Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года)

отзывы и отчеты об отдыхе в Аргентине, Парагвае, Уругвае. Аргентина отзывы туристов. Парагвай отзывы.

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5

Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года)

Сообщение: #1

Сообщение DV_Punk_Evgeny » 08 май 2016, 12:16

Незаметно пролетели пять с половиной месяцев после последнего отпуска, проведенного в сентябре прошлого года в Перу. Планируя и осуществляя свою первую поездку в Латинскую Америку, я думал, что это будет единственный и уникальный случай посещения этого континента в виду дорогой стоимости перелетов и мероприятий, после которого предполагалось переключиться на что-то более бюджетное. Но нет…по каким-то неизвестным мне соображениям, сразу же по возвращению из Перу в голове поселилась идея посещения самой красивой страны Латинской Америки – Аргентины, навеянная саундреком Мадонны Don’t cry for me, Argentina! (Не плачь по мне, Аргентина!) к фильму Evita и одноименной фразой, произнесенной Эвитой Перон на прощание аргентинскому народу.
В этот раз предстояла совсем непростая задача посетить страну с площадью протяженностью свыше 3000 км с севера на юг, при этом уложиться в традиционные две недели отпуска. Ранее в докризисные времена, не раз задумываясь о посещении Антарктиды, классический путь к которой лежит через Аргентину, нельзя было не заметить относительно приемлемых цен на авиаперелеты Турецкими авиалиниями, что присутствует и на сегодняшний день. Если у Вас фиксированные даты отпуска, удобен перелет через Москву (а не на перекладных через европейские аэропорты), то Турецкие авиалинии в ценовом отношении могут оказаться самым недорогим авиаперевозчиком в Аргентину. Если же даты отпуска нефиксированные и сам отпуск более продолжительный, чем две недели, есть время и возможность отслеживать акции и скидки авиакомпаний, есть настрой вылететь из европейских аэропортов, предварительно получив шенгенскую визу и добравшись на перекладных до самих европейских аэропортов, то, безусловно, можно значительно сократить свои транспортные расходы. Это личный выбор каждого туриста.
06 ноября 2015 года я купил билет на авиаперелет регулярным рейсом Turkish Airlines из Москвы в Буэнос Айрес за 55 929 руб. со стыковкой в Стамбуле. Второй сегмент авиарейса Стамбул – Буэнос Айрес обещал стать рекордно продолжительным в моей истории полетов – 16 часов 55 минут, хотя на обратном пути это же расстояние преодолевалось за 15 часов (до этого самым продолжительным был перелет из Москвы в Гавану - 12 часов).
В связи с катастрофой российского пассажирского самолета в Египте 31 октября 2015 года уже 08 ноября были запрещены все авиарейсы из России в Египет, и уже к середине ноября российскими чиновниками высказывались предложения о прекращении авиасообщения с Турцией. Но на тот момент, если это даже немного и настораживало, то выглядело неубедительно в связи с отсутствием весомых причин. Однако, причины нашлись, и очень скоро. После того, как 31 октября на границе Сирии и Турции был сбит российский истребитель, все стало гораздо категоричнее в отношении российско-турецкого авиасообщения. Итогом ответных российский санкций по отношению к Турции стал полный запрет чартерных авиарейсов из России в Турцию и помещение регулярных авиарейсов на особый контроль. Таким образом, с этого времени мне уже было о чем волноваться, особенно учитывая ранее имевшую место практику введения запретов по схеме «в пятницу вечером», как это было в случае с Египтом. Случай уникальный и очень впечатлительный, когда в пятницу вечером 06 ноября радостные россияне покидали свои рабочие места в предвкушении египетских курортов, и в это же время руководством страны принималось решение о приостановке и последующем запрете рейсов с возвратом всех отдыхающих на родину. В итоге, большинство россиян (кто за выходные не переориентировал свой отпуск) вместо курортов уже в понедельник 09 ноября вернулось на свои рабочие места. Понимая, что теперь мне угрожает точная такая же перспектива с моим перелетом транзитом через Турцию, пришлось волноваться до самой посадки на самолет и разрабатывать различные страховочные варианты.
Для двухнедельного всеохватывающего визита в Аргентину был разработан следующий маршрут Буэнос Айрес-Пуэрто Игуасу - Сальта - (с заездом в Жужуй и Пурмамарка) - Комодоро Ривадавиа – Пуэрто Десеадо – Эль Калафате – Эль Чальтен – Буэнос Айрес – Каруэ (заброшенный город Вилла Эпекуэн) – Буэнос Айрес.
Утвержденная седьмая версия плана поездки получила рабочее название «Спасение хохлатых - 7.1.», что было связано c особым риском неисполнения главного мероприятия именуемого Экспедиция на остров пингвинов (Expidicion a la Isla Pingüino), зависящего в первую очередь от погодных условий для осуществления мероприятия в целом, а также, от необходимого числа туристов для обеспечения приемлемой цены экспедиции в расчете на одного участника.
Для перемещения на трех участках маршрута Буэнос Айрес-Пуэрто Игуасу, Сальта - Комодоро Ривадавиа и Эль Калафате - Буэнос Айрес было забронировано три внутренних авиаперелета общей стоимостью 33 422 руб. При этом авиаперелет из Буэнос - Айреса в Игуасу обошелся в 6 571 руб. (87,33$), что было даже дешевле стоимости переезда автобусом (в виду скидки авиакомпании на текущий момент) и особенно имело смысл исходя из продолжительности поездки (самолетом 2 часа, автобусом 24 часа).
В завершении поездки планировалось посещение пока еще незаезженной достопримечательности Аргентины - заброшенного города Вилла Эпекуэн, располагающегося недалеко от города Каруэ с термальными источниками.
Итак, до 11 марта все обошлось без запретов полетов и иных технических сложностей и можно было приступать к реализации намеченного.

День первый (12.03.2016 г.) «Мой поезд едет в Стамбул»

12 марта я прибыл в аэропорт Внуково.
Ничего примечательного по поводу отлета сказать не могу, все прошло без каких-либо проишествий. Похоже Турецкие авиалинии не стремятся удивлять своих пассажиров неожиданностями. Перед посадкой на вечерний рейс отправил всем сочувствующим смс-сообщение «Мой поезд едет в Стамбул..» и через три часа ближе к полуночи был в Стамбуле.

День второй (13.03.2016 г.) «Встретимся в Стамбуле»

«В полночь, в аэропорту Стамбула» – место встречи участников проекта «Спасение хохлатых», однако время было позднее и участники, прибывшие ранее меня, уже спали, как и большинство пассажиров в аэропорту. Ночью пассажиров в аэропорту было немного, поэтому можно было выбирать «спальные места» на креслах и на полу. Девятичасовой интервал стыковочного времени можно и нужно было использовать для сна, ведь впереди почти 17 часов полета до Буэнос Айреса.
Под утро, когда все участники экспедиции проснулись, организовали завтрак из имевшихся продуктов. С рассветом аэропорт стал наполнятся туристами, некоторые из них расстилали спальники и укладывались спать на полу. Пространство перед нами, которое ночью было пустынным, теперь уже представляло из себя целый спальный район. В девять часов утра мы вылетели в Буэнос Айрес.
Семнадцать часов, проведенные в полете, ассоциировались у меня с космическим полетом в миниатюре. Но в целом ничего страшного в этом нет, если до этого уже были длительные перелеты с несколькими стыковками.
Особенностью данного перелета было то, что примерно через четырнадцать часов самолет совершил посадку в Сан Пауло, Бразилия. Сначала мне показалось, что это была техническая посадка для дозаправки топлива, но оказалось, что при этом еще осуществляется высадка пассажиров, летящих из Стамбула до Сан Пауло, и посадка новых пассажиров летящих из Сан Пауло до Буэнос Айреса. После высадки пассажиров в самолет пришел обслуживающий персонал для проведения уборки. В течение полутора часов осуществлялась полноценная уборка самолета в присутствии оставшихся пассажиров, подметали, мыли, переносили по самолету огромные тюки с бельем. Подобное нам приходилось наблюдать впервые.
В начале одиннадцатого вечера самолет совершил посадку в аэропорту Буэнос Айреса Эсейса (Aeropuerto Ezeiza), или его еще называют аэропорт Министра Пистарини (Aeropuerto Ministro Pistarini). В Буэнос Айресе два аэропорта, второй аэропорт Хорхе Ньюбери (Jorge Newbery), из которого совершаются главным образом внутренние авиаперелеты. Все наши прилеты и отправления за время поездки осуществлялись из аэропорта Эсейса, поэтому мы внимательно изучили все возможности по транспорту из/в аэропорт.
Сразу нужно сказать, что ситуация с такси в Буэнос Айресе, да и во всей Аргентине не однозначная, и в первую очередь по вопросам безопасности. Неофициальные таксисты действительно могут представлять опасность, которую, впрочем, не стоит излишне преувеличивать. Обо всех подводных камнях, связанных с использованием неофициального такси можно подробно прочитать здесь http://ru-ar.ru/kriminal. В целом неофициальное такси характеризуется резко негативно, и наш приоритетный выбор официальных вариантов в наибольшей степени определялся исходя из недопустимости потери времени. Ведь уже через часов шесть после прилета, т.е. завтра рано утром, нам снова нужно было вернуться в этот аэропорт, чтобы лететь в Пуэрто Игуасу, а еще нужно было отдохнуть после длительного международного перелета. Поэтому вероятные разборки с таксистами-мошенниками были бы совсем не кстати, кроме того, как известно полиция в подобных спорных ситуациях, как правило, становится на сторону таксистов. Официальный транспорт в Аргентине пользуется особой популярностью. Самым дешевым транспортом, вероятно, являются автобусы компании Tienda Leon (http://www.tiendaleon.com/home/), на которых можно недорого доехать до Терминала Мадеро 175 песо/чел. (12,5$) или Аэропарка 185 песо/чел. (13,2$). От указанных пунктов компания предоставляет платный трансфер до нужного вам конечного пункта, т.е. развозит пассажиров до отелей на легковых автомобилях. Немного не обычно добираться из аэропорта на перекладных, но это самый бюджетный и довольно популярный способ передвижения. Автобус ходит по расписанию, которое лучше заблаговременно посмотреть на сайте.
Также есть в аэропорту официальное такси, одно из которых Такси Эсейса (или белое такси), (http://taxiezeiza.com.ar/), стоимость проезда которым до центра Буэнос Айреса составляет 530 песо (37,9$), до Аэропарка 550 песо (39,3$). Окончательную стоимость до конечного пункта назначения нужно уточнять на месте в аэропорту. Окончательная стоимость поездки зачастую бывает не ясна, иногда даже используются формулы цены.
Еще одно популярное такси Remis (или оранжевое такси), являющееся партнером компании Tienda Leon, информацию о котором можно посмотреть на сайте автобусной компании (http://www.tiendaleon.com/home/). Стоимость проезда до Терминала Мадеро и Аэропарка 690 песо (49,3$). Это такси тоже ходит по расписанию. Никакого торга во всех перечисленных случая, похоже, не предусмотрено в принципе.
В настоящее время в Аргентине официальный обменный курс доллара и обменный курс на черном рынке практически равны, поэтому, валюту можно смело менять официально. Мы поменяли небольшую часть валюты в аэропорту на первое время по курсу 14,8 песо/$. На тот момент курс в аэропорту показался нам несколько заниженным, поскольку, по имеющейся информации, ранее курс уже превышал 15 песо/$, да и не было полного понимания о том, где выгоднее совершать обменные операции. Однако, впоследствии оказалось, что самый выгодный курс был все-таки в аэропорту, отчасти еще и оттого, что сам по себе курс немного снизился на валютном рынке во время нашей поездки. Ну и, на сколько я понял, в провинциальных городах страны, обменных пунктов мало или вообще не найдешь, а если и меняют валюту на черном рынке, то без особой выгоды для туристов. Поэтому национальной валютой лучше сразу запастись в Буэнос Айресе, и может быть даже в аэропорту, поскольку обменники и банки в столице нужно будет еще поискать.
Мы воспользовались автобусом компании Tienda Leon и доехали до Терминала Мадеро, а затем после недолгого ожидания был подан дополнительный трансфер в хостел, общая стоимость поездки из аэропорта составила 185 песо/чел. (13,2$).
Хостелы и отели резервировались заранее практически на всю поездку и это действительно имело смысл, в чем пришлось убедиться позднее. Без брони на бюджетное жилье в Буэнос Айресе рассчитывать не приходится.
Мы поселились в хостеле в центральной части города Adventure Hostel (адрес: Lavalle 477, 1 Piso, 1001, Buenos Aires, tel: +54-11-5217-3344), стоимость 13$ за комнату. Обычная стоимость бутылки питьевой воды полтора литра 25 песо (1,8$), в супермаркетах немного дешевле. Это была первая покупка поздним вечером.
Уже было за полночь, но все же мы организовали поздний ужин из имевшихся в наличии продуктов. Здесь я впервые использовал предусмотрительно взятый с собой электрический дивайс – кипятильник погружной производства г. Великие Луки, Псковкой области. Розетки в Аргентине отличаются от розеток европейского стандарта, но часто в них можно подключить электроприбор со стандартным штепселем, что и произошло в нашем случае, и теперь у нас был чай.
Через администратора хостела заказали такси в аэропорт на шесть утра, стоимость 460 песо (32,9$). В аэропорт, кстати, тоже можно добраться и автобусом, но в нашем случае имело смысл все же поспать подольше и выехать на такси немного позже.

День третий (14.03.2016 г.) «Какое печенье любит коати»

Таксист уже ждал нас около хостела в шесть часов утра. Около половины седьмого мы снова приехали в аэропорт Эсейса.
Перед тем, как прийти на стойку регистрации для сдачи багажа, нужно самостоятельно зарегистрироваться и получить посадочный талон в электронном терминале, сделать это не так-то просто без соответствующей практики, но для этого рядом с терминалом стоит специально обученный человек и помогает пассажирам получить посадочные талоны.
Рейс из Буэнос Айреса в Пуэрто Игуасу выполнялся Аргентинскими авиалиниями, (Aerolineas Argentinas) как и все остальные наши внутренние перелеты, и должен был вылететь в 8.35 утра, однако, что-то пошло не так и ожидание взлета в салоне самолета затянулось. Спустя некоторое время капитан объявил, что на борту самолета обнаружена течь в топливной системе, которую можно устранить только до взлета, и попросил подождать еще пятнадцать минут для устранения неполадок. А вскоре, в связи с тем, что техническую неисправность устранить все же не удалось, пассажиров пересадили в другой самолет, и мы с задержкой по времени отправились на встречу с великим водопадом мира Игуасу.

Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года)
Аргентинские авиалинии - самый надежный перевозчик в мире.

В Пуэрто Игуасу прилетели ближе к полудню, забрали багаж и отправились в отель. Ситуация с такси в аэропорту абсолютно такая же как и в Буэнос Айресе. Такси официальное и цена у всех одинаковая без торга, сразу на выходе из зоны прилета стоят менеджеры и организовывают отправку прибывших пассажиров на такси. Стоимость проезда до города 260 песо (18,6$).
Водопад Игуасу находится на полпути из аэропорта в город, и иногда для туристов особенно в случае ограниченности по времени удобнее прямо из аэропорта ехать на водопад, где можно оставить багаж в камере хранения и отправиться на осмотр достопримечательности. Несмотря на то, что из-за задержки вылета мы потеряли часа полтора, мы все же решили сначала заехать в отель, решить ряд организационных вопросов и потом уже отправиться к водопаду.
В Пуэрто Игуасу мы остановились в хостеле Hospedaje Los Vencejos (адрес: Belgrano 55, 3370 Puerto Iguazu, tel.: +54-9-3757-45-5137), расположенному неподалеку от автобусного терминала. Стоимость 31$ за комнату.
После заселения, не теряя драгоценного времени, сразу же отправились к автобусному терминалу, где нам нужно было в первую очередь выяснить возможности по завтрашнему отъезду автобусом в Сальту, что мы и сделали в первую очередь, но покупку билетов отложили до возвращения с экскурсии.
С автобусного терминала с периодичностью примерно в полчаса отправляются автобусы в Национальны парк Игуасу, стоимость проезда туда и обратно 100 песо/чел. (7,1$). Вскоре мы были у входа в парк. В свойственной для Латинской Америке манере стоимость входа в национальные парки варьируется в зависимости от категорий граждан, для иностранцев не латиноамериканского происхождения, разумеется, самая дорогая цена 260 песо/чел. (18,6$).
Водопады Игуасу находятся на территории двух национальных парков: Национальный парк Игуасу в Аргентине, основанный в 1909 году, площадью 67 тыс. га, и Национальный парк Игуасу в Бразилии, основанный в 1939 году, площадью 185 тыс. га.

Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года)
Водопад Игуасу.

Водопады Игуасу - одно из наиболее посещаемых туристами мест в Южной Америке. Особую привлекательность водопаду придает очень красивая окружающая природа, густой лес из бамбука, пальм и папоротников, экзотические цветы диких орхидей, бегоний. В окрестностях водопада проложены пешие и автомобильные маршруты. Также туристам предлагается непромокаемая одежда, поскольку маршруты проходят к самому подножию водопадов. По периметру водопадов расположена разветвленная сеть дорожек и подиумов, позволяющая с близкого расстояния насладиться красотой падающей воды. Желающим предлагают туры на надувных резиновых лодках к подножию водопадов, рафтинг, скалолазание, спуск на канатах, и даже экскурсию на вертолете. Туры на вертолетах над водопадами доступны только на бразильской стороне; Аргентина запретила подобные туры.
Игуасу состоит в общей сложности из 275 каскадов – наибольшее количество крупных водопадов на планете, расположенных в одном месте! Общая протяженность составляет 2,7 км, средняя высота - около 70 м. Около половины потока реки течет в “Глотка Дьявола” (Garganta del Diablo) - U-образное ущелье высотой 82 метра, шириной 150 м. и длинной 700 м. Это наиболее красивое зрелище, которое можно наблюдать с платформы, откуда открывается подковообразная панорама “Глотка Дьявола”. В большинстве фильмов, картин, почтовых марок обычно изображают эту самую красивую часть водопадов Игуасу. После падения, река течет в каньон и впадает в реку Парана.
Ежегодно здесь бывает 1,5—2 млн посетителей. Специально для туристов оборудованы смотровые площадки.

В нескольких минутах ходьбы от входа в парк расположена платформа от которой к водопадам отправляется маленький туристический электропоезд. Аргентинская сторона парка Игуасу поделена на прогулочные маршруты. Первый «верхний» маршрут начинается в километре от нового Туристского центра. Отсюда можно увидеть вершины водопадов и бразильскую сторону Игуасу. Второй «нижний» маршрут – это путь длиной около 1100 метров, он позволяет максимально приблизиться к самим водопадам и рассмотреть все в мельчайших деталях, этот путь начинается в 1900 метрах от Туристского центра. При покупке входных билетов можно взять карту парка и ориентироваться по ней.

Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года)
Электропоезд к водопаду Игуасу.

Мы сели в электропоезд и поехали до самого конечно пункта его следования. По дороге поезд делает остановки, можно выходить на станциях и начинать осмотр водопада с любого места.
Доехав до конечного пункта, уже на самом перроне мы повстречали стаи аргентинских коати (или по-научному носуха), млекопитающее из рода носух семейства енотовых, распространенных на обоих латиноамериканских континентах. Их испанское, французское и английское название «коати» происходит от одного из местных индейских языков.

Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года)
Резидент №1 Национального парка Игуасу - коати (носуха).

Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года)
Привет, друг!

По дорожкам мы направились к главной смотровой площадке с видом на «Глотку дьявола», по пути можно было видеть различные живописные виды водопада Игуасу и самого парка.

Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года)
Глотка дьявола.

Когда-то после публикации своего отчета о поездке в Замбию к водопаду Виктория, одним из читателей отчета был оставлен нелестный отзыв о том, что после водопадов Игуасу уже ни один из великих водопадов на Земле не идет ни в какое сравнение. Кто-то в этом случае, помнится, даже не согласился, сказав, что нельзя сравнивать подобные вещи, нельзя сравнивать несравнимое. Поэтому, мне самому давно уже хотелось увидеть Игуасу, чтобы приобрести личные впечатления об этих чудесах света.
Так уж сложилось, что великие водопады мира мне доводилось видеть полноводными на исходе сезона дождей. Самое главное впечатление, которое должно оставаться на мой взгляд это то, что тебе довелось увидеть величайшее творение природы, оказавшись здесь и сейчас. Все остальное малозначимо и не должно существенно влиять на общее впечатление. Впрочем, какие технические различия присутствуют при посещении водопадов Виктория и Игуасу, я с точки зрения своих впечатлений постараюсь изложить по ходу рассказа.
Мы приближались к смотровой площадке, и уже издалека можно было видеть огромное скопление людей на самой площадке с видом на «Глотку дьявола». Это конечно затрудняет процесс полноценного фотографирования, на центровых местах всегда многолюдно. Но мы все-таки дождались пока все туристы сделали селфи и сами сделали несколько «чистых» снимков. На водопаде Виктория людей может и не меньше, но все они при этом как то равномерно распределены по всему смотровому периметру, не создавая скоплений.
Сама «Глотка дьявола» производит несколько меньшее впечатление, чем те же, встретившиеся ранее на пути, виды каскадов водопада. Мне показалось, что это тот самый случай, когда полноводность несколько ухудшает вид, воды было слишком много, что зачастую создавало пелену из водяного пара или вовсе скрывало вид водопада Игуасу. Нужно просто набраться терпения и ждать, когда поток воды станет чуть меньше и пелена рассеется, вот тогда-то и можно снимать. В то время как полноводный водопад Виктория во время моего посещения смотрелся очень впечатлительно, и я считаю, что мне очень повезло увидеть его таким дважды в марте 2014 и в марте 2015 года.
Вместе с тем, стоя на главной смотровой площадке в парке Игуасу, вы вряд ли промокните до нитки, и дождевик в этом случае совсем не нужен. Периодически (в случае ветреной погоды) ветер может доносить брызги с водопада Игуасу, от которых стоит только защищать объектив фотокамеры, но не более, эти брызги быстро высыхают. И, совсем напротив, в парке Виктория Фоллз невозможно остаться сухим, прогуливаясь по дорожкам и мостикам, нужно использовать дождевик, или просто взять с собой сменную одежду, потому что промокните насквозь, включая содержимое ваших карманов.
Вот еще несколько фотографий водопада Игуасу,

Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года)

Мы пошли обратно в направлении перрона и решили пообедать в ожидании поезда. Первыми стали прилетать диковинные птицы, они садились прямо на стол перед нами и начинали истошно требовать пищу.

Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года)
В мире птиц.

Вслед за птицами прибежала стая коати, и теперь дело приобретало совсем иной и довольно серьезный оборот. Вероятно, коати учуяли овсяное печенье, и теперь пытались его выпросить. Они облепили все скамейки, залезли на стол, и водили около меня хоровод, стояли на задних лапах, и все потому, что в последний момент я успел убрать все продукты со стола, но не успел убрать их в рюкзак, и теперь держал все это в руках, подняв от земли на безопасное расстояние. Создавалось впечатление, что коати ожидают для нападения того момента, когда я поставлю рюкзак на землю попытаюсь убрать продукты в рюкзак. По другому, это действительно нельзя было сделать, поскольку ремень рюкзака сужал входное пространство.

Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года)
В кругу коати.

Пришлось подождать пока большинство коати, потеряв последнюю надежду на печеньки, покинут это место, отправившись по своим делам. Я присел на скамейку, поставил вещевой мешок перед собой и стал заталкивать продуктовый пакет вовнутрь. В этот момент самый решительный рыжий коати совершил вполне ожидаемую атаку. Сопротивляться было бесполезно и бессмысленно, я едва успел убрать руку от рюкзака, а дикий зверь уже начал довольно быстро размахивать когтистыми лапами вытаскивая целлофановый пакет, что у него вполне получилось.

Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года)
Предсказуемая атака коати.

Однако далеко убежать с этим пакетом коати не удалось. Несмотря на то, что коати довольно умное и проворное животное, все же зверь неуклюжий и убегать с пакетом как обезьяна не может, а может только волочить его за собой. Через несколько метров, испугавшись моего крика, коати бросил пакет и ретировался во избежание неприятностей.
Позднее гуляя по парку мы увидели плакаты с картинками, предупреждающие об опасности контакта с коати. На плакатах были изображены части человеческого тела с очень глубокими порезами и рваными ранами, которые вполне могли быть получены в случае попытки дружеского поглаживания.
Тем не менее, произошедшее немало впечатлило меня, и я подумал о том, чтобы снять теперь уже постановочные кадры с участием диких зверей, приманив их едой, но это вызвало неодобрение со стороны окружающих туристов «мол животных нельзя кормить, что вы делаете?». Пришлось ограничиться тем, что было уже отснято во время описанной продовольственной атаки коати, во всяком случае, отснятый материал настоящий и искренний.
На поезде мы доехали до станции, от которой пошли к низовьям водопада. Здесь уже можно было видеть другие не менее интересные и красивые виды. Ближе к пяти часам вечера рейнджеры уже начинают перекрывать отдельные дорожки в парке, чтобы туристы ходили только по центральным тропам и не заблудились на ночь глядя. Один из рейнджеров сказал нам, что последний поезд к выходу из парка отправляется около пяти часов вечера. Пришлось пробежаться около километра, и на поезд мы успели.
Снова вернулись на автобусный терминал в городе и пошли покупать билеты на завтра до города Сальта. Представительства всех автобусных компаний находятся в одном месте в здании терминала, и до отъезда на водопад мы уже провели предварительное маркетинговое исследование и примерно представляли, что нам нужно.
Оптимальной была найдена следующая схема переезда из Пуэрто Игуасу в Сальту, состоящая из трех стыкующихся рейсов, с отправлением завтра в 5.55 утра и прибытием в Сальту послезавтра около восьми утра, т.е немногим больше суток в пути.

Пуэрто Игуасу - Посадас, время в пути 05.55 – 10.00, 234 песо/чел. (16,7$);
Посадас – Корьентес, время в пути 10.30 – 16.30, 275 песо/чел. (19,6$);
Корьентес – Сальта, время в пути 18.00 – 07.45 (след. день), 811 песо/чел. (57,9$).
Итого: Пуэрто-Игуасу – Сальта, время в пути 25 часов 50 минут с двумя пересадками в Посадас и Корьентес, общая стоимость 1320 песо/чел. (94,2$).

Первые три рейса выполнялись компанией Aguila Dorada, третий рейс Empresa El Norte.
Здесь же на автовокзале мы впервые поинтересовались в офисах автобусных компаний о возможности покупки билетов в город Каруэ с отправлением из Буэнос Айреса, чтобы заранее обеспечить заключительную часть нашего проекта – поездку в заброшенный город Вилла Эпекуэн. Однако, в Пуэрто Игуасу никто понятия не имел о Каруэ.
Здесь же нужно сказать, что при поездке в Аргентину мы планировали автобусные билеты покупать на месте за наличный расчет, поскольку при покупке билетов заранее по кредитной карте через Интернет существовал большой риск взимания продавцом НДС в размере 21%.
Еще днем мы попытались найти кого-нибудь на автовокзале, кто поменял бы нам доллары на песо, но на всем терминале был только один заинтересованный в валютном обмене человек в одном из офисов продаж билетов, да и тот предлагал невыгодный курс 14 песо за доллар. И только обойдя все торговые лавки, мы с трудом нашли подпольный обменный пункт (наводку на него нам случайно и нехотя дал продавец в сувенирной лавке на втором этаже терминала), где обменяли часть валюты уже по 14,5 песо за доллар. Оставалась надежда, что впереди еще будет возможность продать доллары подороже, а пока часть расходов можно было оплачивать в долларах, что было еще и выгоднее (например хостелы, если цена при бронировании фиксировалась в долларах).
На ужин мы пошли в некое немноголюдное заведение, где за фиксированную цену можно было выбирать определенную массу еды, при этом можно было брать все из имеющегося ассортимента еды (практически шведский стол, но платишь за массу). В итоге получилось 44 песо/чел. (3,1$). Потом еще по дороге в хостел купили продуктов в дорогу на 97 песо (7$) и были полностью готовы к завтрашнему марш-броску. Оставалось только выспаться.

День четвертый (15.03.2016 г.) «Широкое в мир окно»

Утром пешком дошли от хостела до почти безлюдного автовокзала и уже с половины шестого ожидали наш автобус. Как правило, в Аргентине не указывается конкретный номер платформы, на которую ожидается прибытие автобуса, а лишь диапазон платформ, например с первой по шестую. Пассажир должен сам суетится, бегать к каждому автобусу, и уточнять не его ли это рейс. В помощь пассажиру лишь название автобусной компании, которое пишется крупными буквами на бортах транспортного средства.
Автобус отправился по расписанию. Свой первый автобусный трип в Аргентине из Пуэрто Игуасу в Посадас мы ехали на втором этаже в первом ряду с обзором как в зрительном зале. Впоследствии практически все наши автобусные поездки были на втором этаже с обзором. Иногда билеты на эти места нам продавали по счастливой случайности, не предлагая такового выбора, иногда у нас был выбор, и места можно было выбирать при покупке, а иногда в очень редких случаях можно было занимать любые места в автобусе. Снимки дороги и пейзажей, присутствующие в данном отчете, снимались в пути следования с данных обзорных мест.
Покупка билета, состоящего из нескольких рейсов, как в нашем случае, подразумевает что-то вроде единого билета, аналогичного авиабилету из нескольких сегментов.
Стыковочный рейс в Посадас по расписанию должен был отправляться в 10.30 часов утра с учетом прибытия нашего автобуса из Пуэрто Игуасу в 10.00 часов, но уже было понятно, что наш автобус опаздывает. Разумеется, у нас был только один вопрос, будет ли нас ожидать автобус в Посадас или уедет без нас строго по расписанию.
Когда мы приехали в Посадас с небольшим опозданием, то оказалось, что нас ждут, и видимо только нас и ждали, потому что, как только мы пересели и перегрузили свой багаж, автобус сразу же отправился в Корьентес. Значит все-таки в случае с единым билетом система работает, и если, какие-то пассажиры не прибыли, то их, вероятно, в случае задержки в пределах разумного, будут ожидать.
Через шесть часов мы были в Корьентес и еще через полтора часа ожидания в 18.00 часов сели на автобус до Сальты. Это был самый длительный сегмент поездки из трех - около 14 часов с прибытием завтра.
На автобусных рейсах средней и долгой продолжительности предусмотрена еда, но довольно скромная. В автобусах есть кулеры, можно пить чай и набирать воду.

День пятый (16.03.2016 г.) «Город с разноцветными холмами»
Немногим раньше восьми утра мы приехали на автобусный терминал города Сальта. В планы входило посещение достопримечательностей, расположенных в окрестностях Сальты, главными из которых были Пурмамарка (Purmamarca) и Салинас Грандес (Salinas Grandes). Один дополнительный день, сэкономленный в связи с авиаперелетом из Буэнос Айреса в Пуэрто Игуасу (вместо автобусной поездки), давал надежду на более насыщенную программу (например захватить еще и Умауака).
Однако, окончательно определиться с планом и маршрутом можно было уже в Сальте после покупки билетов на автобус. На территории автобусного терминала расположена стойка туристической информации. Выяснив, что какие-либо организованные туры можно найти только в городе, да и мы на них уже не успеваем, решили сами ехать в направлении Жужуй (San Salvador de Jujuy) и Пурмамарки.
Ближайший автобус из Сальты в Жужуй отправлялся через минут пятнадцать после нашего прибытия в 8.15 утра. Стоимость 140 песо/чел. (10$). Время в пути 2 часа 10 минут.
Приехав в Жужуй, мы снова обратились в отдел информации для туристов, где взяли карту местности и выяснили как нам лучше действовать в отношении намеченного плана. Самым оптимальным было ехать в Пурмамарку. Ближайший автобус их Жужуй в Пурмамарку отправлялся в 11.20 утра, на нем мы и поехали. Стоимость 53 песо/чел. (3,8$). За непродолжительное время пребывания на автовокзалах в Сальте и Жужуй никаких пунктов обмена валюты я так и не нашел, их там попросту не было.
Примерно через час мы приехали в Пурмамарку - маленький город с разноцветными горами. Пурмамарку городом назвать трудно. Это небольшое поселение у подножия гор, где люди жили еще в доколумбовы времена. Путешественник найдет здесь несколько улочек с глинобитными домишками, площадь, церковь, кладбище, знаменитую Семицветную гору и отели на выбор.

Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года)
Город Пурмамарка.

По приезду уже было понятно, что с учетом времени, потребовавшегося на то, чтобы добраться до Пурмамарки, у нас остается всего лишь два неполных дня на осмотр достопримечательностей, и реально можно успеть посмотреть Салинас Гранедес и сам город.
Первым делом зашли в туристический центр, взяли карту города и уточнили возможности посещения Салинас Грандес, поскольку планировали отправиться на осмотр этой достопримечательности сегодня.
Без особого труда нашли отель, название которого сказать не могу, не уверен было ли название в принципе. Отель нам предложил продавец одного из сувенирных магазинов, где мы поменяли валюту по курсу 14 песо за доллар. Центральный вход в отель представлял из себя калитку в частный двор. Стоимость 300 песо (21,4$) за комнату. Однако, в предложенном отеле было все необходимое, и даже горячая вода. На перекрестке рядом с туристическим центром также стоял человек, который рекламировал отель за 300 песо (21,4$) за комнату. Таким образом, с размещением в Пурмамарке проблем нет и заранее что-то бронировать не требуется.
После размещения и легкого обеда в начале третьего мы направились к месту, откуда отправлялся транспорт до Салинас Грандес, добраться до которого можно на маршрутке (colectivo) за 150 песо/чел. (10,7$), либо арендовать машину, в которую может поместиться 4 пассажира. Стоимость машины независимо от числа набранных пассажиров составляет 600 песо (42,9$), время поездки составляет 3 часа. Особенность состоит в том, что к трем часам дня желающих ехать на Салинас Грандес не наблюдается, видимо основной поток туристов (которых и так не слишком много) идет с утра. Поэтому ехать после обеда на маршрутке нереально, поскольку маршрутка отправляется только при заполнении, а на машине можно ехать в любое время, только не ночью.
Мы отправились на машине через горные перевалы. По дороге встречались очень красивые виды, долины, кактусы, с которыми запланировали сфотографироваться на обратном пути. Водитель делает остановки на смотровой площадке на долину Квебрада де Хумахуака (The Quebrada de Humahuaca) и на высшей точке перевала 4170 метров над уровнем моря.

Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года)
Долина Квебрада де Хумахуака

Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года)
Самая высокая точка горного перевала.

Мы едва успели сделать несколько снимков со столбиком, обозначающим высоту возвышенности, как подъехал автобус с туристами и картина сразу изменилась до неузнаваемости. Все хотели сфотографироваться со столбиком, а некоторые даже на нем.

Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года)
Творчество фотографов мира.

Примерно через час мы приехали к Салинас Грандес, времени на осмотр и фотографии оставалось минут пятьдесят.
Салинас Грандес - обширный солончак на северо-западе Аргентины. Расположен в тектонической впадине на высоте 170 м между хребтами Сьерра-Пампы - Сьерра-де-Анкасти и Сьерра-де-Кордова. Площадь района составляет 6 000 км². Общая длина — более 250 км, ширина - 100 км. Представляет собою дно высохшего озера. На территории имеются залежи соды и карбоната калия. Через Салинас-Грандес проложена железная дорога Тукуман - Кордова, а также шоссе.

Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года)
Салинас Грандес.

Белоснежные просторы долины Салинас-Грандес издали кажутся водяной гладью. Только вблизи начинаешь понимать, что на много километров вперед протянулась соляная пустыня. По пути в долину можно вдоволь насладиться необычными видами цветных гор, посмотреть на пасущихся возле соляных берегов лам. В соляном царстве есть свой ресторан под открытым небом. Ночуют туристы обычно в деревне Пурмамарка. Отелей здесь нет, но жители очень гостеприимны.
Сначала мы пошли в пустыню по правую сторону от дороги, где велись работы по добыче соли. Рабочие сначала пытались нас прогнать, но потом бросили эту затею и мы спокойно погуляли, и запечатлели производственный процесс.

Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года)
Добыча соли в долине Салинас Грандес.

Потом пошли в пустыню слева от дороги, там были уже другие виды, вырубленные прямоугольные резервуары.

Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года)
Салинас Грандес по другую часть дороги (туристическая).

На обратном пути остановились около кактусов, к этому времени уже стало прохладно, что не удивительно для горной местности.

Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года)
Придорожные кактусы.

В Пурмамарку вернулись шести часам вечера. Сразу пошли на ужин. Цены в Пурмамарке оказались вполне приемлемые, по сравнению с теми, которые нас ожидали в дальнейшем. Например, вполне сытный ужин стоил 68 песо/чел (4,9$) с включенным заведением сбором за обслуживание, в дальнейшем ничего подобного нам не встретилось. На улицах продаются большие жареные лепешки из теста, которые продавец готовит прямо перед покупателем, 30 песо за лепешку (2,1$).
Калитка во двор к нашему отелю выглядела довольно неприметно, мы не смогли ее узнать и ходили вокруг да около по улицам в безнадежных поисках, пока в очередной раз не прошли мимо лавки, в которой работал хозяин отеля. Мы попросили его показать нам где же вход в отель, поскольку уже устали искать и совсем потерялись. Смеясь, он показал неприметную дверь в нескольких метрах от нас.
На завтра оставался осмотр Пурмамарки и ее ближайших окрестностей.

День шестой (17.03.2016 г.) «Сделка века по-аргентински»
С утра первым делом купили билеты на автобус из Пурмамарки в Жужуй на 13.15 часов. Билеты в Пурмамарке продаются в день отправления автобуса. Стоимость 53 песо/чел. (3,8$).
Особого внимания заслуживает окружающий Пурмамарку горный массив, по свидетельствам очевидцев напоминающий картину «Хребет 7 цветов» или «Семицветный холм» (Cerro de Siete Colores). Чередующиеся красные, желтые, оранжевые и фиолетовые полоски являются результатом воздействия на горные склоны ливневых дождей и ветров, обнаживших разноцветные минеральные породы.
Мы отправились в мини-трек вокруг разноцветных холмов. Обычно мини-трек занимает в пределах часа, но мы никуда не торопились, делали много фотографий, полазили по самим холмам.

Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года)
Мини-трек вокруг разноцветных холмов.

В конце трека на краю города расположено красивое кладбище, погуляли и по кладбищу

Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года)
Кладбище в Пурмамарка.

Потом пошли на смотровую площадку с видом на город. Подниматься на гору нужно осторожно, тропа довольно узкая и крутая, при этом нет никаких ограждений. Но экстремальным этот путь не назовешь, просто требуется минимальная бдительность.
На самом верху горы открывается красивый обзорный вид на Пурмамарку, который можно видеть на картинках, рекламирующих туры в Пурмамарку.

Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года)
Поход к смотровой площадке с видом на Пурмамарку.

Мы вернулись в город. Перед отправлением еще раз зашли в бюджетный ресторан на обед, 68 песо/чел (4,9$).
Автобусы, отправляющиеся из Пурмамарки, уже не были столь пунктуальны в сравнении с автобусами, следующими по центральным маршрутам. Пришлось немного подождать. Автобусы шли один за одним, но нашего транспорта все не было, каждый раз приходилось уточняться на всякий случай, чтобы не пропустить. С некоторой задержкой относительно расписания мы уехали в Жужуй, а уже оттуда на автобусе в 15.45 отправились в Сальту. В этот раз это был прямой автобус, идущий менее двух часов, вместо двух с половиной. Стоимость 140 песо/чел. (10$). Автобусы из Жужуй в Сальту ходят регулярно каждый час.
В Сальте по прибытию сразу отправились в аэропорт на такси. Стоимость 112 песо/чел. (8$).
В 20.55 мы должны были вылететь из Сальты в Комодоро Ривадавиа рейсом Аргентинских авиалиний с ночным стыковочным рейсом в Буэнос Айресе (в 23.55).
Я предпринял еще одну безуспешную попытку найти обменник в аэропрту Сальты, но в так называемом международном аэропорту про обмен валюты ничего не слышали. Тогда я прошелся по сувенирным магазинам в поисках желающих обменять песо на доллары. Нигде не было ни желающих, ни долларов, ни песо. Неожиданно в одном из магазинов продавцы выразили намерение на обмен, однако требовалось время, чтобы привести деньги в аэропорт минут через сорок, да и возможности были ограниченны суммой немногим больше 1000 долларов. Курс предлагался 14 песо за доллар, это был последний и единственный шанс поменять деньги до отлета на юг Аргентины, где с обменом было бы все еще сложнее. Подтвердив свое согласие на сделку, мы отправились на регистрацию, а позднее к обозначенному нам времени снова вернулись в сувенирный магазин для совершения сделки века.
Неофициальный обмен валюты это вероятно и в Аргентине нарушение закона, но здесь это еще и большой риск, на который приходится идти при отсутствии иных возможностей. И риск существует для обоих сторон, однако, возможно больший риск для стороны принимающей доллары, поскольку доллары действительно подделывают.
Обе стороны выказывали свое недоверие изначально и были слегка напряжены, а что вы хотели – совершается сделка века. Однако я все же попросил дать мне сначала пересчитать пачки песо, поскольку их количественно больше. Мне дали место за прилавком, где операция уже могла совершаться не на всеобщем обозрении всего аэропорта, а под прикрытием. Убедившись, что сумма в песо правильная, мы передали другой стороне доллары. Продавцы проверяли доллары на совесть с использованием специальных технических средств, и в итоге тоже остались довольны качеством долларов. Мы обменялись рукопожатиями на прощанье с валютными дилерами и пошли на посадку в самолет. Теперь мы были при деньгах, и можно было больше не отвлекаться по данному вопросу.

День седьмой (18.03.2016 г.) «Banos para la gente»
В 2.20 утра самолет благополучно приземлился в небольшом городе нефтяников Комодоро Ривадавиа. Здесь впервые пришлось столкнуться с таким явлением как очередь на выход из аэропорта, образовавшуюся в связи осмотром багажа в рамках карантинного контроля. В результате осмотра у нас изъяли недоеденные яблоки, это были первые потери.
У аэропорта в час ночной стояли таксисты, рядом с ними стоял молодой парень Анхель, в ожидании попутных пассажиров, желающих доехать до автобусного терминала. Стоимость проезда до терминала 200 песо (14,3$), что Анхелю казалось непомерно дорогим, и он ждал кого-нибудь, чтобы разделить транспортные расходы. По дороге Анхель обрисовал нам в общих чертах варианты как можно добраться до Пуэрто Десеадо.
Вариантов было не так много, а собственно один единственный. Из Комодоро Ривадавиа доехать до города Калета Оливия, а уже оттуда до Пуэрто Десеадо. По мнению Анхеля прямых рейсов из Комодоро Ривадавия в Пуэрто Десеадо не было, хотя согласно информации, найденной в ходе подготовки к поездке, прямые рейсы все же должны были быть. В любом случае первые автобусы должны были отправляться около шести часов утра.
В начале четвертого утра мы приехали на небольшой автобусный терминал города. Анхель показал нам, где расположено окно автобусной компании Sportman, осуществляющей перевозку пассажиров в Калета Оливия, и отправился спать, предложив вернуться к билетному вопросу ближе к шести утра.
Ночь. Спящий автобусный терминал Комодоро Ривадавиа. Собаки, в ожидании получить еду, улеглись спать вокруг нас. Случайно проходящий мимо работник автовокзала, отодвигает собаку в сторону, волоча ее ногой по полу. Собака даже не хочет просыпаться и сопротивляться этому, а просто скользит по полу как кораблик на волнах.
Напротив нас дедок в ночи старательно наводит генеральную уборку в мужском туалете, мешать ему даже как-то неудобно. Туалет был нужен в первую очередь, чтобы утеплиться, поскольку климат стал немного прохладнее, да и ночью холоднее. Однако, закончив уборку, дедок закрыл дверь в мужской туалет и ушел куда-то. Спустя некоторое время я встретил туалетного старца и сказал, что если он сейчас не отопрет туалет, я воспользуюсь женским туалетом, и даже уже начал имитировать исполнение сказанного, на что дед отчаянно замахал руками и пошел открывать дверь в уборную. Я говорю ему мол, а как ты думал, все должно быть для людей, туалеты должны быть для людей (Banos para la gente). Недовольно бормоча себе под нос «Туалеты для людей, да что вы знаете про туалеты», дверь в святая святых автобусного терминала распахнулась. Были мысли вскипятить чай кипятильником, воспользовавшись розеткой в туалете, но от этой мысли отказались. Так можно человека и до инфаркта довести.
После пяти часов утра стали открываться первые офисы автобусных компаний. Я прошелся с целью уточниться о возможности покупки билетов в город Каруэ с отправлением из Буэнос Айреса, однако и здесь никто не слышал ни о Каруэ, ни тем более о заброшенном городе Вилла Эпекуэн.
В начале шестого утра началось некоторое оживление около кассы компании Sportman. Когда я подошел, Анхель уже успел переговорить с кассиром, и вид у него был немного озадаченный. При виде меня, подошедшего в надежде купить билет, кассирша эмоционально выразила какое-то отрицание, суть которого понять не было возможно. Анхель пытаясь объяснить суть проблемы, наконец-то подобрал подходящее слово. «Manifestacion» - сказал Анхель с грустным видом, и принципе все стало понятно.
Мы имели дело с забастовкой дорожных строителей, перекрывших дорогу где-то на участке Комодоро Ривадавиа – Пуэрто Десеадо, и сейчас продавец билетов пыталась выяснить на сколько ситуация серьезна и можно ли сегодня вообще продавать билеты. Проект «Спасение хохлатых» теперь был под угрозой, поскольку никакие задержки в нашем графике движения были недопустимы, и сегодня не позднее конца дня нам было необходимо прибыть в Пуэрто Десеадо, чтобы договорится об экспедиции на остров пингвинов на завтра.
Спустя некоторое время поступило уточнение о том, что забастовщики раз в четыре часа открывают дорогу для проезда транспорта. Нам продали билеты до Калета Оливия. Стоимость 114 песо/чел. (8,1$). Я поговорил с водителем автобуса на всю ту же интересующую тему «Каруэ – Вилла Эпекуэн». Водитель автобуса был первым человеком, который сказал, что знает Каруэ, подтвердил, что автобусы туда ходят и даже написал название автобусной компании, осуществляющей перевозку пассажиров в этом направлении, компания Pulman. Это уже вселяло некоторую надежду. Оставалось только найти офис этой или другой компании, где можно было бы купить билеты.
Ехали мы недолго, примерно часа через полтора мы уже сидели в прохладном автовокзале, стоящем на пустыре за городом, снаружи дул пронизывающий ледяной ветер. Чувствовалось приближение к Южному полюсу. В автовокзале был цивильный и не очень бюджетный буфет, где в большей части присутствовал фастфуд.
Ближайший автобусный рейс в Пуэрто Десеадо должен был отправиться в 10.30 утра, билеты продавались по факту прибытия автобуса, около десяти часов утра их уже можно было купить. Стоимость 210 песо/чел. (15$), компания El Pinguino SRL.
Мы отправились в путь, шансы увидеться в скором времени с хохлатыми, возрастали. Вдоль дороги по обеим сторонам периодически появлялись нефтяные насосы, это была уже настоящая бескрайняя аргентинская пустыня – Пампасы.

Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года)
По пути из Калета Оливия в Пуэрто Десеадо

Я проснулся от криков пассажира, прибежавшего с первого этажа автобуса, он радостно сообщил нам, что забастовщики нас пропускают и все опасности позади. Из широкого в мир окна я заснял это торжественное событие. Дорога была перекрыта на самом въезде в Пуэрто Десеадо, вдалеке на горах виднелась надпись как на голливудских холмах.

Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года)
Дорожные забастовки.

Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года)
Приехали в Пуэрто Десеадо.

Пуэрто-Десеадо, город и морской рыбный порт в Патагонии, в провинции Санта-Крус, расположен на северном берегу устья реки Десеадо. Порт Пуэрто-Десеадо является третьим по значимости в Аргентине. С туристической точки зрения это ничем не примечательный небольшой городок, но здесь есть одна пока еще незаезженная и по истине уникальная достопримечательность – Остров пингвинов.
По приезду на терминал, определились с маршрутом следования из Пуэрто Десеадо в Эль Калафате, который нам предстоял завтра.

Пуэрто Десеадо - Фитц Рой, время в пути 18.00 – 20.00, 149 песо/чел. (10,6$);
Фитц Рой – Рио Галлегос, время в пути 22.30 - 07.00 (сл. день), 728 песо/чел. (52$);
Рио Галлегос – Эль Калафате, время в пути 09.00 – 12.45, 360 песо/чел. (25,7$).
Итого: Пуэрто-Десеадо – Эль Калафате, время в пути 18 часов 45 минут с двумя пересадками в Фтц Рой и Рио Галлегос, общая стоимость 1237 песо/чел. (88,4,2$). Первый рейс выполнялся компанией Sportman, второй компанией Andesmar, третий рейс RP Transportes.
На автовокзале были офисы всего двух компаний Sportman и Andesmar и работали они в разные часы по графику, что причиняло некоторые неудобства, поскольку каждая из компаний продавала билеты только на определенные маршруты. Другими словами эти компании логистически дополняли друг друга, и покупка билетов на сложный маршрут вроде нашего требовала участия обоих компаний. В момент нашего прибытия работал офис компании Andesmar с довольно толковым продавцом, который и объяснил нам весь вышеуказанный маршрут и продал билеты на два его сегмента Фитц Рой – Рио Галегос, и Рио Галлегос – Эль Калафате. Для того, чтобы купить билет на первый сегмент нам требовалось еще раз приехать на вокзал в четыре часа, когда по графику будет работать компания Sportman (но уже уйдет на перерыв до десяти вечера Andesmar). Время работы Andesmar с 10.30 до 13.00 и с 21.30 до 23.00, а с 16.00 начинает работать Sportman, это называется - подстраивайтесь под нас как хотите.
Потом мы поехали в офис компании Darwin Expediciones, чтобы договориться о поездке на остров пингвинов. Такси по городу 30 песо (2,1$)
Всего в Пуэрто Десеадо есть две фирмы, которые организуют экскурсии на Остров пингвинов.
Darwin Expediciones (Дарвины), самая крупная компания, адрес их страницы на Facebook https://www.facebook.com/Darwin.Expeditions, где можно с ними предварительно обсудить возможность участия в экспедиции. Адрес интернет сайта компании http://darwin-expeditions.com/islapinguino. Стоимость экскурсии 1200 песо/чел (85,7$). Отвечают на сообщения не особо оперативно.
Los Vikingos Puerto Deseado (Викинги), вторая по значимости туристическая компания, осуществляющая туры к пингвинам, адрес их страницы на Facebook https://www.facebook.com/deseado.unaminigalapagos, где также можно договариваться о поездке. Стоимость экскурсии 1000 песо/чел (71,4$). Это компания в плане контакта была более отзывчива, сразу же отвечали на все вопросы. Цена у них меньше, но возможно ее изменение «если будут изменения в экономике Аргентины» (цитата менеджера компании). Также они допускали индивидуальные туры и поездку с недобором минимального количества туристов в лодке (человек), стоимость лодки в таких случаях 7000 песо на всех (500$).
С самого начала Викинги оперативно отреагировали на наш запрос, предложили меньшую цену хотя и с оговоркой и в целом производили положительное впечатление. Однако, за три дня до отъезда в Аргентину Викинги дико извиняясь сообщили, что в указанную нами дату (19 марта) не смогут организовать экскурсию поскольку должны отбыть в Буэнос Айрес по срочным делам, и предложили нам обратиться к их конкурентам Дарвинам. Также, Викинги сказали, что передали Дарвинам все свои наработки по поиску туристов на нашу дату. Ничего не оставалось делать как сразу же обратиться к Дарвинам, ответа от которых я так и не получил до отъезда из дома (это было бы слишком оперативно для крутых Дарвинов).
Важная особенность, которую следует учитывать для обоих туристических операторов, это полная зависимость мероприятия от погодных условий, которые невозможно предсказать или предугадать заранее. При сильном ветре экскурсия не проводится. Прогноз погоды на завтра может быть наверняка известен только вечером предшествующего дня. Поэтому, отправляясь в Аргентину мы не имели принципиального подтверждения от самих Дарвинов, а только проинформировали их о своем предстоящем прибытии, а также, уже перемещаясь по стране в направлении Пуэрто Десеадо, мы не имели представления о возможной погоде, комплектности команды (а следовательно и цене), т.е. принимали на себя многочисленные риски. А что поделаешь, встреча с хохлатыми бывает только один раз в жизни.
И вот мы добрались в офис компании Darwin Expediciones, где нас радушно встретили, подтвердили готовность к завтрашней экскурсии по стандартной цене 1200 песо/чел (85,7$). Радости не было предела. Завтра в 7.45 нам нужно было прийти в офис для отправления на Остров пингвинов.

Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года)
Офис Darwin Expediciones.

Наш отель оказался относительно недалеко от офиса Дарвинов и мы решили пройтись пешком вдоль набережной. Погода в этот день была довольно прохладная, головной убор и перчатки были кстати.
С жильем в Пуэрто Десеадо не очень хорошо, на Booking.com предлагаются недешевые варианты около 120$ за отель. Но все же можно найти в интернете относительно недорогие отели и хостелы, связавшись с ними напрямую по почте или через их сайты. Одним из таких вариантов является отель Cabanas las Rocas (адрес сайта http://www.lasrocaspd.com.ar/index.php, страница на Facebook https://www.facebook.com/lasrocaspd). Особенность в том, что хозяин отеля пожилой и прикольный Роберто настаивает на том, чтобы туристы заезжали в отель минимум на два дня. Но не всем туристам это нужно, в Пуэрто Десеадо вообще-то нечего делать два дня при наличии хорошей погоды. Получилось так, что сначала мы написали на фейсбук, и какой-то другой человек ответил нам, что можно бронировать и на один день по цене 900 песо за комнату (64,3$). Потом мы написали на сайт с просьбой о брони отеля на 18 марта, и тут уже Роберто ответил нам, что типа можно только минимум два дня. Пришлось показать Роберто ответ с фейсбука, где говорилось о возможности брони на один день, и Роберто ничего не оставалось, как подтвердить нам один день. Подходя к отелю мы немного заблудились и местные люди показали нам дорогу. Двери были закрыты, на звонок никто не отвечал, а за забором злобно лаял огромный ротвейлер. Местные женщины, которые оказали нам помощь в поиске дороги, теперь тарабанили в окна и двери, звали Роберто криками, и пытались дозвониться до него по телефону. Спустя некоторое время появился изумленный Роберто, оказывается он принимал душ и никак не мог понять кто же так настойчиво звонит по телефону.
Отель оказался очень хорошим с газовым обогревателем и мини кухней в комнате. Мы снова отправились в город, сначала на автовокзал, чтобы купить недостающий билет, а потом прогулялись по улицам Пуэрто Десеадо.

Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года)
На улицах Пуэрто Десеадо.

Нашли недорогую пиццерию, большая пицца стоила 120 песо (8,6$). Закупили продуктов в супермаркете на завтра в дорогу и вернулись в отель, где нас снова встречал свободно разгуливающий по двору ротвейлер. Возможно это единственный и незначительный минус отеля, поскольку без хозяина в присутствии гавкающего пса проходить во двор рискованно, да и с хозяином собака неравнодушно смотрит на постояльцев, подумывая о самореализации. Хозяин дал зверю оригинальное имя Нерон (как имя римского императора). Как мы не пытались подружиться с ротвейлером, за все время нашего пребывания в отеле благосклонности заслужить так не удалось.
Менеджер компании Andesmar неплохо разбирался в своей работе и мыслил гораздо дальше нежели рутинного оформления проездных документов. На соседней двери рядом офисом Andesmar висела подробнейшая карта автодорог Аргентины, на которой мы нашли не только Каруэ, но и могли просмотреть детально весь маршрут. Поэтому мы подумали, что можно попытаться купить билеты в Каруэ прямо здесь в Пуэрто Десеадо, ведь мы уже можем показать пункт назначения на карте.
Часам к десяти вечера мы снова были на автовокзале. Свет внутри помещения горел, но сам автовокзал был закрыт на замок. Такие уж тут порядки. Но вот менеджер Andesmar приехал на велосипеде и открыл помещение и мы приступили к решению непростого вопроса – купить билет в город, которого никто не знает. Менеджер пытался вбить в систему и сам Каруэ и близлежащие станции, но система упорно отвечала отказом, ссылаясь на отсутствие сервиса для данных направлений. Очередная попытка провалилась.
Мы вернулись в отель. Такси вечером стоит уже 35 песо (2,5$).

День восьмой (19.03.2016 г.) «Спасение хохлатых».

И вот этот день пришел, когда нам предстояло встретиться с хохлатыми пингвинами.
С некоторого времени будильник в моем телефоне был установлен таким образом, что звонил исключительно по рабочим дням, а по выходным не звонил. Слишком часто до этого приходилось просыпаться от будильника в выходные, не отключив его с вечера, поэтому то и была установлена настройка сигнала только на будние дни. При этом, я обещал себе не забывать изменить настройки если вдруг рабочий день будет перенесен на праздничный или выходной, чтобы не проспать на работу. Да, обещал я себе дома, где каждый день знаешь какой сегодня день недели. А здесь в Аргентине, информация о днях недели потеряла важность или стерлась из памяти, и порой без календаря даже и вспомнить было невозможно какой сегодня день недели.
День встречи с пингвинами был субботой. Будильник конечно же не зазвонил. Поскольку я просыпаюсь раньше всех и будильник звонит именно на моем телефоне, мы едва не проспали на встречу с прекрасным. С момента как я открыл глаза и ощутил, что почему-то совсем не хочу спать, оставалось полчаса до крайнего времени для выходы из отеля, чтобы быть вовремя у Дарвинов. Оказалось, что за полчаса можно собрать все вещи и собраться самому и выписаться из отеля. Так быстро утром я еще никогда не собирался. Но истинную причину такой ситуации я понял гораздо позднее, сначала же я думал, что от накопившейся усталости я просто не услышал сигнал будильника.
В 7.45 утра мы подошли в офис к Дарвинам, где уже были другие туристы, оплатили экскурсию, получили спасательные жилеты и отправились на Остров пингвинов. Экскурсия имеет общую продолжительность шесть часов, из которых полтора часа на то чтобы доплыть до острова, и полтора часа на обратный путь.
По пути на остров встречаются дельфины, популяции птиц, красивый остров морских котиков, можно сделать много фотографий, лодка подплывает близко к животным.

Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года)
По пути на Остров пингвинов.

Мы доплыли до Острова пингвинов, где пингвины небольшими отрядами тусовались на берегу. Гиды провели краткий инструктаж о том, что слишком близко к животным не приближаться, в морду пингвинам фотоаппаратами не тыкать, не курить, от группы не отставать и т.д.
Мы пошли по дорожке наверх в направлении маяка. Пингвинов можно было наблюдать и фотографировать на расстоянии вытянутой руки, они совсем не бояться человека, а только любопытно вертят шеями. Сначала присутствовали магеллановы пингвины, по мере продвижения вглубь острова их отряды становились все многочисленнее.

Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года)
Первая встреча с пингвинами.

Остров довольно большой и встречаются различные красивые пейзажи и разные виды животных. Через некоторое время мы пришли к месту обитания морских котиков в другой части острова. Котики были пугливыми, поскольку они уже были знакомы с охотниками, и котиков можно было смотреть только с приличного расстояния. Мы продолжали свое движение по острову до того, момента пока котики нас не заметили и не напряглись. После этого нам сказали притвориться деревьями, но животные тоже не дураки, и стали потихоньку отползать на безопасное расстояние. И хотя с близкого расстояния котиков нельзя было снять, за то были неплохие пейзажи с ними для съемки. Самая актуальная фраза гидов в этот день была «Дальше не ходите, нельзя» (No mucha mas).

Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года)
Лежбище морских котиков на Острове пингвинов.

Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года)
Пингвины тоже хотят дружить с морскими котиками.

Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года)
Уроки плавания.

Мы дошли до заброшенного полуразрушенного маяка, в нем тоже были пингвины-сталкеры. В маяк заходить запретили, поскольку по мнению гидов он «вот-вот может рухнуть».

Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года)
Заброшенный маяк и пингвины-сталкеры.

После маяка был скалистый берег, где нам посчастливилось увидеть хохлатых пингвинов (Rockhopper penguin), которые живут на скалах. Хохлатые пингвины тоже не бояться людей.

Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года)
Хохлатые пингвины.

После исчерпывающей фотосессии с хохлатыми пингвинами мы отправились в обратный путь к началу острова, но уже другой дорогой с новыми интересными пейзажами. Перед отплытием был нормальный обед с бутербродами, соком и яблоками.
На обратном пути нам снова встретились отряды магеллановых пингвинов.

Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года)

На обратном пути к нам снова приплыли дельфины, которые выныривали из воды рядом с лодкой и догоняли лодку когда мы ускорялись и пытались от них убежать.
В начале третьего мы вернулись в город, и у нас еще оставалось время, чтобы побродить по окрестностям. Недалеко от офиса Дарвинов был заброшенный корабль на огороженной территории, забраться на который так и не получилось.

Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года)
В окрестностях Пуэрто Десеадо.

После прогулки по побережью еще раз зашли во вчерашнюю недорогую пиццерию, большая пицца стоила 120 песо (8,6$), потом вернулись в отель, попрощались с Роберто и Нероном и приехали на автовокзал. Такси 40 песо/чел. (2,9$).
Нам снова предстоял долгий путь длиной почти в сутки.

Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года)
Долгая дорога в Пампасах.

Первая пересадка была в Фитц Рой около восьми вечера. Только вот так называемый автовокзал Фитц Рой был обычной большой автозаправочной станцией с рядами столиков в кафе. Более оригинального зала ожидания я не видел в жизни, но за то, можно было в ожидании автобуса сидеть за столом, и можно было умыться перед ночным рейсом.
В половине одиннадцатого вечера на очень комфортабельном автобусе компании Andesmar мы отправились в Рио Галлегос. На ужин по всей видимости мы уже не успели по времени, но у нас был свой продуктовый запас, в кулере автобуса был горячий кофе.

День девятый (20.03.2016 г.) «Самые дорогие города мира»

В семь часов утра мы были на автовокзале в Рио Галлегос, в девять отправились в Эль Калафате и приехали в пункт назначения около часа дня. Сразу уточнились на вокзале по поводу автобуса в Эль Чальтен на завтра, выбор был совсем небольшой, удобный нам вечерний рейс был только один - на 18.00 часов.
Таксист у вокзала предлагал свои услуги по ощутимо высоким ценам, и мы решили пройтись пешком. Выйдя из автобуса в Эль Калафате сразу начинаешь понимать, что приехал в один из самых дорогих городов Аргентины, ну еще бы, здесь же находится мега популярная достопримечательность – ледник Перито Морено.
Раз уж мы пошли пешком, то удобнее было сразу и определиться с экскурсией на Перито Морено на завтра. На центральной улице города расположено много туристических агентств, организующих поездки к леднику и цены у них разнятся.

Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года)
На улицах Эль Калафате.

Главным поставщиком туристических услуг по организации поездок на Перито Морено является компания Hielo & Aventura (http://www.hieloyaventura.com), все остальные компании являются перекупщиками туров и продают их с наценкой. Нормальная цена на поездку к леднику с мини треком на момент нашего путешествия была 1200 песо + 300 песо трансфер от отеля и обратно, итого 1500 песо/чел (107$).
В Эль Калафате мы забронировали для проживания America del Sur Calafate hostel (адрес: Puerto Deseado 153, 9405, тел: +54-2902-49-3525), персонал которого мог организовать поездку на ледник с треком по вышеуказанной цене. Стоимость койко-места в хостеле 353 песо (25,2$), завтрак включен.
Но сейчас мы шли по центральной улице города и проводили маркетинговое исследование, заходя в туристические канторы. Разброс цен был от 1600 до 1800 песо, и когда мы решили купить тур за 1600 песо, оказалось, что все места на завтра уже проданы. Мы зашли также в офис основного поставщика Hielo & Aventura, где нам сказали, что есть возможность поехать только послезавтра, что никак не вписывалось в наш плотный график. А в другом офисе, так вообще вынесли неутешительный вердикт о том, что если туры на завтра не продает даже Hielo & Aventura, то их ни у кого не может быть в принципе, поскольку все остальные перекупщики. Ситуация была нелепая, приехать в Эль Калафате и не залезть на Перито Морено, что может быть абсурднее.
В раздумьях мы побрели в хостел, где девушки на рисепшене неожиданно обрадовали нас тем, что никаких проблем с поездкой на ледник по их мнению не было и в подтверждение тому сразу же забронировали нам места на завтра на восемь утра. Нам повезло, и все это выглядело очень странно, когда ни у одного из турагентств не было мест, в нашем хостеле все решилось без проблем. В любом случае необходимо учитывать повышенный спрос на эти услуги, и если планируете один-два дня пребывания в Эль Калафате, то поездку на ледник лучше забронировать заранее. Особенно это актуально в высокий сезон.
Мы оставили свои вещи в хостеле и отправились на прогулку в город. Одним словом в Эль Калафате все стоит дорого и поесть и попить.
Поскольку теперь была полная ясность с ледником, оставалось только купить билеты до Эль Чалтена на завтра, и обратно из Эль Чальтена в Эль Калафате на 23 марта. После Эль Чальтена нам снова предстояло вернуться в Эль Калафате чтобы самолетом лететь в Буэнос Айрес. Билеты в Эль Чальтен и обратно стоили 840 песо/чел (60$).
При продаже билетов продавец предупредил, что в нашем случае есть риск не успеть завтра на автобус к шести часам вечера, если у нас запланирован еще и мини трек. Оценочно риск был самый минимальный, и продавец посчитал своим долгом предупредить нас, потому что в случае нашего опоздания деньги за билеты не возвращаются.
Когда мы вернулись в хостел нам уже подселили в комнату других туристов, впервые мне пришлось жить в настоящем многоместном хостеле.

День десятый (21.03.2016 г.) «Где-то ждет Перито Морено невиданной красоты»

После завтрака ближе к восьми утра за нами заехал автобус. Свой багаж мы решили взять собой в автобус, чтобы потом не заезжать в хостел если вдруг будем опаздывать на вечерний рейс в ЭльЧальтен.

Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года)
Утренний Эль Калафате.

Путь до Перито Морено занимает немногим более часа, расстояние около 80 км.
В начале пути гид рассказывала про Национальный парк «Los Glaciares» (Ледники) и саму экскурсию, потом, сидя на переднем сидении автобуса приступила к утреннему ритуалу каждого аргентинца – завариванию чая мате. Если типичный утренний вид москвича это в одной руке iPhone, в другой кофе, здесь же несколько иначе, в одной руке калебаса для заваривания чая, в другой руке термос для доливания воды в калебасу.
Калебаса - полый сосуд для заваривания и также для питья чая мате, изготовленный из плода калебасового дерева или тыквы. Менее распространены калебасы из дерева или керамик.
Заварив чай мате, гид пила его и периодически передавала калебасу водителю, который умудрялся одной рукой управлять идущим по горной местности автобусом, а второй употреблять напиток, принимая и возвращая сосуд. Это создавало угрозу безопасности движения, но обойтись без этого ритуала было невозможно.
По дороге мы делали санитарные остановки в специально отведенных местах, в это время гид с водителем обсуждали что-то со своими коллегами из других автобусов и угощали их чаем с наполнением калебасы кипятком из термоса. На одной из остановок с туристов взыскали сбор за вход в национальный парк 260 песо/чел (18,6$). Также, перед прибытием ко входу в парк, автобус остановился на смотровой площадке с обзорным видом на ледник.

Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года)
Перито Морено с обзорной площадки.

Мы приехали ко входу в парк и были переданы другому гиду, которая должна была сопровождать нас на обзорных площадках.
Перито-Морено (с испанского Ученый Морено) имеет площадь 250 км² и является одним из 48 ледников, питаемых южной частью Патагонского ледника, расположенного в Андах на границе Аргентины и Чили. Это ледовое плато — третий по величине запас пресной воды в мире.
Ледник был назван в честь исследователя Франсиско Морено, который первым исследовал этот регион в XIX веке и сыграл существенную роль в защите территориальных интересов Аргентины в споре о границе с Чили.
Ширина языка Перито-Морено составляет 5 км, средняя высота — 60 м над поверхностью воды. Средняя глубина равна 170 м, максимальная — 700 м. Скорость его движения равняется 2 м в день (примерно 700 м в год). Однако потери массы примерно такие же, поэтому (не учитывая небольшие отклонения) язык ледника не отступал и не наступал на протяжении 90 лет.

Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года)
Где-то ждет Перито Морено невиданной красоты.

Сначала экскурсия проходит на обзорных площадках с видами на переднюю часть ледника (зона разрушения, таяния), потом желающие совершить мини трек по леднику перемещаются на причал и отправляются на кораблике на другой берег. Путь на другой берег осуществляется вдоль ледника, но уже с другой стороны, которую нельзя увидеть на обзорных площадках.

Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года)
Причал для отправки на другой берег.

Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года)
Приплыли на противоположный берег.

По прибытию на другой берег дается некоторое время на обед (обед нужно взять с собой), и потом уже с новым гидом-скалолазом туристы отправляются в трек. У подножия Перито Морено специально обученные люди привязывают на ноги кошки, проводится краткий инструктаж о том, как ходить в кошках и правилах поведения на леднике.
Туристы идут друг за другом по ледовым дорожкам в сопровождении двух инструкторов, которые на опасных участках страхуют и помогают остаться живым.

Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года)
Мини трек на Перито Морено.

В завершении трека можно отметить успешное выполнение миссии и испить виски со льдом, который инструктор рубит из самого ледника.

Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года)
Виски и Перито Морено.

Все прошло успешно и по плану, около четырех часов дня мы отправились в обратный путь на автобусе, в начале шестого вернулись в Эль Калафате. Водитель автобуса высадил нас недалеко от автовокзала, так что, в половине шестого мы уже ожидали автобус на вокзале, а ровно в шесть часов поехали в ЭльЧальтен.
В автобусе на видном месте для пассажиров была установлена табличка с надписью «В автобусе не употребляйте пищу и не снимайте обувь». Мы нарушили обе заповеди, будучи голодными и уставшими после трека.
Приехали в ЭльЧальтен около девяти вечера и поехали такси в хостел, расположенный на самой окраине городка, но при этом близко к треккинговым тропам. Стоимость проезда 50 песо (3,6$).
Хостел Hem Herhu (адрес: Las Loicas 78, 9301, El Chalten, тел: +54-2962-49-3224) был довольно аутентичный и выглядел по-домашнему. В холе, плавно переходящем в кухню, располагалось четыре стола, расставленных в два ряда, на стене гордо красовался российский флаг, в углу под лестницей спала собака, которая мимикрировала под цвет интерьера, и в спящем виде напоминала большую коричневую тряпку. Сам хозяин хостела был аргентинской версией Горшка из группы «Король и шут», а в отзывах туристов он так и назывался «прикольный мужик». Стоимость койко-места в хостеле 200 песо (14,3$).

Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года)
Хостел Hem Herhu

«Прикольный мужик» объяснил нам, что мы находимся в Эль Чальтене, а это в первую очередь означает, что тут все свои, и ни у кого нет никаких секретов от ближнего своего. Видимо поэтому двери в многоместные комнаты не закрывались на замок, но более того, не закрывались двери и в туалеты и душевые. Появилась отличная возможность почувствовать себя как дома.
Мы оставили вещи в комнате на втором этаже и снова спустились в холл на ужин. Но самое главное, сейчас мы хотели посоветоваться с хозяином отеля на предмет того, в какие треки нам целесообразнее отправиться с учетом имеющегося у нас времени. Безусловным преимуществом этого чрезмерно домашнего хостела, помимо его близости к тропам, также является и то, что хозяин знает треки и сам в них не раз бывал, поэтому может объяснить «что есть что» с использованием карты, помочь рационально распорядится временем, и в конце концов, может показать начало пути пальцем, что кстати и пригодилось в одном из треков.
В общем, сразу нам стало понятно, что у нас есть время только на то, чтобы завтра с раннего утра отправиться в трек “Laguna De Los Tres”, в котором можно приблизиться к горе Фитц Рой и снять ее красивые панорамные виды по пути. И остаток времени послезавтра мы могли использовать, чтобы отправиться в трек к горе Сьерро-Торре, причем планировали выйти в трек ночью, чтобы утром увидеть красивый алый (кровавый) рассвет. Самое главное, что сегодня уже точно никуда не нужно было идти, и можно было ложиться спать.

День одиннадцатый (22.03.2016 г.) “Laguna De Los Tres”.

Рано утром проснулись, позавтракали и к шести часам утра были готовы отправляться в трек “Laguna De Los Tres”, некоторые постояльцы хостела выходили еще раньше.
Треки в Эль Чальтене абсолютно бесплатные, что удивительно для такой страны как Аргентина, где турист платит за все, да и еще по высокому тарифу. Многие треки здесь имеют локальный характер, можно утром выходить в трек, а вечером снова возвращаться в хостел на ночевку. Треки в этой горной местности можно совершить и со стороны Чили, но там треки являются платными.
Совершаемый нами трек “Laguna De Los Tres” имеет протяженность 10 км водном направлении, соответственно 20 км общее расстояние, тропа хорошо промаркирована и называется в простонародье попсовая тропа или пенсионерская. Приятным моментом является то, что снимать красивые фотографии можно уже самого начала трека, живописные виды повсюду.

Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года)
Начало тропы на трек “Laguna De Los Tres”.

Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года)
Утренний Эль Чальтен.

Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года)
Дорога к горе Фитц Рой.

Мы прошли 9 км пути и оставался еще один километр до вершины, с которой открывался вид на Фитц Рой. Надпись на табличке гласила о том, что дальше туристам потребуется хорошая физическая форма, чтобы преодолеть оставшийся километр пути

Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года)
Знак, обозначающий сложный подъем в гору и предупреждающий о необходимости наличия хорошей физической формы для преодоления подъема.

Действительно подъем был довольно крутой с каменистой дорогой, и приходилось несколько раз отдыхать, но главное это то, что по ощущениям расстояние воспринималось как километра два с лишним. Наверное, здесь есть та же логика, что и на Эвересте, где последние 300 метров до вершины считаются самым трудным участком пути и называются «самая длинная миля на Земле».

Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года)
Дороги, которые мы выбираем.

Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года)
Вид на гору Фитц Рой с вершины холма, до которой осуществляется трек.

Добравшись до вершины мы сделали привал, отдохнули и устроили пикник. Нам повезло, мы увидели Фитц Рой во всей красе, это удавалось далеко не всем, главным образом по причине плохих погодных условий. Иногда туристы приезжают в Эль Чальтен и неделю ждут улучшения погоды, в плохую погоду вершина Фитц Рой затянута облаками и ничего увидеть нельзя.
В четвертом часу мы отправились в обратный путь. Спуск, конечно, полегче подъема, но нужно быть очень осторожным спускаясь по такой тропе.
Далее несколько фотографий, сделанных на обратном пути.

Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года)

И еще раз Эль Чальтен, только теперь уже в вечерних красках.

Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года)

Мы вернулись в Эль Чальтен и сразу пошли поесть и купили продуктов в супермаркете. Никаких бюджетных забегаловок вообще не наблюдалось, поэтому поесть в Эль Чальтене можно в кафе и ресторанах при отелях, совсем по минимуму долларов 11-18, либо самим себе приготовить еду на кухне в хостеле.
Вернувшись в хостел мы оплатили стоимость проживания хозяину, который в это время сидел за компьютером и играл в игры, что было здесь очень модно. Не отрываясь от игры, хозяин свернул деньги и засунул их наполовину под клавиатуру.
Позднее мы выяснили у хозяина, где именно находится тропа к горе Сьерро-Торре, потому что выход в трек был запланирован на три часа ночи, и уже никто ничего не подсказал бы в это время.
Хозяин заведения вместе со своими коллегами как обычно пили вино вечером, временами удаляясь подышать свежим воздухом, потом совсем куда-то исчезли. Мы воспользовались тем, что компьютеры были свободны от игроманов и зашли в Интернет по организационным вопросам. Здесь я впервые за всю поездку зашел на Facebook и прочитал сообщения от своих коллег по работе, а также ответ от Дарвинов на мой запрос, отправленный еще из дома перед отъездом. В какой-то момент я вдруг заметил, что деньги, которые мы передали хозяину в счет оплаты за проживание, до сих пор все также находятся под клавиатурой компьютера, за которым уже посидела половина хостела и дети весь вечер играли в игры. Действительно в Эль Чальтене все очень по-домашнему и на доверии.

День двенадцатый (23.03.2016 г.) «Вершина, которую ты так и не покорил»

В три часа ночи мы покинули хостел в направлении Сьерро-Торре, взяв с собой воду и завтрак. Тропа в этом треке уже не так хорошо промаркирована в сравнении с “Laguna De Los Tres”. Сначала мы шли с фонарем по едва различимым тропинкам через поля, потом пошли каменистые извилистые спуски в лесистой местности, где вообще приходилось двигаться интуитивно. О том, что мы вообще движемся в правильном направлении мы узнали по одному из первых километровых столбиков.
Итак, три часа ночи, глухой аргентинский лес, темень непроглядная, а еще неожиданно пошел мелкий дождь. Но мы продолжали движение вперед. Расстояние, которое требовалось преодолеть чтобы увидеть алый рассвет на Сьерро-Торре, составляло 9 км в одну сторону.
Дождь усиливался, и похоже, совсем не собирался прекращаться. В кустах бегали полосатые скунсы, небо все больше затягивалось облаками, появились сомнения о целесообразности продолжения дальнейшего пути. В какой-то момент мы окончательно сбились с тропы, и ушли совсем в другом направлении, но потом каким-то чудом в темноте сумели вернуться на основную дорожку.
Уже совсем промокшие мы стояли в лесу под кронами высоких деревьев рядом со столбиком, отмечающим 7 км пройденного пути, а дождь все шел и шел. Даже не дождавшись рассвета в темноте мы повернули обратно, не дойдя двух километров до конечного пункта трека. Смысла уже не виделось, ведь весь этот ранний трек задумывался ради того, чтобы увидеть алый рассвет, но хмурое небо с дождем теперь не оставляли шансов. На первый план теперь вышел приоритет не заболеть после такой прогулки.
В половине восьмого абсолютно промокшие до нитки мы вернулись в хостел и легли спать. Отъезд в на автобусе в Эль Калафате был запланирован на час дня.
В хостеле Hem Herhu очень лояльные условия по выезду. Никаких общепринятых правил о том, что необходимо выписаться из отеля в 10 часов (или иное время) здесь не применяется. Проживающий может выписаться в любое время, когда ему удобно, что было особенно актуально для нас совершавших утренний трек. Хозяин хостела сказал, что даже если бы мы уезжали в девять вечера, то все равно могли бы оставаться в хостеле до отъезда без дополнительной оплаты и пользоваться всеми имеющимися благами.
Перед отъездом я поинтересовался у хозяина хостела на предмет того, как у него на стене оказался российский флаг. Оказалось, что флаг оставил российский альпинист Валера, который совершил восхождение на неприступную вершину Сьерро-Торре, в подтверждение этому нам даже был показан пяти минутный видео ролик.
На такси отправились на автовокзал. Стоимость проезда 50 песо (3,6$). Автобус из Эль Чальтена в Эль Калафате проезжает мимо аэропорта, не доезжая Эль Калафате, что очень удобно для туристов отбывающих самолетом. Но обязательно нужно напомнить водителю, чтобы он заехал в аэропорт и высадил вас, иначе он просто проедет аэропорт, а такси из города в аэропорт будет стоить недешево.
В 17.50 мы вылетели из Эль Калафате в Буэнос Айрес (время прибытия 20.45.).
Теперь нам предстояла заключительная часть нашей поездки – поездка в заброшенный город вилла Эпекуэн. По предварительной информации нам уже было известно, что автобус из Буэнос Айреса в Каруэ отправляется вечером около одиннадцати часов, идет до Каруэ часов восемь-десять. Обратный автобус из Каруэ в столицу также отправляется вечером примерно в это же время.
Сразу из аэропорта мы отправились на такси до автобусного терминала Ретиро. Стоимость проезда 500 песо (35,7$). По дороге водитель выспрашивал наши планы, и узнав, что мы прямо сейчас хотим отправиться автобусом в Каруэ, только посмеялся и вынес неутешительный вердикт о том, что это нереально. Дело в том, что именно в это время в Аргентине случилась пасхальная неделя (Semana Santa), и все горожане как ошалелые стремились покинуть город, и в первую очередь самым бюджетным видом транспорта. Таксист сразу же заявил, что у нас не получиться уехать и предложил свои транспортные услуги в размере 7000 песо (500$) за такси до пункта назначения и обратно. Конечно такой тариф был неприемлем в любом случае, каким бы хорошим не было само мероприятие. По мере приближения к автобусному терминалу можно уже было наблюдать подтверждение сказанному таксистом, похоже он был прав. Автобусы шли один за одним, создавая коллапс на дороге.
Мы приехали на автовокзал, увиденное напомнило мне массовые столпотворения в на железнодорожных вокзалах в Китае накануне нового года по восточному календарю. На автовокзале тяжело было даже находиться, не говоря уже о том, чтобы передвигаться. На посадочных платформах вообще была полнейшая жуть, потому что там стояла толпа на все вечерние автобусы, и приходящие вовремя и опаздывающие причем значительно. Автовокзал Буэнос Айреса довольно большой и офисов автобусных компаний под сотню и я уж было собрался обойти их все, но не пришлось. Почти сразу мне сказали, что билеты в Каруэ продает только одна компания Chevallier на стойке № 70. Ну, а в самой компании Chevallier мне радостно объявили, что билетов на сегодня нет, на единственный автобус в 22.55 все уже было распродано. Я прошелся еще по всем работающим канторам, но нигде ничем нас не порадовали.
Оставался еще один вариант - поробовать договориться с водителем и сесть «на подсадку». Время уже было одиннадцать вечера, но автобуса все не было, я периодически проверял приезжающие автобусы компании Chevallier, но это были опаздывающие на час-полтора рейсы. С водителями автобусов я предварительно обсудил возможности проезда без заранее купленного билета, все они были настроены скептически в отношении такого подхода, говорили о каких-то проблемах, которые могут возникнуть, и денежное вознаграждение в этом случае их совсем не привлекало. Мы были настроены идти до конца и договариваться непосредственно с водителем нашего автобуса, только вот самого автобуса все не было, и не понятно когда он вообще придет, учитывая, что практически весь транспорт ходил с большим отклонением от расписания. Мы решили, что нам как пассажирам без билетов, нет никакого смысла продолжать ожидание, и придется отказаться от интересных планов в виду случившихся непредвиденных обстоятельств.
Однако отель у нас был забронирован только на 25-е марта, поскольку именно в этот день утром мы планировали вернуться из Каруэ и заселиться. Теперь в час ночной нам еще предстояло найти себе ночлег. Мы решили поехать на удачу в отель Hotel Carly в районе Сан Тельмо (адрес: Humberto Primo 466), практически не сомневаясь, что там есть свободные места. Особенность такси в Буэнос Айрес состоит в том, что как только пассажир подтвердил свое согласие и таксист включил счетчик, сразу же начисляется плата в размере 20 с не большим песо (~1,5$). Т.е. еще никуда не отправившись, пассажир уже должен полтора доллара.

День тринадцатый (24.03.2016 г.) «Без определенного места жительства»

Было уже за полночь, когда мы приехали в Hotel Carly. Железные решетчатые ворота в отель были закрыты, за ними тусовались какие-то не совсем трезвые постояльцы. В это время в отеле отключили электричество и нам стоило больших усилий допроситься у пьяных непонимающих аргентинцев найти кого-то из администрации отеля, и когда наконец-то из мрака входной двери вышел некто, то выяснилось, что мест в отеле нет. Это было самое начало ночного бомжевания. Таксист сделал вид, что он с радостью может нам помочь с жильем, и тут же повез нас куда-то, где также все было занято, а потом еще куда-то, где мы в итоге даже не смогли найти сам хостел. Это могло продолжаться до бесконечности всю ночь, и мы попросили таксиста довести нас до старого доброго Adventure Hostel на улице Lavalle 477, где мы уже останавливались по приезду в Буэнос Айрес в начале путешествия. Заплатив таксисту 185 песо (13,2$), мы покончили с бессмысленной ездой по городу. Теперь все полностью зависело от удачи.
В Adventure Hostel ситуация была еще более прозаичная, физически места в хостеле были, но у администратора на рисепшене зависла намертво система и он не знал какие места уже забронированы по Интернету, а какие нет, и поэтому ничего не мог предложить нам. Но нам позволили остаться в подъезде дома на первом этаже, где был чистый мраморный пол и стол со стулом, это было уже хоть что-то, поскольку стеклянная входная дверь закрывалась изнутри, защищая от улицы. Но спать на мраморном полу в подъезде это было бы бомжевание в чистом виде, поэтому, оставив все самое ценное в подъезде, я отправился на поиски по ночным улицам Буэнос Айреса. Как выяснилось позднее, ночью на улицах безопаснее, чем днем.
Я обошел все хостелы в округе, сначала те, которых посоветовал нам администратор Adventure Hostel, потом те, которые советовали администраторы хостелов, в которые я заходил. Ничего не было, в столице бюджетное жилье нарасхват и бронируется заранее. С некоторыми отелями диалог осуществлялся через домофон в виду позднего времени, где-то вообще все уже спали. И только в дорогих отелях была какая-то альтернатива заселения, да и то не во всех.
В конце концов, проходя по улице Florida, я совершенно случайно поинтересовался у двух ночных курильщиков на предмет наличия у них хостела, и оказалось, что все у них есть, и я даже стою перед Hostel Suites Florida (адрес: Florida 328). Стоимость 750 песо за комнату (53,5$), завтрак включен. Теперь оставалось принести свой багаж, и сделать это пришлось пешком, потому что центр города уже был перекрыт для предстоящего празднования великого праздника и таксисты отказывались возить по центру.
Далее нам предстояла бюрократическая процедура заселения в хостел, где сначала нужно было пройти консьержа с предъявлением ему паспортов и реквизитов кредитной карты, а также одеванием браслета на руку, а потом еще и пройти риспешен на втором уже в классическом понимании. Администрация хостела предусматривает самые тщательные меры, на случай нанесения постояльцами ущерба (в т.ч. оставление депозитов и реквизитов кредиток), что это не могло не настораживать.
Наконец все процедуры были пройдены. Сегодня уже наступило. И хотя еще не рассвело, до утра оставались часы и можно было еще поспать, а после завтрака планировали договориться о проживании еще надень.
Утром пошли на завтрак, а после зашли на рисепшн оплатить проживание на вторые сутки, но тут же совсем не задолго до времени check-out выяснилось, что не все так просто, поскольку на следующие сутки жилье уже было забронировано кем-то. Но, однако, была возможность поменять жилье на более дорогое стоимостью 800 песо за комнату (57,1$). Быстро перенесли вещи с третьего на девятый этаж, поскольку за опоздание при освобождении жилья хостелом взимается штраф.
Теперь наконец-то можно было отправиться на прогулку по улицам Буэнос Айреса. Едва выйдя за порог хостела, сразу же почувствовалась атмосфера большого праздника – сороковая годовщина празднования Дня памяти правды и закона (Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia). День грустных воспоминаний последней диктатуры в стране в 1976 году.
Государственный переворот в Аргентине 1976 года - правый государственный переворот, свергнувший Исабель Перон 24 марта 1976 года с поста президента Аргентины. В результате переворота власть захватила военная хунта, которую возглавляли генерал Хорхе Рафаэль Видела, адмирал Эмилио Эдуардо Массера и бригадный генерал Орландо Рамон Агости. Военные объявили о начале «Процесса национальной реорганизации» и управляли страной до 1983 года.
В результате политических репрессий (так называемая «Грязная война»), начавшихся задолго до переворота 1976 года и значительно усилившихся после него, число «похищенных и пропавших» людей составило от 9 300 до 30 000 человек.
В сети есть много информации о события тех лет, вот одна из статей на эту тему http://maxpark.com/community/14/content/3667045.
Вся центральная часть города была охвачена праздником, различные группы демонстрантов сменяли одна другую, шествие по улицам города сопровождалось непрекращающимся барабанным боем и скандированием. Создавалось ощущение, что праздник вот-вот перейдет в революцию.

Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года)
Праздник, плавно переходящий в Революцию.

Вечером демонстрации проходили с особым энтузиазмом, более энергично, с файерами и хлопками неизвестного происхождения. Прямо на дороге шли продажи патриотических футболок. Улицы города заметно изменились, повсюду теперь валялся мусор.

Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года)
Вечерние праздничные шествия в Буэнос Айресе.

День четырнадцатый (25.03.2016 г.) «Ограбление по-аргентински».

После завтрака около одиннадцати утра выписались из хостела и поехали в Hotel Carly, в котором у нас на сегодня была бронь. Это было третье по счету жилье за два дня, проведенных в Буэнос Айресе. Стоимость 250 песо за комнату (17,9$). Внутреннее обустройство Hotel Carly очень напоминало частный дом на Кубе, обустроенный для приема постояльцев.
Сегодня планировалось пройтись по столичным достопримечательностям. И начали мы с Паласио Бароло.
Пала́сио Баро́ло или Галерея Бароло — офисное здание, расположенное на проспекте Авенида де Майо в районе Монсеррат Буэнос-Айреса. На момент постройки в 1923 г. это здание являлось самым высоким в городе и во всей Южной Америке. В настоящее время является Национальным историческим памятником.
Паласио Бароло по просьбе будущего владельца был спроектирован в духе «Божественной комедии» Данте Алигьери. Высота здания составляет ровно 100 метров, именно столько песен находится в произведении Данте. В здании 22 этажа: в подвале находится ад, этажи со 1-го по 14-й являются аллегорией чистилища, а этажи с 15-го по 22-й символизируют рай. Венчающий вершину башни маяк по своей структуре представляет «Десять чинов Ангельских».
Здание оборудовано 9 лифтами, в нём находится 20-метровый зал, в котором имеется расписной потолок. В верхней части башни установлен маяк, благодаря которому здание видно даже из Уругвая. Работа маяка на вершине здания была возобновлена 25 сентября 2009 года. Он освещал Буэнос-Айрес в рамках празднования двухсотлетия. Начиная 25 мая 2010 г. его включают 25 числа каждого месяца - и в течение получаса он освещает ночное небо Буэнос-Айреса.
С верхних этажей здания открывается красивый вид на Буэнос Айрес. Экскурсии в Паласио Бароло резервируются заранее. Стоимость 200 песо (14,3$).

Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года)
Паласио Бароло и вид на Буэнос Айрес,открывающийся с верхних этажей.

Недалеко от Паласио Бароло располагается здание Национального Конгресса Арентины.
Здание Конгресса - неоклассический дворец для заседаний, необычайно красивое и величественное по форме сооружение. Несмотря на то, что дворец построен в греко-римском стиле, в нем ясно просматриваются черты парижской архитектуры. Самой примечательной частью объекта является его высокий купол цвета морской волны. В высоту он достигает 80 метров, а его вес составляет порядка 30 тыс. тонн. Вершину купола венчает корона с химерами. Главный вход украшен треугольным фронтоном, высокими колоннами и мраморными кариатидами. На вершине фронтона размещается герб страны. Главная лестница по бокам охраняется крылатыми львами. Вход в Сенат и Палату депутатов осуществляется с разных сторон. Внутри Здания Конгресса проходят важные заседания и собрания. Как Зал для Сената, так и Зал для депутатов напоминают по форме амфитеатр. Строительство здания относится к концу 19-началу 20 вв.

Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года)
Здание Национального конгресса Аргентины.

После осмотра этих достопримечательностей мы переместились на улицу Реконкиста, где планировали найти рекомендованный ресторан в банковском районе. Однако, в первый день после революционных шествий банки не работали, вход в Центральный банк Аргентины был забаррикадирован демонстрантами, тут же располагались палаточные лагеря протестующих, где все пока было спокойно. Протест главным образом выражался яркими лозунгами. Несмотря на то, что у нас был точный адрес заведения, найти его все равно не удалось. Мы сделали пару кругов по переулкам, прилегающим к улице Реконкиста.

Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года)
Улицы Буэнос Айреса с палаточными лагерями протестующих.

Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года)
Вход в центральный банк Аргентины забаррикадирован с привлечением сторожевого пса.

В тот момент, когда мы завершали очередной круг почета по длинному и узкому переулку центральной части города, перед нами неожиданно нарисовался молодой грабитель гопнического вида. Подросток настойчиво и угрожающе выкрикивал “La moneda, la moneda”, а я пытался осознать, что вот это оно и есть «ограбление по-аргентински”. Видя, что мы не реагируем и продолжаем медленно двигаться к виднеющимся неподалеку палаточным лагерям, грабитель стал более активно выражать свою позицию, и уже начал оглядываться по сторонам, выискивая возможных свидетелей готовящейся им атаки. Вдалеке в наш переулок повернула машина и двигалась в нашем направлении, я вышел на середину дороги и дальше шел по проезжей части, ожидая, что когда машина подъедет, то водитель начет просить нас уйти с дороги, и тогда-то мы и скажем, что уйдем с дороги только тогда, когда нас прекратят грабить. Но этого не потребовалось, при приближении машины гопник внезапно исчез. Мы успели дойти до оживленного перекрестка, а там два шага до Burger King, где мы обедали вчера, и поняли, что безопаснее будет пообедать здесь и сегодня, чем искать что-то на безлюдных хотя и центральных улицах Буэнос Айреса в выходной день. В среднем еда в Burger King составляла около 10$.
После обеда мы поехали к еще одной важной достопримечательности Буэнос Айреса – кладбище Реколета.
Кладбище Реколета (Cementerio de La Recoleta) - известное кладбище, расположенное в одноимённом районе Буэнос-Айреса и одно из самых красивых и знаменитых кладбищ мира. Место погребения многих знаменитых аргентинцев. Некоторые погребения признаны историческими памятниками.
На самом деле Реколета вовсе не выглядит кладбищем в привычном для нашей страны смысле этого слова – это настоящий город, с узкими проулками и широкими улочками, величественными склепами, небольшими часовнями и очаровательными скульптурами.
На этом некрополе захоронены многие знаменитые аргентинцы — Эва Перон, Факундо Кьюирога, Адольф Биой и другие. А все склепы и скульптуры — работы известных художников и архитекторов, поэтому по праву считаются произведениями искусства. Кладбище Реколета – это шесть гектаров улочек, клумб, скамеек, склепов и часовен, туристы могут здесь бродить буквально часами, слушая рассказы гида о местных достопримечательностях. Хоронят на кладбище и сегодня, однако места здесь стоят настолько дорого, что аргентинцы шутят, что легче купить роскошный дом в Буэнос-Айресе, чем склеп на Реколета. На самом деле большая часть вместительных склепов – семейное достояние, ставшее местом последнего упокоения нескольких поколений. Здесь традиционно устроены часовенки с распятиями, чтобы пришедшие родственники могли помолиться за своих умерших.

Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года)
Кладбище Реколета.

Под вечер на кладбище было много народу, особенно на центральных его улицах, где ходили толпы туристов. Несмотря на то, что до закрытия оставалось совсем немного, новые туристы все прибывали и прибывали через центральный вход.
Мы походили по улочкам, прилегающим к центральной дороге, и сделали удачные снимки наиболее красивых склепов. И конечно, мы попытались найти самое популярное захоронение на кладбище Реколета – фамильный склеп семьи Дуарте, где была захоронена Эва Перон. Мы гуляли без карты, и поэтому, пришлось поспрашивать проходящих туристов, некоторые указывали лишь ориентировочное местоположение склепа, которое еще нужно было отыскать.
Когда мы были где-то уже совсем близко к популярному захоронению, около нас остановилась туристическая группа, и гид начал рассказывать о семействе Перон, оставалось только подождать пока гид закончит свой рассказ и со словами «Ну, а теперь Эва», пригласит всех на осмотр склепа. Нам нужно было только проследовать за группой. Фамильный склеп Дуарте всегда окружен туристами, стоящими толпой в узком переулке.

Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года)
Фамильный склеп Дуарте.

В половине шестого после звона колокольчика кладбище закрывается, и кто не успел покинуть территорию кладбища, видимо, остается там ночевать (по версии кладбищенского смотрителя).
В завершении мы отправились на улицу Каминито (Caminito) в районе Ла Бока.
Улица Каминито - это музей под открытым небом, и в то же время обычная улица. В переводе с испанского "caminito" означает "тропинка, дорожка", и это необычное место расположено в квартале Ла Бока, в Буэнос-Айресе. Улица получила своё название в честь знаменитого танго "Caminito", написанного в 1926 году композитором Хуаном Диасом Флиберто.
Каминито - визитная карточка Буэнос-Айреса и настоящая мекка для всех туристов, приезжающих в город. Вся улица - это сплошная пешеходная зона, машины там не ездят. Дома вдоль Каминито раскрашены в яркие краски, на тротуарах стоят забавные статуи в человеческий рост, и ютятся десятки уютных ресторанчиков. Днём работает блошиный рынок, где бойко идёт торговля сувенирами и предметами рукоделия, здесь же художники продают свои полотна, и везде звучат ритмы танго. А по вечерам вся улица превращается в сплошной концертный зал, где уличные музыканты демонстрируют своё искусство, соревнуясь за внимание слушателей.
Улица Каминито - олицетворение латиноамериканского духа, суматошного, весёлого и взбалмошного, да и просто отличное место, чтобы отдохнуть и приобрести несколько сувениров на память о Буэнос-Айресе.

Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года) Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года)
На улице Каминито.

Уже в сумерках мы отправились обратно в наш Hotel Carly, экскурсионная программа по Буэнос Айресу (да и по Аргентине) была окончена. На все перемещения на такси в этот день было потрачено 398 песо (28,4$), ездить приходилось в разные части столицы.
Мы приехали в Hotel Carly и снова окунулись в атмосферу Кубы. Попросили хозяйку зарезервировать нам такси на восемь вечера. Она вызвала такси и сказала, что цена будет «370 песо + дорожные сборы (peaje)», т.е. цена определялась по формуле, где пассажир не может самостоятельно понять, сколько же ему придется заплатить за проезд в аэропорт. Оставили выяснение до встречи с таксистом.
До отъезда оставалось еще несколько часов, и можно было успеть попить чай на дорожку. Однако, в отличие от предыдущих хостелов, здесь на кухне отсутствовали какие-либо спички или зажигалки. Выяснилось, что в нашем случае газовая плита зажигается самой хозяйкой отеля. Я разыскал хозяйку, получил ее санкцию на использование газовой плиты, спустя некоторое время еще несколько раз напомнил о необходимости огня, и вот уже к нам со второго этажа снизошел хозяин с огнем и священный ритуал был исполнен. Если у вас с собой будут собственные зажигательные средства, то ничего подобного не потребуется.
В восемь за нами приехало такси. Сразу же уточнились с таксистом по формуле цены «370 песо + дорожные сборы (peaje)», уточнив конкретно «Сколько вешать в граммах?». Окончательная цена 415 песо (29,6$).
В заключении приехав в аэропорт нам оставалось еще одно нелегкое испытание – обмен оставшейся аргентинской валюты на доллары. Если при покупке местной валюты в аэропорту проблем вроде бы не наблюдается, обменных пунктов несколько, да и очередей нет, то для обмена местной валюты на доллары при отъезде из Аргентины все с точностью наоборот.
Обменный пункт в зоне отлета один единственный, в который нужно приходить только после регистрации на рейс и получения посадочного талона, иначе никто ничего менять не будет. Я ничего подобного в других аэропортах не видел, хотя говорят, что это случается. Только для одного обмена валюты вы должны приехать в аэропорт пораньше, чтобы ваше самочувствие в очереди было не столь критично, как у некоторых опаздывающих на посадку пассажиров.
В обменный пункт выстроилась гигантская очередь, и каждый новый приходящий желающий обмена пассажир, сходу думал, что пришел не туда, а выяснив, что все же туда, с разочарованием в глазах удлинял очередь. Пассажирам запрещалось пользоваться мобильными телефонами, за этим строго следил охранник заведения. Некоторые опаздывающие на рейс иностранцы довольно агрессивно возмущались из-за длительного обслуживания, но это не влияло на скорость процесса. Поэтому совет только один, приезжайте пораньше в аэропорт.
Так завершилось очень интересное и насыщенное путешествие в самую красивую страну латиноамериканского континента Аргентину. Безусловно, Аргентина самая дорогая страна из увиденных мной ранее, и вероятно самая дорогая в Латинской Америке, однако впечатления остались только положительные. За две недели в довольно напряженном режиме мы попытались объять необъятное – посмотреть практически всю страну в бюджетном варианте и можно сказать, что это удалось. На момент нашего путешествия расходы на месте составили в пределах 950$/чел. за две недели. Тем, кто давно ждал встречи с Аргентиной и может быть сейчас планирует свою поездку, могу посоветовать только одно – реализовывайте свои планы побыстрее, пока это еще возможно в нашем быстро меняющемся мире.

P.S. Жаль только, что электрический дивайс – кипятильник погружной производства г. Великие Луки, Псковкой области так и не дожил до возвращения домой, приказал долго жить в последний день поездки в Буэнос Айресе, значительно уступив в выносливости своему китайскому брату.
Последний раз редактировалось DV_Punk_Evgeny 11 май 2016, 15:09, всего редактировалось 14 раз(а).
Аватара пользователя
DV_Punk_Evgeny
участник
 
Сообщения: 75
Регистрация: 08.01.2013
Город: Москва
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 39 раз.
Возраст: 47
Страны: 28
Отчеты: 10
Пол: Мужской
Патагония отзывы

Re: Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года)

Сообщение: #2

Сообщение overthesky » 08 май 2016, 22:48

Фантасически красивые места)
Очень интересно Вас читать. Спасибо)
А коати, оказывается, опасные зверюги
overthesky
новичок
 
Сообщения: 27
Регистрация: 03.04.2016
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Возраст: 34
Пол: Мужской

Re: Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года)

Сообщение: #3

Сообщение DV_Punk_Evgeny » 09 май 2016, 00:23

overthesky писал(а) 08 май 2016, 22:48:Фантасически красивые места)
Очень интересно Вас читать. Спасибо)
А коати, оказывается, опасные зверюги

Спасибо. Да,коати еще те хищники до еды, и могут причинить вред, в том числе по неосторожности.
Аватара пользователя
DV_Punk_Evgeny
участник
 
Сообщения: 75
Регистрация: 08.01.2013
Город: Москва
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 39 раз.
Возраст: 47
Страны: 28
Отчеты: 10
Пол: Мужской

Re: Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года)

Сообщение: #4

Сообщение makimg » 10 май 2016, 21:31

Очень интересный отчёт, благодаря которому Аргентина теперь в моём списке!
Спасибо за множество деталей!
"It's quite simple: One sees clearly only with the heart. Anything essential is invisible to the eyes." --- Antoine de Saint-Exupéry, The Little Prince
Аватара пользователя
makimg
полноправный участник
 
Сообщения: 234
Регистрация: 19.06.2012
Город: Финикс Аризона
Благодарил (а): 27 раз.
Поблагодарили: 53 раз.
Возраст: 99
Страны: 8
Отчеты: 20

Re: Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года)

Сообщение: #5

Сообщение DV_Punk_Evgeny » 10 май 2016, 21:34

makimg писал(а) 10 май 2016, 21:31:Очень интересный отчёт, благодаря которому Аргентина теперь в моём списке!
Спасибо за множество деталей!

Спасибо и Вам! Сделать материал максимально полезным для туристов всегда является для меня одной из главных целей.
Аватара пользователя
DV_Punk_Evgeny
участник
 
Сообщения: 75
Регистрация: 08.01.2013
Город: Москва
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 39 раз.
Возраст: 47
Страны: 28
Отчеты: 10
Пол: Мужской

Re: Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года)

Сообщение: #6

Сообщение RosaMaria » 11 июн 2016, 14:11

Большое спасибо за удивительный отчет: фотографии прекрасные, много полезной информации.
Скажите пожалуйста:
DV_Punk_Evgeny писал(а) 08 май 2016, 12:16:В Пуэрто Игуасу прилетели ближе к полудню, забрали багаж

DV_Punk_Evgeny писал(а) 08 май 2016, 12:16:авиаперелет из Буэнос - Айреса в Игуасу обошелся в 6 571 руб. (87,33$)

Багаж (я имею ввиду полноценный чемодан) входит в цену данного перелёта? или только ручная гладь?
2010 - Costa Luminosa - ОАЭ, Оман, Бахрейн, 8 дней
2013 - Carnival Sunshine - Большое Средиземноморье, 13 дней
2015 - Costa neoClassica - Маврикий, Сейшелы, Мадагаскар, Реюньон,15 дней
2015 - Costa Favolosa - Трансатлантика и Карибы, 23 дня
Аватара пользователя
RosaMaria
путешественник
 
Сообщения: 1090
Регистрация: 07.02.2013
Город: Казань, Россия
Благодарил (а): 1033 раз.
Поблагодарили: 333 раз.
Возраст: 52
Страны: 42
Отчеты: 1
Пол: Женский

Re: Don't cry for me Argentina! (Maрт 2016 года)

Сообщение: #7

Сообщение DV_Punk_Evgeny » 11 июн 2016, 15:31

RosaMaria писал(а) 11 июн 2016, 14:11:Большое спасибо за удивительный отчет: фотографии прекрасные, много полезной информации.
Скажите пожалуйста:
DV_Punk_Evgeny писал(а) 08 май 2016, 12:16:В Пуэрто Игуасу прилетели ближе к полудню, забрали багаж

DV_Punk_Evgeny писал(а) 08 май 2016, 12:16:авиаперелет из Буэнос - Айреса в Игуасу обошелся в 6 571 руб. (87,33$)

Багаж (я имею ввиду полноценный чемодан) входит в цену данного перелёта? или только ручная гладь?[/quote

Спасибо Вам за оценку. У Аргентинских авиалиний эконом классом как правило в стоимость перелета входит провоз одной единицы багажа,
о чем указано на билете. На сайте авиакомпании можно посмотреть сколько это точно килограмм, но это однозначно полноценный багаж (чемодан
или рюкзак), а ручную кладь небольшую всегда можно взять с собой в салон самолета. Так например в данной поездке и на всех перелетах,
у меня был средних размеров рюкзак весом 14 кг, его я сдавал в багаж, и дополнительно у меня был маленький солдатский рюкзак (он присутствует
на фото), и еще и целлофановый пакет с одеждой. Маленький рюкзак и целлофановый пакет, я всегда брал в самолет как ручную кладь.
Главное в багаж сдавать только один чемодан (или большой рюкзак).
Аватара пользователя
DV_Punk_Evgeny
участник
 
Сообщения: 75
Регистрация: 08.01.2013
Город: Москва
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 39 раз.
Возраст: 47
Страны: 28
Отчеты: 10
Пол: Мужской




Список форумовАМЕРИКА форумАРГЕНТИНА, УРУГВАЙ, ПАРАГВАЙ форумАргентина Парагвай Уругвай Отзывы, Отдых, Отчёты об Аргентине



Включить мобильный стиль