-то все благообразно. Куда ни плюнь – всюду «грасьяс» да «пор фавор». Бомжи и те строят себе халабудки из старых диванов.

IMG_0007.JPG

Архитектура центральных районов европейская (недаром БА называют южноамериканским Парижем), только здания преимущественно многоэтажные.
С азиатскими городами БА роднит специфический запах: комбинация благовоний, шампуней, которыми моют тротуары, да и от людей пахнет как-то по-особому (потом вычислили, что это какой-то «Армани» и чуть не купили, чтобы дома ностальгировать). Однако есть то, что выгодно отличает БА (да и Аргентину в целом) от азиатоподобных культур (включая, кстати, и кубинскую) – это отсутствие попрошаек, хелперов, навязчивых торговцев и всякой прочей шелупони. Никто не хватает тебя за руки, не рассказывает, что у него 14 детей, и он всю жизнь мечтал быть твоим гидом. Поэтому мы сразу в БА расслабились, нигде ни с кем не торговались и в таком благостном состоянии пребывали до конца поездки.

Что еще бросилось в глаза? Люди одеваются достаточно просто, так что мы в своем походном обмундировании легко смешивались с толпой. Мегадорогих машин тоже немного. Поняли, что понты колотить в БА не очень принято. Девки, в основном, страшненькие, с грубоватыми чертами лица, а мужики вполне себе импозантные.

Еще по дороге из аэропорта заметили, что народ одет чуть ли не в зимние куртки. Сначала посмеялись, мол, южане, мерзляки. Но потом подул пронизывающий холодный ветер, и мы, «северяне», побежали поддевать свитерочки. Честно говоря, думали, в БА будет теплее. А тут пасмурно, ветрено, к вечеру столбик термометра опускается точно ниже 10-ти, да и воспринимается температура не так, как у нас. Дома, например, мне при плюс 10-ти не приходит в голову надеть шапку и варежки, а там надела, и пришло мне счастье. Зима не зима, но глубокая беспросветная осень – вот так нас встретил БА. Не знаю, как выглядел бы город при другой погоде, но в таком осеннем антураже БА смотрелся весьма гармонично. Декаданс ему к лицу.

С лирическими вступлениями, вроде, покончено, теперь к делу. Поскольку рядом с автовокзалом «Retiro» находится район Реколета, мы решили не откладывать в долгий ящик посещение знаменитого кладбища. Cementerio de la Recoleta (вход свободный) – очень занятное место. Это настоящий город в городе, улицы которого образованы огромными фамильными склепами. Кладбище такого формата мы видели впервые. Для полноты ощущений пошел дождь.

IMG_0011.JPG

Далее в течение дня дождь то прекращался, то начинал снова моросить, но гулять, в целом, не мешал. Где-то по дороге с кладбища нам встретился гигантский отель линейки «Four seasons» (тогда мы еще не предполагали, что это название станет эмблемой всей нашей поездки).
Прошлись по авеню 9 Июля до площади Республики, посмотрели главный символ БА – обелиск в честь провозглашения независимости Аргентины. Огромная уродская хрень.

IMG_0023.JPG

БА вообще отличается немыслимым количеством всевозможных памятников – от классических «статуй освободителей на конях» до совершенно авангардных сооружений. Поначалу пытались их фотографировать, но потом плюнули – пленки не хватит.

IMG_0024.JPG

Следующий пункт – «сердце» БА – площадь Мая (Plaza de Mayo).

IMG_0040.JPG

На площади постоянно проходят какие-то митинги. Здесь расположен собор Метрополитана, а также президентский дворец Casa Rosada («Розовый дом»). Дворец сам по себе муфельный, но при вечерней подсветке смотрится симпатично.

IMG_0043.JPG

Завершили день прогулкой по набережным Пуэрто-Мадеро. Это бывший порт, здания складов переделали в рестораны и офисы, понастроили бизнес-центров и банков, так что теперь это шикарный деловой район.

IMG_0062.JPG

[oksanalit]

16.07.2011. Буэнос-Айрес – Пуэрто-Игуасу. Expreso Tigre Iguazu.
Заставили себя поспать хотя бы до 6 утра. Дальше вымучивать сон было уже невозможно, и мы решили прогуляться до завтрака. Догулялись, видимо, до сомнительных кварталов, ибо где-то в районе ж/д станции Constitucion состоялась наша эпохальная встреча с проститутками. Проститутки были статные, широкие в плечах (так что возникло подозрение, что, может, это не совсем женщины), из одежды на них были буквально кружевные колготки и туфли. Все прочие прелести они выставляли наружу. Такого вопиющего безобразия мы не видели даже в признанной клоаке мира Паттайе. Сюрреалистический эффект усиливало осознание факта, что на улице, мягко говоря, не жарко, да и вообще, суббота, 7 утра. Взяли руки в ноги и помчали в сторону цивилизации.

Путь наш лежал через площадь со зданиями Конгрессов в родимый хостел на утренний чаек. В хостеле мы еще раз зашли на сайт Copa America в надежде решить вопрос с футболом самостоятельно, переписали адрес кассы в БА, где продают билеты на полуфинал. Это оказалось фиг знает где в районе Бельграно. Поехали на такси (44 $ по счетчику). Таксист, веселый дядька, слушал ретро-радио (всю дорогу пели с ним хором песни «Битлз»), подвез нас прямо к небольшой очереди в кассу. Но, увы и ах, оказалось, что здесь билеты купить нельзя, можно только забрать те, которые предварительно забронировал по интернету. Так что у нас оставалась одна возможность – тупо ехать в Ла-Плату и пытаться купить билеты на месте. Но что-то эта идея начинала нам нравиться все меньше и меньше…
Наконец, дали солнышко, и снизошла на землю небесная благодать. Вот так примерно мы себе изначально и представляли погоду в БА. Пошли пешком в сторону центра. Бельграно, судя по всему, фешенебельный спальный район: современные жилые дома, фитнес-центры, теннисные корты. Время поджимало, и мы решили подъехать до Retiro на электричке (1,7 $, ходят каждые 12 минут). Билеты продают в ларечке на станции, проверяют при выходе на конечной. Так что испробовали все способы передвижения по БА, кроме трамвая.

Оставалось пообедать, заскочить в наш хостел за рюкзаком и возвращаться на автовокзал. Сегодня нам предстоял первый длительный автобусный переезд из БА на север страны – в город Пуэрто-Игуасу, который произвел на нас столь сильное впечатление, что я не могу не описать его подробно.
На Retiro мы пришли заранее (просят быть на месте за 15 мин до оправления). Однако, в отличие от пассажиров, водители не торопятся. Мы уже начали волноваться, но в БА, как мы поняли позднее, с пунктуальностью дела обстоят еще более менее. На выходах к площадкам отправления есть табло, сперва появилась надпись с номером платформы, а затем и сам наш автобус. Правда, написано на нем было не «Tigre Iguazu», как мы ожидали, а «Via Bariloche» (видимо, это дружественные компании). Сдали рюкзак в багаж, получили бирку. Читали, что погрузчикам багажа принято давать чаевые, но мы такое видели только один раз и сами никому ничего дополнительно не платили. Пошли внутрь на наши «кама»-места на 2-й этаж. Тут мы испытали шок в хорошем смысле. Кресла в автобусе мягкие, широкие (в ряд помещается 3 (2 и 1), а не 4, как обычно), расстояния до впереди стоящих сидений большие, есть специальные подставки для ног. Спинка откидывается достаточно сильно, выдают пледы и подушки (но я все равно предпочла свою родимую надувную в форме полубублика). Короче, все очень удобно. Свой маршрут по Аргентине мы заранее спланировали так, чтобы две ночи подряд в автобусе не ехать, а обязательно делать промежуточную ночевку в отеле. Но после поездки в «каме» мы поняли, что при дефиците времени можно ехать и подряд. Честно говоря, не во всех отелях я так хорошо высыпалась, как в этом автобусе. А мои слова дорогого стоят – я вообще плохо сплю, а в транспорте тем более.

Сервис – на уровне. Стюарды в белых рубашечках, трехразовое питание. Первый раз покормили часов в 6 вечера – пара бутербродов и чаек. Так что мысль плотно пообедать перед выездом была правильной. Потом в 9 – ужин с горячим, десертом и вином (на обратном пути предлагали еще и виски с шампанским), утром небольшой завтрак. Брали с собой на всякий случай йогурты и печеньки, но, в принципе, можно было бы обойтись исключительно автобусной пищей. Из развлечений – кино. Фильмы крутят преимущественно американские с испанскими субтитрами. По-английски плохо слышно, по-испански плохо видно. В любом случае и то, и другое - плохо ясно. Временно кино прервали и включили радио – как раз шел четвертьфинал Аргентина-Уругвай. Комментаторы нас поразили. Они тараторили с такой эмоциональной отдачей и такой скоростью, что складывалось ощущение, что транслируют не футбол, а, как минимум, хоккей. Понять что-либо, кроме фамилий игроков, было невозможно. То и дело слышалось: «Месси-Месси-Месси-Месси», - или: «Форлан-Форлан-Форлан-Форлан». Так что мы предположили, что комментаторы так много говорят, потому что, видимо, комментируют каждый шаг или каждое касание мяча. Аргентинцы, кстати, вдулись по пенальти, а Уругвай в итоге вообще стал чемпионом.

Туалет в автобусе на первом этаже, так что можно никуда не выходить. По пути автобус делает несколько остановок буквально на пару минут – чтобы высадить или подсадить пассажиров, но при этом, удивительное дело, все автобусы, которыми мы ездили на дальние расстояния, хотя бы на час опаздывали к месту назначения. Почему это сразу не учитывать в расписании – осталось для нас загадкой.

17.07.2011. Пуэрто-Игуасу. И я хочу в Бразилию – к далеким берегам.
Пуэрто-Игуасу (Puerto Iguazú) – поселочек на самом севере Аргентины. Рассчитывали приехать в теплые тропики, а тут опять дождь. Жилье заранее не бронировали, хотели на месте поискать что-нибудь подешевле. Но погода шептала, и мы заселились через дорогу от автобусного терминала в рекомендованную LP «Hosteria San Fernando» (cnr Avs Cordoba & Guarani) – 200 $ за дабл с душем. Внешне хостерия весьма симпатична, но номер убогий, вместо телевизора – окно. Зато шикарное местоположение. Рядом есть супермаркет, ресторан. Прямо напротив – продуктовый магазинчик (он же кафешка). Открыли для себя аргентинские пирожки empanadas (3 $). Они бывают с разными начинками, мы покупали в основном с мясом или с курицей (empanada de carne / de pollo), их удобно брать с собой на длительные экскурсии. Если не хочется кушать в дорогих туристических общепитах в нацпарках, можно купить там просто чай/кофе и закусить эмпанадасами. Еще из «национальной кухни» отмечу местное пиво «Quilmes», особенно нас очаровало темное.

Сам по себе Пуэрто-Игуасу ничем не примечателен. Сюда едут, чтобы смотреть Водопады Игуасý , расположенные неподалеку на одноименной реке на границе Аргентины и Бразилии. Соответственно, каждая страна имеет свой нацпарк «Игуасу» и свою программу осмотра водопадов (исп. Cataratas del Iguazú, порт. Cataratas do Iguaçu). С бразильской стороны аналогичная ситуация: есть город Foz do Iguaçu, откуда ходят автобусы непосредственно в нацпарк.
Описывать словами водопады бессмысленно. Фотографии тоже дадут лишь отдаленное представление. Разумеется, это надо видеть. Для людей с богатым воображением приведу технические характеристики. Площадь нацпарка Игуасу 55 тыс. гектар, комплекс водопадов имеет ширину 2,7 км и включает в себя 275 отдельных водопадов, низвергающих около 5000 кубометров воды в секунду (если не ошибаюсь – это мировой рекорд). Высота большинства водопадов около 60 метров (максимальная - 82 метра).

Решили начать знакомство с этим чудом природы с Бразилии, где, по слухам, отличные панорамные виды на водопады. Благо, теперь гражданам РФ не нужна виза ни в Аргентину, ни в Бразилию, так что можно свободно перемещаться туда-сюда.
На автовокзале выяснилось, что ехать в город Фос-ду-Игуасу совсем не обязательно, можно купить билеты из Пуэрто-Игуасу прямо до нацпарка на бразильской стороне (компания «Crusero del Norte», окошко 26, туда-обратно 45 $, принимают банковские карты). Мы успевали на автобус на 10.20, обратно можно было вернуться в 14.50 или 17.00.

Добираться «на чужбину» около часа, какое-то время занимает прохождение границы. Надо выйти из автобуса и пойти показать свой паспорт аргентинским пограничникам. Бразильцы, вообще, видеть тебя не хотят. Водитель собирает у всех паспорта и идет штампует их оптом. Отметились – в Бразилии побывали.
На месте сразу же при выходе из автобуса мы купили себе дождевики (10 $), и они нас очень выручили, потому что сильный дождь не прекращался весь день. Но одну стратегическую ошибку я все-таки совершила – поехала в ботинках и не захватила никакой сменной обуви. Говорили мне, балде, езжай в сланцах, но в сланцах мне, видите ли, было прохладно. А оказалось, что ботинки даже хорошей фирмы после прогулки под ливнем промокают насквозь. Задним числом понимаю, что лучше было бы померзнуть пару часиков в резиновых пляжных тапочках и потом переобуться в сухое, чем поиметь холодные мокрые ботинки, которые досушить удалось только в Буэносе на батарее. Однако ни погода, ни промокшие ноги не могли нам помешать насладиться посещением нацпарка Игуасу.
Входной билет на бразильской стороне стоит 40,8 реалов (1,6 реалов=1US$). Везде (и в кассе, и в кафе, и в сувенирном магазине) платили картой, так что как они, эти реалы, выглядят, так и не посмотрели.

По территории парка ходит двухэтажный туристический автобус, который подвозит посетителей к первой смотровой площадке. Виды, действительно, впечатляющие.

IMG_0099.JPG

Дальше можно идти по специальным мосткам вдоль реки, и часа за 2 посетить все ключевые обзорные точки. Тут, кстати, мы встретили единственную за всю поездку русскоговорящую пожилую пару.

Заканчивается осмотр хитом – водопадом «Глотка Дьявола» (Garganta del Diablo), имеющим форму подковы высотой в 82 метра и шириной в 150 метров. Наиболее полное впечатление от него мы получили на следующий день на аргентинской стороне.
В конце маршрута есть ресторан и остановка, откуда отвозят обратно на выход. Из-за дождя мы не стали задерживаться в парке, поняли, что вполне успеваем на автобус до Пуэрто-Игуасу на 14.50 (тем более что он традиционно опоздал минут на 40).

Еще из развлечений в бразильской части парка Игуасу имеются вертолетные прогулки. Но погода была явно не летная, да мы, честно говоря, и не планировали.

Вечером в Пуэрто-Игуасу опять же под дождем хотели сходить в супермаркет и закупиться для чая, но не дошли. Обнаружили ресторан, где крутят футбол. Решили там же поужинать и полюбоваться, как бразилы вдуваются парагвайцам. Единственное место, где произошел сбой при оплате одной из карт, но вторая сработала без проблем.

[Гость]

Ой, а я по названию подумал, что Вы жили в Аргентине в отеле "Four seasons". Мне его очень активно рекламировали на Майорке. А потом оказалось, что его там вообще нет

[oksanalit]

18.07.2011. Пуэрто-Игуасу. Выйти сухим из воды.
Этот день мы посвятили аргентинской части водопадов. Автобусы в нацпарк отправляются с автовокзала (платформа 11) каждые 20 минут (15 $ в обе стороны). Мальчик в кассе отказался брать карту. Доллары согласился, но сдачи с сотки у него не оказалось. Так что нам пришлось бежать на поиски банкомата. Нашли его в паре кварталов от вокзала. При свете ясного дня, наконец, поняли, где тут у них самый центр города. Банкоматы в Аргентине имеют одну удивительную особенность – берут фиксированную комиссию (16,6 $) при любых операциях, так что мы снимали только крупные суммы (500 или 1000).
Наличные оказались весьма кстати при покупке билетов на аргентинскую сторону. Картой платить нельзя. Сразу бросилось в глаза, что здесь все не так гламурно, как в Бразилии. В остальном же «аргентинские» водопады дадут сто очков вперед «бразильским».

Территория парка больше, соответственно, больше опций по просмотру водопадов. Есть два основных пешеходных маршрута: нижнее и верхнее кольцо. И чуть в стороне от них – смотровая площадка над Глоткой Дьявола. Компания «Iguazu Jungle» (http://www.iguazujungle.com) предлагает развлекухи в виде катаний на грузовиках по джунглям, на лодочках по реке и их комбинации. Мы выбрали вариант «Aventura Nautica» (125 $) – это прогулка на лодке с купанием в водопадах, купили билеты в офисе возле входа в парк. Будок «Iguazu Jungle» оказалось полно по ходу движения, так что, если сразу не надумали, можно купить билеты на месте отправления.

По традиции на второй день боги над нами смилостивились и дали солнце. Наконец, наступило настоящее лето.
Людей на аргентинской стороне заметно больше. Поначалу нас это расстроило, но оказалось, что они как-то плавно рассасываются по территории, некоторые участки удается пройти вообще в гордом одиночестве. На смотровых площадках народ, конечно, скапливается, но все равно терпимо. От входа до начала осмотра здесь, как и в Бразилии, далековато. Туристов подвозят на смешном открытом паровозике. Существует всего три станции: Central (откуда поезд стартует), Cataratas (собственно, водопады) и Garganta del Diablo (площадка осмотра Глотки Дьявола, сразу сюда приехать нельзя, на предыдущей станции надо выйти и пересесть на другой поезд, так как тот, на котором вы приехали, поедет обратно на выход).

Сперва мы пошли на нижний круг, поскольку там по пути причал, с которого отправляется наша лодочная экскурсия. И сразу же обалдели. Панорамные виды тут, надо сказать, отнюдь не хуже.

IMG_0125.JPG

Ориентироваться в парке очень просто: на входе дают карту, везде стоят указатели, да и весь маршрут проходит по специальным огороженным перилками мосткам. С одной стороны, немного чувствуешь себя бараном, но плюсов тут, на мой взгляд, гораздо больше. Помимо того, что не заблудишься, нет никакой возможности нагадить. Буквально в полуметре от тропы начинаются настоящие дикие джунгли. Несмотря на огромный поток посетителей, в парке очень чисто. Все кушают в специально отведенных местах, по дороге никто фантики и окурки не разбрасывает. Культур-мультур.

На причале оказалось, что надо подождать минут 20, и нам пока предложили переправиться на остров Сан-Мартин (это бесплатно), где тоже есть смотровые площадки. Когда мы вернулись к причалу, собралась небольшая очередь, но всех быстро рассовали по лодкам, и мы поплыли. Мы знали, что купание в водопадах чревато промоканием насквозь, и тщательно морально к этому факту готовились. Изначально собирались просто раздеться до купальных костюмов, но теперь у нас были дождевики, так что снимать одежду оказалось необязательно. Надо было только подкатить штаны до колен. А вот обувь лучше снять сразу и спрятать в непромокаемый мешок (их со спасжилетами выдают при посадке в лодку), туда же – прочие ценные личные вещи. Но у нас с обувью проблем не было. Нет обуви – нет проблем. Мокрые ботинки остались грустить в городе, а резиновым сланчикам никакие водопады нипочем.

IMG_0144.JPG

Прогулка на лодке выглядит так. На все про все – 12 минут. Сначала вас подвозят посмотреть и пофоткать с реки водопады Сан-Мартин и Глотка Дьявола. Сопровождающий дядька-балагур снимает происходящее на видеокамеру в водонепроницаемом боксе, просит передать привет родственникам, разводит пассажиров на речевки и вообще всячески подбадривает. Потом фотоаппараты прячутся в мешки, и начинается главный аттракцион – купание в этих водопадах (прямо на лодочке подвозят под струю). Оказалось, что это совсем не страшно, а даже очень весело.

IMG_0139.JPG

В самые недра Глотки, конечно, не везут, окунают где-то на периферии. Вода в Игуасу теплая, это вам не кавказские горные речки. Но все равно чрезвычайно бодрит. Вышли просто в щенячьем восторге. Думали, сейчас нам начнут навяливать купить диск с видеорепортажем, но ничего подобного. Может, дядька что-то вскользь и сказал по-испански, да мы не поняли, а никто не проявил энтузиазма, чтобы до нас это доходчиво донести.
После прохождение нижнего и верхнего кругов сделали перерыв на обед. В местах общепита наблюдается необычайное скопление забавных родственников енотов – носух.

IMG_0146.JPG

Эти зверьки не просто не боятся людей, а без стеснения забираются к ним на столы и тырят еду прямо из тарелок. Так что будьте бдительны! Специально обученные мальчики пытаются отгонять носух, шумно поскребывая железными палками по асфальту, но помогает это, честно говоря, не очень. Еще в парке видели разных красивых птиц, бабочек и маленького крокодильчика.
Оставался финальный аккорд – смотровая площадка у Глотки Дьявола. Времени было дуром, и мы решили не ехать на паровозике, а пойти пешком (30-40 мин). И решение это оказалось мудрым – пока мы дошли, основная масса туристов уже успела доехать, посмотреть Глотку и возвращалась обратно. К площадке идти по мостикам минут 10. Вокруг – широченная и на вид спокойная река. В общем, ничто не предвещает. И тут – на тебе – оказываешься прямо над гигантским обрывом. Тонны воды разбиваются в мельчайшую пыль, солнце, радуга, глаза слепит, голова кружится. Сфотографировать так, чтобы хотя бы отдаленно передать ощущения – невозможно.

IMG_0153.JPG

Итак, даже со всеми экскурсиями осмотр водопадов легко можно уложить в один световой день. На наш взгляд, бразильская сторона сильно проигрывает по сравнению с аргентинской, так что туда ехать стоит, только если есть много свободного времени и очень хочется получить в паспорте еще один экзотический штамп. И начинать, как мы, с Бразилии, потому что после Аргентины там будет уж совсем кисло. Если же на Игуасу удается выкроить только один день, то, однозначно, надо смотреть аргентинскую часть. Не посмотрите бразильскую – много не потеряете.
Вернулись в Пуэрто-Игуасу рано, часа за 2-3 до нашего автобуса на БА. В самом городе гулять особо негде, решили спуститься к реке. На берегу оказалось настолько душевно, что там мы и зависли, наблюдая, как местные детишки ловят рыбу.

IMG_0164.JPG

На противоположной стороне – Бразилия (можно переправиться на пароме), чуть поодаль – Парагвай. Нам даже предложили поплыть туда на корабле, но злые парагвайцы пока не отменили нам визы. Будь больше времени, можно было поискать прогулочные катерки, но нас уже поджидал и подманивал своими огнями мегаполис.

[oksanalit]

19.07.2011. Буэнос-Айрес. Основы безопасности жизнедеятельности.
В БА прибыли в обед. Накануне твердо решили, что не будем дергаться и на футбол в Ла-Плату не поедем, переночуем спокойно на кроватках в БА. Посмотрели на букинге, в нашем предыдущем хостеле на сегодня остались только кровати в общей спальне. Для этого мы уже староваты, забронировали другой хостел в нескольких кварталах от угла Мая и 9 Июля в районе Сан-Тельмо. Теперь мы уже хорошо ориентировались в городе, нам было все равно, в каком из центральных районов жить. Сан-Тельмо – значит, Сан-Тельмо.

IMG_0170.JPG

«Hostel Tango» (Chacabuco 747, http://www.hosteltangoargentina.com) оказался гораздо приличнее. Правда, с английским здесь было похуже, но взаимопонимания достигли, и сразу же зарезервировали себе комнату еще на одну, последнюю, ночь в БА (на двоих с душем – 180 $). Единственное слегка обескуражило: кровать в номере оказалась двухэтажной. Но, чай, не медовый месяц, как-нибудь перетопчемся.

Из Сан-Тельмо пошли пешком в другой старинный район – Ла Бока. И тут начался «настоящий» БА. Неожиданно окунулись в быт простых граждан с головой. Тревожный признак – с дорог напрочь исчезли такси. Зато появились пункты приема цветных и черных металлов и стайки молодежи. Непроизвольно захотелось прибавить шаг. Наконец, первая достопримечательность района – стадион ФК «Бока Хуниорс», за который когда-то играл сам богоподобный Марадона. А там уже рукой подать до знаменитой улицы Каминито (Caminito), которая еще с двумя улочками образует треугольничек из ярко-раскрашенных домиков.

IMG_0172.JPG

Это прямо-таки оазис попсового туризма среди трущоб Ла Боки. Толпы непуганых иностранцев с зеркалками на груди, рестораны с живой музыкой, сувенирные лавки. Основная тематика – футбол и танго. На небольшой площади зябнут девочка и мужчина в танцевальных костюмах. Ждали, что они начнут отплясывать, но те только фотографировались с уважаемой публикой. Но на открытой сцене перед одним из ресторанов парочка танцоров все-таки вяло изображала нечто похожее на танго. О! «Ставь псису»! Танго в Аргентине видели.

Тут мы, кстати, впервые встретили двухэтажный туристический автобус, на котором можно ездить по городу (ни разу не пользовались). Поняли, как основная масса гостей БА попадает сюда, на Каминиту, минуя неприглядные кварталы Ла Боки. Но нам здесь не очень понравилось, потоптались минут пять и поспешили обратно в сторону центра.

Раз пошла такая пьянка, скажу несколько слов о проблеме безопасности в БА. На мой взгляд, в любом крупном городе, имея желание, можно нарваться на неприятности. И БА в этом смысле мало чем отличается от той же Москвы. Мы ехали с позитивным настроем, с нами даже в самых сомнительных кварталах ничего плохого не произошло, поэтому мне показалось, что в БА вполне безопасно. Но полностью бдительность, конечно, терять нельзя. Что в первую очередь выдает на улице туриста? Карта и фотоаппарат. Зимой они, как и другие ценные предметы, легко прячутся под ветровки. Мы уже привыкли, что во всем мире нас преимущественно принимают за испанцев. Так чего ж в Аргентине нам не сойти за своих? И мы не раз сталкивались с тем, что в ответ на наше «no entiendo» нас одаривали таким изумленно-уничижительным взглядом, как будто мы не понимаем не потому, что иностранцы, а потому что олигофрены.

Еще один секрет, как чувствовать себя комфортно в криминальном мегаполисе – не шляться по городу допоздна. В БА это сделать очень легко. Джет-лэг в Америках косит сильно, так что уже часам к 8 вечера нас начинало непреодолимо тянуть в отель. Спокойной ночи, малыши – и баиньки. Отчасти из-за этого, а отчасти из-за погодных условий, к сожалению, так и не удалось посмотреть, как оно выглядит, это южное звездное небо.

20.07.2011. Буэнос-Айрес – Эль-Калафате. Lago Argentino.
Дальше наш путь лежал на юг страны - в Патагонию. Слово, ласкающее слух, возвращающее в детство, в книжки Жюля Верна.
Расстояние от БА до Эль-Калафате (El Calafate) 2,8 тыс.км, поэтому лучше лететь. Нам подходил утренний беспересадочный рейс Aerolineas Argentinas. Аргентинские авиалинии – контора мутная. Мало того, что для своих и для иностранцев у них разный прайс, так еще и вражеской картой на сайте расплатиться нельзя. Пришлось прибегнуть к помощи посредников. После приключений с блокировкой денег на карте, решили не связываться с зарубежными сайтами, а обратиться к соотечественникам, чтоб потом, если что, знать, кому морду бить. Нашли самый дешевый билет на ozon.ru (6 335 руб. - за два месяца до вылета), забронировали, получили по e-mail маршрутную квитанцию, больше ничего нигде не подтверждали.

Местный аэропорт – Aeroparque Jorge Newbery (Аэропарк) – находится в черте города (такси из Сан-Тельмо 44 $). Немного дергались, что там с нашими билетами, приехали заранее. Пошли к стойкам регистрации (можно идти к любой с названием вашей авиакомпании). Опасения были напрасны, все с нашими билетами в порядке, в базе мы есть. Правда, наш рейс на 7.55 уже перенесен на 9.30. Пошли шататься по аэропорту, обнаружили музей футбола, где выставлены прикольные мячи 30-х годов и майки известных футболистов, включая Марадону и Пеле.

IMG_0181.JPG

В итоге улетели в 11, то есть когда уже, по идее, должны были быть на месте. Сам полет прошел хорошо, только еда для трехчасового путешествия показалась скудноватой (чай, батончик, плюшка).

Так что, мое мнение, самолетами в Аргентине пользоваться надо только в крайнем случае. А именно, если путь на автобусе занимает более одних суток. Иначе сэкономить время не очень получится. Учитывая их пунктуальность, на перемещение из пункта А в пункт Б в любом случае убьете полдня минимум. Значит, на полноценную экскурсию поедете только завтра утром. Тот же самый расклад получаем, выехав накануне на автобусе, только при этом не платим за отель и за еду. Ну и, разумеется, проезд на автобусе обойдется дешевле, чем на самолете.

Взлетно-посадочная полоса в аэропорту Эль-Калафате расположена на берегу крупнейшего озера в Аргентине - Архентино (Lago Argentino), его максимальная ширина - 20 км. Полное впечатление, что садишься прямо на воду. Очень красиво.
Сам аэропорт маленький, находится в 23 км к востоку от города. Добраться можно на такси. Мы же на сей раз воспользовались распространенным в Аргентине шаттл-сервисом. Это типа маршрутка, которая развозит всех желающих по отелям. Билет стоит 33 $, к нему прилагают карту Эль-Калафате. Багаж погрузили в прицеп-тележку. Не будучи стопроцентно уверенными, что все-таки улетим, мы заранее ничего не бронировали, просто выбрали по LP ближайший к автовокзалу (как мы любим) хостел со столь греющим душу названием «Buenos Aires», расположенный на одноименной улице.

«Hostel Buenos Aires» (Buenos Aires 296, buenosaires@cotecal.com.ar) мог предложить нам только номер с общим душем (130 $), но нам там так все понравилось, что мы согласились. Кстати, Эль-Калафате было единственным местом, где мы задержались аж на две ночи подряд. Кудрявый мальчик Карлос, похожий на молодого Че Гевару, отлично изъяснялся на английском языке, поэтому мы сразу начали его пытать на предмет, как нам добраться до ледника Перито-Морено (собственно, это и есть основная цель всех приезжающих в Эль-Калафате). Мы знали, что трекинги по леднику зимой не проводятся, и мечтали взглянуть хоть одним глазком. Оказалось, что в данный момент у нас есть две возможности: поехать на автобусе за 100 $ в оба конца (компания «Cal Tur», старт из города в 9.00, обратно из нацпарка – в 16.00) или то же самое за 120 $ с гидом. А зачем нам кузнец? Нам кузнец не нужен. Едем без гида. Билеты можно купить самостоятельно на автовокзале или забронировать тут же, в отеле. Разумеется, забронировали тут же. Еще 100 $ надо будет заплатить за вход в парк. Карлос предупредил, что плату берут только в местной валюте. Плюс желающие могут покататься на кораблике, билет (70 $) также приобретается на месте. Еще предупредил, что ресторан там дорогой, так что лучше взять ланч с собой. Но тут мы разберемся и без сопливых.

Эль-Калафате очаровал нас сразу. Вот это уже настоящая деревня, с улицами без асфальта, коровами и прочими атрибутами сельской жизни. Есть, конечно, центральная авенида Libertador с ресторанами, банками, казино, магазинами. Но все равно все какое-то сказочное, чуть ли не кукольное. Мы приехали днем, когда туристы разъехались по экскурсиям, так что городок был практически пустой. Чувствуешь себя, как после ядерного взрыва.

И погода удивила в хорошем смысле слова. Накануне отъезда из БА портье поинтересовался у нас, куда мы едем дальше. «В Эль-Калафате», - ответили мы. «О! Эль-Калафате! Там холодно!» - воскликнул он. «О! Мы знаем!» - сказали мы. По градусам, может, здесь и было ближе к нулю, но по ощущениям – гораздо теплее, чем в Буэносе. Тихо, солнечно. И природа. Ни на что не похожие небольшие горы. И волшебное озеро Архентино. Туда мы и направились, завершив в городе все оставшиеся дела (обед и покупку на автовокзале билетов на дальнейшие переезды по маршруту).

Lago Argentino потрясающе красиво. Сошли с трассы, вывозюкались в грязи, чтобы подойти поближе, и обнаружили, что чуть поодаль есть каменная тропа, насыпанная специально для этих целей.

IMG_0184.JPG

На озере можно покататься на льду и понаблюдать за его обитателями, самые выдающиеся из которых, конечно, фламинго. Стоит ли говорить, что этих птичек мы впервые видели в живой природе. И, кстати, впервые видели, как они летают.

IMG_0226.JPG

[oksanalit]

21.07.2011. Эль-Калафате. Parque Nacional Los Glaciares.
Из Эль-Калафате есть две основные экскурсии: на ледники (часа 1,5 езды от города) и в Эль-Чальтен (часа 3-4), куда можно отправиться на целый день, чтобы посмотреть пик Фитц-Рой. На картинках выглядит очень красиво, но ввиду непредсказуемости зимней погоды и дефицита времени, мы спланировали посещение только национального парка Лос-Гласиарес (Parque Nacional Los Glaciares). Потом немножко об этом пожалели, хотелось задержаться в районе Эль-Калафате еще хоть на денечек, уж шибко нам там понравилось.

Главным туристическим объектом южной Патагонии бесспорно является ледник Перито-Морено (Perito Moreno), названный в честь исследователя Франциско Морено. Немного сухих фактов, сносящих крышу: ледник имеет площадь 250 км², протяженность - 30 километров. Перито-Морено является третьим по величине запасом пресной воды в мире. Ширина языка ледника 5 км, средняя высота над поверхностью воды — 60 м. Собственно, язык, то бишь кусок ледника, сползший в озеро, и есть предмет наблюдения. Средняя глубина - 170 м, максимальная — 700 м. Возраст Перито-Морено - около 30 000 лет. Скорость движения ледника составляет 2 м в день, однако из-за сопоставимых постоянных потерь массы на протяжении последних 90 лет язык ледника остается примерно на одном и том же месте.

Наш автобус наполнился почти целиком, водитель индейской внешности взял с собой таких же жену и двоих маленьких детей (видимо, его одного отпускать к разнузданным туристкам боятся). Младший пацан всю дорогу тренировал голосовой аппарат. Но нас, черствых, не проймешь.
На въезде в нацпарк прямо в автобус приносят входные билеты, с ними раздают буклеты (можно выбрать на испанском или английском языке) и пакетики для мусора. Своими глазами видели, как люди, закурив, прячут использованную спичку в пакет. Самосознание - на уровне. Сначала нас привезли на пристань, где желающие смогли выйти и купить билеты на часовую прогулку на кораблике (отправление в 11.30), затем мы направились к смотровым площадкам. Оказалось, что это очень далеко, прогуляться пешком не вариант. Приехали на конечную. Тут ресторан, сувенирный магазин и начало осмотра. Кроме нашего автобуса, в парке было еще несколько микроавтобусов и легковых автомобилей. Что здесь творится в туристический сезон, трудно даже представить.
Водитель объявил, что тем, кто едет кататься по воде, в 11.00 необходимо вернуться в автобус. Это означало, что у нас есть 10 минут, чтобы добежать до ближайших обзорных балконов и поразиться виду Перито-Морено сверху.

IMG_0283.JPG

Экскурсия на корабле состоит в том, что капитан подплывает к леднику на безопасное расстояние и несколько раз медленно проплывает вдоль него туда-сюда.

IMG_0259.JPG

Сначала все лезут на верхнюю открытую палубу. Мы, конечно, тоже полезли. Надели на себя все, что было, и полезли. Отдавали себе отчет, что замерзнем, но охота пуще неволи. Когда мозг выдуло окончательно, решили спуститься вниз. Оказалось, что здесь тоже есть открытые площадки, откуда ледник видно не хуже, а дует гораздо меньше. Тут и остались.

IMG_0255.JPG

На обратном пути, напротив, пассажиры набиваются в закрытое помещение на нижней палубе и греются чаем/кофе с печеньками, которые раздают бесплатно.
Мне кажется, если уж приехали в парк, на кораблике надо покататься обязательно. Вносит разнообразие в программу осмотра ледника. Впечатления самые положительные. Залог успеха – как можно больше теплой одежды.

Но даже без корабля на леднике можно легко провести целый день, прогуливаясь по специальным мосткам и рассматривая Перито-Морено под разными ракурсами.

IMG_0295.JPG

Нацпарк Лос-Гласиарес не оказался исключением из аргентинских правил. Чисто, культурно. Три маршрута по осмотру ледника обозначены на схеме цветами, везде стоят указатели. Есть отдельная дорожка без ступенек и лифт для инвалидов. Самая дальняя и уединенная тропа – синяя, она ведет прямо к воде. За пару часов мы прошли все смотровые площадки. Но экскурсия рассчитана так, чтобы даже у малоспортивных туристов остался запас времени на покупку сувениров и обед. В ресторане никто не смотрит косо на тех, кто достает свои пирожки, есть даже микроволновки, где можно разогреть привезенную с собой еду. Короче, все для человека.

С утра было немного пасмурно, но потом выглянуло солнышко, и в его лучах ярко-голубой язык Перито-Морено смотрелся особенно эффектно. Наконец, смогли прочувствовать настоящую аргентинскую зиму в лучших традициях Пушкина. «День чудесный».

На обратном пути водитель, видимо, решил, что все уже перенасладились пейзажами, и врубил в автобусе полнометражный мультик про Симпсонов. Вечером в хостеле пошли на кухню пить чай, а там опять «Симпсоны». Похоже, здесь они даже популярнее, чем у нас.

22.07.2011. Эль-Калафате – Рио-Гашегос - Трелеу. Минус день.
Здесь начинается заключительный и самый непредсказуемый этап нашего путешествия. На атлантическом побережье нас интересовало два нацпарка: Пунта-Томбо и полуостров Вальдес. Экскурсии в оба парка организуются из городов Трелеу (Trelew) и Пуэрто-Мадрин (Puerto Madryn), расположенных в часе езды друг от друга. В Пунта-Томбо ехать ближе из Трелеу, на Вальдес – из Пуэрто-Мадрина. Поскольку Трелеу находится по пути из Эль-Калафате в Пуэрто-Мадрин, наш план был таков: сначала едем в Трелеу, смотрим Пунта-Томбо, а потом переезжаем в Пуэрто-Мадрин и оттуда отправляемся на полуостров.

В хостеле в Эль-Калафате залезли в интернет поискать жилье в Трелеу, нам выдали единственный отель 4*, все остальные варианты – в Пуэрто-Мадрине. Это должно было нас насторожить. Но у нас был LP с адресами гостиниц нашей ценовой категории. Правда, обнаружили, что карты Трелеу в LP нет. Это должно было нас насторожить еще раз, но мы решили, что разберемся на месте. В конце концов, у нас приключение или как. К тому же хотелось добраться побыстрее, а мы даже в Трелеу должны были оказаться поздно вечером, а в Пуэрто-Мадрине – вообще среди ночи. Так что удобнее ехать все-таки в Трелеу. Однако, как показало дальнейшее развитие событий, иногда логистика вступает в противоречие со здравым смыслом.

На самом деле, у нас была мыслишка полететь из Эль-Калафате на самолете, но оказалось, что сделать это можно только за бешеные деньги через Буэнос-Айрес. Мы посчитали такой вариант скорее абсурдным. Короче, подтвердилось предположение, что авиационное сообщение в Аргентине организовано не лучшим образом. Пришлось снова воспользоваться автобусами.

Прямого автобуса из Эль-Калафате в Трелеу (Пуэрто-Мадрин) нет, надо ехать с пересадкой через Рио-Гашегос (Rio Gallegos). Это плохо, потому что, во-первых, получается приличный крюк, а во-вторых, нельзя выехать вечером и провести в дороге всю ночь. Между Эль-Калафате и Рио-Гашегос всего 4 ч пути, самый поздний рейс отправляется в 12.00. Так что на дорогу до Трелеу убивается целый день. Оптимальный вариант: выехать из Эль-Калафате ночью в 3.00 (в Рио-Гашегос в 7 утра, компания «Marga», 94 $) и затем в 8.30 сесть на автобус из Рио-Гашегос (в Трелеу по расписанию в 23.35, в Пуэрто-Мадрине – 01.05, компания «Andesmar», 431 $). Билеты покупали в Эль-Калафате. В кассе «Andesmar» был перерыв, но в окошке других компаний девочка со знанием английского сообщила, что может продать нам все сразу, включая переезд Рио-Гашегос – Трелеу. Правда, там уже не было «камы», удалось сэкономить, купив билеты в «семи-каму». При оплате картой берут комиссию 10 %, мы предпочли расплатиться долларами.

Из Эль-Калафате в Рио-Гашегос едет автобус класса «comun», то есть самый обыкновенный, но вздремнуть удалось и в нем. По пути полицейские патрули проверяют у пассажиров документы. Переезд короткий, так что опоздали всего на полчаса. На вокзале в Рио-Гашегос поднялись на второй этаж в кафешку. Там было очень сильно натоплено, и при этом окна распахнуты настежь. Садишься поближе к окну – холодно, подальше – душно. Видимо, чтобы сильно не рассиживались. Вот и мы выпили кофе и пошли вниз ждать наш следующий автобус.

Чем для нас оказался примечателен населенный пункт Рио-Гашегос? Разве что тем, что еще никогда прежде мы не были так далеко от дома и так близко к Антарктиде.

Автовокзал в Рио-Гашегос маленький, всего три платформы. По идее, пропустить синенький автобус компании «Andesmar» до Пуэрто-Мадрина невозможно. Причем, ожидаем, что их будет два – «кама», на который нам не хватило билетов, и наш – «семи-кама». 8.30 – автобусов нет. Уже зная, что здесь ничего не происходит вовремя, особо не волнуемся. Но на всякий случай иду в кассу нашей автокомпании. «Во сколько автобус до Пуэрто-Мадрина?» - «В 8.30 и 18.00». Это мы и без вас знаем. «Хотите купить билеты?» Да нет, есть у нас билеты. Говори, где наш автобус, собака бешеная. Далее последовала тирада, из которой я поняла только одно слово – «информация». Ну, по крайней мере, убедились, что наш автобус теоретически существует. Ладно, ждем дальше. Около девяти утра на платформе, наконец, появляется какой-то «Andesmar». Но, увы, написано на нем «Пуэрто-Игуасу». Какие-то счастливцы начинают грузиться, мы топчемся с остальной толпой. Моросит мелкий дождик, настраивает на меланхолический лад. Опять иду в кассу. Уже не рассчитываю на свой испанский, просто сую дядечке под нос наши билеты до Трелеу и делаю выразительные глаза. Тот понимает, что турист, видимо, совсем дебил, выбегает из будки, хватает меня за руку и с криком «Пуэрто-Игуасу!» несется со мной на выход. Ё-мое!!! Пуэрто-Игуасу! Ну, конечно! Тут же в город одна дорога! Вдоль побережья через Трелеу-Пуэрто-Мадрин-Буэнос-Айрес до Пуэрто-Игуасу. И автобус тоже один: «кама» на первом этаже, «семи-кама» на втором. Вот балбесы, чуть не проворонили свое счастье. Так что, граждане, рассчитывать на аргентинскую безалаберность, конечно, нужно, но и бдительности терять не стоит.

«Семи-кама» также превзошла наши ожидания. Кресла хоть и поуже (по 4 в ряд, как обычно), пожестче, чем в «каме», но все равно вполне удобные. Расстояния большие, подставки под ноги есть, откидываются нормально. Для дневного переезда, вообще, отлично, но, думаю, и ночью было бы сносно. Правда, еда чуть поскуднее, вот тут пригодится небольшой дорожный паек. Но ужин хороший, с горячим. Только почему-то вечером жилят чай. Интересно, они когда дома сами ужинают, тоже спрайтом запивают? На ночь принесли подушки, пледов не дали, пришлось укрываться куртками. Хорошая идея – захватить в салон теплые носочки. Еще один неприятный нюанс: туалет в автобусе рассчитан только на малую нужду, за всем остальным – пожалуйте на станцию. Соответственно, остановки по пути регулярные и продолжительные. Можно, кстати, подкрепиться в кафе. Но, как нетрудно догадаться, в Трелеу мы прибыли лишь глубокой ночью, с двухчасовым опозданием. Еще раз подумали, как хорошо, что не поехали дальше – в Пуэрто-Мадрин. А когда с такими тенденциями наш автобус сможет добраться до конечного пункта – Пуэрто-Игуасу – страшно себе даже представить.

[oksanalit]

23.07.2011. Трелеу – Пуэрто-Мадрин. Из грязи – в князи.
На вокзале в Трелеу все было глухо. Пытались поискать схему города (даже в Рио-Гашегос огромная карта висела на стене), но нашли только некий электронный терминал, разобраться в котором не успели, потому что пришел полицейский, попросил нас очистить здание и закрыл его на замок. Больше источников информации не было, вступили в контакт с полицейским. «Отель там – пять кварталов», - сказал тот и махнул рукой. Какой-такой «отель» он имел в виду, непонятно, но, по крайней мере, мы решили, что указанное им направление наверняка приведет нас в центр. Действительно, почти сразу же мы наткнулись на табличку с названием улицы, на которой, согласно LP, находится подходящая нам гостиница. Улицу-то мы опознали, а вот с номером дома проблема. Постучались за помощью в единственную освещенную дверь – на рецепцию какого-то модного отеля. Очаровательный юноша-портье на прекрасном английском объяснил нам, что это и есть искомый адрес, только теперь здесь апарт-шмапарт, и предложил нам номер за 390 $. Идея поспать несколько часов за сто баксов в таком центре цивилизации, как Трелеу, показалась нам унизительной. Нет уж, спасибо, сказали мы юноше и поинтересовались, не знает ли он тут поблизости какого-нибудь хостела для таких голодранцев, как мы. И он нарисовал нам примерно, куда идти. Удивительно, но нашли.

«Hostel El Agora» оказался очень приличным. Не менее прекрасный юноша испано-английским шепотом поведал, что может поселить нас только в комнату с другими людьми (по 60 $ с носа). Душ и туалет, разумеется, тоже общие. В два часа ночи привередничать уже не хотелось. Что ж, вздохнули мы, веди, показывай. Спальня рассчитана на 6 человек: 3 двухэтажные кровати, ящички с замочками, куда можно прятать личные вещи. Выяснилось, что с нами живет только один бурундучок, его место на кровати было обозначено открытым ноутбуком. Сам бурундучок отсутствовал. «Он гуляет в городе», - пояснил портье. Где в этой дыре можно гулять ночью, мы уточнять не стали. Спокойно расположились и завалились досыпать. Сосед появился спустя полчаса, попыхтел-покряхтел, забрал ноутбук и ушел в холл, где мы его и обнаружили утром, выйдя к завтраку. Так что, скажу я вам, ничего страшного в житие «в комнате с другими людьми», нет.

Расплачиваясь накануне за жилье, отдали последние песы (долларами тоже принимали, но только подрасчет), поэтому пришлось быстренько смотаться в банкомат. На обратном пути слегка заплутали. Никто из нас не потрудился запомнить ни улицу, на которой расположен хостел, ни даже его название. Но внутренний компас вывел. Следовало поторопиться. Наш портье обещал узнать про экскурсии в Пунта-Томбо, поскольку общественного транспорта туда нет.

Местечко Пунта-Томбо (Punta Tombo) известно огромной колонией Магеллановых пингвинов, которые собираются там с сентября по апрель. Соответственно, мы не тешили себя иллюзиями, что встретим там этих птичек в июле. Ну, разве что один-другой крылышко сломает и отобьется от стаи. Если серьезно, то было намерение просто погулять, полюбоваться природой и посмотреть, кто там еще живет, помимо пингвинов.

Но нас ждало разочарование. Оказалось, что нет пингвинов – нет экскурсий. В турфирме по телефону нашему портье пояснили, что резервация очень маленькая, кроме пингвинов, смотреть нечего. И сейчас там вообще закрыто, идет подготовка к сезону. Вместо Пунта-Томбо нам предложили съездить на другую экскурсию – в уэльские деревни. Вот радость. Уэльские деревни мы поедем смотреть на пенсии в Уэльс. Был еще вариант взять такси и самостоятельно убедиться, что в Пунта-Томбо нас не пустят. Но мы предпочли смириться, что в нашем сложном маршруте не обошлось без прокола, и решили сразу рвать когти в Пуэрто-Мадрин и там уже выяснять, как бы нам попасть к китам, у которых в данный момент уж точно сезон.

Автобусы из Трелеу в Пуэрто-Мадрин (12 $) ходят каждый час, мы успевали на 9.00. Теоретически на полуостров Вальдес можно добраться самостоятельно. Там есть единственный населенный пункт Пуэрто-Пирамидес, куда вроде как существует 2-3 рейса из Пуэрто-Мадрина. Из Пуэрто-Пирамидес стартуют прогулки на лодках с целью наблюдения за китами. Мы не знали, во сколько уплывает последний катер, к тому же хотели не только посмотреть китов, но и покататься по всему полуострову, поэтому, прибыв в Пуэрто-Мадрин, тут же на автовокзале кинулись сдаваться в первое же попавшееся на глаза туристическое агентство.
Милая немного инглиш-спикинг девочка сообщила нам, что сегодня к китам уже поздно, экскурсия отправляется в 8.00-8.30, мы можем поехать завтра, нас заберут прямо из отеля. Стоимость 220 $ с человека, еще 220 $ - за прогулку на лодке. Плюс 70 $ надо будет заплатить на месте за вход в нацпарк. Годится. Дайте две. Только один нюанс: мы пока не знаем, в каком отеле будем жить. И тогда девочка вызвалась забронировать нам жилье, поскольку их агентство сотрудничает с отелями. Мы выбрали самый дешевый двухместный номер с душем в хостеле в десятиминутной пешей удаленности как от автовокзала, так и от набережной.
Впереди был почти целый день, и мы спросили, какой бы короткой экскурсией нам занять себя сегодня. Девочка предложила поехать за 100 $ на пляж Дорадишо, где можно посмотреть китов с берега. Договорились, что в 13.00 за нами заедут в наш новый хостел.

«Hostel Viajeros» (Gdor.Maiz 545, http://www.hostelviajeros.com, 160 $ за дабл) нам понравился. Очень приятный внутренний дворик, в номере и телевизор, и окно. И наконец-то нормальная огромная двуспальная кровать.

Да и сам Пуэрто-Мадрин произвел впечатление славного курортного городка. Если выбирать между ним и Трелеу, то однозначно выигрывает Пуэрто-Мадрин. Туристическая инфраструктура развита лучше, на каждом углу гостиницы разного уровня, с заселением проблем быть не должно. И в своих представлениях о погоде мы опять ошиблись. Отправляясь на побережье Атлантического побережья аргентинской зимой, думали, что будет жутко ветрено, сыро и противно. А тут тихо, солнышко, мимозы цветут. Ну, чисто, весна.

Перекусили и пошли коротать время до экскурсии на набережную. Приходим, а тут – опа! – киты! Прямо в городе, никуда ехать не надо! Да так близко, как мы, наверное, дельфинов никогда не видели.

Но уже «уплочено», возвращаемся к часу дня в хостел. Оказывается, нам уже звонили из турагентства. Соединили еще раз, и начался аттракцион: две немного инглиш-спикинг девочки пытаются поговорить друг с другом по телефону. Но ничего, договорились. Выяснилось, что сегодня не будет английского гида, милая девочка пыталась вернуть нам деньги. Но мы ее успокоили. Боже упаси, поедем с испанским гидом, нам так даже лучше. Еще очень хотелось отказаться от английского гида и на завтра, но, боюсь, нас бы просто не поняли.

Пляж Дорадишо (Playa El Doradillo) находится километрах в 20 от города, по пути нам встретилось еще пару пляжей, где было много желающих посмотреть на китов. Наш, похоже, самый отдаленный и, соответственно, самый уединенный. Ехали в микроавтобусе, на всякий случай делали вид, что по-испански не понимаем вообще. Гид всю дорогу трещал что-то про китов. Не надо четыре месяца учить испанский, чтобы понять слова «фотосинтез», «криль» и «планктон». Прибыли на место, где нам дали два часа свободного времяпрепровождения. Пляж Дорадишо нас сразил. Ясное дело, что зима – не загорательный сезон. Но тут отсутствовала вообще какая-либо пляжная атрибутика (зонтики/кафешки/переодевалки). Это просто огромный пустой кусок берега с мелкой бурой галечкой. Мечта нудиста.

IMG_0309.JPG

Отошли подальше, чтобы местные не бросились нас спасать, и полезли купаться. Вода, конечно, не парное молоко, но мы дома зимой купаемся, что нам ваша аргентинская зима! Но главное, разумеется – киты. В районе Дорадишо мы видели их с десяток. Водятся тут звери, которые называются южные киты. Взрослые особи – до 15 м в длину. В воде расстояние оценить трудно, но по ощущениям плавают чуть ли не метрах в 10-20 от берега. Особенно трогательно смотрятся мамашки с детенышами. Сейчас как раз период размножения. И здесь для них как раз удобные тихие бухточки. Так что Аргентина – отличное место для наблюдения за этой разновидностью китов. Не пожалели, что выехали из города, неплохо время провели.

На обратном пути гид показал нам наши фотографии на фоне китов в своей камере. Испорченные богатым опытом путешествий, подумали, что он пытается нам их продать. Но оказалось, что нам предлагают оставить свой электронный адрес, куда пришлют ссылку на фотки. Адрес мы оставили, ссылку нам так и не прислали. Жаль. Фотографии были хорошие, можно было бы и купить.

Вернулись в Пуэрто-Мадрин около 5 вечера. Хотелось наконец нормально покушать. И вот здесь нас ждала небольшая ложка дегтя. В это время дня в райском уголке Пуэрто-Мадрин нормально покушать невозможно. Рестораны или вообще закрыты, или открыты, но в них нет повара, можно зайти посидеть и понаблюдать на выбор: либо как Перу и Венесуэла играют по телевизору в футбол, либо как вялые официанты методично протирают полотенцами столовые приборы. В лучшем случае нам предложили чай и сэндвичи. Сначала мы гордо отказались, но после получасовых бесплодных поисков вернулись и накидались хотя бы бутербродами. Ох уж мне эти латиноамерикосы. Сиеста у них, видите ли. К тому моменту, когда они все просыпаются и отправляются по ресторанам, у нас уже отбой.
Перед сном прогулялись по набережной среди прочего праздношатающегося люда. Многие здесь занимаются спортом. Берег песчаный, можно бегать, играть в футбол или тренировать акробатические трюки. Атмосфера очень приятная. Аргентинцы на прогулку берут с собой специальные термосы для мате. Вообще этот напиток чрезвычайно тут популярен. Везде, в каждой длительной поездке на автобусе или на короткой экскурсии мы видели людей с термосами или просто с калебасами, непрерывно потягивающих мате.

IMG_0392.JPG

24.07.2011. Пуэрто-Мадрин. Reserva Faunistica Peninsula Valdes.
Заповедный полуостров Вальдес (Reserva Faunistica Peninsula Valdes) находится в 100 км от Пуэрто-Мадрина. На экскурсию с нами поехали еще 11 человек, практически все – аргентинцы. Англопонимающие – только мы вдвоем. Поэтому наш гид, молодой парень с внешностью гопника, сел рядом с нами, сначала говорил для всех по-испански, затем повторял лично нам по-английски. Это немного напрягало. Будь мы аргентинцами, спокойно пропускали бы лишнюю информацию мимо ушей, ковырялись в носу и пялились в окошко. А тут приходилось всю дорогу преданно смотреть гопнику в глаза, кивать-поддакивать, короче, всячески выражать свою заинтересованность. Неудобно все-таки перед человеком, персонально для нас старается. К тому же гид быстро вычислил, кто в нашей семье главный полиглот, и ведрами выливал на меня все свои сказки про местных представителей фауны.

При въезде на полуостров купили входные билеты и посетили небольшой музей.

IMG_0316.JPG

Оттуда направились в Пуэрто-Пирамидес. Пуэрто-Пирамидес (Puerto Pirámide) – это деревушка в одну улицу, живущая исключительно туристами, жаждущими посмотреть китов. Контор, имеющих водный транспорт, несколько, но не думаю, что есть существенная разница в цене. Катают час-полтора. Одеваться на прогулку к китам надо хорошенько (минус один свитер в сравнении с ледником).

Облачились в спасжилеты и погрузились в лодку. Опять сходная ситуация: гид (теперь уже приятная барышня-блондинка) дублирует нам по-английски все, что говорит для остальных на родном языке. Правила поведения просты: с чьей стороны показывается кит, тот борт сидит, а противоположный встает и фотографирует. Главное, не бегать туда-сюда и не скапливаться на одном борту. Пассажиров на нашем катере было немного, человек 15, так что перевернуться сложно, даже если все скучкуются. Конечно же, именно так и происходит. Люди становятся баранами и теряют голову, как только видят кита, бросаются на ближайший к нему борт. Честно говоря, после вчерашнего наблюдения за китами с берега, ожидали, что тут они будут просто кишмя кишеть. Но ничего подобного. То один вялый кит, то другой. И все скромные какие-то. Начинаешь к ним подплывать, сразу тактично удаляются. Сфотографировать получается либо морду, либо хвост. Окончательно осознали, что надо покупать нормальный фотоаппарат.

IMG_0354.JPG

Отплыли чуть подальше, резко почувствовали разницу при переходе из тихой бухты в открытое море. Волны поднялись на вид вроде небольшие, но раскачивать судно начало прилично. Стало даже немножко не по себе. Но оно того стоило, тут киты устроили нам настоящее шоу. И хвостами мы бьем, и из воды целиком выпрыгиваем. В общем, отрабатываем. Так что не зря съездили. С берега такого не увидишь.
Счастливые выгрузились на берег, нам дали час времени на обед. Больше на Вальдесе поесть негде. Перекусили в кафе при нашей лодочной конторе, поскольку там выжившим после поездки к китам предоставляют скидку.

Дальше наш путь лежал на мыс Кантор (Punta Cantor) – к наблюдательному пункту за морскими львами. Ехать из Пуэрто-Пирамидеса часа 1,5- 2. Вообще, полуостров Вальдес оказался неожиданно громадным. Большая его часть находится в частной собственности. Заповедные куски, в основном, на побережье. Внутреннее пространство представляет собой однообразную степь, поделенную оградками на пастбища для овец и лам гуанако, которых мы видели по дороге в огромном количестве. Еще там водятся броненосцы и мары (крупные грызуны размером с кролика). Броненосцы ведут ночной образ жизни, их, к сожалению, обнаружить сложно. Мары встретились только в виде трупика, случайно попавшего под колеса. Зато видели одного вполне себе бодрого страуса. Немного живости в переезд добавляют два красивых соленых озера.
На Punta Cantor, как и везде в Аргентине, все организовано культурно. Есть деревянные мостки, но основной маршрут проходит по обычным тропинкам, просто огороженным веревочками. Так что наконец смогли походить, как люди, по земле. Спуститься на берег нельзя, можно смотреть на морских львов издалека сверху. От громких звуков просят воздержаться. Животных в это время года на Вальдесе немного, но они все-таки оказались не такими сволочами, как пингвины. Оставили нам на развлечение десяток своих сограждан. Шоу, надо сказать, еще то. После передачи «В мире животных» представлялась колбасня среди камней и льдов, а тут как-то все обыденно. Валяются тушки на обычном пляже, раз в полчаса почесался – вот и весь экшен. Ну, там еще парочка в прибрежной волне бултыхается. Но при всем при этом мысль, что ты своими глазами видишь в естественной среде обитания морских львов, однозначно разрывает мозг.

IMG_0376.JPG

Всю обратную дорогу слушали, как гид-гопник и водила-индеец ведут высокоинтеллектуальные беседы о происхождении названий латиноамериканских стран. Прибыли в Пуэрто-Мадрин около 6 вечера. Очень устали. Удивительно, но короткие выезды на экскурсии нас утомляли больше, чем длительные автобусные переезды между городами. То ли микроавтобусы настолько некомфортабельнее больших машин, то ли выдыхались эмоционально. Оставшееся до автобуса на Буэнос время приходили в себя на набережной.

Билеты из Пуэрто-Мадрина до БА покупали накануне. Выбрали удобный по времени рейс: 21.00 (компания «El Condor – Estrella» , 435 $). Класс обслуживания «ejecutivo». Что это означает, мы не представляли. На билете вроде написано «кама», а денег стоит, как «семи-кама», так что мы предположили, что будет какая-то засада с едой, плотно поужинали в городе и закупились эмпанадами в супермаркете.
На автовокзале предусмотрительно сходили в кассу «El Condor», узнали у дедушки, с какой платформы отправляемся. Ровно в 9 появляется автобус. Все сходится. «El Condor», надпись «ejecutivo», табличка «Buenos Aires». Счастливые идем грузиться, показываем билеты, а нам говорят: «Нет, это другой автобус». Бежим в кассу уточнить. Да, действительно, другой. А где наш? «Сейчас приедет». И правда, приехал минут через 15. Сразу же завалились спать. Проснулись от криков стюарда. Автобус стоит, все выходят, мы сидим, продираем глаза. Наконец, слышим знакомое слово «comer». А, кушать! Кушать, конечно, будем. Стюард продолжает что-то кричать и размахивать руками. Понимаем, что в автобусе кормить не будут. Надо выйти и пойти поесть в кафе на станции. Не, в пень. Кушать не будем, будем спать.

[oksanalit]

25.07.2011. Буэнос-Айрес. Те же там же.
Этот день был малопримечателен. Почти весь провели в автобусе. Проснулись, разумеется, раньше адаптированных к местному времени, успели позавтракать своим пайком, прежде чем нас выпустили на каком-то полустанке. Решили выпить кофе. Пошли в кафе с нашими коллегами по автобусу. Смотрим, всем дают кофе с круассанами, денег не берут. А, так вот в чем фокус. В автобусе не кормят, кормят на станциях. Наверное, и с ужином вчера была та же ситуация. Но ужин вчера для нас был неактуален, а вот сегодня кофе и круассаны хоть и порадовали, однако их явно было недостаточно на всю дорогу. Тем более что на место мы прибыли традиционно не по расписанию в 15.00, а только в начале шестого.

Думали сэкономить время и подъехать в наш «Hostel Tango» на метро, но увидели, что очередь на вход тянется аж на улицу, плюнули и снова пошли пешком (в центре БА по какой улице ни пойдешь – везде интересно). И это оказалось мудрым решением, успели хоть немного погулять по городу, ибо в нескольких кварталах от хостела нас накрыло проливным дождем. Так что из всех планов на вечер удалось осуществить только один: надеть дождевики и симпатичными привидениями метнуться в ближайший ресторан (два бифштекса, салат, картошка-фри, пиво, свежевыжатый апельсиновый сок – 100 $).

Тут пришло время поклониться в ножки аргентинскому мясу. Они его отлично готовят. Вроде ничего особенного, просто обжаренный кусок говядины. Впрочем, когда мясо само по себе хорошего качества, его трудно испортить. А вот с салатами дела обстоят похуже. Классический вариант – помидоры с луком. Большой салат – это когда туда же вам горкой могут насыпать вареный картофель и морковь.

За окном дождь, а мы сидим в ресторанчике, в теплоте, вкусно кушаем, смотрим по телевизору «Симпсонов». Фух. Все в порядке. Мы дома. В Буэносе.

26.07.2011. Буэнос-Айрес - Ростов. Детская программа.
Наш самолет на Мадрид отправлялся в 21.35, специально выбрали этот рейс, чтобы еще один полноценный день провести в БА. С утра хотели прогуляться по экологическому парку (Reserva Ecologica), выйти к берегу залива Ла-Плата, но, увы, там было закрыто. Как мы поняли из объявления на воротах, нельзя пройти из-за погодных условий. Наверное, дороги залило или размыло.

Вышли на Plaza de Mayo, посетили кафедральный собор, посмотрели могилку национального героя, борца за независимость ЮА Хосе де Сан Мартина.

IMG_0401.JPG

Дальше поехали на метро в район Палермо. Вышли на площади Италии и прямиком направились в ботанический сад (вход свободный). Он оказался небольшим, но очень миленьким. Много разнообразных растений с табличками (названия ни по-испански, ни по-латыни нам ни о чем не сказали). Но главная достопримечательность парка – коты. Их там водится несметное количество. Посетителей немного, в основном, родители с детьми.

IMG_0410.JPG

Вдохновленные ботсадом, решили зайти и в зоопарк (32 $), который находится прямо напротив, хотя изначально такого намерения не имели. Может, хоть тут нам дадут броненосцев. Но броненосцев опять не дали. Видимо, не считают их достойными интереса публики. У нас же дворняжек в зоопарках не показывают. Эка невидаль. А вот мары были. Правда, не в клетках. Просто шлялись по территории, как коты в босаду.

IMG_0464.JPG

И вообще как-то там звери себя посвободнее чувствуют. Из прудов на дорожки к зрителям выползают нутрии, индюки и гуси расхаживают по газонам, лев и тот не в клетке сидит, а просто огорожен рвом.

Несмотря на будний день, в зоопарке было полно детишек. Да и мы с не меньшим восторгом рассматривали всяких диковинных созданий, таких как капибары, сурикаты, галапагосские черепахи, красная панда, муравьед или офигительно красивый тигр-альбинос.

IMG_0456.JPG

Выходя, обнаружили, что в кассы зоопарка выстроились километровые очереди. Хорошо, что мы пришли пораньше, точно стоять бы не стали, а зоопарк в БА стоит того, чтобы потратить на него пару часов времени.

IMG_0469.JPG

Углубились в тихие кварталы Палермо, зашли пообедать в маленький уютный ресторанчик. За соседним столиком кушали и пили вино человек шесть мужчин вполне себе трудоспособного возраста. Вторник, час дня. Интересно, это у них такой обеденный перерыв? Закончив трапезу, мужчины сдвинули столы и … начали играть в карты. Хотелось подойти и спросить: «Мужики, признайтесь, кем вы работаете?» Но мы постеснялись. Зато сделали вывод, что Палермо – район, где хотелось бы провести старость.

Обнаружили на карте, что в паре кварталов от нашего ресторанчика находится домик, где жил любимый писатель Хорхе Луис Борхес. Сбегали посмотрели.

IMG_0472.JPG

Решили потихоньку двигать к метро и выбираться в сторону центра. Вдруг благообразную тишину Палермо разорвали вои сирены. Сначала мы подумали, что у кого-то в машине сработала сигнализация, но потом увидели такую картину: барышня абсолютно приличного вида швыряется кирпичами в витрину какого-то учреждения. Судя по окружающему экстерьеру, кирпичи она специально принесла с собой. На всякий случай перешли на другую сторону улицы. Вдруг срикошетит.

Традиционно последний день в городе мы посвящаем хотя бы минимальному шопингу. Купить сувениры в центре БА можно на пешеходной улице Флорида. Это что-то типа Арбата. Слоняются туристы, играют музыканты, индейцы продают разнообразные поделки. Тут попытались единственный раз вяло поторговаться. Индеец-продавец так же вяло в цене нам не уступил, но предложил к большому сувениру взять в довесок еще одну маленькую ерунду. Мы согласились и пошли дальше, инспектировать магазины спортивной одежды. Поняли, что шопинг в БА особого смысла не имеет. Ассортимент и цены - сравнимые с нашими, так что тащить что-либо через полпланеты нам не захотелось. И вообще, перегруженная народом Флорида нас очень быстро утомила, поспешили ее покинуть.

Остаток дня провели на набережной в Пуэрто-Мадеро, в свете солнечного дня прогуливаться там было особенно приятно.

IMG_0484.JPG

На причалах стоят старые кораблики, работающие теперь как музеи. Зашли в один из них (вход 2 $), подержались за штурвал, полазили по каютам среди ребятишек. У нас сегодня, вообще, получилась детская программа развлечений. Видимо, подсознательно готовимся к возвращению. Привыкаем к виду детей.

Потихоньку пришло время направляться в гостиницу за рюкзаками. Смотрим, на улицах происходит что-то странное. Люди, одетые в майки сборной Аргентины, собираются в группы и с плакатами и музыкальными инструментами начинают двигаться по проезжей части. Что это? Праздник? Или забастовка? Подозрение, что все-таки второе, подтвердила живая зарисовка: заботливая мамаша достает из ридикюля и любовно вручает сыну-подростку какую-то перкуссию. Подразумеваемый текст-подстрочник: «Держи, сынок. С этой колотушкой ходил на митинги еще твой дедушка!» Сразу вспомнили сегодняшнюю барышню с кирпичами из Палермо. Видимо, все это события одного ряда.

В аэропорт решили добираться на такси путем вызывания его по телефону через портье нашего хостела. Цена фиксированная – 150 $. Согласились и уселись в холле ждать. Привыкли, что у нас дома такси, как правило, приезжает раньше, забыли, что мы в Аргентине, и не оставили запаса времени. К указанному часу машина не приехала, мы начали нервничать, пошли к портье, который успел смениться. На пальцах объяснили, в чем наша проблема, выяснили, что таксист уже близко, но не может подъехать из-за толпящихся на дорогах участников акций протеста. Наконец, прорвался. Машина без опознавательных шашечек, водитель, дедушка со знанием английского, спросил, чем и во сколько мы летим, и даже с учетом небольших пробок домчал нас до Ezeiza минут за 40 и подвез прямо к стойкам регистрации «Iberia».

Эх, зря торопились. Наш рейс задерживался аж до 2 часов ночи. Это означало, что на самолет из Испании на Родину мы успеваем легко, а вот выйти погулять по Мадриду, как планировали, не успеваем совершенно. Судя по табло, задерживались вообще все рейсы. Ёлки, неужели у них тут тоже забастовка? Но оказалось, что причина в чилийском вулкане, который опять пыхнул. Лучше это или хуже, сложно даже предположить.

К счастью, нас не обманули, в 2 ночи, действительно, отправили. Каких-нибудь 35 часов – и мы дома. Кстати, никакие дополнительные аэропортные сборы в БА не взимаются ни при международных, ни при местных вылетах. А дьюти-фри в Ezeiza хороший. Вроде те же цифры, что и в Домодедово, но в Москве это в еврах, а в БА – в долларах США.

Жаль, конечно, что не удалось посмотреть Мадрид, и пропала потом и кровью добытая транзитная шенгенская виза, но, честно говоря, и без Мадрида впечатлений хватило. Теперь вот думаем, чем можно себя удивить после Аргентины …

Вместо эпилога. Подбиваем бабосы.
Как нам показалась Аргентина по соотношению цена-качество?
Чудовищно дорого – билеты на междугородние автобусы. Комфортабельный 17-20-часовой переезд обойдется нашими деньгами в 3,5-4 т.руб. И тенденции тут, увы, неутешительные. Судя по отчетам 1-2-летней давности, проезд за это время подорожал практически вдвое. В итоге чуть ли не половина всех наших внутренних трат по стране пришлась именно на перемещение между городами на автобусах.
Дорого – входные билеты в нацпарки, экскурсии и прочие туристические развлекухи. Впрочем, аналогичная ситуация наблюдается во всем прогрессивном мире, тут уж ничего не поделаешь. Это если и не всегда оправдано, то хотя бы предсказуемо. Здесь динамика та же – дорожает все катастрофически.
Относительно дорого – проживание. На номер с удобствами и «завтраком» в виде кофе с булкой в убогом, но удобно расположенном хостеле, надо закладывать 25 US$ с человека.
Нормально – еда. Специально не подсчитывали, но цены сопоставимы с нашими.
Дешево – проезд в городском общественном транспорте.

Попробовали такую схему: взяли 1000 US$ наличными (все-таки баксы везде баксы), остальное поделили по двум картам(Visa и MasterCard) разных банков. Остались довольны. Обменником пользовались только один раз – по прилету в аэропорту. Остальные доллары (и то не все) разошлись в отелях, билетных кассах, дьюти-фри. По возможности старались расплачиваться картой, в крайних случаях снимали деньги в банкоматах.

Бюджет поездки
Один авиаперелет Ростов – Буэнос - Ростов – 38000 р.
Один авиаперелет Буэнос - Эль-Калафате – 6300 р.
На все остальное в Аргентине за 12 дней потратили на двоих около 2,5 т. US$.

[Darius]

Хороший, позитивный и легкочитаемый отчет Жаль, что у Вас было так мало времени на Агрентину.

[oksanalit]

сами жалеем... хочется еще вернуться в те края...

[inters]

Все-таки какая разница в впечатлениях. Мне показалось все дешево: отели, еда, вино, такси, общественый транспорт (одежду и электронику не узнавал). Но с другой стороны бросались в глаза старые не ухоженые здания, убитые машины (VW Битл в основном), а так же большое число достаточно бедных людей на улице. Да и люди одевались чересчур пафосно (я в шортах и в футболке Адидас под местного не подходил - только когда одевал джинсы и футболку Esprit был более или менее похож. Правда жили мы в отеле где-то за $80 долларов Риколете недалеко от кладбища и половину времени провели в основном в Палермо -Палермо Сохо и Риколетте. В Ла Боку добирались на такси...

[Tabaco]

Чудесно простой , информативный, полезный на 150% отчет. Спасибо , и вопрос о банках карт - какие так хорошо работали в Аргентине?
Вы пешком исходили и изучили весь БА. Где посоветуете поселиться на пару ночей- можно два совета, у нас будет два по паре ночей раза. В смысле района, конечно.

[An-Ya]

сами жалеем... хочется еще вернуться в те края...

Я чур за Перу! Отчёт прекрасен :-)

[Samovar]

На самом деле, у нас была мыслишка полететь из Эль-Калафате на самолете, но оказалось, что сделать это можно только за бешеные деньги через Буэнос-Айрес. Мы посчитали такой вариант скорее абсурдным.

Прямой рейс из Эль-Калафате в Трелев существует - Aerolineas Argentinas, номер рейса 2875, вылет 20-43, прибытие 22-15.

[oksanalit]

Прямой рейс из Эль-Калафате в Трелев существует - Aerolineas Argentinas, номер рейса 2875, вылет 20-43, прибытие 22-15.

ну вот на нашу конкретную дату этот рейс не показывали. а так удобно было бы, конечно

[oksanalit]

Tabaco » Вт сен 27, 2011 7:55 am

Спасибо , и вопрос о банках карт - какие так хорошо работали в Аргентине?
Вы пешком исходили и изучили весь БА. Где посоветуете поселиться на пару ночей- можно два совета, у нас будет два по паре ночей раза. В смысле района, конечно.

у нас была виза "сбербанка"и мастер-карт "центр-инвест" (но это наш местный банк, зарплатная карта, так что это скорее не осознанный выбор, а просто была карта - взяли).

про район БА - сложно сказать. город огромный, центральных районов много - везде хорошо (Ла Боку исключаем, разумеется). зависит от финансового положения и желания ходить пешком или добираться до самого центра транспортм. мой выбор - микроцентро, пуэрто-мадеро, сан-тельмо, реколета (она подальше), палермо (еще дальше).
удачи!

[oksanalit]

Я чур за Перу! Отчёт прекрасен :-)

да я сама давно за перу) ну вот сейчас еще чили рассматриваем

[oksanalit]

inters » Пн сен 26, 2011 10:30 pm

Все-таки какая разница в впечатлениях. Мне показалось все дешево....
Да и люди одевались чересчур пафосно (я в шортах и в футболке Адидас под местного не подходил...

вопрос дешевизны относителен. смотря с чем сравнивать. жилье, например, в принципе, не такое уж дорогое - но, как мне кажется, не для такой страны, как аргентина... да и уровень благосостояния у нас с вами, подозреваю, разный. мне бы тоже хотелось везде чувствовать себя богатой белой госпожой, но пока это получается только в Азии)

вы, наверное, летом ездили. а зимой там в шортах и я бы не пошла. все в брюках и куртках

[inters]

Да нет, я просто прилетел из НЙ и сравнивал с местными ценами. Если бы прилетел из Осло то все бы показалось вообще даром...