От океана к океану. Аргентина, Чили.

[Тамарита]

В Перу за слезами. Карнавал в подоблачной Боливии, белый - белый Уюни и многое другое. - рассказ 2.

Re: От океана к океану. Не плачь по мне, Америка! Бразилия, Парагвай, Аргентина. - рассказ 3


ОТ ОКЕАНА К ОКЕАНУ.

Аргентина – Чили – Перу – Боливия – Парагвай – Бразилия.

Я знала, что холодные ветра аргентинской Патагонии, будут хлестать меня нещадно.
Я знала, что однообразный пейзаж её дорог на тысячи километров, будет медленно сводить с ума.
Я знала, что чилийская Атакама будет испепелять меня на своих четырёхкилометровых высотах
Я знала, что вся моя сущность содрогнётся на дорогах перуанских Анд.
А в залитой холодными дождями, высокогорной Боливии будет терзать и мучить неумолимая «горняшка».
Спустившись в долины Бразилии, я задохнусь от влажной жары.
Я знала всё. Тогда зачем мне это?
Я так живу. И я готова.

Ещё я знала, что два океана Тихий и Атлантический будут плескаться у моих ног, сбивая в морскую пену свои солёные волны. Удивительные птицы и животные будут восхищать взор. Мистические пейзажи будоражить разум. Яркие наряды и обычаи местных народов притягивать, не устающий радоваться глаз. Закаты, восходы и радуги! Удовольствие от не предсказуемых встреч, новые друзья и впечатления. И каждое утро я буду просыпаться счастливой!
Я подарю себе счастье, а природные катаклизмы и не состыковка задуманного, станут «острой добавкой к сладкому соусу».
Маршрут обдумывался давно, но понимая всю его сложность из-за длительных пустых переездов, которые надо будет терпеливо преодолевать проплачивая совсем не дёшево, из-за калейдоскопической смены климатических поясов, а следовательно температур, из-за резких и частых колебаний высот, маршрут откладывался «на потом» уже три года.
Время пришло. К этому моменту Центральная и Южная Америка мною была изъезжена и не раз, оставалась Аргентина – Чили – Боливия – Парагвай – Уругвай. Именно эти страны задумывались изначально, но в процессе путешествия произошли изменения, не зависящие от меня, но и ни сколько меня не омрачившие.

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С БУЭНОС – АЙРЕСОМ.

Билет был куплен у Люфтганзы за 27000руб. и 15 января 2012г. я поднялась на борт лайнера, который перенесёт меня во Франкфурт, где удачно стыкуется следующий рейс до Буэнос – Айреса.
Но что это? Где пассажиры? Салон пуст, не считая десятерых человек, которые вопрошающе смотрели друг на друга. В тот ли самолёт мы сели? А может наоборот, все пассажиры ошиблись выходом? Но самолёт строго по времени уже выруливал на взлётную полосу и тут осенило! Так то ж Старый Новый год! Нам пятерым русским стало всё понятно, а вот пятерым иностранцам не знаю. Да и зачем им понимать, вон какие серьёзные. А у нас страна гуляет и во Франкфурт нынче никому не надо, а уж в Буэнос – Айрес и подавно!
В столице Аргентины удачно приземлились в 10 утра следующего дня. Багаж с собой, не теряя времени покидаю аэропорт.
Приветствую тебя, моя Америка! Яркое солнце, звенящий небосвод и певучая испанская речь.
Возвращаясь раз за разом на свой любимый континент, я испытываю сильнейший душевный подъём, и почти физически чувствую, как за спиной вырастают крылья, я становлюсь сильной и уверенной. Любовь, переходящая в страсть. Сомнений не остаётся, колебаний ни каких, решения принимаю быстро. И я уже не я, а кто-то другой вместо меня, а я, которая я, просто сторонний наблюдатель.
Первым неудобством стали тёплые вещи, которые в летней жаре теряют свою актуальность. В Южном полушарии сейчас лето, но оно разное на разных широтах, а потому куртка, свитер и ботины укладываются в отдельный тканевый рюкзачок до худших времён.
По совету моих аргентинских друзей, встретившихся совсем не случайно на Занзибаре, я ищу автобус №8, который за два подаренных ими же песо, отвезёт меня в одну из красивейших столиц континента - г. Буэнос-Айрес.
Автобус из аэропорта отходит каждые полчаса и везёт вас в самое сердце города, на Plaza de Mayo (площадь Мая), где сосредоточены все жизненно - необходимые туристические заведения. Ехать не близко 2.5 часа и можно не нервничая рассматривать город с пригородами.
При входе в автобус необходимо водителю назвать свою конечную остановку, после чего он устанавливает сумму оплаты для каждого, а затем опустить монетки в автокассу по одной.
Я сразу начинаю у всех всё спрашивать, это мой способ получения любой информации, народ с явным удовольствием отвечал и задавал свои вопросы. Пассажиры меняются, передавая опеку надо мной вновь вошедшим. Эстафета завершилась двумя мужчинами, с которыми я вышла на площади Мая, последние наставления, прощаемся и вот я одна.
Город восхитительно зелен, старинные здания и современные небоскрёбы, красивые люди плотным потоком движутся вдоль улиц, туристы, захваченные шумной толпой, утопают в ней. Я поддаюсь этой круговерти и пускаюсь в плавание по старинным улицам.
Ул. Флорида очень главная улица в городе. Здесь происходят всевозможные действа. Концерты музыки и танца, цирковые артисты и умельцы на все руки облюбовали пространства, выложенные плиткой. Витрины современных магазинов стеклянно отражают будничную жизнь, похожую на нескончаемый праздник.
В одном из банков, которых здесь множество и работают они все до 15:00 часов, меняю евро 1 к 5.35 песо., его курс оказался наиболее выгодным для обмена. Ну а теперь хватит крутить головой, город я посмотрю позже, оставив для этого 4-5 дней перед возвращением на Родину, то есть через два месяца, а сейчас быстрым шагом на автовокзал Ретиро за билетом до г. Viedma , оттуда до г. Trelev, где на холодном атлантическом побережье шумные Магеллановы пингвины наслаждаются коротким северным летом, в смысле южным, прыгая «столбиком» со скал в пучину волн.
В конце ул. Флорида пересекла парк с обелиском в память погибшим в Фолклендской войне, почётный караул у поднятого стяга, а там за перекрёстком железнодорожный вокзал плавно переходит в автотерминал. Поезда в г.Viedma не ходят, слишком далеко, остаётся автобус.
Ехать 13 ч., билет выкупаю за 465 песо, около $100, отправление в 7 вечера. Существует три вида автобусных билетов: «семи кама», «кама», «супер кама». Цены соответственно по возрастающей. «Семи кама» раскладывается для ночлега на половину, сиденье «кама» до конца, а «супер кама» предполагает ещё и обильное питание с питьём. Во всех трёх сервисах предлагаются пледы и подушки. Кондиционеры включают в меру, но помятуя о венесуэльских «автобусах – холодильниках», когда ноги инеем покрывались, всякий раз беру с собой в салон все зимние вещи.
Существуют также публичные автобусы по самым низким ценам, а комфорт тот же что и «семи кама», но ходят они на короткие расстояния, поэтому не всегда можно ими воспользоваться. Сухие скудные пайки пассажира дают во всех автобусах, вода и кофе не ограничено. Всегда старалась выкупать билеты на дальнейший путь сразу по приезду в точку назначения и только «семи кама», но иногда не удавалось. Длительные переезды приурочивала к ночному времени, а спится в автобусах крепко, как в хорошей постели.
Возвращение в парк, после покупки билета, было приятным, 4 ч. свободного времени я проведу здесь под сенью светлолистых деревьев. Дневная жара гонит пешехода в тень.
Подсев на скамью к пожилому сеньору, попросила его присмотреть за вещами, а сама на фотоохоту. Торжественная смена караула у обелиска, гренадёры в праздничной форме собрали ни мало зевак. Старинные здания вокруг парка, башня с часами по одну сторону, а современный бетон и стекло – по другую.







Знакомый уже сеньор со скамьи предложил меня сфотографировать и стал выбирать ракурс, а я искать позу, обернувшись в какой – то момент, ахнула. Сеньор с моим фотоаппаратом тихо упал на землю и встать не может. Я бросилась на помощь, но одной не под силу, была похожа на кудахтающую курицу, бегающую бесполезно по кругу. Позвав проходящего мимо мужчину, мы вдвоём водрузили сеньора на место.
После этого он мне рассказал, что живёт не далеко, приехал за 150 км из маленького городка в пенсионный фонд, где ему начислили надбавки на пенсию, которые не получал уже 5 лет, а теперь отдыхает от жары довольный результатом. Расстояния в 2-3 часа считаются здесь короткими, всё зависит от масштабов страны. Мне стало его очень жаль, проблемы пенсионеров везде похожи, хоть в южном, хоть в северном полушарии.
В пять вечера у него автобус, а коленка-то протезированная, потому и встать не мог. Коленке той всего месяц и он её ударил. Я расстроилась, а сеньор предложил выпить по кофейку в кофейне через дорогу.
Протестующе замахала руками, представив, что придётся пересечь улицу и перешагнуть бордюры. Тогда сеньор встал и начал ходить туда - сюда мимо скамьи, выбрасывая коленку вперёд, что б я видела, какая она надёжная. Сальто - мортале делать ему запретила.
За кофе он пошёл сам. Я боялась смотреть вслед. Вернулся благополучно с подносом и так же благополучно его отнёс. Спросила, не опоздает ли он на автобус, уже почти 5 ч., на что ответил, что поедет позже рейсовым автобусом с автовокзала Ретиро и я загрустила. Я хотела, что б он уехал сейчас, сию минуту и я перестала бы переживать, но нет, ещё полтора часа ожидания показались длинною в пять.
По дороге в терминал я каждый раз забегала вперёд и предупреждала:
- Осторожно, здесь яма.
Сеньор странно выбрасывал ногу, почти спотыкаясь, а я думала о том, что любым способом должна сегодня уехать в Viedmu, и никакая коленка не сможет этому воспрепятствовать. Только бы протез не отказал, ведь «Скорую» буду вызывать я!
Тепло простившись, пошагала на посадку, а сеньору за билетом на второй этаж. Я не видела, как он ступил на эскалатор, я больше не хотела этого видеть.

[Тамарита]

ПЕРВОЕ ЧУДО.

Приехав утром в Viedmа обнаруживаю, что билетов до г.Trelev нет. А именно туда мне и надо, поближе к мысу Tombo ( punto Tombo), а потому беру на завтра за 201 песо, ехать 6 ч., тоже не близко.
Турист из местной молодёжи уверенно привёл меня в неплохой хостел Costa del Sur, что в пяти кварталах от терминала, где и остановилась за 18 евро.
Городок совсем молодой, чистый и опрятный, разлинеенный на ровные квадраты, не многолюдно. Подсчитав расходы за 2 дня, поняла, что деньги менять буду часто и много, а ведь ещё ничего и не видела, но после того, как зашла в кафе покушать и оставила там 28 песо за кофе с бутербродом, твёрдо решила, что с этим надо что-то делать, но что? Менять деньги и только!
Кассу обмена нашла с трудом между ул. Сolon и ул. Aluaro Barros. Все местные банки работают только со своими деньгами и своими клиентами, не имея обмена валюты. Да и как я убедилась потом, в обменниках курс гораздо выше и так везде.
Пальмы остались далеко на севере, поэтому гулять не хотелась, растительность напоминала нашу в средней полосе.



Восторгов я не испытала и вернулась в отель отдыхать.
Автобусы в Южной Америке опаздывают постоянно и намного, а потому не надо паниковать, внимательно сверяйте название автоперевозчика, указанного в билете, с названием службы, означенной прямо на борту каждого автобуса.
Вот и сегодня автобус опоздал на целый час. Пассажиры претензий не предъявляют и не ругаются, о пунктуальности здесь не говорят, не торопятся и зря не нервничают. Два месяца я буду жить по тем же законам, но привыкнуть к этому нельзя. А потому всегда и везде я буду приходить вовремя, если не раньше, чем нимало смущая гидов, сотрудников отелей, кассиров билетных касс и своих друзей.
В автобусе до Trelev шумная группа аргентинцев, сейчас здесь летние каникулы у студентов и школьников, потому народ активно путешествует по своей стране. Молодёжь веселилась, попивая жерба мате (травяной чай) из специального круглого прибора калабаса, передавая его по кругу. 2-3 глотка через трубочку с ситечком на противоположном конце, делает каждый, а затем доливается кипяток из термоса и опять калабаса идёт по кругу.
Изготавливают данный сосуд из тыквы калабаса, что считают наилучшим материалом, но также практикуются калабаса из металла, глины, стекла. Сосуд вставляется в металлический аккуратный таганчик, что б его можно было ставить на поверхность и получается горшочек на ножках.
В Аргентине этот напиток из измельчённых листьев и веточек дерева Жерба приобрёл огромную популярность, хотя сам сосуд продают в соседних Чили и Бразилии. (Уругвай с Парагваем тоже охочи до Жерба мате.) И если в других странах мне на глаза попадался термос с кипятком и калабаса, то я почти наверняка знала, что их хозяева – аргентинцы.
Но больше, чем компания молодёжи, меня заинтересовал мужчина в чёрных очках, сидевший с попутчиком на 2 ряда впереди. Он был совершенно слепой. При этом вставал, ходил, спускался на первый этаж, наливал кофе в стаканчик, сопровождая все свои действия хлопками в ладоши. Пассажиры с нескрываемым удивлением за ним наблюдали, а он всё хлопал и хлопал, делая свои дела.
Кто-то осмелился спросить о странном образе передвижения, мужчина стесняясь пояснил, что по звуку хлопков он определяет расстояние до ближайших предметов, что помогает ему избежать столкновения с ними, а если не будет хлопать, то не сможет двигаться. Народ от удивления притих и пережив лёгкий шок от услышанного, попросил показать на примере.
Предметом для эксперимента стала калабаса. Её подносили на разное расстояние и высоту. Мужчина безошибочно определял место нахождения предмета, а ещё его примерный размер и форму! Я была потрясена! Вышли они с попутчиком на одной из промежуточных станций. Надев рюкзаки на спины, поспешили по дороге, а человек в чёрных очках всё хлопал и хлопал в ладоши.
Ещё долго молодёжь обсуждала данный феномен, а я подумала: - Вот оно, первое чудо!

ПИНГВИНИЙ БЕРЕГ.
Патагония включает в себя четыре провинции: Огненная Земля, Санта Крус, Чубут и Рио Негро. Пейзажи её пустынны и однообразны, степные равнины, поросшие низкорослым кустарником и пучками травы, иногда образуют взгорки. Эти малообжитые пространства ошибочно называют пампасами, но пампасы - это красиво и нечто другое, поросшее пучками высокой шелковистой травы, а равнины Патагонии - это скорее степи, или низкотравные прерии.



Редкие населённые пункты аккуратно мостятся в удобных местах, автобус катит мимо по асфальтовой дороге, пассажиры пребывают в лёгкой дрёме, только иногда встречный транспорт заставляет встрепенуться.



По прибытии в Трелев, получаю карту города в инфослужбе и на поиски турагентств. Да не тут-то было. Все места на пингвинов проданы, и только в 6-ом по счёту офисе есть одно! Оно моё! 250 песо стоит тур, а за вход придётся заплатить ещё 35 и послезавтра будет мне счастье.
Ну а теперь ищу хостал и устраиваюсь в дормиторио за 70 песо ночь. К счастью 2 ночи я провела одна, соседи немцы уехали на пару дней с экскурсией. Туристов из Германии основное большинство наряду с местным населением. Гуляя по городу знакомлюсь с учительницей начальных классов и два дня она была моим городским гидом. Музеи, парки, площади.



Постоянно дующий ветер теребит волосы, про аккуратную причёску можно забыть, но я бесконечно её поправляю. Кажется, что ветер сейчас закончится и станет тихо, но нет, он дует здесь всегда, не зависимо от времени года. Вечное дыхание моря.
Колония пингвинов из 800 000 особей сейчас у берегов Аргентины в потеплевшем океане, а в зимние месяцы эти забавные птицы отплывают к берегам Бразилии. Хотелось бы посетить ещё и п-ов Вальдес, куда приходят греться киты из ледяной Атлантики, но сейчас им тепло и в Антарктиде, а морские львы на каменистых берегах уже были в моих путешествиях, да и уверена я, что в Чили на них насмотрюсь.
Поэтому решила, что здесь буду смотреть только пингвинье побережье. Микроавтобус пришёл за мной в 8 утра. И покатили мы к берегу холодного океана.
Пошел моросящий дождь, небо затянуло тучами. Полтора часа грунтовки и вот, приехали. Пингвинов нет, а только музей, в который мы должны войти для начала. Платим по 35 песо и входим. На невидимой леске под потолком подвешены муляжи рыб и морских животных, создавая эффект плывущей живности. Рассматривать их интересно и все с удовольствием обошли залы. Дождь не кончался и наш водитель одолжил мне свою большую куртку цвета океана.
От музея отходят деревянные тротуары и дорожки, ограниченные в ширину полосками белых камешков. Ходить надо только по ним и я нетерпеливо поспешила по деревянным досточкам.
Ой! Вот они! Первых моих пингвинов увидела впереди себя, неуклюже и смешно шлёпающих перепончатыми лапками по деревянному настилу. Их вздёрнутые хвостики бодро шевелились, они оглядывались, а я делала вид, что мне до них нет дела. А этот вид можно было и не делать, так как они давно относятся к людям, как к животным, сосуществующим рядом и дела до нас им просто нет. То, что эти «животные», в смысле мы, появляются по утрам и щёлкают объективами фотокамер - не беда, просто у них жизнь такая, фотокамерная.













Гвалт усиливался, пингвинов становилось всё больше. Они пересекали пешеходные дорожки, стояли парами у нас на пути и «целовались». Именно так они проявляли нежность к противоположному полу. При этом их запрещено трогать, гладить, мешать, подзывать, кормить. А очень хочется. Сумасшедший ветер, что пахнет морем, надувает мою куртку парашютом. Серо – синие волны разбиваются вдребезги о скалистые берега, а смелые птицы без содрогания в теле штурмуют холодные воды в поисках пропитания.









Растут Магеллановы пингвины до 50 см., а живут до 30 лет. В год откладывают 2 яйца и вынашивают в складках живота 42 дня. При этом обязанности по вынашиванию птенцов делятся поровну между родителями. Пока один кормится в океане, второй заботится о кладке. Так же и забота о появившихся на свет птенцах распределяется на двоих. Птенцы рождаются в октябре серыми и пушистыми, постепенно меняя пух на перья. Белый живот, галстук и щёки - признаки взрослой птицы.
Хищные птицы охотятся на не окрепших птенцов, поэтому наилучший способ сохранить потомство - это создавать детские сады, где несколько взрослых нянек стерегут выводок.
Морем пингвины пользуются только для миграций и кормления, а на берегах они живут.









Пока дети малые, мать заботливо приносит им рыбу в желудке, а затем на берегу отрыгивает. Птенцы при этом просто лезут ей в клюв и бешено галдят, не давая прийти в себя. Бедная мать от них не может отбиться, но наказание такое поведение не предусматривает.
Жировые железы на кончике хвоста пингвины старательно натирают щеками и смазывают перья жиром, чтоб не промокнуть, а оттого хвосты у всех взлохмачены и не красивы. Глубокие норы в песке служат местом для отдыха. Да и вообще пингвин - птица медлительная, лежат они почти не шевелясь.
Выход к океану знают все и ходят туда вразвалочку купаться, вернее кормиться, соблюдая правила дорожного движения со встречными сытенькими. Друг другу не мешают, дорогу уступают, если надо останавливаются. У кромки воды стоят какое – то время и смотрят вдаль, как будто мечтая о дальних океанах и каменистых берегах. Прыгают в воду друг за другом, невзирая на кипучие волны и погоду.
Наблюдать за ними очень увлекательно, что мы и делаем с нашим гидом. Дождь уже кончился и солнышко засияло, согревая промозглую землю. И тут происходит нечто странное. Один их пингвинов заметил мой голубой ботинок и замер рассматривая. Мы остановились тоже, тогда он повернул голову вверх и увидел мои синие джинсы. Джинсы вызвали у него отрицательные эмоции и он побежал ко мне. Мы не шевелились, а глупый пИнгвин трижды ущипнул меня за брюки и вновь уставился на ботины. Мы уж хотели потихоньку уйти, а он двинулся за мной. Тогда я села на скамью и стала ждать. Тут он увидел мою огромную синюю куртку и вообще передумал уходить. Видимо она была похожа на любимый океан и вызывала приятные ассоциации.





Такое пингвинье поведение было странным, это равносильно тому, что приставать к морскому льву или киту, чего они никогда не делают, а потому всех это удивило и спектакль ещё продолжался бы, но надо было уходить, чтоб не испугать. Если б не водительская куртка, пингвины меня б не заметили.
Гуляли мы долго, умиляясь отношениям этих птиц в своей семье и с соседями. Напоминали они маленьких гномиков с ручками и ножками, а ещё с думающими мозгами.
Получив не мало удовольствия от экскурсии, в этот же день я уезжаю дальше на юг, в г. Рио Гайегос за 455 песо и ехать мне 17ч.
Я хочу увидеть ледники! Ползут те ледники в озёра, полосато расчерчивая горы сжимающие их с двух сторон и трудно найти более красивые места нежели эти. Ехать мне в г. Калафате, столицу ледников, но прямого автобуса нет, вот и двигаюсь поэтапно. Конечно можно лететь самолётом, даже говорят дешевле, но тогда не будет Патагонии и пингвинов, да и возвращаться пришлось бы тем же маршрутом, а у меня обратного пути нет, мне потом на Тихий надо.

[Тамарита]

НА ВЕТРАХ ПАТАГОНИИ.

Купив сухое печенье и яблоки, уютно устраиваюсь на своём месте. Пространства Патагонии бескрайни, сухая и чахлая растительность до горизонта торчит пучками, и за горизонтом тоже. Но каждый клочок земли имеет своего хозяина. Аккуратные ограды из столбиков, перетянутых колючей проволокой, простирающиеся на тысячи километров вдоль дорог, определяют участки частных владений - эстансий. Иногда эстансии имеют аккуратные домики с признаками жизни, но они настолько редки в этих суровых краях, что воспринимаются как чудо и удивляют своим присутствием. Пятнистые лошади в загонах, ветродувы, что вырабатывают энергию для хозяйственных нужд, котлованы - поилки для животных, с дождевой водой.
Земли здесь совершенно не плодоносящие, разгульные ветра закручивают столбики пыли и несут их по безмолвным прериям. У ветра свои игры.
Говорят, что народ здесь занимается овцеводством, шерсть у аргентинских овец мягкая и тёплая, а цены на неё растут. Но тучных стад увидеть не пришлось, а то что видела, действительно было с виду очень мягким и напоминало кудрявых барашков из мультиков. А вот гуанако, животное разновидности лам, куда больше среди низкорослых кустов. Пасутся они не большими стадами, при этом самец всегда стоит замерев на взгорках, пристально осматривает окрестности, оберегая покой своей семьи. А если вы увидели одинокого гуанако, то значит стар он и сед, и стадо, его давно отвергло, признав нового лидера, молодого и сильного. А старый и немощный доживает свою жизнь в одиночестве.
Лысые викуньи, также разновидности лам, похожи на гуанако, но шерсть у них длинная только на груди, остальное тело почти голое. Хвост болтается, как у коровы, а гуанако хвосты держат дугой. Викуньи любят воду и чаще всего встречаются у водоёмов, в отличие от гуанако, которые пьют один раз в неделю и далеко уходят от водопоя. Эти животные совершенно не приручаемы, в то время, как лама и альпака являются полностью одомашненными.
Ламы для перевозки грузов в горах, как у нас на Кавказе ослы. Альпаки - обладатели удивительной шерсти, похожей на воздушный хлопок из коробочек. Гуанако и викуньи под охраной государства, но очень вкусное мясо первых и удивительная, дорогостоящая шерсть с груди вторых, является поводом для их повсеместного истребления. Мясо гуанако я встречала в изобилии в каждой стране, где побывала. Продаётся оно открыто и никому нет дела до этого.
Страусы нанду помельче африканских будут. Заметить тех птиц сложно на фоне серой земли. Их сучковатые ноги, неуклюже сгибаясь, шустро перепрыгивают кочки – бугорки. А быстрый ветер догоняя, вздымает вспять страусиные перья. Цыплячий выводок едва успевает за длинноногим папашей, ведь именно ему достаются детки на воспитание, а нерадивые мамаши после откладки яиц, пускаются на поиски другого партнёра.
Эти птицы живут стаями при одном самце. И все самки откладывают яйца в одном месте. Самец сразу начинает их высиживать, а его «жёны» продолжают докладывать яйца. Но что удивительно, так это то, что все птенцы, примерно через месяц, появляются на свет почти одновременно в одни сутки.
Ландшафт постепенно меняется. Прерии, однообразно растянувшиеся на тысячи километров, что даже цветная бумажка на обочине привлекает внимание уставшего от однообразия взора, вдруг дарят сказочные пейзажи. Поражают облака, по форме похожие на спирали, или на закрученные плюшки. Нет, таких облаков не бывает!







Автобус идёт на подъём, впереди заснеженные горы, а внизу ярко – синие пятна озёр и извилистые ленты рек. Разнообразие птиц на воде, оживлённое движение на дороге. Большегрузные фуры, с многозначительной надписью «Конец мира» идут с Огненной Земли. Скоро г. Калафате – столица ледников и как-то не естественно странным мне всё это показалось.



Всего лишь 500 км. до айсбергов Антарктиды! Там заканчивается мир… и начинается вновь. Неужели! Неужели я сюда добралась! Хотелось ударить шапкой о земь и сплясать «гапака», но полицейский кордон при въезде в заповедные места, принялся сверять соответствие мест и пассажиров. Лишних не было и мы радостно (это я о себе), въезжаем в Эль Калафате.





ОСОБЫЙ ГОРОД - КАЛАФАТЕ.

Этот маленький, уютный и наикрасивейший городок - оазис Патагонии. Скудная и действительно суровая природа юга, здесь обретает праздничный вид. Сосново – еловая растительность тёмной зеленью укрывает улицы, а запах тех шишек я чувствую даже сейчас.











Ухоженные расписные домики – теремки в окружении чайных роз и сиреневой лаванды. Яркие краски, разнообразная архитектура деревянных построек, витрины магазинов, оформленные в национальном индейском колорите. Это не просто город - это город – музей, что дарит душевную радость и делает нас счастливыми.









Здесь тоже лето и Эль Калафате звенит ярким колокольчиком разнообразных наречий и языков. Пестрит неординарной туристической публикой, дурманяще пахнет ёлками – сосёнками и так всё это похоже на Новый год!

***
В автотерминале мы в 17ч., к автобусу не навязчиво подходят представители отелей и турофисов. Выбираю хостал «Los dos pinоs» (Две ёлки), что в трёх кварталах по прямой. Миную рынок народного творчества с разными замечательными безделушками и нужными вещичками, всё необыкновенно интересно, даже останавливаюсь и что-то выбираю, только усилием воли отрываю взгляд от многоцветья и легко нахожу хостал.





Оплачиваю 270 песо за 2 ночи, здесь же на ресепшен покупаю на следующее утро автобусный билет за 100 песо до национального парка ледников. Наиглавнейший ледник - Перито Морено, именно он и является целью моего приезда. Сползает он с пологого горного склона в оз. Аргентино, питая его своими подтаявшими водами. Вот его я и поеду смотреть завтра, а сегодня возвращаюсь на автовокзал за билетом из Калафате до г. Перито Морено, что планирую через пару дней и путать город и ледник не рекомендую, это совершенно разные места и направления и город Перито Морено находится очень далеко по возвратной дороге у подножия Анд.
Самый южный город мира Ушуайя, мне противопоказан. Так я решила, что туда не еду.
К моему удивлению билетов на ближайшую неделю нет.
- Но мне надо проехать по легендарной сороковой дороге (Ruta 40)!
Так и всем надо, даже те, кто самолётом прилетел, обратно стараются выехать рутой 40. Считается, что если ты преодолел этот путь - то совершил подвиг.
- Я ж подвиги люблю!
Так и все любят. А билетов нет. Всем нужна эта трудная и красивая дорога у подножия Кордильер, где ледники стекают реками по одну сторону дороги и образуют синие озёра в яркой поросли, укрытые стаями водоплавающих, по другую. Шквалистые ветра с гор, каменистая грунтовка, серпантин по ущельям и так снова надо исколесить тысячи километров.
Понимаю, что требуется извращение ума и покупаю билеты у разных перевозчиков на отдельные участки дороги. Только на пятый день моего здесь пребывания я смогу выехать по руте 40. Каждая дорога Аргентины, Чили, Боливии имеет свой номер, таков порядок, но в Патагонии дорог не густо, только та, по которой я приехала и та, по которой уеду. Только они соединяют отдалённые южные районы с «Большой землёй».
Маршрут Эль Калафате - Перито Морено - Барилоче мне обошёлся в 700 песо, добираться почти четыре дня с одной ночёвкой в г.Перито Морено. Испугавшись, что в Эль Калафате задержусь на 3 лишних ночи, меняю отдельный номер на дормиторио, по 50 песо ночь. Решив бытовые проблемы, облегчённо вздыхаю и о них забываю.









Несмотря на позднее время, все службы в городе действуют. Оформление экскурсий, отелей, продажа билетов поставлено на поток. Всё быстро и предельно ясно. Конвейер турсервиса работает круглосуточно, интернет в отелях и по городу. В Аргентине все города хороши, но этот особый. Я никогда не видела такого скопления в одном месте только качественных вещей, всё только в единственном экземпляре и все - просто произведение искусства. В пору на каждой вещице ставить росчерк пера умельца. Даже носки, которые имеют право быть незамысловатыми, удивляют полётом фантазии. Но цены! Нет, приходить сюда я буду просто на экскурсию.
Только для того, что бы проехать Патагонию по земле, побывать на экскурсиях и выехать обратно, надо быть далеко не бедным человеком.
На утро меня забирает автобус от отеля, ехать 80 км. до входа в парк Лос Глассиарес, который требует отдельной оплаты в 100 песо. Аргентинцы платят 40, а чилийцам скидка до 60-ти, как стране – соседке, хотя аргентинцы не очень - то жалуют чилийцев. А всему виной война за Фолклендские острова ( Мальвинские), когда в 1982 г.аргентинская сторона разбомбила военную базу Великобритании на одном из островов за право контроля над ними. Находятся они в Атлантике не далеко от Аргентины. С этого и начался конфликт между странами, продолжался около 2-х месяцев. Потери аргентинской стороны были более значительны, Великобритания оказалась на высоте, поддерживаемая странами Европы. Попрание Аргентинской чести и гордости до сих пор болезненно для граждан страны. И в это конфликтное время Чили встала на сторону Великобритании, оказывая ей идеологическую поддержку.
С тех пор отношения между двумя, казалось бы дружелюбными, странами неприязненные, многие политические вопросы остаются не договорёнными, а проблемы не разрешёнными.
Но молодёжь этих государств активно путешествует из страны в страну.

[Тамарита]

СИНИЙ – СИНИЙ ЛЕДНИК!

Катамаран к леднику Перито Морено стоит 70 песо и отправляется он по проливу Brazo Rico. Второй пролив Brazo Upsala приведёт вас к леднику Upsala, но находится он гораздо дальше чем Перито Морено и значительно меньше его. Потому при желании туда можно попасть в частном порядке. Между этими проливами Магелланов полуостров углом упирается в ледник, тормозит его ход, а льды карабкаются, громоздясь на него, подталкиваемые силой земного притяжения. Арка – дуга между полуостровом и ледником образуется в этом месте соприкосновения, вымывается волнами, обрушиваясь каждые 3 – 4 года. Вечное движение природы не остановить.
Катамараном пользуются желающие подойти к леднику на минимально близкое расстояние и я одна из них. Здесь уютно и тепло, в то время как уже чувствуется холод ледяного плато.







Огромный природный холодильник морозит руки, нос и уши. Пронизывающий ветер порывисто свистит и завывает. Одеваю шапку и варежки. Катамаран огибает полуостров и… Что это?
Перито Морено синей скалистой стеной сползал в озеро Аргентино.

















Голубое небо, ледник и серо-голубая лагуна слились в едином аккорде. Трещины и ниши в ледяном массиве излучали яркий цвет, нежась в солнечных лучах. Всё это великолепие слепило взор. А ведь лагуна меняет свой цвет примерно каждых 3 дня, от серого до ярко – бирюзового. Местные жители говорят, что это ни как не связано с температурой, погодой и временем года. Необъяснимое явление свойственно только данному озеру и к другим не имеет отношения. Природа феноменальна!
Припекает солнце, меняю шапку на шляпу, которая также у меня с собой, хочется спрятаться в тени её полей, защитившись от солнечных бликов.
Время от времени ледник обрушивал свою подтаявшую стену, тогда раздавался треск, подобный взрыву и всплеск озёрной глади отдавал волну, катившуюся к берегам. Льдины, отшлифованные волной, пускались в странствие, излучая голубизну, которую придают льдам застывшие внутри пузырьки воздуха.
Порывистый ветер рвёт шляпу с головы и опять натягиваю на уши шапку. Склоны окрестных гор расчерчены глубокими бороздами, являющими собой след сходящих льдов.







Расщелины и пики ледяного массива отпечатываются на фоне тёмных гор. Его плато состоит из ущелий и скал, прорезанных подтаявшими водами от припекающего солнца. В причудливых гротах и расщелинах текут речки – ручейки, в глубоких трещинах - застывшие глаза озерков.
Экскурсию восхождения на ледник можно купить у себя в отеле, или в любом турагентстве, цены примерно одинаковы. Специальная обувь и инструктор, сопровождающий группу, предоставляется.
Высота надводной части 40 – 60 м., а толщина всего массива 150 м. Катамаран идёт вдоль всей стены, позволяя насладиться зрелищем. Величественный айсберг завис над нами, взмывая ввысь свои иглы и башенки. Трепетное чувство охватило всех, в глазах не скрываемый восторг и удивление.
Порою, прогулка длинною в час может показать столько, сколько не увидишь и за год в жизни обывателя.



После плавания были обзорные площадки, где по не крутым лестницам с перилами можно обойти весь полуостров, минуя лес с замшелыми деревьями. И уже в непосредственной близости, любоваться огромным ледяным полем сверху.











На самом деле лёд имеет грязные прожилки. Прочерчивая склоны гор, собирает грунт увлекая за собой, а по пути наращивает новые слои и уже тёмные прослойки горных пород поднимаются от подножия вверх.
Прогулка по лесенкам с перилами занимает 2.5 часа. В ожидании обрушения голубой стены, народ усаживается на балконах и ступенях со своими сэндвичами и напитками. Разнопёстрый мир собрался здесь, у этого чуда природы. А что тут делаю я? Из своего арбузного захолустья? А тоже, что и все. Сижу на ступенях, смачно жую сэндвич, приготовленный с утра и запиваю его соком. А ещё я громко кричу вместе со всеми, подпрыгивая на ступенях под грохот рвущегося ледника.











Сегодня я единственная представительница России, чем вызываю немалый интерес:
- Так у вас в России свой лёд!
- Свой лёд, да другой и оставлю я его на свой пенсионный возраст.
Все дружно решили, что мой испанский язык - это креольский. А русский язык похож на креольский, поэтому я на нём и говорю. Решили, так решили. Я согласна и не спорю. У аргентинцев действительно свой диалект, для меня не приятный, как будто всей стране присущ дефект речи, они откровенно шепелявят. В дальнейшем встречала граждан, иммигрировавших из соседних стран, так они, прожив не один год в Аргентине, так и не смогли привыкнуть к шипяще – свистящим звукам.
После обеда автобус забирает нас в Калафате и через 2 ч. я в городе.

[Тамарита]

ГОРОД, ЧТО ПАХНЕТ ШИШКАМИ.

После возвращения в Калафате, с ледника Перито Морено, в своём отельном домике, меня постигла новаторская идея. Я пришила шапку к донышку шляпы, и изобрела уникальный головной убор. От ветра и от солнца одновременно. Всё гениальное просто! Но в выборе названия была не оригинальна. Новое изобретение вошло в мир под названием «Калафате»!

Сам городок занимает уютные берега лагуны Немез и надев своё «калафате», вышла на его многолюдные улицы. Как реагировал город на моё изобретение, не видела. Я не смотрела людям в глаза, лишив их возможности рассмеяться мне в лицо. Но на следующий день, осмелев, встретила ещё двоих «изобретателей». При встрече мы не заметили друг друга, скорее сделали вид, а на душе было отрадно. Прижилось! Это был прорыв в моде!
Позже в Боливии встречала «калафате» не раз, удивляясь, как быстро шагает мода по миру. Я ещё в пути, а моим изобретением уже здесь пользуются. И разочаровалась, узнав, что задолго до меня успели всё изобрести.
А пока я на пути в резервацию Немез, вход 25 песо, но можно просто гулять по набережной и любоваться теми же красотами. Так все и делают.
В ромашковых полях пасутся пятнистые кони. Черноголовые лебеди на разноцветных озёрах. Лиловая лаванда по обочинам дорог, чайные розы благоухают. Берёзы! Русские берёзы! Черешня зреет в полисадах, пахучий клевер ковриками, а под деревьями растут красношляпые грибы.













Жаркое солнце и ледяной ветер. Куртку то несу, то одеваю. День пролетел незаметно, вечерний обход магазинов – музеев и опять полный восторг от увиденного. Сочетание кружев, лент и кожи. Перья с объёмной пряжей. Кожаные шарфы и галстуки в сочетании с металлом, вязаная обувь и шёлковые куртки.
Народ, как и я бездельничает. Длинный день, и сумерки наступают в 11 ночи, зажигаются городские огни, город, похожий на сказку, укрывает ночь и под её покровом бегущие огни казино, заманчиво манят, переливаясь в цвете. Рестораны громыхают музыкой, где за стеклянными витринами, сочно зажаренные окорока, крутятся на вертелах. Пожилой, состоятельный люд важничает за столиками дорогих заведений, а неимущая молодёжь ест и пьёт на ходу, или же просто сидя на тротуаре, оперевшись на стену.



Летняя южная ночь длинною в 5-6 часов, ранний рассвет, еловые лапы в пахучих шишках свисают над входом в наш домик. С удовольствием вдыхаю начало нового дня и радуюсь чудным птицам, их длинные ноги утопают в мягком газоне, а с каменной ограды за ними наблюдает другая, с клювом, как у колибри. Если бы знали те птицы, те лошади в ромашковых полях и те лебеди на озёрах, что именно они наполняют мир красотой.





Неподалёку от Эль Калафате, городок Эль Чалтен, где небольшие ледники в очень красивых горах. Ехать можно самому с автовокзала, 2 часа и вы на месте, а можно брать экскурсию совместно с ледником Перито Морено или отдельно. Если вы любите ходить пешком, то можно самому обойти все красоты по дорожкам и тропинкам, протоптанным туристами. Здесь ледник Viedma сползает в одноимённое озеро.
Городок Эль Болсон, не доезжая Барилоче по руте 40, славится своими сувенирами и национальными вещичками. Озеро Пуэло может быть интересным. Во всю эту информацию меня посвятили девочки – чилийки, перейдя границу в Пуэрто Наталиа, отправились по руте 40, а затем вернулись в Калафате. Мне показалось это не очень удобным, дважды пройти один и тот же путь. Именно они назвали сороковую дорогу ужасной.
Жители бедных северных районов едут на заработки в Калафате. Женщины заняты в сфере сервиса, а мужчины на строительстве домов и дорог. Зарплата от 6000 песо, примерно 1200 евро и выше. Даже боливийцы, которые смогли сюда добраться, находят себе работу, а те, кому денег на дорогу не хватило, оседают в центральных районах Аргентины и занимаются выращиванием овощей. Идёт смешение народов и языков. Но как мне показалось, боливийцев здесь не жалуют.
Телеги с огромными колёсами, как символ переселенчества в Патагонии, напоминают о былых временах. А уж увидеть их можно повсюду, даже на детских площадках и крышах домов.



Ботанический сад на главной калафатской улице,





удивил пышной сиренью под названием Lila, а берёзу здесь обзывают Abedul, люпин, как люпин, разросшиеся кусты Parilla, из ягод которой, как утверждает табличка, можно готовить мармелад, а мы ещё и смородиновое варенье из них варим.
Всё это завёз сюда англичанин Чарльз Дарвин, изучавший животный мир и растительный. В парке представлены этапы жизни этого эволюциониста в виде объёмных фигур.





По его теории эволюции мы живём. Именно эта теория является логическим объяснением развития жизни на земле и признана учёными мужами мира. Но существуют факты в мировой археологии, о которых он тогда не знал, а если б узнал, то очень расстроился. Совсем неудобными они б для него показались и учение Дарвинизм потерпело бы крах, посеяв сумятицу на нашей планете. Об этом предпочитают молчать, что б ничего не менять, а ещё удобнее те факты просто отвергать и не признавать. Но об этом позже.
А пока собираюсь в дорогу, вечером уезжаю в г. Перито Морено. Прощай Калафате !



СОРОКОВАЯ ДОРОГА СМЕРТИ.
В 6 ч. вечера рейсовый автобус выехал из Эль Калафате, столицы ледников, на 40-ую дорогу. Еду я в г. Перито Морено и серьёзно приготовилась к большим неприятностям. Сама дорога отличная, но километров через 100 разорвалось колесо. Пока водители его меняли, мы пассажиры высыпали на берег роскошного озера Аргентино, самого большого в стране и перезнакомились между собой. Кроме меня ещё двое французов, а остальные из местных.
Дородная женщина с типичными индейскими чертами лица везла сына в спортивную спецшколу для подготовки к участию в Олимпиаде 2013 г. Наверное она была похожа на, растворившихся среди других народов, аборигенов Патагонии теуэльче, чей средний рост был 1.80м. От неё вновь услышала, что озеро всегда меняет свой цвет от серого до лилового, в то время как остальные мелкие имеют свой постоянный цвет, хотя и различный между собой.
19 февраля в Калафате проходит праздничный карнавал в честь крещения озера, на который съезжаются отовсюду. А вообще в это время карнавалы по всей Южной Америке во главе с Бразильским, но каждая страна имеет для этого свою причину. Интересно, на какой из них я попаду, и в какой стране меня застанет карнавал?
В автобусе несколько чилийцев, что едут в северные районы Чили, но по своей стране передвигаться с юга на север очень проблематично. Островная южная часть изобилует проливами и проливчиками, через которые ходят паромы, и добраться до чилийской автострады Аустраль ( carretera Austral), что идёт на север Чили и дальше в Перу, требует временнЫх затрат. Поэтому чилийцы переходят границу в Аргентину через Пуерто Наталиа и едут автобусом по руте 40 вдоль границы у подножия Анд, а уже из аргентинской Мендозы идут опять через границу в Чили и попадают в её северные районы.
Правительство Чили настаивает на упрощённом визовом режиме для жителей своего юга, но аргентинцы пока не идут на встречу и каждый раз нещадно штампуют паспорта чилийцев в обиде за Фолклендскую войну. Да и вообще фолклендские дебаты у аргентинцев на сходят с языка и они готовы развивать эту тему до бесконечности.
Сменив колесо, снова в путь. Викуньи и страусы на эстансиях, мелкие зверьки перебегают дорогу, жуткий ветер, лагуны хороши, гористая местность причудливого рисунка, на берегах рек примостились яркие домики.





Закончился асфальт и началась мелкая щебёнка. Дорога ровно укатана без ям и колдобин, но для велосипедистов здесь погибель, а так как многие путешествуют на велосипедах и мотоциклах, то это важно знать.
Неудобств я не испытывала, было комфортно и подвиги пришлось отложить. Раздали дорожные пайки из конфет и сока. Вечер тянулся и не хотел смеркаться. На ограде из колючей проволоки повисла викунья, так и погибла, не сумев освободиться. В половине двенадцатого началась ночь, а закат так и оставался не погашенным на краю мира. Высыпали мириады звёзд и я нашла нашу Медведицу. Её ковш висел низко и ярко, повёрнутым наоборот, опровергая ошибочное мнение, что в южном полушарии её не увидеть. Ещё как увидеть! Лишь одна из её звёзд не восходит за 30 град. ю.ш., но это не мешает любоваться Большой медведицей в ярком ночном небе Патагонии.
Встречный транспорт полностью отсутствовал, видимо действительно здесь мало ездят. Но в час ночи остановились. Красный внедорожник на обочине, взятый в прокат. Двое туристов поставили палатку на ночлег. Требуется ремонт, но только завтра один из них поедет за механиком, что бы в ночь не бросить друга. А поэтому нашу помощь подвезти одного из них до ближайшего населённого пункта не приняли. Тот пункт за 300 км., но как же койоты и зорро? Хотя это почти, одно и тоже, лисицы похожие на шакалов и наоборот.
Суровая природа, трудная жизнь, а значит помоги нуждающемуся и через час мы вновь остановились у эвакуатора с зажжёнными маячками, что на случай надобности дежурит у дороги. Его мы направили на помощь красной машине, вот такой тут сервис!
Утром прибыли в д. Три Озера (Tres Lagos), на улицах ни души, только беснующийся ветер срывает крыши. Деревенька опрятная, со спортивным комплексом, парком, детской площадкой. Чистенькая улица с красивой церковью, лишь один полуразрушенный дом напротив автотерминала, с надписью на покосившейся стене «Криво улыбнись!». Улыбнулись и поехали дальше.

[сергей фоменко]

Супер ! Жду продолжения ! Всегда интересно ! Собираю инфу !

[Тамарита]

КОНДОР, ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ!

По приезду в г. Перито Морено, получаю карту города в инфослужбе, при её помощи устраиваюсь в недорогой муниципальный кэмпинг. Городок не большой, отели разных уровней на главной ул. San Martin, что идёт по прямой от автотерминала, здесь же и парочка турофисов, где приобретаю экскурсию на завтра в пещеры иероглифов «Guevas de las manos» за 220 песо + 50 за вход в сам парк. Выезд в 7 утра, обратно в 13 ч., а вечером я вновь по руте 40 отправлюсь дальше,в г. Барилоче.
Экскурсии совершаются каждый день и не только в пещеры, но ещё и по соседним городам, с целью ознакомления. Неподалёку от Перито Морено шахты золотых приисков, куда в поисках работы едут южные чилийцы, а туристов возят туда на осмотр Золотой глотки ( Garganta del Oro).
Купила знаменитое аргентинское красное вино Мерлон марки Колон, гордость нации. Вкусное, терпкое, в общем нормальное. Большая бутылка за 18 песо и пила я её два дня, но бывают и маленькие, коих на тот момент в супермаркете не оказалось. Что осталось, на следующий день взяла с собой в автобус, предварительно перелив в коробку из-под сока. Думаю, что мне позавидовали бы многие, если бы знали что я пью.
А пока следующим ранним утром я выезжаю в пещеры, где наскальные рисунки в виде отпечатков рук датируются давностью в 9 т. л. Ехать полтора часа, красивая дорога,









рядом со мной молодой человек из Чили, ещё вчера в турофисе познакомились и всю дорогу он мне показывал фото наших музеев и театров, которые посетил 2 года назад. Он же и рассказал мне странную историю, случившуюся с ним в прошлом году в Колумбии, когда в номер отеля ворвались незнакомые люди и ограбили троих иностранцев, среди потерпевших был и он. Забрали деньги и фотоаппаратуру. По данному факту завели уголовное дело, которое зависло навсегда, а власти Колумбии до сих пор не вернули материальный ущерб. Подозрение пало на сотрудников отеля, которые информируют преступников о проживании иностранцев и открывают им двери. Я глубоко задумалась, ведь моя Колумбия стала для меня любимой страной.
А впереди показались роскошные каньоны, дорога резко вниз и опять вверх. Просто дух захватывает. И конечно гуанако семьями. Цветные домики на краю каньона это и есть вход в заповедник.





И пошли мы пешком вдоль отвесной стены ущелья. Деревянные перила отделяют от крутого обрыва, где по его дну течёт речка. Это каньон реки Пинтурас. Пейзажи восхитительны, хочется смотреть на них бесконечно. Изящные горы отливают на солнце.















Рисунки появились внезапно. Очертаниями разноцветных ладошек хаотично, но чётко были усыпаны отвесные склоны скал.







Подняв голову, удивилась, как могли владельцы этих маленьких пальчиков так высоко их пропечатать. Встать и опереться не на что, да и лестницу не поставить.
Отпечатки рук на стенах каньона по предположению археологов принадлежат охотникам – аборигенам, которые таким образом помечали свои места охоты, что – то вроде подписи, и напоминали детские руки, видимо и сами аборигены были мелковаты. В разные времена техника рисунка была разной. Самыми первыми были отпечатки только левых рук. Тыльную сторону ладони посыпали растительным пигментом, прикладывали к поверхности внутренней её стороной и при помощи трубочки в правой руке сдувалась пыльца с ладони, оседая на камень, значит древние народы тоже были праворукими.
Здесь и отпечатки растений, наскальные рисунки животных и охотников, шестипалая рука, а позже появились техники на окрашенной стене и двух рук, но всё также при помощи сдувания красителя.









Рисунки на протяжении двухсот метров на потрескавшейся стене, ощущение того, что стена постоянно осыпается, а рисунки дорисовываются. Но сопровождающая нас экскурсовод поспешила развеять сомнения, пояснив, что базальтовые скальные породы супертвёрдые и никогда не рушатся. И только раз в тысячу лет может упасть маленький камешек, а в доказательство попробовала отломить каменную пластину, которая вот-вот казалось упадёт. Не вышло. А у меня бы точно вышло! Откуда, например, здесь под ногами камни? Им что, 9000 лет? Уверена, что нет. Но ведь откуда-то они появились! Не иначе, как упали со скал! Значит всё-таки рушатся.
Единственной пещерой оказался грот с закопченным потолком, где уставшие охотники коротали время. Сильного впечатления это не произвело, куда привлекательнее сами горы, красные, серые, жёлтые.
Потом началось самое интересное, мы спустились в каньон. Речка Пинтурас прозрачным ручейком извивалась по его дну. Те, кому тяжело спускаться и подниматься по склонам повернули обратно, будут ждать нас у входа. А я ошалев от счастья, любовалась силой и мощью ярко красных скал и разломов. Ноги увязали в сером вулканическом пепле, принесённом рекой. Здесь очень жарко, почти нет ветра, под ногами рыхлость. Берега прозрачной речки поросли деревьями, их тень спасает нас от жгучего солнца.



Белый скелет викуньи на берегу, колючие растения цепляются за одежду, протыкают обувь. Душа трепещет от неприступности и величия скал. Полтора километра пути и подъём.
По склонам гуляет холодный ветер, тяжело идти вверх, тёплая куртка, как спасение, в то время, как народ содрогался от холода. Мы растянулись вереницей, отдыхая раз за разом и тут две немки сзади меня громко заговорили, я обернулась и подняла глаза к небу… . В синем бездонном небе парил кондор!
Я увидела эту птицу в дикой природе второй раз, первый был в самом глубоком каньоне мира Колко, в Перу, несколько лет назад и я была уверена, что второго раза не будет. Но удача была благосклонна и, задрав головы, мы заворожёно следили за его полётом, пока небесная синь полностью не поглотила эту редкую птицу.
Потом была эстансия, где можно перекусить и попить кофе, а уже вечером я выехала в г.Барилоче.

ПАТАГОНИЯ, Я БОЛЬШЕ ТЕБЯ НЕ БОЮСЬ!

Отличная сороковая дорога, видимо сыскавшая себе дурную славу в былые времена. Несколько гравийных кусков проблем не доставляют, и «дорогой смерти» её назвать нельзя. Толи дело Африка или Гайана. Там не соскучишься! Но те дороги жуткими именами не называют, а просто по ним ездят, действительно совершая каждодневные подвиги.
В г. Эль Болсон приехали ночью, последняя провинция Патагонии Рио Негро. Старый город с граффити на обшарпанных стенах, улицы другого обличья, а вокруг по горам хвойные леса.







Резко отличается от молодых современных Калафате, которому всего 30 лет, а Чалтену 70.
По горам по долам в 5.30 утра прибыли в Барилоче. Идёт дождь, автотерминал забит туристами, яблоко негде положить, а уж сумку поставить и самой присесть … . Кассы закрыты, жду.



Кассы открыли, покупаю билет до Мендозы за 505 песо на 15.30 ч. Дождь не кончается, город лучшего шоколада утонул в водных потоках, выйти на его улицы сложно. В фирменном шоколадном магазине используют бумажные пакеты с изображением матрёшек, при этом надпись гласит «Mamuschka», именно так и гласит.



Параллельно магазин продаёт расписных деревянных матрёшек, откуда они, загадка. Мне и в голову не приходило, что через полтора месяца совершенно случайно, в совершенно другом месте, познакомлюсь с мастером, что расписывает тех матрёшек для сети фирменных шоколадных магазинов г. Барилоче.
Сдаю вещи на хранение, и надев плащ выхожу на рябиновые аллеи. Деревья усыпаны красными гроздьями, огромные раскинувшиеся лиственницы издают лесной аромат, повсюду ели тянут свои тёмно - зелёные лапы, озеро серое от дождя. Гуляю по безлюдному мокрому городу, что-то покупаю, чему-то радуюсь.





В магазинах Аргентины не выдают целлофановые пакеты, только бумажные или тканевые сумочки по доллару. Мир отказывается от пластика.
Мне досталась удобная синяя тканевая сумочка, по которой во мне везде «узнавали» аргентинку, а вот достоинства её я оценила позже, ведь она совсем не шуршит и никому не мешает.
Пейзаж после Барилоче стал намного красивее и сочнее. Горы, необычных форм, обрамляют озёра.







Зелёный динозавр бежит по диким степям. Ах да, это просто скульптура, но впечатляет!



Кончается дождь, мелькающие за окном города становятся похожими на привычные латиноамериканские, бескрайние солончаки с хрустящим настом, розыгрыш шампанского в салоне, которое мне не светило, смех и веселье. Хорошо - то как!
Наконец-то мы прибыли в Мендозу и сразу покупаю предварительно билет до чилийского г. Вальпараисо. Через пару дней я пересеку границу с Чили и начнётся новый виток моего путешествия.
А пока из Мендозы уезжаю в Сан Хуан за 60 песо, что бы увидеть пустыню Villa la Luna. Но это ещё не всё и надо ехать в деревню San Agustin за 52 песо. Надоело ехать, хочу отель с тёплым душем и мягкой постелью. Звоню в ту деревню, но группа в пустыню не набрана, по причине нескончаемых дождей.
Рискуя выезжаю, надеясь на чудо. Кто не рискует, тот не пьёт шампанское, а кто рискует, тот вообще ничего не пьёт, а может и голодает. Это про меня. 50 песо и я в San Agustin, предварительно купив билет из Мендозы в чилийское Вальпараисо, минуя Сантьяго, за 190 песо. Дней не замечаю, ровно 2 недели в Аргентине. Не многовато ли? Патагония забрала много времени, самый сложный этап моего путешествия, длительные переезды, но совсем не пустые. Её однообразные пейзажи негативно действуют на психику, потому многие пассажиры автобусов просто зашторивали окна.
По дороге в Сан Агустин солнце садилось перед горами, я не смогла найти объяснение этому явлению. А может мне показалось после явно отличающихся ландшафтов прерий? Но не так уж и однообразны те прерии, семьи гуанако и викуньи, нанду и лебеди, облака – спирали и разноцветные озёра. Знаю, что буду об этом всегда помнить и рассказывать, а значит, ничто не бывает зря, даже кажущиеся бесполезными события.

[Тамарита]

ОТ ЛЕДНИКОВ ДО КАКТУСОВ.

В Сан Агустин меня действительно встречают и, привязав сумку к багажнику велосипеда, мы направляемся в хостал Dona Zoila, за 50 песо.



Отдельная комната, горячий душ и завтрак. Ночью пошёл дождь. Утром звонят из офиса, в пустыне тоже дождь и надо ждать. Да что это за пустыня, что льёт там, как из ведра! А поездку туда я оплатила с ночи по приезду, в 150 песо, чувствую, что будут «водить за нос» и время тянуть.
Из офиса больше не звонят и только я им надоедаю своими звонками. Пустыня в 3-х часах езды от Сан Агустин, но туда я уже не еду, деньги возвращать не спешат и пока я просто гуляю по окрестностям. Остаться здесь до восстановления погоды нет желания, сейчас сезон дождей и лить будет ежедневно, да и билет в Чили уже куплен.
В пределах городка озеро в кактусовых берегах, но нужна мне только пустыня. Хотя добраться до кактусов от синих ледников, это тоже поступок, и не стоит расстраиваться, успокаиваю себя, как могу.







Преодолела я за две недели около 8000 км. К смене материков, стран и городов, да и климатических поясов отношусь спокойно, но природные красоты всегда меня волнуют. Ради этого я и еду, не взирая на расстояния и затраты. Но с пустыней не повезло.
После обеда иду в офис Паула – Тур. Дел с ними лучше не иметь. Хозяйка припевает по поводу дождя, а деньги возвращать совсем не хочет. Здесь прошу организовать другую экскурсию и показать что-то похожее на пустыню, обещают и вызывают водителя с машиной. Просят ещё 50 песо, отдаю в надежде на правду. Поездка частная и, со слов директрисы, пейзажи будут не обыкновенны.
Села на переднее сиденье, рядом с водителем Даниелем и приготовилась ждать. Даниель был представлен ещё и как гид. Поехали в сторону озера, но я была здесь с утра и Даниель меняет маршрут. А ведь я предупреждала об этом в офисе и просила не повторяться.
Несколько интересных камней, дерево на воздушных корнях, купающиеся женщины в горной реке. Вместо обещанных 12-ти км вглубь горной гряды, проехали всего 5. Заманчивым было только преодоление горных речек вброд.







Даниель не смог удовлетворить моё любопытство и в ответах ссылался на знания своей жены, но жены рядом не было. Он понимал это и старался компенсировать недостаток информации фотографиями, что мне не интересно. Привёз меня к горе с иероглифами аборигенов, перевода не знал, перевела сама: «Здесь был абориген Вася!», потом полез со мной на ту скалу, старался, как мог, но мне радости не было. Даниель не был гидом, он просто был хорошим человеком.



А когда узнал, сколько я заплатила, совсем расстроился и предложил показать свою эстансию.
Самый высокий кактус на его эстансии достигает 10-ти метров, а растёт он 1 см. в год, значит лет ему около тысячи. Когда он купил эту землю 10 лет назад, то многие кактусы на его территории были такими же маленькими, как и сейчас, они почти не растут. Поилки для животных в обрамлении этих колючек живописны, а я здесь в гостях, не прикоснуться бы и не наколоться.







Плакучие ивы свесили свои ветви к воде, создавая уют в заводях рек. Реки искрятся, переливаясь через камни. Исходив все окрестности, возвращаемся в отель. Вдоль дорог стоят алтари святых, что помогают водителю в пути, а над каждым уважающим себя селением воздвигнут крест с распятием Христа или без оного.





А через пару часов я направляюсь в злополучный офис. Там никого нет, нахожу дом директорши и предъявляю претензии по поводу неоправданной экскурсии.
Директриса то опускает руку в карман с деньгами, то вновь её вытаскивает, но мои доводы аргументированы и 100 песо нехотя возвращаются мне. Обещала пейзажи – сделай, а «пылить» в глаза искушённому туристу не надо. Я хочу удивляться, а не просто сорить деньгами! Жалобу писать в центр по туризму не стала, но предупредить тех, кто придёт после меня, считаю нужным. Затем я зашла в центральный туристический офис и там подтвердили, что в красной пустыне Путь Луны проливной дождь. Успокоилась, хоть в этом не обманули.
Заняться было нечем, только спать, а в 02.30 меня разбудили к автобусу и в 8ч. я уже была в Сан Хуане. Затем возвращение в Мендозу, интернет за 4 песо час, серпентарий за 10, а напротив аквариум за 11 песо.







Экскурсия по городу и на главную площадь Independensia, затем на пл. Испания, где народ гуляет «помеченный» птицами. Я недоумевала: «Где это все они ходили?» Метки на голове, сумках и спине, я смеялась в душе и тут на меня с небес снизошло гуано. Стало ясно, что все мы помечены на пл. Испания.









А вечером я выезжаю в г. Вальпараисо, но на границе чилийские таможенники нас строили и долго мучили, пускали собаку по кругу, открывали багаж и забирали все «порошковые» продукты. 2 ч. ночи, автобус всех терпеливо ждёт, водители улаживают пограничные проблемы.
Закончив с таможней, автобус переваливает через Анды, но впереди что-то случилось и весь серпантин в светящихся огнях, стоит в ожидании. Прошли «скорые» и эвакуаторы, а потом вновь нескончаемые тоннели и горные виражи. Я засыпаю, что бы проснуться в Чили, сменив впечатления и обновив эмоции. «Легендарная» сороковая дорога далеко позади, да и совсем она не легендарная, а значит с подвигами не вышло.
А поутру действительно обнаружила, что Чили - великолепно!

[СибирякЪ]

Вот вы уже где ) Надеюсь,такого супер-экстрима как в Африке,тут у вас не будет?)

[Тамарита]

Почитаем, узнаем!

[Тамарита]

АТАКАМА, НЕЛЬЗЯ БЫТЬ КРАСИВОЙ ТАКОЙ! Чили.

Аргентина осталась позади. Что покажет мне Чили? Планов громадьё, дух боевой, погода радует. Сухое жаркое солнце января стоит в зените. Дожди здесь начнутся в зимнем июле.
Чили самая длинная и узкая страна, состоит из 3-х частей. Южная - это чилийская Патагония, северная - это безводная пустыня Атакама и средняя, которую я пересеку сегодня, оказавшись на берегу Тихого океана в г. Вальпараисо.
Через всю страну вдоль хребтов Анд проходит узкая долина, омываемая Тихим океаном с противоположной стороны. Средняя часть Чили самая густонаселённая, но и самая сейсмически не стабильная. Несмотря на эту особенность, все крупные города страны находятся именно здесь.
Февраль и март чаще других месяцев принимает на себя удары стихии, хотя назвать это закономерностью нельзя. Цунами, вызванные подземными толчками, здесь не редкость. Вдоль побережья проходит Чилийский желоб, глубиною около10000 м, движение тектонических плит тому виной.
Анды - молодые горы и они ещё растут, сдвигаемые материковыми плитами, а значит живые вулканы, извергаясь, трясут уязвимую Чили уже со стороны материка. Самая высокая вершина Охос – дель – Саладо, 6880м. и если сложить эту высоту с глубиной желоба, то получится общая цифра около17000 м. Вот какое опасное место досталось этой красивой стране.

ЛИФТЫ ВАЛЬПАРАИСО.

Пока я всё это рассказывала, уже проехали знаменитый курорт Винья – дель – Мар, где вышли почти все пассажиры, ещё полчаса и Вальпараисо ( Райская долина), но разделение этих двух городов фактически отсутствует и они плавно переходят из одного в другой.
Вальпараисо знаменит своими уличными лифтами, которые используют, как городской транспорт. Вот и приехала я сюда, с Атлантики на Тихий, что б покататься по крутым склонам городских холмов.
Город – порт ступенчато уходит вверх по горам цветными домиками.









То, что внизу - многоэтажно, а вверху - «низкоросло».
На автовокзале меняю евро на песо, это гораздо выгоднее доллара. Деньги здесь пластиковые, сразу и не поймёшь, подделать их не возможно. Затем на карте города служащий инфоцентра отмечает по моей просьбе недорогие хосталы и городские лифты. Но найти жильё оказалось не так просто.
Все отели, что на уровне центральной площади, полностью заняты и шансов туда заселиться никаких. А вот те, что там, наверху, куда ведут крутые лестницы, жильцов принимают, хотя и не дёшево.
- А как же лифты! Неужели пешком?
- Так лифты ж частные и принадлежат владельцам, которые их давно установили в удобных для себя местах. На весь город их не хватает, действующих всего 15, а 10 на ремонте.
Оживлённые улицы затихают, поднимаясь вверх. И какая же это Райская долина, что вокруг одни подъёмы? Я ещё слабо пытаюсь найти что – либо подходящее внизу, но уже с тоской посматриваю наверх.
По подъёму Эквадор (subida Ecuador) спускаются жители верхних районов. Утверждают, что подниматься легко и в течение дня они не раз проделывают этот путь. А с лифтом им не повезло, его здесь просто нет, но отели вверху более свободны. Тяжело вздохнув, приступаю к подьёму.
Домики громоздятся друг другу на крыши, перила шаткие, но окрашены ярко-жёлто, а оттого не так всё грустно. Граффити на любой вкус, цветы оплетают ограды. Город уже далеко внизу, а моя лестница – чудесница и не думает заканчиваться. Бездомные собаки от жары не реагируют на прохожих.











Наконец-то поднялась на узкую тихую улочку, где спросив ещё пару раз, нахожу отель «Караколь» и благополучно устраиваюсь за 8000 песо. Побросав вещи в номер, отправляюсь на поиск городских лифтов.
Все они имеют свои собственные имена, иногда просто неожиданные. Например лифты Барон, Лечерос (молочники), Монхас (монахини), Марипозас ( бабочки), Эспириту Санто (Святой дух), Артиллерия, Вийя сека (сухой путь) и все остальные в таком же духе. Разбросаны в разных концах города.
Моим первым посещённым оказался лифт Королева Виктория, столь громкое название привлекло. Внизу под горой кабина, где лифтёр собирает по 300 сентаво за подъём на гору, это просто мизерная сумма. Через турникет впускают определённое количество людей, в основном любопытных, местных жителей меньшинство. Поехали!











По склону проложены рельсы, мы вверх, а встречная кабина вниз. Тяжёлое громыхание, слегка подпрыгивая, катим над городом, созерцая вновь открывающиеся дали. Внизу океан пенится, лодки у причала, машинки, как паучки, люди, как муравьи.
Поднявшись, причаливаем к другой кабине с лифтёром, через которую мы и выходим, открыв дверь из лифта. Здесь огромные колёса, поворачиваясь, тянут металлический трос, приводя в движение кабины.
На вершинах холмов рестораны и отели, церкви и местное кладбище, дворики балконами выступают над городом, крутые спуски улиц увлекают за собой, радуя и восхищая разнообразием цветов.









Сувениры у каждого входа в лифт и его выхода. Обратно со склона можно спуститься пешком, не спеша изучая окрестности.







Потом были лифты Консепсьон и Эль перал по 100 сентаво за подъём. Столь незначительные цены не оправдывают их содержание, а потому многие подъёмники просто не рентабельны и закрыты.
Последним четвёртым стал Паланко, является историческим памятником. Расположен в противоположной части города на авенида Аргентина, недалеко от Национального конгресса. Туда я пошла пешком, спустившись на шумные улицы, хотя городские маршрутки все идут мимо конгресса и его широкие порталы проехать не возможно.
А внизу забастовка студентов за бесплатное обучение и я терпеливо дождалась, когда шумная молодёжь с транспарантами и лозунгами, закончит своё шествие.



В городе много площадей, а на главной - роскошное дерево араукария, но приближаться к нему не стоит, бездомные со своим хилым скарбом и тележками из супермаркетов заняли все места.
Рынок народного творчества раскинулся по всей площади, как и во всех соседних странах, умельцам с фантазией разрешено продавать свои поделки в парках, на площадях и центральных улицах.







Рядом с площадью Виктория Кафедральный Собор и Башня с часами, всё это в пределах видимости от автотерминала.
Хитроумно сплетённые провода опутали город, чилийские карабинеры с оружием дежурят на улицах, городская суета и масса народу не дают набрать скорость, но наконец- то я вырываюсь из этого людского потока на просторную ул. Аргентина.





Лифт Паланко через 3 г. отметит своё столетие. Он отличается от других тем, что к лифтовой шахте надо идти через длинный тоннель, проложенный в горе. Выложенный со всех сторон булыжником, создаёт впечатление надёжной старины, по стенам течёт вода, стекая в водоотводы – ручейки вдоль стен и на улицу вытекает шумным водопадиком прямо у кабины лифтёра.





Тоннель достаточно хорошо освещён, а пол выложен яркой плиткой, в конце пути что-то вроде небольшого бассейна, огороженного камнем.
Подъём вертикальный, а наверху смотровые площадки и мост на вершину соседнего холма. Интересно здесь погулять, наслаждаясь красивым видом на океан.







Накатавшись вдосталь, спускаюсь вниз пешком. Лифт Паланко стал последним, на большее меня не хватило, да и все не обойдёшь. Вернувшись к своему подъёму Эквадор, во второй раз поднимаюсь вверх, ругая всё на свете. Ну, нет, больше спускаться я не стану и завтрашний день проведу, гуляя у себя на верху.





А вечером, отдохнув, выхожу на освещённые ночные улицы и опять новый взгляд и новые впечатления. В свете фонарей, уже знакомые пейзажи, становятся не узнаваемыми.



В скромном ресторанчике ужинаю, персонал старается всячески угодить, ведь не многие поднимутся к ним на ужин. Морепродукты не дёшевы, да и вообще на «дёшево» я уже не рассчитываю.

[Тамарита]

ПЬЯНАЯ БАШКА, ДАЙ ПИРОЖКА!



Следующим днём после обеда выезжаю в город Антафагаста. Это полтора суток на север, во владения самой засушливой пустыни мира Атакама. Есть здесь места, где на протяжении 100 лет не выпало ни одной капли дождя. Проезд стоит 100 дол. Из этого города планирую выехать в сердце Атакамы, г. Сан Педро.
Дорога Аустраль идёт вдоль океана через весь южноамериканский материк до самого Эквадора, пересекая все климатические пояса. Эта главная магистраль континента, иногда плавно отдаляется от берега, и вновь приближаясь.







Кончились зелёные долины, сменив пейзаж на песчано – каменистые горы и глубокие ущелья, где бегут почти пересохшие ручейки, со всё ещё зеленеющими берегами.
Платная дорога, преграждаемая турникетами, где производится оплата в жёлтых кабинах, уходит то вверх, то вниз по кактусовым горам. Уши то закладывает, то вновь отпускает.





Кактусы цветут красными цветками, их и здесь используют, как ограждения для частных земель. Вот уж загадка, зачем в этих, суровых и безводных местах, покупать горы и песок, да ещё и огораживать! Как и в Аргентине, столбики с колючей проволокой. Думаю, всё это покупается под девизом: «Это моё и пусть будет!».
Атакама набирает силу, внизу скалистые тихоокеанские берега, а справа необыкновенные её барханы и резные горы, пока относительно не высоки, но это только начало. Всё реже кактусы в цветочек и чахлые кустики.
Ветродувы по безжизненным просторам, как гигантские вентиляторы в жаркой пустыне, вращают свои лопасти, мигая огоньками.











Они вновь и вновь появляются из-за барханов, перерабатывая энергию ветра в электрическую и нет им числа. Вся страна пользуется ею, и ведь хватает!
Длинные и тёмные тоннели, просверленные в горах, дорога отличная, Анды всё более каменистые, а ночью серпантин, что остаётся позади, светится разноцветными огнями, собрав на своей ленте транспорт всех мастей. В чилийских автобусах практически не кормят, маленький сок и одно печенье. Кондиционеры приятной температуры, вроде и не в Атакаме совсем. Засыпаю, укутавшись пледом.
А проснувшись, обнаруживаю вокруг совершенно безжизненные места.
Впереди на побережье большой город Серена, с огромным крестом на самой высокой горе, как символ благословения.



Въезжаем в него, да и не так уж жутко здесь, правда пальмы чахловаты. Искусственно озеленённые улицы требуют большого ухода, а так всё настоящее и супермаркеты, и набережная, и детские площадки. На газонах жители «пикникуют» и сумасшедшее солнце им привычно.



Отсюда уже и Антафагаста почти рядом. Город в пустыне, окружённый мёртвыми горами и я интуитивно на выходе из автобуса подалась назад от ударившей в лицо жаркой волны. С трудом прижившаяся зелень создаёт слабую прозрачную тень. Но самым страшным было то, что в огромном автотерминале нет воды, а значит, закрыты жизненно необходимые туалет и душ, которым я пользуюсь, будучи в дороге. Народ с кислыми минами хватается за живот, почти плача, но воды как не было, так и нет.
Купив билет на вечер до Сан Педро за 9000 песо, отправляюсь гулять по берегу. Море веет прохладой, но испепеляющее солнце сжигает заживо, вся надежда на шляпу, но она очень слабая.











Стаи птиц облепили не приветливый каменистый берег, сильные высокие волны сбивают пену на камнях, корабли стоят на рейде. Здесь большой порт, не плохо развит рыбный промысел и я иду искать рыбный рынок, в надежде перекусить морепродуктами. Примерно час по берегу и я у цели.
Рынок раскинулся яркими лодками вдоль берега, кишит туристами, огромное рыбное разнообразие, всевозможные моллюски и крабы, лангусты и креветки выложены ровными рядами и насыпаны аккуратными горками. Здесь же готовят всевозможные рыбные блюда и каждый считает обязательным что-то попробовать.









На берегу разделывают огромных рыбин, отходы конечно в воду, а вот уже здесь царство морских львов. Огромные ленивые животные не утруждают себя ловлей рыбы, привыкнув к обильному корму с берега. Удачные большие куски они рвут на части, стараясь отобрать друг у друга. Их гладкие, блестящие спины мелькают над водой, подныривая под рыбацкие лодки.













А на берегу солидный пеликан тщательно следит за ними и если им достаётся смачный кусок, то он жутко нервничает, бегая по берегу растопырив крылья. Но если его фотографируешь, он скромно отворачивается, вроде стесняется, а вот со своими «стайными» смел и безжалостен, не позволяя им даже высадиться в зоне контроля. Сразу начинается не шуточная погоня, вытянув по гусиному шею.







Вдоль бетонной набережной ограждения, которые полностью заняты любопытными туристами. Рядом со мной высокий молодой человек, слегка навеселе, жуёт импанадас с сыром и моллюсками, при этом восторженно приговаривая, какой вкусный у него пирожок, особенно с пивом. Я пыталась рассмотреть, с чем это он у него, а парень сразу предложил откусить на пробу и я откусила.
Пирожки импанадас наиболее популярны, фаршированные дарами моря необыкновенно вкусны. Не долго думая, покупаю себе пару импанадос и половину порции горячего супа из морепродуктов. Купить полную порцию можно, но так и половины много. Стоит всего 4 дол.



Сейчас утро и можно спокойно покушать, персонал любезен, да и вообще он любезен повсюду. А приезжая к себе домой, меня начинают расстраивать уже в аэропорту в момент прилёта.
Супчик оказался на славу и за 2 месяца разъездов я ничего вкуснее не ела, хотя перепробовала много чего. А потом вновь на берег с пеликанами и чайками, которые ровными рядками пристраиваются на бортах лодок. Львы на набережную здесь не поднимаются, как на Галапагоссах, где предусмотрены для них ступени, иначе б не было от них проходу. Выпрыгивая из воды, как собаки, ловят брошенные им куски и кажется, что они просто ненасытны. Насладившись игрой столь экзотических животных, отправляюсь на рынок антиквариата.
Утюги и фонари, топоры и пилы, керамические горшки для цветов и примусы, алюминиевые кружки и военные каски, пепельницы, музыкальные инструменты и старые книги с изображением Че Гевары. Колоритная личность, убелённого сединой старика в окошке, серьёзно относящегося к своей работе. Его приятная улыбка, комплимент ему и уже позволено фото, которое я с удовольствием делаю.



Супермаркеты нескончаемой чередой вдоль берега,



- зал ожидания в туалетной комнате при супермаркете.







а вот и пляж. Присела, народ купается, три толстушки вальяжно идут по берегу, неся в руках ручной холодильник и сумку с продуктами. Сели, всё разложили и стали есть.



А возвращаясь, покупаю морскую прогулку за 2000 песо. Маленькая моторка берёт 10 человек. Волны просто ураганные, иногда они закрывают берег и кажется, что уже не вырулим. Взмывая на гребень волны, вновь падаем вниз. Бакланы с пеликанами расселись вокруг маяков, все пирсы заняты ими же, на каменистых островках нежатся морские львы. Приятно обдаёт холодными солёными брызгами.









У берега белоснежный морской лайнер, а по берегу особняки и парки. Даже и не заметила, как обгорело всё лицо, что было даже больно дотронуться. Быстро возвращаюсь в автотерминал, вечером в Сан Педро, а пока жду, намазав кремом лицо до белизны.

[Тамарита]

ПРО КАКТУС САН ПЕДРО.

Занятая своими мыслями, не оказала внимания девушке, что подсела рядом, пока не обратилась ко мне сама. Местная чилийка с разрисованным телом и пирсинговым лицом задавала банальные вопросы, я нехотя отвечала.
Последний вопрос прозвучал, как пароль:
- А ты пробовала когда либо кактус Сан Редро?
От неожиданности я подпрыгнула и брякнула с ходу:
- Нет! Но мечтаю!
Будучи в Перу несколько лет назад, я поинтересовалась этим кактусом, но кроме удивления и настороженности со стороны встречающего меня сотрудника турфирмы, мой вопрос ничего не вызвал и подробностей я тогда не получила. Но уверенность того, что эта «тайна будет раскрыта», меня не покидала.
И вот эта девушка пришла ко мне сама, что б «тайна перестала быть тайной». На мой вопрос, почему именно я, ответила, что на шее у меня бусы, цвет которых является отличительным знаком для любителей кактуса, благодаря им она решила, что мы единомышленницы и подошла. Действительно, бусы я купила в Аргентине, выбрала именно их, из огромного ассортимента.
Девушка слегка удивилась, что мною ещё не зантересовалась полиция и что я действительно ни разу не пила Сан Редро, а его надо именно пить, приготовив отвар. Это галлюциногенное средство варят, практикуют снадобье в г.Сан Педро, куда я направляюсь. Кактус ярко – зелёного цвета, совершенно мягкий, растёт очень быстро, в отличие от собратьев его семейства. Я не верила своим ушам, как это я сразу не поняла по названию самой деревни?
Эффект от данного пития потрясающий, ты познаёшь самого себя со стороны, совершенно в другом ракурсе, в общем попадаешь в Нирвану. Чтобы не ошибиться адресом, в смысле Нирваны и не покинуть этот свет навсегда, обратиться надо к парням в Сан Педро, что делают дреды и разрисовывают тело, в общем к похожим на неё. Они же следят за процессом, контролируя ситуацию, а сам ты уже ничего не сможешь сделать, будучи обпедренным.
Из её рассказа поняла, что эффект от отвара кактуса похож на эффект от пития ауаяски в Амазонии, но готовят её из листьев и коры деревьев, которые известны только индейцам сельвы. В случае пития ауаяски сам шаман следит за «подопытным». Тогда я отказалась от этого ритуала и вот сейчас опять нечто похожее.
После слова «Нирвана», задумалась, а надо ли это мне, но пообещала незнакомке, попробовать. Так вот почему тогда в Перу меня спросил встречающий, а не больна ли я. Неужто подумал, что я больна? Мне было стыдно и я стала похожа на астраханский зрелый, бордово – красный помидор.
А тут и автобус подошёл. Занимаю место на втором этаже впереди у лобового окна. Красиво изрезанные горы бегут навстречу. Устраиваюсь поудобнее и засыпаю, ведь в 10 ч.ночи я приеду в этот загадочный мир под названием Сан Педро.

А ЧТО? СЛАБО, ПЕШКОМ ЧЕРЕЗ АТАКАМУ? ИЛИ ПУСТИТЕ ПЕРЕНОЧЕВАТЬ.

Проснулась оттого, что замёрзла и нехотя потянулась за пледом, приоткрыв один глаз. В следующее мгновение, испугавшись, открыла и второй. В салоне ни души, автобус стоит в кромешной тьме. Что это? Где люди? Никого.
На ощупь быстро собрала вещи и вниз по крутой лестнице. Все двери внизу закрыты. Неужели приехали? А как же я? Где терминал? Ни огонька! Я бешено стала колотить во все двери, может кто с улицы услышит. Никого. С пущей яростью затарабанила в панике и тут открылась боковая дверь нижнего салона. Взлохмаченный сонный водитель, зная, что все двери у него закрыты, от неожиданности тут же её захлопнул и открыл вновь, опомнившись:
- Ты откуда?
- Я сверху! Я там спала! Где мы? Сколько времени? Где автотерминал?
Вопросы сыпались градом, а он не мог поверить, что я сверху. Дверь мне открыл, заявив, что самого здания автостанции не существует, а только лишь площадка для автобусов, огороженная глиняной стеной, в которой есть проход для въезда автобусов, вот в него я и должна выйти, что бы попасть в центр.
Почему глиняной? Что это за город? Почему темно?
В жутком паническом состоянии ощупываю корявую земляную стену и нахожу выход. Густая чёрная ночь, ни единого фонаря, ни одного человека. Уже полтора часа, как приехали. Где то далеко – далеко виднеется просвет, я пошагала туда.
Слегка посветлело, глиняные ограды и дома в 2 м. высотой, без окон, только двери. На углу молодой человек со своим пледом, видимо из автобуса, я к нему. Пояснил, что стучать надо во все двери и спрашивать место.
- Так зачем во все двери, мне ж только отель надо.
- Так, то ж и есть отели.
И пошла я стучать по всем дверям этого глиняно – песчаного города, не похожего ни на что. Какое – то время парень шёл со мною, но поняв, что место переночевать я не найду, удалился. А проблема вся в том, что сегодня пятница и всё Чили съехалось на выходные в эту не понятную деревню. Мест просто нет и до понедельника не будет. В этих жутких постройках, которые ночью ещё страшнее, мне нет места.
Умоляю впустить меня хоть просто во двор, хоть на скамеечке до утра пересидеть, но везде один отказ. Ближе к центру фонари засветились, народ туристический гуляет, сувенирные магазины с открытыми дверьми, где внутреннее пространство просто удивляет своим изобилием товара и масштабами территории.
И тут я поняла, что все эти «замки из песка» внутри обширны по территории и стилизованы под местную культуру атакаменьёс, да и владелец магазина подтвердил и даже удивился, что я об этом не знала. На центральной площади растут даже деревья, а под ними «дикие» палатки, многие, оставшиеся без ночлега, просто спят в спальниках на тротуаре.
Я воспрянула духом, решив, что в крайнем случае, на этой площади я смогу дождаться утра, или даже вернуться в свой автобус. Зачем только признавалась, спала бы себе до утра. Уже час ночи, но я продолжаю искать удачу. Единственно – открытая дверь отеля меня обрадовала, но и здесь всё занято. Видя моё отчаяние, добрая хозяйка стала звонить по всем знакомым с целью помочь. Я сидела на ресепшен и тихо молилась, согласная даже с тем матрасом, который она пообещала дать, в случае неудачи.
Её муж меня успокаивал, обещая что – нибудь придумать, так как они всегда всем помогают в подобных ситуациях, и в ночь на улицу не отпускают. Одно их только смущало, откуда я появилась, слукавив, ответила, что уже 3 ч.ищу приют.
И тут сбылося! Нам перезванивают, обещая единственную кровать в городе, хозяйка рисует план, поблагодарив её от души, я выбегаю на улицу. Ведь я уже знакома с особенностями деревенских улиц и умею считать кварталы и полукварталы.
Дверь мне открыла хмурая боливийка по имени Констансия. Провела через тёмный двор в мою комнату, сказав, что там спят люди, я поняла, что это дормидорио. И опять тот же вопрос где я была до сих пор. Ответила, что пришла с автобуса, но Констансия не поверила, заявив, что последний автобус пришёл в 9 ч. вечера, а сейчас второй час ночи. Я горестно махнула рукой и рухнула на указанное мне в темноте место.
Неужели они думают, что я через Атакаму пешком?

[eMarianna]

Вот какая молодец, Тамарита!!! Собираюсь по такому же примерно маршруту, как и Ваш, читаю с удовольствием! Еду одна, и все думаю, ну как же я поеду?! Ну вот, ваш пример меня вдохновил! Правда, у меня совсем нет испанского!

[Тамарита]

eMarianna

То, что нет испанского, вносит определённые сложности, но всё возможно. Сейчас точно таким-же маршрутом идёт одна начинающая одиночка, тоже без испанского, так у неё всё отлично по всем этапам. А у меня английский кое-как, но всё равно еду в Азию, Африку. В этом нет ничего страшного, я по этому поводу вообще никогда не испытываю страха. Надо мной в дороге часто смеются, что английский всего на 10 %, а мне всё равно, у меня своя программа. В Латинской Америке в отелях, турофисах, автовокзалах, часто и на улицах могут понять и ответить по-англ. К тому - же много туристов с англ. Езжайте, кайфуйте и не бойтесь.

[Тамарита]

***
После ночных скитаний по безлюдным улицам Сан Педро, что находится в самом сердце пустыни Атакама, я наконец обрела ночлег, не веря до конца в привалившее счастье. Спала молодецким сном. Хоть пушки, хоть пожар, хоть потоп!
Утром осмотрелась. Двухярусные кровати, молодёжь дрыхнет. А мне по делам надо. Выйдя на улицу, открыла от удивления рот, всё из красного песка, никакого асфальта, а над каждой кривой дверью вывески: «Магазин», «Ресторан», «Хостал», «Туристическое агентство» и опять «Магазин», «Ресторан», «Хостал», «Туристическое агентство».

















Стало ясно, что здесь всё для нас, но цены не реально завышены (кроме экскурсий) и турист только гуляет по улицам, делая редкие покупки.





- ресторан из песка.





Количество приехавших в эту деревню, просто зашкаливает, ведь Сан Педро дэ Атакама – самое посещаемое место в Чили, как в Аргентине - Калафате. Уже по знакомому мне плану, выкупаю билет на через 4 дня до г. Икики за 12500 песо, что бы рвануть в Перу, и экскурсии на 3 дня, а на четвёртый, страховочный, потом решу.

СТЕКЛЯННО - СОЛЁНЫЕ ГОРЫ.

На сегодня у меня экскурсия Вайе де ля луна ( Лунная долина) - 8000 песо. Вход в каждый парк оплачивается отдельно от 2000 до 5000 песо. В эту же экскурсию входят Вайе де ля муэртэ (Долина мёртвых), Мирадор Кардильера де ля сал (смотровая площадка на солёные Кардильеры), Большая дюна, Местечко Три Марии, амфитеатр.
Умопомрачительные пейзажи солёных гор - бывшее морское дно, поэтому они не просто солёные, а просто из соли, глыбы которой поднялись 9 млн. лет назад от движения тектонических плит. А уж редкие здесь дожди нарисовали свой рисунок, создавая изысканные поверхности по соляным склонам не приветливых пустынных гор.













Этот сектор солёных гор является частью Кордильер, называемой Алтиплано, которая имеет площадь в 47300 кв. м., а по своему рельефу напоминает стол среди гор.
Многие склоны похожи на лестницы, порою игольчатые и колючие, как кактусы, а порою, как нежное кружево или тонкий хрусталь. И если устроить «минуту молчания», то можно услышать, как трещат горы под действием солнца и ветра, откалывая соляные осколки и роняя их на землю.











Солёный каньон завершает арка, девчонки чилийки взобрались всей группой для общего снимка. Мне тоже хотелось, но красный загар ещё не сошёл, наш гид меня ободрил, сказав, что всё хорошо, все хором подтвердили и я им поверила. Шустро взобралась на соляную скамью, не веря, что эти горы сегодня позируют для меня, а я позирую на их фоне.





Это фото оказалось желанным, хотя совсем не люблю себя снимать. Высота здесь не большая, всего 2600м. над у.м. Но сегодня надо будет позаботиться покупкой листьев коки, ведь впереди у меня высОты.
На выходе из каньона помыли гору минералкой, а под песком каменная соль, прозрачная и солёная.



Помыть можно любую гору, всё равно соль, камня нет. Когда пройдёт здесь редкий дождь и смоет песок, то горы похожи на стеклянные и ночью, в свете луны блестят и сверкают.
Именно поэтому все туристы ждут и просят дождя, который обещали на выходные и если мне удастся его дождаться, то я приеду сюда вновь. А пока мы просто моем горы и включаем воображение.
Ветер несёт солёный песок и сечёт тело, потому желательно укрываться, что бы вечером кожа не болела. Горы сложены пластами, чем ниже пласт, тем он моложе, значит верхние слои самые древние. Каждая гора имеет своё количество пластов, как дерево имеет кольца. Только там одно кольцо - 1 год, а у гор один пласт - 1 млн. лет.
Потом было узкое ущелье, по которому трудно подниматься меж солёных скал, народ растянулся длинной вереницей, с трудом преодолевая крутые подъёмы и неожиданные обрывистые камни. Ущелье то сходилось над нами, то расступалось вновь, открывая просветы небесной голубизны.









Здесь не существует какая - либо жизнь. Ни единого насекомого, а тем более животного или пресмыкающегося. Ни единой травинки, зато много лазов и тоннелей, куда организовывают экскурсии с опытным проводником. Одному - опасная затея, никогда не выйти. 6 лет назад пропали трое человек, самовольно отправившиеся по тёмным, узким ходам и лазам.
Выбравшись наконец на поверхность, просто диву дались, какой спектакль разыграли для нас горы.





А потом вновь гуталиново – чёрное ущелье, где пробираемся на ощупь, падая и поднимаясь, царапая ноги об острую, режущую поверхность. Впереди оказался тупик, солёный карман. Полный мрак и таинственная тишина, просто могила.







Тут нам и напомнили о тех 33-х чилийских шахтёрах, которые 70 дней провели засыпанными в шахте San Jose на глубине 720 м. Все они так и остались не адаптированными к жизни. Спасли тела, но не спасли души. Почти все потеряли рассудок, а несколько человек просто замкнулись, хотя смогли в то время дать интервью всему миру.
Пейзажи за окном автобуса быстро меняются, соляные плато и песчаные барханы.















Атакама совершенно разная и прекрасная. Каждое мгновение меняет свой цвет и очертания, краски становятся яркими в лучах заходящего солнца.



















Экстравагантные камни Три Марии, по форме напоминают силуэты женщин, рядом древние поселения атакаменьёс, выложенные в песке,









Долина мёртвых, (любят же они называть обычные места громкими именами), кто – то там когда - то пропал, вот и назвали. В этой долине ночью температура может опускаться до -10 и -15 град.









Вообще Атакаме свойственны большие перепады температур, если днём под 40 жары, то ночью почти мороз. Вентиляторами здесь не пользуются, укрываются даже одеялами, а днём жара просто нестерпимая.
Остановились у гигантской каменной впадины с серыми и зелёными барханами на дне. Гуляя по гористой кромке, испытываешь чистое наслаждение, яркие барханы внутри огромной белой чаши. Камни выступами над пропастью. Игра цвета и света. Столько красоты в один день просто не переварить.























У нас замечательный гид, в круговерти событий я просто о нём забыла, а ведь он главная фигура в наших похождениях и знает достаточно много и весел не по годам.
Вернувшись в Сан Педро, прогулявшись по его улицам, поняла, что душа легла. Эта атмосфера праздника в оазисе Атакамы, в окружении прекрасных гор и долин, действует на всех одинаково позитивно. Гуляют здесь всю ночь, понятно, что в центре, ощущение полного комфорта и удовлетворения, а местное население полностью к себе располагает.



- церковь ночью

- церковь из песка, отделанная ажурной древесиной кактуса кордон.

[Тамарита]

ТЁПЛЫЙ ТУМАН ГЕЙЗЕРОВ.

Следующим днём ждут меня гейзеры Татио (Geysers del Tatio, piscine geothermal, Pueblo de Machuka). Ехать нам 90 км. Надо застать рассвет.
Рядом сидит мужчина с синим носом, толкает мою руку с подлокотника. Удивляюсь, но место уступаю. Гид задавал много детских вопросов и все хором кричали «Да!» или «Нет!», а мой сосед кричал всё наоборот и смотрел на меня вопрошающе. А что на меня смотреть? Я только «за»! Подмигнула, разрядив ситуацию. С подлокотника больше не спихивал, переживал вместе со мной за каждое моё неудачное фото, а когда надо было остановиться для съёмки, кричал диким голосом: «Стооооп!!!»
Будучи с большого похмелья, из машины не выходил, в то время как его семья из 3-х человек гуляла повсюду, но главу семьи никто не тревожил и внимания ему не оказывали.
Гейзеры парили в темноте, подсвеченные фарами уже прибывших машин. Не реально сюрреалистический пейзаж, забываю даже фотографировать, хожу, как зачарованная. Фонтаны минеральной воды, разных размеров и силы. Пешеходные дорожки размечены белыми камешками, близко к гейзерам подходить запрещено, чтоб не провалиться в «Тартар», но за густым белым паром не всегда их видно, потому ступаю осторожно.

























Так, что-то мне не по себе, головокружение и сердцебиение. Ах, я совсем забыла, высота здесь 4320 м. над уровнем моря! Моё состояние напоминает об этом всегда, что бы знала, с чем шутить нельзя. Началась горная болезнь, достала мешочек с листьями коки, что купила вчера на рынке, зная такую беду. Но здесь «горняшка» легче переносится, нежели в Перу, из-за сухости климата. Жую потихоньку и чувствую, как минут через 15 стало легче. Ну вот, кровь разогнала слегка, можно и походить теперь.
Всё геотермальное поле в курящихся парах, покрыто хрустящими белыми наплывами из застывших соды и соли.









Это кальдера вулкана Татио, он дышит и живёт, я потрогала землю, она тёплая, в то время как температура воздуха -1 С. На огромной площади кратера много старых, потухших гейзеров и сильных молодых.
Постепенно наступает рассвет и необычность места поражает воображение. Окутанная паром долина окружена кольцом вулканов с зелёными склонами и заснеженными вершинами.



















Силуэты туристов, внезапно появляющиеся из тумана, заставляют вздрагивать от неожиданности. Мы все сейчас люди – привидения, окутанные белым покрывалом, медленно движемся в сумерках, ещё не наступившего дня.
Минусовая температура слегка «поёживает», под ногами бегут тёплые ручейки, многие гейзеры превратились в горячие озёра с фонтанчиком в середине, а некоторые, изливаясь ручьями, наполняют, уже слегка остывшей водой, природные ванны, где народ купается. На выходе вода имеет 80 град., а в купальнях 40.







Специальных тёплых раздевалок не существует, поэтому раздевшись в автобусе, надо быстро бежать к воде и прыгать, а потом также быстро бежать в автобус, чтоб натянуть вещи на мокрый купальник, если не удастся переодеться. А переодеться не удастся, это точно, так как вездесущий люд снуёт повсюду, а потому любители купаний едут обратно мокрыми, трясясь от холода и рискуя заболеть.
Данная перспектива меня не привлекла и я, как и многие, наблюдала за смельчаками со стороны, радуясь вместе с ними и потешаясь. А разноцветные гуанако стадами паслись по изумрудным склонам, время от времени поворачивая головы в сторону купающихся и смеющихся людей, недоумевая:
- С чего это им так весело?









Здесь не принято варить яйца в источниках, здесь греют молоко в пакетах и привезённую с собой еду к обеду, который незаметно наступил и наш гид накрывает стол для всей группы. Термоса с кофе, чаем и молоком. Бутерброды – сэндвичи, сыр, сладости.
Ощущение того, что тело потеряло в весе, а ноги заплетаются и побаливает голова, напоминает о новой порции живительных листьев. Сердце тарабанит. Трое наших уже давно вернулись в автобус, не в состоянии продолжать осмотр нескончаемых гейзеров. Лежат, в откинутых креслах, не шевелясь, с закрытыми глазами.
Я пока двигаюсь, ненасытно восхищаясь камнями и растениями. Повсюду круглые кактусы «свекровь» (suegra), напоминают мягкие жёлто – зелёные кочки, как – будто бы приглашая присесть, но однажды присев, встанешь уже вместе с ней. Оттого и получили это название.



Куда ни глянь, гейзеры курятся белыми парами, при каждом дуновении ветерка исполняя свой синхронный грациозный танец на фоне сочно-зелёных склонов величественных гор.











Вершины вулканов в вечных снегах, а у их подножия кактусам тепло, да и гуанако привольно.
Совершенно божественное место, но покинуть его придётся. Это всегда тяжело, особенно понимая, что это всё, это конец и ты сюда никогда не вернёшься.
На обратном пути посетили деревню древней индейской культуры атакаменьёс - Мачука,



продают здесь целебные травы и хилые овощи, умудряясь вырастить их каким-то чудом.



Всё из песка и песок кругом. У одного из домов стоит мальчик с маленькой альпакой, а рядом объявление «3 фото = 1000 песо», но народ набросился на ребёнка с камерами, тормошил и гладил альпаку, не взирая ни на какие запреты. Деньги давали единицы и такой детский вид заработка повсюду. За фото - плати!



Походив по деревне, в которой больше нечего смотреть, уезжаем по ухабистой дороге. Мой сосед с удовольствием рассматривает фото, предложив руку положить на подлокотник. За окном мелькают кактусы, похожие на свечи, горные весёлые речки.



Завтра мне в Долину Радуг и на петроглифы. Вставать в 6 утра. Поделившись впечатлениями с девчонками в дормидорио и послушав их, укладываюсь спать. Сегодня съехала пара, чилийка и австралиец, а подселились два парня из Чили и Аргентины, ещё и девушка Ванесса из Мексики.
Народ весёлый и задорный, а потому дормидорио – это лучшее, что придумано для туриста.

[Тамарита]

ОСЛИКИ В ДОЛИНЕ РАДУГ.

Сегодня 7 февраля. Позади 3 недели, а впереди 5.
Встала пО темну, открыв своим ключом ворота, вышла в полной готовности, в нетерпении скорее увидеть ту Долину Радуг и петроглифы на скалах. Но за мной никто не ехал. Рассветало, народ на велосипедах по делам разъезжается, наших, из дормидорио, по своим экскурсиям разобрали, всё печенье, приготовленное мною впрок, съедено, хмурая Констансия проснулась, открыв центральный вход.
Неужели моя Valle arcories con Rio Grande (Долина радуг и Рио Гранде) не узнают обо мне? Впору выйти на проезжую часть и бросить клич:
- Кто меня на экскурсию вывезет?
А ехать то 70 км.! Констансия переживает, звонит в офис, но в такую рань какой офис работает? Произошла накладка и уже почти 2 часа я жду зря. А пока открываю Констансии свой секрет, где я пропадала в ту злополучную ночь. Она серьёзно заявила, что за 2 г. работы, впервые слышит о подобном. За все три дня моего здесь пребывания, она вдруг душевно рассмеялась.
Её боливийская семья конечно в Боливии, а она работает и живёт в отеле. Добрейшей души человек, но юмор полностью отсутствует, оттого все её разыгрывают, а она просто не знает, в каком месте смеяться. Всё воспринимает буквально и всерьёз.
Я уже и кофе приготовила на двоих, и в кресле откинулась, в интернет вошла, решив свои планы на сегодня поменять, а они приехали. Возмущалась не только я, но и другие пассажиры, так же прождавшие по 2 ч. на улице. Оказалось, что несколько турфирм объединили своих туристов в один выезд, назначив всем разное время.
Было неприятно, но обиды испарились, как только мы въехали в совершенно белый меловой каньон небывалой красоты.







Этот регион Атакамы изобилует минералами, жилы которых выходят на поверхность, огромное количество горнорудных шахт глубоко сверлит горы. Высота 3600, но я беру её с лёгкостью, человек ко всему привыкает.





Всё дно устлано сочной травой, обилие воды, вот здесь и прижились те ослики, на которых конкистадоры пытались вывозить руду через горы, но столкнувшись с трудностями, просто побросали их за ненадобностью. А они 500 лет живут в этом облюбованном месте, горя не зная. Совсем не пуганые, с малыми ослятами, которые резвятся и прыгают, высоко подбрасывая задние ноги.







В цветной каньон радуг въехали неожиданно и все просто ахнули.



























Ошеломляюще красиво! Разноцветные горы, насыщенные минералами железа, кварца, кобальта, мела, вырисовывались на фоне друг друга. Изящные зелёные скалы накладывались на красные горы, а на их фон синие камни, чёрные великаны приютили у подножия белые холмы. И так до бесконечности.
Сейчас я могу сказать, что по силе восприятия это место сравнимо для меня с пустыней Татакоа в Колумбии. Та пустыня повергла меня в шок, я уже и не надеялась, что могу когда - нибудь так удивиться. (Ровно через год точно так-же меня потрясли камни Исимиля Стоун в Танзании, но на тот момент я ещё о них не знала.)

































Красные камешки железа тяжелы, а кварца – легки, зелёные кобальтовые с чёрными блестящими вкраплениями или же с жёлтыми прожилками. Ну, просто уральские самоцветы! А если бы вышла Хозяйка Медной Горы, то я б поверила и совсем не удивилась.
Среди зелёных камней пробиваются хрупкие ярко-оранжевые цветочки, а по красным горам зелёные кактусы cardon, как гигантские свечи.



















Их древесина пористая, имеет свойство накапливать влагу, которую пьют атакаменьёс в отдалённых засушливых районах Анд, ведь этот кактус, один из не многих, что не имеют яда.
Находится под охраной государства, некогда беспощадно уничтожавшийся и использовавшийся для постройки домов. Сейчас его красивая резная древесина идёт только на декоративную отделку и то в том случае, если cordon отжил своё тысячелетие, упав на камни.





Долина радуг необычна ещё и тем, что в сезон дождей имеет свойство удерживать влагу в воздухе, а когда выходит солнце, то радужные аркады перекидываются от горы к горе. Увидеть это явление сложно, так как в дождь сюда не попасть. Но ведь кто – то это видел! И я хочу в это верить!
Ослики и гуанако пасутся среди этой красоты в меловой долине, окружённой монументальными скалами, благодарные тем испанцам, которым не пригодились. А то б таскать им ту руду через горы из поколения в поколение.























Мы разбрелись по долине неспешно, перепрыгивая не большие ручейки после ночного лёгкого дождя. Камни разрешено брать на сувениры в память об удивительной Атакаме. Вдалеке заснеженные вулканы упираются в облака, похожие друг на друга, ведь Сан Педро окружён ими со всех сторон. 25 снежных шапок нависли над раскалённой поверхностью Алтиплано, только это никак не спасает от дневной жары. И мы, утирая пот, забираемся в кондиционированный автобус,









ведь впереди у нас наскальные рисунки, которые оставили своим потомкам путники, ходившие пешком через пустыню в той глубине веков.
Петроглифы стоило показать вначале, что бы удивить потом цветной долиной, ведь растраченные эмоции требуют времени на восстановления. А потому народ остался почти равнодушен к древним надписям на стенах скал, которым 9 – 7 тыс. лет. Рисунки животных, насекомых, шаманов плохо сохранились, потревоженные не одним землетрясением.











ВырезАли их на камне для отметок пути, а народ здесь разный ходил, выбивая в скале силуэты животных своего региона. Даже жирафа нарисовали!
Лечебные травы растут в этих местах, запах у них такой, что хочется сразу съесть. А вот Рио Гранде, совсем не Гранде ( т.е. большая), но по пустынным меркам – значима. В своём начале река пресная, а в Сан Педро втекает уже солёная. Всё потому, что течёт она через соляные плато, облизывая их. Завтра поеду я на те соляры, любоваться озёрами и фламинго, а пока безмерно счастливая возвращаюсь в Сан Педро.

[Тамарита]

ЗЕЛЁНЫЙ КАКТУС КОНСТАНСИИ.

После обеда разразилась гроза, залив желанным дождём окрестности. Улицы превратились в глиняную жижу и все вприпрыжку пробираются по городу. Но ещё тот дождь омыл солёный каньон, который сегодня ночью будет сверкать и искриться в лунном сиянии. А потому народ ликует, собираясь на дискотеку, что решили сообща устроить турагентства городка на проезжей части дороги, идущей вдоль каньона.
В нашем отельном дворике растёт мягкий зелёный кактус, который Констансия любовно обихаживает. Растила она его 2 года, называет ласково San Pedrito, именно об этом кактусе и его свойствах ходят слухи и легенды.



Я осторожно предложила Констансии сварить его и выпить. А вдруг она рецепт знает! Осторожное любопытство не давало покоя. Глаза её перестали бегать, спросила:
- Зачем?
- Ты что, не знаешь? В Нирвану попадём!
- А это где?
- В Индии. А может, на дискотеку сходим. Мы ж подружки!
- Так я ж на работе. Меня хозяин уволит.
- Да плюнь ты на свою работу, другую найдёшь.
В её глазах застыло изумление и она серьёзно сказала:
- Нет, я кактусы не ем.
- Тогда я его одна съем!
- Ты что? Я его 2 года растила!
- Ещё вырастишь. У тебя кактусы быстро растут.
Серьёзная Констансия стала ещё серьёзней. Взгляд метал молнии. Но вдруг ребята с кухни рассмеялись, завалив операцию "Кактус для всех!" . В общем, с кактусом не вышло. Нисколько не обидевшись, она принялась с ним разговаривать, осыпая серьёзными комплиментами.
Я, Ванесса и парни, дружно собираемся на дискотеку. Девчонки чилийки, Натали и Катрин, остаются спать. Они подружки и путешествуют вместе, зная друг друга с детства. С дискотекой у них связаны жуткие ассоциации и с некоторых пор их не посещают.
В один из дней, на выходные они поехали на пляж, недалеко от г. Консепсьон. Вечерняя фиеста обещала быть громкой и многолюдной. На открытой площадке разгар танцев. И вдруг загудела земля.
Гул стоял жуткий, люди кричали и затыкали уши. Потом все побежали к выходу, отталкивая друг друга. Началось землетрясение. Боясь цунами, народ стал взбираться на горы, падая и поднимаясь вновь. Паника и страх. Сверху видели, как земля пошла паутиной, как лопался и вздымался асфальт. Два дня находились на горе, которую продолжало трясти. Отрезанные от мира, звонили близким, пользуясь поочерёдно одним телефоном, потом другим, третьим, сохраняя зарядку батарей. Вывезли их из западни, когда стало это возможным. Обе прошли реабилитацию у психолога.
Это последнее чилийское землетрясение стало для страны сущим кошмаром. А потому настаивать никто не стал и пойдём мы на вечеринку вчетвером.
В 10 ч. вечера все имеющиеся микроавтобусы турофисов, заняли центральную площадь. Я поразилась, их было 100 или 200! Места хватило всем. Большой колонной тронулись в сторону солёного каньона. Луны что-то не было и он не сверкал. Автобусы выстроились на обочине. Объявили, что будут чередовать современные танцевальные ритмы с музыкой Анд. Я аж вскрикнула, ведь это моя любимая музыка и после того, как я в первый раз услышала «Одинокого пастуха» в исполнении оркестра Поля Мориа, уже точно знала, что эта любовь навсегда.
Музыканты устанавливали и пробовали инструменты. Вот – вот заиграют и запоют, но… сильнейший ливень гулко обрушился на наши головы. С криками и смехом народ запихивался в автобусы, музыканты в спешке сворачивали аппаратуру. Обратно было ехать гораздо веселее. А что бы праздник всё – таки состоялся, наша четвёрка пошла в ресторан гулять, там и обсохли. Возвращались в гестхауз на цыпочках и шепотом, открыв потихоньку своим ключом ворота.

[Тамарита]

НЕ ПРЕВРАТИТЬСЯ В ПЕПЕЛ!

Через несколько часов после ночного возвращения с несостоявшейся дискотеки в Лунной Долине, за мной приехали, что бы показать мне лагуны Алтиплано Miskanti и Miniques, а затем солончак Chaxa.
В изрезанных реками каменистых долинах, пасутся стада овец, сливаясь в цвете с камнем. Всё ближе заснеженные донизу вулканы, ведь ночью прошёл дождь, и от ночной температуры они обледенели до самого основания.

















А вот и лагуны, что укрыты ими со всех сторон. Вода в них синяя – синяя и солёная, отголоски бывшего морского дна. Ведь миллионы лет назад эти вулканические озёра спускались к соляру Атакама и речки текущие с солёной поверхности впадали именно сюда, пока вулкан Miniques не оборвал эту связь своим извержением.

















Фантастически красивые места, вдоль горных речек опять же викуньи и гуанако. Да сколько же их здесь?
Обедали на открытом воздухе, все экскурсии предусматривают именно такой образ питания.
Утренние куртки сняты, уже жарко,











а впереди соляр, солнце которого сжигает всё живое. Здесь над пустыней озоновая дыра, о которой постоянно говорят чилийские информационные службы, предупреждая любопытных туристов, а потому раздеваться, я не собираюсь и свитер с длинным рукавом сейчас, как находка.
Сочная зелень вулканических склонов постепенно меняется на раскалённую белизну. Всё слилось в едином бесцветье, земля, небо и воздух. Дорога, независимо от её покрытия, блестит зеркалом впереди. Блеск уходит к горизонту, его не настигнуть. Эффект света и разряжённой атмосферы.
Впереди соляр Фламенко. Жара, рабочие на прокладке асфальта в плотных тканевых плащах, толстый слой крема на лицах, но видимо это не очень помогает, так как лица у многих в открытых ранах, которые просто не успевают заживать. Радиоактивная ультрафиолетовая зона.
Закончились соляные насты и начался сухой солончак, дорога в нём просто вырублена, ведь эта соль сравни кораллам, по виду и по твёрдости, а потому по плато не покатаешься.





Совершенно выцветшая местность, кажется безжизненной, но нет, подъезжаем к озёрам, по которым гуляют чилийские фламинго. Их не много, но они есть! А дальше пешком. Одеваюсь плотно и намазываюсь защитным слоем крема, как те рабочие на дороге.
Здесь обитает 3 вида фламинго. Ярким розовым цветом не обладают, белые, под стать этим бесцветным местам, только кончик хвоста чёрный и розовый галстук на шее. Видимо какие-то микроорганизмы здесь всё - таки имеются, коль фламинго не покидают этих мест. Здесь же они и размножаются, откладывая яйца в солёные ямы.







Высота в этих местах 4100 – 4300 м., что никак не влияет на температуру соляра, он просто раскалён. Шатает меня конечно, но листья коки остались забытыми в автобусе. Больше не могу, ещё немного и потеряю сознание, мне знакома жара под 50, но это было что-то другое, это был сущий ад. Я вернулась к автобусу, да и многие последовали моему примеру. Такое, всё сжигающее пекло оказалось «не по зубам». Хватило всего 15-ти минут и я сдалась, да и красоты в сухом пейзаже нет ни какой. Без очков сильно болят глаза, эффект сварки.
Теперь я знаю, какой разной может быть эта удивительная Атакама. Жую листочки и с содроганием смотрю из окна на эту, раскалённую добела, «сковороду». Чилийский соляр ужасал. А на боливийский я, конечно, тоже собираюсь, что бы сравнить.
Возвращались по дороге №27, где машина шла с выключенным мотором 15 км., то вниз, то вверх. Не работал кондиционер и не было музыки, а мы всё гадали, отчего да почему. Секрет оказался прост.
Мистики нет, всё объяснимо. Плоскогорье Алтиплано в этом месте имеет уклон по отношению к горизонту, а потому любой транспорт будет двигаться здесь самоходом, невзирая на подъёмы и спуски.
Доехав таким образом до нужного нам поворота, завели мотор и свернули в сувенирную деревню, где жители до сих пор не принимают испанских туристов, в память о зверствах конкистадоров на земле атакаменьёс. Да и многие другие поселения придерживаются тех же правил.
Сегодня вечером я покину удивительный Сан Педро, который за 4 дня показал гораздо больше, нежели Аргентина за две недели. Проведённое здесь время было насыщенным и разнообразным, а ребята из дормидорио стали близкими друзьями, которым присущ авантюризм и весёлый задор.
В самом Сан Педро существует рынок атакаменьёс по пятницам, где продают всё по 5000песо, это потому, что люди не умеют подстраиваться под курс мировых валют и продают много лет все свои поделки по одной цене, не взирая на инфляцию.
Недалеко от городка есть интересное место Инти – Пара, посещать его можно самостоятельно. Наскальные рисунки и красивые горы.