Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

отзывы и отчеты об отдыхе в Аргентине, Парагвае, Уругвае. Аргентина отзывы туристов. Парагвай отзывы.

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Сообщение: #1

Сообщение Killer_Queen » 10 ноя 2016, 15:32

Обычно я пишу отчеты уже после путешествия. Но в этот раз поездка обещает быть довольно продолжительной, поэтому буду писать в форме то ли дневника, то ли путевых заметок, то ли блога, по мере того, как будут появляться идеи и темы. Не знаю. В любом случае, все это носит в основном развлекательный характер. Я не стану нагружать повествование финансовыми подробностями, подробным расписанием жизни и так далее. Просто страна меняется, цены меняются, люди меняются. Тем не менее, все это никакой не секрет, и если кому-то будет что-то особенно интересно или принципиально - спрашивайте, постараюсь ответить.
Так или иначе, этой зимой по ряду причин, в основном связанных с работой, мы отправились в Аргентину. Никакого четкого маршрута у нас нет. Есть план по деловым встречам в разных городах. Есть адреса друзей, живущих по всей стране. Есть желание увидеть водопады, ледники, Чили, разные города, горы, реки и озера. Когда я говорю мы, я имею в виду себя, мою жену Оксану, и нашего сына Александра, которому сейчас 3,5 года.
Ну, короче. Хотелось поделиться ощущением мира из глубокой весны, когда все идет к тому, чтобы превратить окружающую среду в мегатонны и километры раскаленного асфальта, стекла и бетона, вместо того, чтобы засыпать все к черту снегом. Думаю, ни для кого в этой ветке не секрет, что ниже Экватора на нашем шарике традиционно все через жо... вверх ногами. Касается это и Аргентины, самой южной страны в мире. Только сейчас об этом подумал. Вроде, южнее уже никого нет, а?

Про перелет

Стоит, наверное, поделиться всякими подробностями. Ну, ок. В общем и целом, живем мы сейчас в Буэнос Айресе. Конкретно сейчас сижу на 8-м этаже в квартире, куда нас пустили ненадолго пожить наши друзья. Смотрю в окно на ночной город.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Долетели мы сюда отлично, несмотря на то, что полет был длиною в жизнь. До Дубаи самолет, правда, летел вообще почти пустой, поэтому 6 часов можно было наслаждаться простором, расположившись в жало сразу на четырех креслах, наслаждаясь новинками мирового кинематографа. Потом была 6-часовая пересадка в Дубаи, где мы по отлаженной схеме прошли в бизнес-зал Эмирейтс. Правда, есть и пить уже совсем не хотелось, зато получилось отлично выспаться. Потому что дальше нас ждал 14-часовой перелет до Рио-де-Жанейро, что, кстати, как выяснилось, в переводе с португальского значит "январская река".
Знаете, когда летишь дольше 9 часов, то в какой-то момент становится все равно, сколько лететь. Александр уже достаточно большой и имеет свое место в самолете, на котором он прекрасно сидел, смотрел мультики, спал, играл и всячески проводил время. Через 14 часов мы приземлились в Рио, и я уж было намылил ласты в сторону выхода, чтобы немного размять конечности в зале ожидания, посетить нормальную уборную, а не этот лифт с унитазом, который предлагается в самолете вместо туалета. Но не тут-то было. Вышли только те, кто летел в Бразилию. Всем остальным настойчиво предложили остаться на борту. Тут же появился какой-то стаф, который менее чем за два часа пропылесосил и почистил самолет, положил на опустевшие места новые наушники, одеяла и так далее, пожелал приятного пути и был таков. Зашли люди, которые летели из Рио в Буэнос Айрес. Расселись по местам и отправились в путь. До столицы Аргентины от столицы олимпийских игр лететь около 3 часов. Короче, общее время сидения в самолете составило практически 19 часов, что, конечно, не поезд Мурманск-Хабаровск, но приятного тоже мало. Зато есть стойкое ощущение, что ты улетел в самую далекую точку мира, о которой цивилизованные люди знают несколько вещей: то, что Месси лучше Роналду, то, что Марадона наркоман, и то, что Фолклендские острова называются здесь Malvinas. Но это знают не все.

Про город

Буэнос Айрес практически с самого начала производит впечатление захудалого королевства. И это ощущение никуда не девается со временем, а, скорее, наоборот. Как говорит Википедия, в 90-х Аргентина была одной из богатейших стран мира, привлекая людей со всего света. Видимо, тогда они все сюда приехали, че-то тут хорошего понастроили. Отелей там, дорог, инфраструктуры всякой, интекомов везде понавешали. Думали, что станут жить боГато и роскошно. Но, видимо, что-то пошло не так. И то, что 25 лет назад казалось шиком и блеском, сейчас воспринимается как остатки былой роскоши. Рухнувшая империя, не иначе. Прогресс оставил эту страну решив, что прокатов DVD и очередей по отрывным номеркам с нее более, чем достаточно. Так как строили в 90-х, видимо, хорошо и на века, из цельной древесины и натурального камня, а не из говна и соплей, как сейчас модно, то пока все это еще продолжает держаться. Но все равно кажется, что 19 часов ты тупо летел в прошлое, по году за каждый час полета. Ну прикиньте, тут до сих пор есть так называемые locutorio. Это... блин, в русском языке этого слова уже точно нет. Может, кто помнит, у нас раньше на почтах были такие переговорные пункты с телефонами, откуда можно было звонить по межгороду. Ну вот. Реально есть прокаты DVD и видео-кассет. Реально можно купить альбом Sepultura на аудио-кассете.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

В банке при обмене денег надо пройти какую-то странную процедуру, полностью сообщив все свои данные, получить талончик, и только после этого тебе дадут поменять твои гроши. Если процедуру проходить не хочется, то можно поменять деньги у менял на улице Флорида. Как все это знакомо, нет?
Кстати, еще по поводу денег. Меняли в обменнике с коровами. Курс примерно такой же, но никаких бумажек заполнять не надо, ничего никому не надо сообщать. Все быстро и по делу. Ни паспорт не нужен, ничего.
Да че там, в гостинице, в которой мы жили первое время, на полном серьезе стоял компьютер с дисководом. В дисковод была вставлена дискета, и человек без тени смущения что-то на нее записывал.
На улицах очень много собачьего говна. Оно размазано широкими мазками в лучших традициях экспрессионизма. Почему-то местные жители не спешат убирать за своими собаками. Да и вообще мусора довольно много.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

В метро постоянно идет какая-то торговля и представления. В смысле, в самом вагоне. Очень много нищебродов, предлагающих купить все подряд - шоколад, печенье, ручки, ножи, какую-то хрень. Кто-то пытается развлечь публику своими талантами. Так, например, мы даже дали 5 песо парню, который жонглировал какими-то шарами и бутылками, периодически давал их мне, чтоб я ему накидывал. Лет ему было около 12, но получалось у него довольно прикольно. А вот в другой раз какой-то мудак индеец бомжара местный житель исполнял на говняном синтезаторе Моцарта и Шопена. Ну, Моцарта еще хоть как-то можно было узнать, но то, что еще он играл Шопена стало понятно только после его разъяснений. Даже обезьяна, если ей просто предложить ради интереса выучить на фортепиано эти композиции, не мотивируя ее ни бананами, и электрошокером, а просто на спор, даже она бы справилась с задачей лучше. Тем не менее, тут принято поощрять даже такого нерадивого исполнителя аплодисментами, и весь вагон хлопал, когда он закончил. Может, конечно, их аплодисменты означали что-нибудь вроде "наконец-то ты заткнулся", но нет... Люди здесь довольно дружелюбны и приветливы. С улыбкой и радушием вытащат у тебя бумажник с последними песо или снимут твой китайский Ролекс за 10$.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

А еще нищеброды в поезде любят здороваться за руку. Причем, как я заметил, многие им так или иначе руку подают, а у некоторых есть даже особое рукопожатие. Особенно странно это выглядит, когда вполне прилично одетый человек, в чистых ботинках и с газетой (это отличительные черты преуспевающих людей) здоровается с вонючим бомжом, отбив ему пятюню и подставив кулачок.
А еще в метро очень короткие остановки, что реально радует. С одной из станций даже видно другую станцию через туннель. Ну как если бы с Восстания было бы видно Владимирскую, например.
А еще здесь очень дорого. Сегодня вот сходили в магаз, купили овощей немного: капусту, лук, огурцы, помидоры и еще мандаринов чуть-чуть. В пакет один все влезло без проблем. А заплатили 200 песо, что примерно 800 рублей. Даже больше. Да и вообще все остальное дорого, об этом говорят даже сами аргентинцы. Мол, что за последние пару лет цены выросли чуть ли не в 4 раза. Так что сейчас у нас в процессе квест, что дешевле: жить в отеле и есть в кафе, или покупать еду в магазине и готовить самому. Проблема в том, что в ресторане ты берешь только то, что хочешь съесть прямо сейчас. А в магазине в добавок к основному набору продуктов ты берешь всякое не особо нужное говно, за которое в итоге переплачиваешь. В общем, время покажет.
А еще здесь принято в ресторане брать одно блюдо на компанию. Например, взять пару стейков на пятерых. И пару салатов на пятерых. Это довольно прикольно и необычно. В итоге платишь меньше, и нет ощущения, что обожрался до бурятской отрыжки.
Что касается мяса, которое так принято у нас нахваливать... ну, не знаю. Мясо как мясо. В некоторых местах вообще прямо скажем так себе мясо. В некоторых хорошее. Кое-где отличное. Но нет такого, что прям УАУ, НИГДЕ ТАКОГО БОЛЬШЕ НЕ ПРОБОВАЛ.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Но есть и хорошие вещи, вы не думайте. О них я напишу в другой раз, потому что недавно в перуанском ресторане прищемил себе стулом палец так, что вспомнил всех родственников хозяина заведения до десятого колена. Так что на хорошее настроения нет сейчас.
Но я напишу обязательно, чтоб никто не подумал, что я жалуюсь. На самом деле здесь круто, необычно и по-другому, и я очень рад оказаться здесь, посмотреть, как живут люди, на их культуру, быт, язык.
А еще здесь чумовые грозы. Вот.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Продолжение следует...
Последний раз редактировалось Killer_Queen 07 дек 2016, 22:24, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Killer_Queen
полноправный участник
 
Сообщения: 263
Регистрация: 07.02.2015
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 37 раз.
Поблагодарили: 75 раз.
Возраст: 38
Страны: 28
Отчеты: 12
Пол: Мужской
Путешествие по Аргентине

Re: Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Сообщение: #2

Сообщение Diminho » 10 ноя 2016, 19:54

Подпишусь
Anything you say to me can, and will, be misquoted or taken out of context...
Аватара пользователя
Diminho
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 6624
Регистрация: 03.06.2010
Город: из наукограда
Благодарил (а): 70 раз.
Поблагодарили: 244 раз.
Возраст: 43
Пол: Мужской

Re: Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Сообщение: #3

Сообщение Killer_Queen » 11 ноя 2016, 14:59

Вы знаете, насколько прикольно мыться в душе и одновременно смотреть с высоты на город. Намного интереснее, чем смотреть в стену. Окно в душе - это из того рода дьявольских штучек, за которые владыка тьмы покупает чужие души. Приеду домой, обязательно тоже в душе сделаю окно. Правда, максимум экзотики, которую я в него смогу лицезреть, это как возвращается домой моя соседка, или как она готовит ужин. Потому что за одной стеной коридор, за другой кухня. Ну, с другой стороны, с чего-то надо начинать.

Хороший воздух Буэнос Айреса

Короче, как и обещал, расскажу про Аргентину что-нибудь хорошее, чтоб вы не подумали, что тут совсем дно. Тут дно, конечно, но вполне себе уверенное, со своими плюсами.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Ну, например, окно в ванной, или лето в декабре - это же плюсы. Вообще, пока мы живем в Буэнос Айресе, писать больше получается о людях, а не о месте. После двух недель пребывания здесь могу сказать, что Буэнос Айрес город интересный. Но весьма невзрачный, на мой искушенный взгляд. Да простят меня все любители этого города. Это мое личное мнение, никому не навязываемое. Тем не менее, рассказать всегда есть о чем.
Вот, например, в Буэнос Айресе на улице чаще всего хорошо пахнет. Чистотой и свежестью. На фоне тотальной обветшалости, замусоренности и запущенности это кажется довольно неожиданным. Нет, вы не подумайте, есть улицы и районы, где воняет как надо. Но их не так много, как могло бы быть.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

И сами аргентинцы в большинстве своем пахнут хорошо. Не то что бы я ходил и всех их нюхал, но в общей своей массе люди довольно трепетно относятся к тому, какой запах от них исходит. В магазинах продаются специальные ароматизаторы для стирки, все пользуются дезодорантами, принимают душ пару раз в день и не носят два дня подряд одну рубашку.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Помните анекдот про Чапаева, когда Петька на охоту с бумерангом пошел, а потом оказалось, что это были носки Василь Иваныча? Ну так вот тут до такого стараются не доводить. И очень часто аргентинцы, приезжающие к нам в Россию (а я знаю таких достаточно) потом жалуются, что от русских плохо пахнет. И зачастую, к великому сожалению, так оно и есть. Кто этим летом ездил в метро? Ну, утром еще более-менее, лишь запах чеснока и перегара. Его просто никаким дезодорантом не скроешь, никакой зубной пастой не вычистишь. И нужно понимать, что требуется большое мужество, чтоб начать вечером бухать водяру с чесноком, осознавая, что утром своим инфернальным дыханием ты будешь устраивать сеансы ароматерапии в отдельно взятом вагоне.
А вечером? Вечером в метро пахнет вообще всем. Помню, однажды ехал в институт на экзамен. И взял из дома кусок пирога с капустой, который купил накануне в этом вашем Штолле. И положил его вроде даже в небольшой пластиковый контейнер, а контейнер в рюкзак. Но не помогло. Еду, значит, в поезде, сижу. Рюкзак на коленях, книжку читаю. И тут понимаю, что чем-то пахнет. Гoвнoм, штолле? - думаю я. Начинаю людей вокруг изучать. Вот этот вот, кажется, точно ноги с пасхи не мыл. По этому определенно баня плачет. Не вагон, а скотовозка, одним словом. Каково же было мое удивление, когда я понял, что пахнет от моего рюкзака. Кто же мог предположить, что запеченная внутри теста капуста с яйцом на выходе могут дать такой эффект. Вот пока смотришь на пирог - вроде пахнет пирогом с капустой. Но стоит только выключить свет в нашей воображаемой комнате и перестать видеть пирог, как комната эта тут же наполнится запахом ног тысячи нищих. Вот такая вот занимательная физика.
Так что не знаю, что обо мне думали пассажиры в тот злополучный день. Надеюсь, они догадались, что то был просто пирог. Но ведь часто встречаются люди, откровенно пренебрегающие элементарной гигиеной. А многие рабочие места попросту не оснащены душами, например. Вот и вынужден бедолага ехать и пахнуть.
А для аргентинцев это прям пунктик. На днях беседовали с женщиной. Она родилась и выросла в Аргентине, тем не менее, юность провела в Казахстане. Поэтому прекрасно говорит по-русски, и вообще больше похожа на русскую, чем на аргентинку. И вот зашел у нас разговор на тему того, как бережно следят за собой местные жители. И рассказала она нам историю, как в далеком 92-м году приезжали в Аргентину русские молодые специалисты по турбинам ГЭС. И ходили эти молодые специалисты на переговоры с аргентинцами. А она у них переводчиком была. И вот заходят они в комнату для переговоров, и через какое-то время аргентинцы начинают открывать окна. Встреч было несколько, и каждый раз повторялось одно и то же. В конце дня она им, значит, говорит: "Ребята, я вам покажу магазин. Купите там дезодорант. В Аргентине принято им пользоваться". На что получила примерно такой ответ: "Мы что, по вашему, пидоры?" Логика, конечно, линейная. Пахнешь хорошо - пидор. Пахнешь говном - мужик, потому что мужику все похуй. Яйца, табак, перегар и щетина. С другой стороны, может именно поэтому в России до сих пор не любят педиков, как бы загнивающий Запад не пытался привить нам обратное. Да будет всегда здоров товарищ Милонов.
Но все же обидно становится за наш народ, когда далеко не самая развитая и преуспевающая нация в мире, живущая в стране, где на всех первых этажах установлены решетки, в стране, где толком нет железных дорог, где из под крана течет вода с хлоркой, где нормально быть бедным, ленивым и безработным, спать на улице вместе с собакой, а днем играть в метро Моцарта, попадая лишь в две ноты из десяти, в стране, где самое популярное имя - это Факундо... короче, когда эти люди вдруг говорят, что от вас, русских, плохо пахнет.
Так что следите за собой, друзья. Чтобы и у нас воздух был действительно хорошим.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Про Реколету и Чакариту

А еще, чтоб совсем не уходить в оффтоп, расскажу про пару замечательных мест в Буэнос Айресе, а именно - про кладбища. Люблю, знаете, на досуге тусануть с мертвяками. Кроме шуток, кладбища тут действительно весьма впечатляющие. Центральное - кладбище Реколета. Тут похоронены многие известные аргентинцы. Самая известная, наверное, это Эва Перон. История ее трупа вообще довольно занимательна, потому что после смерти он, то есть труп, путешествовал чуть ли не больше, чем при жизни. Если вы не знаете, кто такая Эва Перон - не расстраивайтесь. Приедете в Аргентину - узнаете. И кто такая Эва, и кто такой Карлос Пеллегрини, именем которого названы улицы чуть ли не во всех городах страны. Он, кстати, тоже похоронен тут. Вообще, популярнее всего в Аргентине, насколько я понял, называть улицы всякими датами. 25 мая и 9 июля - это как Отче наш, есть везде. На остальные числа тоже есть памятные события, по одному на каждое. Не удивительно. История Аргентины больше похожа на хронологию бунтов и революций. Война за независимость, майская революция, аргентинская революция, росариасо, тукуманасо и так далее. Чуть что не так - на баррикады. Ну и, соответственно, каждое такое событие имеет логическое завершение в виде победы, поражения, подписания конституции, свержения диктатора, обретения независимости. Вот и получается, что, открывая список улиц в очередном городе, первые несколько десятков будут озаглавлены различными датами.
Но вернемся на кладбище. Так вот, Реколета, как я уже сказал, кладбище довольно впечатляющее. В первую очередь потому, что покойников здесь не закапывают на глубину человеческого роста, а аккуратненько складывают в склепы.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

В итоге кладбище больше напоминает не поле или лес, как принято у нас, а целый готический город. Можно гулять среди склепов, заглядывать через стеклянные двери внутрь, дивиться, как же это в такой короткий гроб поместился взрослый человек. В общем, заряжаться позитивом. На самом деле, ничего крамольного в этом нет. Многие приходят сюда именно погулять, потому что здесь действительно красиво, тихо и безмятежно.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Другое кладбище расположено как нельзя кстати, в пяти минутах ходьбы от нашей квартиры, на станции метро Federico Lacroze. Называет кладбище Cementerio de la Chacarita. Оно намного больше Реколеты, как нам показалось. Тут есть и склепы, и могилы, и нишы для урн, и нишы для гробов. Причем, есть целые подземные.... мммм, как назвать-то..... катакомбы? хранилища?...... где эти ниши расположены, куда не попадает солнечный свет, где прохладно и умиротворенно. Короче, на вкус и цвет.
Чтобы объяснить нашему маленькому сыну, что это за место, куда мы пришли, да так, чтобы не особо загружать его вопросами жизни и смерти, в ход пошла следующая классификация:

- в склепах живут привидения, которые выходят только ночью, поэтому сейчас их не видно. Они безобидные, разве что могут быть слегка неприятные внешне и вообще не в духе.

- в нишах для гробов живут вампиры, которые также выходят ночью, и могут укусить любого непослушного мальчика, сделав его тоже вампиром, и тогда он тоже будет жить вот в таком вот шкафу.

- в могилах живут зомби, которые выползают наружу когда угодно, но предпочтительно также ночью. Они тупые, от них можно убежать, если только это не зомби-бегуны. Но их всегда очень много, поэтому убегать от них сложно, так как они нападают со всех сторон. Так что лучше слушаться маму и папу, потому что только они знают, куда бежать в случае чего.

- в нишах для урн живут тоже вампиры, но те, которые плохо себя вели. Их поставили в угол на солнечный свет и они там так долго стояли, что рассыпались, и их положили в банки и спрятали в шкафы. Ночью они превращаются в летучих мышей, да-да, как у Бэтмэна, и летают по округе, ища тех, кто отказывается спать.

В общем и целом, по окончании лекции сын сделал вывод, что идти на кладбище нужно ночью, потому что днем тут все спят и делать нечего. Тем не менее, нам прогулка очень понравилась. Не подумайте, что мы какие-нибудь некрофилы или сумасшедшие. Как я и говорил, многие посещают эти места именно как местные достопримечательности, с которыми, прямо скажем, в Буэнос Айресе все довольно сложно.

На сегодня это все. В ближайшее время собираемся выдвигаться в сторону водопадов. Для этого нужно решить несколько организационных проблем. Обо всем расскажу, если это кому интересно.
Аватара пользователя
Killer_Queen
полноправный участник
 
Сообщения: 263
Регистрация: 07.02.2015
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 37 раз.
Поблагодарили: 75 раз.
Возраст: 38
Страны: 28
Отчеты: 12
Пол: Мужской

Re: Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Сообщение: #4

Сообщение Алексей Бахов » 13 ноя 2016, 16:50

подписываюсь, интересно!
Алексей Бахов
активный участник
 
Сообщения: 530
Регистрация: 30.01.2016
Город: Харьков
Благодарил (а): 13 раз.
Поблагодарили: 22 раз.
Возраст: 37
Страны: 37
Пол: Мужской

Re: Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Сообщение: #5

Сообщение Амстердамка » 13 ноя 2016, 22:23

Интересно!
Шуба подождёт! Главное - мир!
Аватара пользователя
Амстердамка
почетный путешественник
 
Сообщения: 3490
Регистрация: 22.03.2013
Город: Кломпландия
Благодарил (а): 1740 раз.
Поблагодарили: 1073 раз.
Возраст: 104
Страны: 48
Отчеты: 8
Пол: Женский

Re: Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Сообщение: #6

Сообщение sitnikov_max » 14 ноя 2016, 11:17

жду продолжения!
sitnikov_max
новичок
 
Сообщения: 14
Регистрация: 28.07.2016
Город: Екатеринбург
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Возраст: 37
Страны: 13
Отчеты: 1

Re: Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Сообщение: #7

Сообщение Killer_Queen » 14 ноя 2016, 16:50

Спасибо всем за проявленный интерес. Рад, что вам интересно сие чтиво.
Правда, в Аргентине довольно большие проблемы с нормальным интернетом. Поэтому посты выкладываю с некоторым запозданием. Думаю, это не слишком принципиально, в конце концов.

Про голубей, дождь и футбол

Знаете, как иногда зайдешь в Окей или Ленту, а там под потолком воробьи носятся. И ты такой думаешь, или даже говоришь вслух: «Ох, нихуя себе! Воробей!» Ну так вот вы просто ничего не знаете о птицах в закрытых помещениях. Если только вы не Альфред Хичкок. Тот наверняка вдохновлялся Буэнос-Айресом. Потому что сижу я вот прямо сейчас за столиком в ресторанном дворике одного из немногочисленных моллов в центре города. Абасто-Молл, если быть точным. Печатаю прямо сейчас эти строки. А над моей головой летают голуби. Голуби ходят у меня под столом. Голуби жрут papas fritas и тут же ей гадят. Я насчитал уже около десятка этих пернатых крыс. Ну вот представьте, если бы в Галерее, ну или вашем местном молле, вам бы в Макдональдсе дали бы поднос, на котором были бы Биг-Мак, картошка, стандартная Кола и голубь...
А в какой-то момент в ТЦ и вовсе вырубили свет. Ненадолго, конечно. Но никто даже ухом не повел. Вроде как норма.
Вообще, Аргентина, конечно, страна весьма неожиданная. Никогда не ожидаешь, какая еще внезапная херня может случиться. Вот, например, вчера было солнце и +26, а сегодня с полуночи идет ливень, и на улице откровенный дубак. Около +18. По-по-по-по-по такому случаю, с ночи до зари, плачут невезучие люди дикари, и рыдают, бедные, и клянут беду... по такому случаю аргентинцы просто решили не выходить на работу. Дождь, холодно, кому нужна, например, прачечная. Или прокат видео-кассет, который видно из нашего окна. "Кому он вообще нужен?" - это уже другой вопрос. Но в дождь он точно не нужен никому. Как и соседний ресторан, магазин 24 часа или ремонт мопедов.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Да и в целом, отношение аргентинцев к работе довольно спорное. Открываться вовремя - это вообще не про эту страну. Написать, что работаешь с 9.30, а на самом деле начать в 10.15 - вполне нормальная тема. Работать в выходные? Да ну нах. Кому нужны магазины и рестораны в воскресенье? Лучше будем работать с понедельника по пятницу с 11 до 19, как раз пока все покупатели и посетители на работе. В итоге в тех немногих местах, которые открылись вопреки воле небес, битком народу. Это же так просто, кажется нам. В выходные людям как раз нечего делать, так дайте им магазины, парикмахерские, прачечные, разливочные, локутории, автосервисы, ремонты видеомагнитофонов и так далее. Но аргентинец лучше лишний раз сходит на забастовку или устроит революцию, чем откажет себе в заслуженном отдыхе.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

С другой стороны, есть у этого и свои плюсы, потому как народонаселение в свой выходной день не делает нихуя не ломится в торговые центры, словно стая макрели, не носится между магазинами с выпученными глазами, не проводит весь день в ресторанном дворике какого-нибудь вшивого ТЦ на краю города. Люди здесь идут в парки, играют в футбол, учат детей играть в футбол, смотрят футбол, обсуждают футбол, читают про футбол, ругаются из-за футбола, в общем, занимаются разнообразными делами. Ладно, шучу. Но народ действительно отдыхает как-то сам, без костыля в виде кинотеатров, баров, моллов, всякой новомодной хуиты ерунды вроде контактных зоопарков, зеркальных лабиринтов и домов вверх дном. Отдыхают сами, в кругу семьи, на свежем воздухе, как умеют. Конечно, все хорошо в меру, зато люди не выглядят тупыми зомби, не знающими, куда податься, потому что на парковке ближайшего торгового центра уже с рассвета нету мест, и жизнь потеряла смысл, и мир утратил краски, и вообще нахуй все в таком случае...

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

А что до футбола... ну, естественно, Аргентина не Бразилия. В Бразилии на каждом углу футбольное поле. Если есть хотя бы минута свободного времени, да пусть даже в ущерб рабочему, есть ровная, а можно и не особо ровная поверхность, если есть мяч, или хоть что-нибудь круглое, да сойдет и квадратное, да сойдет и просто любой кусок говна, если есть, из чего сделать ворота, например, из палочек, рюкзаков, камешков или из других бразильцев, если есть хотя бы один соперник, да и он, на самом деле, не особо нужен - бразилец начинает играть в футбол. В Аргентине же все не настолько однозначно. Но и здесь любимая игрушка детей любого пола скорее мяч, чем машинка или кукла. Клубов в БА чуть больше, чем дохуя много. Основные - Ривер Плэйт и Бока Хуниорс, каждый из которых любим и обожаем, за каждый из которых фанат готов пасть порвать и моргалы выколоть. Ненавидят они друг друга, как евреи ненавидят палестинцев. Билеты на дерби купить, насколько я понял из разговоров с местными, физически невозможно. Думаю, на какой-нибудь матч сходить все-таки получится, потому что про атмосферу во время игры на аргентинском стадионе ходят несусветные байки. Надо самому посмотреть, что там к чему.
А еще тут полно футбольных школ для всех возрастов. Как платных, так и, по всей видимости, бесплатных. Вот думаем, ради интереса, сводить разок туда Александра. Я уже даже футбольный псевдоним ему придумал - Diablito Blanco. Местные жители сказали нам, что если Александр понравится тренеру, то нам придется остаться в Аргентине. Но, думаю, это пиздеж мало кому понравится, если к нему применить то ультранасилие, на которое способен Александр. Но, надеюсь, все будет хорошо.

PS

Надо сказать, что на самом деле мы сейчас уже подъезжаем к Игуасу. Все из-за задержек, с которыми получается выкладывать написанное. О том, как мы брали машину в Буэнос-Айресе, и о дороге до самих водопадов напишу в ближайшее время. Всем большое спасибо за внимание.

PPS

Как можно было бы заметить, на данный момент Аргентина вызывает во мне довольно смешанные эмоции. Надеюсь, они не оскорбляют чувства людей, искренне любящих эту страну, живущих здесь. Это мое личное мнение, и я никому его не навязываю. Я уверен, что нельзя понять страну вот так вот сразу. И что путь к сердцу может лежать через осуждение, отвращение или ненависть. Но, думаю, за то время, что нам отведено здесь, мое мнение может сто раз измениться.
Последний раз редактировалось Killer_Queen 22 янв 2017, 07:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Аватара пользователя
Killer_Queen
полноправный участник
 
Сообщения: 263
Регистрация: 07.02.2015
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 37 раз.
Поблагодарили: 75 раз.
Возраст: 38
Страны: 28
Отчеты: 12
Пол: Мужской

Re: Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Сообщение: #8

Сообщение Killer_Queen » 17 ноя 2016, 19:33

Дорога на катаратасы

Аренда машины

Скажу сразу, про сами водопады будет следующий пост. Поэтому, если кому интересно почитать конкретно про них, и вообще пофиг, как мы туда попали - прошу следить за новостями. Не тратьте свое время. Ниже вы найдете много текста, и, дочитав до конца, спросите: "Какого хрена? А где про водопады!" Так что я вас предупредил. Потому что...

Потому что до водопадов Игуасу, которые, на секундочку, в 2011 году были названы одним из семи чудес света, а еще их денно и нощно охраняет ЮНЕСКО, а еще их там в одном месте сразу 275 штук (ровно), а еще они находятся на границе Бразилии и Аргентины, а Парагваю шиш с маслом, а не водопады... вот, короче, до них от Буэнос Айреса ехать примерно 1300км. Это как бы немного, пока ты едешь с ветерком на каком-нибудь Dodge Charger под музыку из Rock'n'Roll Racing. В нашем же распоряжении оказался 3-дверный Renault Clio, для которого переезд через анальный банальный мост по уровню сложности сопоставим с переходом Суворова через Альпы, когда кое-как доползаем до верха, а потом на жопе скатываемся вниз под дружное улюлюканье и крики "держись". Так что добирались мы долго. В первый день сделали марш-бросок и доехали аж до Посадаса, что в 1000км от CABA (Ciudad Autonoma Buenos Aires). Ехали долго, приехали ночью. Вопреки уверениям менеджера, который выдавал нам машину, Клио жрал бензин, как будто у него под капотом не пуколка из трех горшков, а 8-цилиндровый битурбированный V-образник на 350 кобыл. К сожалению, расходом вся суровость Клио и ограничилась. Это при том, что бензин в Аргентине стоит неприлично дорого - примерно US$1,20. А еще, когда у Клио включаешь заднюю передачу, то коробка издает такой звук, как будто там не шестеренки друг в друга втыкаются, а просто мост на 180 градусов разворачивается. В общем, веселый автомобиль. Никогда не подумаешь, что в него может влезть столько всего. Да и сам Клио никогда бы не подумал о себе такого. Так что процесс посадки и высадки больше напоминает цирковое шоу, когда в один миниатюрный автомобиль без остановки заходят люди и заносятся вещи.
 Вообще, процесс аренды автомобиля был неприлично долгим и сложным. Не в плане бюрократии, а в плане выбора. Потому что цены на машины тут адовые. Помнится, прошлой зимой в Майами мы брали минивэн вроде Nissan Quest на месяц в Hertz за 800 американских долларов. Он был новый, огромный, быстрый, шикарный, и мы любили его, как свой собственный.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Тогда все было просто - зашел на сайт, ввел даты, ввел CDP-код, подобранный здесь же на форуме, увидел вполне себе приемлемую цену, забронировал, прилетел, получил на стойке ключи и гудбай.
В Буэнос-Айресе все больше напоминало покупку коровы. Началось с того, что Херц выдал такие цены, что проще было свою машину из России на корабле привезти, наверное. Что-то вроде 130 000 рублей в месяц за какое-то ведро. Тогда мы решили поспрашивать. Одна местная знакомая сказала, что узнает, что к чему. Позже прислала нам сообщение, что, мол, так и так, заходила в одну вшивую конторку на улице Суйпача, и там любезный мистер Федерико пообещал за 20000 песо малолитражку на 60 дней. Пошли мы, значит, по указанному адресу. Нашли офис компании, который в середине рабочего дня был пуст, тем не менее, видно было, что он не покинут с концами, а просто все куда-то временно отвалили. Через некоторое время пришел какой-то неуверенный в себе юноша, который сказал, что он вообще ничего не знает, его работа - смотреть в монитор. Но вот мистер Федерико помочь может, вот его визитка, сейчас его нет, приходите в понедельник. На визитке был адрес почты, куда мы написали мистеру письмо, рассказав о наших желаниях. По пути домой зашли еще в пару фирм, где на льготных условиях получили ценник в 30000 песо на два месяца. Это около $2000. В общем, отличалось от предложения Херц, но нас все равно не устраивало. Надо ли говорить, что на письмо мистер Федерико так и не ответил. В итоге, вернулись мы в понедельник. Его снова не было. Но человек, чьей задачей является буравить взглядом монитор, этакий манекен рабочего, сказал нам, что скоро Федерико придет. И он пришел. Мы рассказали ему нашу проблему, рассказали, что нам его посоветовала наша хорошая подруга, и что нам она сказала, что цена будет такой. Увидев цену в 20000 за два месяца, мистер Ф. рассмеялся нам прямо в лицо. Он начал потеть, хихикать и уверять нас, что это просто невозможно, что он никогда и никому не обещал такой цены, и вообще, он нашу подругу не помнит, не знает, и так далее. После получаса мыканий он сказал нам, что супермена, которую он может нам предложить - 32000 за два месяца. Мы ему сказали, что за соседней дверью нам с порога дали 30000, чему он был несказанно удивлен. Федерико начал объяснять нам, что ему не жалко, что будь его воля, он бы сделал, как мы просим, но он не может. Что если бы это был его автомобиль, тогда конечно. Мы сразу предложили в таком случае отдать нам его автомобиль, раз он такой добрый. Федерико понял, что свернул не на ту дорожку. В общем и целом, после часа пустой болтовни мы сошлись на цене в 25000 за два месяца, что было не совсем то, что мы хотели. Мы сказали, что подумаем, и вернемся через пару дней, а Федерико стер пот со лба и сказал, что будет ждать нас. Вернулись мы, в итоге, в субботу. Взвесив все за и против мы решили, что на два месяца машина нам, в целом, не нужна. Хватит и одного месяца. Тем более, в конце декабря наши друзья обещали дать нам свою машину на время их отъезда из Аргентины. Так что в субботу днем мы пришли к Федерико и сказали, мол, ок. Давай машину, но не за 24000 за два месяца, а, в таком случае, за 12000 в месяц. Федерико погрустнел и сказал, что мы режем его без ножа, и что мы так не договаривались. Что 12000 в месяц он нам дать не может. В конечно счете, сошлись на 13000. Мы сказали, что машина нам нужна сегодня. Федерико побледнел, посмотрел на часы. Сказал, что сейчас у него машин нет. Мы спросили, как это так, нет? Он же сдает машины в аренду. То, что на самом деле он просто посредник, было понятно сразу, но мы не подали виду. Мы сказали, что были уверены, что у такого уважаемого человека, как он, просто обязана быть для нас машина, это же очевидно. Неужели его корпорация со штатом из аж двоих сотрудников не располагает достаточными ресурсами? Федерико сказал, что, если мы дадим ему пару часов, он угонит где-нибудь какое-нибудь ведро найдет машину и отдаст нам.
 Мы пошли гулять по Флориде и Суйпаче, сходили на детскую площадку на площади Сан-Мартин, и вернулись через два часа. Скоро приехал Федерико и сказал, что машина есть, давайте оформляться. Мы передали ему деньги, он начал заполнять бумаги, и тут выяснилось самое смешное. Дело в том, что ровно через месяц, за который мы заплатили 13000 песо, в день, когда нам надо будет отдавать машину, будет воскресенье. А по воскресеньям никто не работает, как я уже говорил. Я был уверен, что прямо сейчас увижу водопады Игуасу, которые потекут из глаз бедного предпринимателя. Он сказал, что просто мы хитрые русские, все специально так подстроили. Мы сказали, что понятия не имели, что в неделе семь дней, так что не надо нас ни в чем обвинять. В итоге, укусив себя за лоб, Федерико подписал с нами контракт об арнеде машины на месяц и один день за 13000. Что все равно было выше той стоимости, на которую мы рассчитывали. Позже я расскажу, как получилось, что в итоге Федерико дал нам еще один день. Но это совсем другая история. А вот это наш пипелац в бескрайних просторах Аргентины.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Посадас

Ну так вот… в первый день доехали до Посадаса, что в провинции Мисьонес. Переночевали. Отель, в котором остановились, построили еще индейцы гуарани, задолго до прихода конкистадоров в эти земли. Это, конечно, шутка. Индейцы гуарани в те времена умели строить только из какашек обезьян, листьев, палок и скальпов. Но отель был довольно сильно уставший. Тем не менее, он был в центре города, и даже отзывы на букинге были весьма положительные. Называется Hotel Posadas. По всей видимости, персонал отеля сам бронировал себе номера через букинг, чтобы потом иметь возможность оставлять положительные комментарии вроде: "Прекрасный отель, полностью соответсвует нашим ожиданиям". Ну, хрен его знает. Если вы ждали, что у вас в номере будет пахнуть то ли ковром, то ли бомжом, то ли собакой, а за окном будет гараж - то вам сюда. Нет, реально. Я такого еще не видел. Открываю окно в номере, думаю, что за фигня? Мы же ночью приехали, но, думаю, не может же быть так темно. Начинаю всматриваться, и в какой-то момент понимаю, что за окном просто другое помещение, в котором установлены внешние блоки сплит-систем. Соответственно, жара там инфернальная. И вообще, я всегда был уверен, что за окном должна быть улица, или двор, или колодец, на худой конец. А тут просто тайная комната. Наверняка, если правильно сложить мусор на кондиционеры, то откроется вход в какое-нибудь подземелье с Гарри Поттером и гигантскими змеями. О Гарри Поттере намекает и эмблема этого отеля, Hotel Posadas, HP, в точности повторяющая лого популярной серии книг.
В итоге попросили поменять номер. Дали на последнем этаже. Даже с балконом. Даром что вылезать на него приходилось через окно. Но я уже понял, что парни в отеле просто не в курсе про окна, зачем они нужны, про то, что должно быть за окнами, и как вообще все это вместе работает.
На следующий день перед отъездом решили прогуляться по городу, посмотреть, что там интересного. Лишь потом мы спросим у одного знакомого из Мисьонес, что интересного в Посадасе. И лишь потом он, задумавшись на пару секунд, ответит: "Там есть река". Река, Карл! Но тогда мы всего этого не знали. Поэтому по адской жаре дошли до набережной, посмотрели на какой-то старый паровоз, в кузов которому зачем-то насрали, и пошли обратно.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото. 

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.
 
Обера. Ударение на "А".

Дальше по плану был город Обера (ударение на “а”). Обера - это вотчина иммигрантов. Вообще, в Мисьонес процент иммигрантов самый большой по сравнению с остальной Аргентиной. Изначально тут располагались миссии иезуитов. Кто знает, кто такие иезуиты? Иезуиты - это такие веселые ребята, которые любую херню способны вывернуть так, чтоб это и Библии не противоречило, и им особо жить не мешало. Ну, типа, когда Бог сказал, что убивать людей нельзя, но тех, кто в Бога не верит, в общем, можно, потому что раз ты не веришь в Бога, то к тебе его заповеди и не относятся. Как-то так.
 Эти парни в свое время населяли провинцию Мисьонес, сеяли разумное, доброе и вечное в умах местных необразованных жителей. Так они и жили до тех пор, пока в конце 18 века папа не распустил иезуитский орден к чертям собачьим, а в конце 19 века президент Аргентины не издал указ, поощряющий иммиграцию европейцев на неосвоенные земли страны. Вот тогда-то и понаехало сюда всех подряд, да так жить и осталось.
Тем не менее, оставим историю историкам. У нас же в Обера должна была состояться деловая встреча. В общине русских иммигрантов, че уж там. Понаехав сюда в начале XX века, после ужасов Первой Мировой, в преддверии еще больших ужасов Второй Мировой, они теперь хотят съездить на историческую родину - посмотреть, пьют ли медведи водку на ступенях Мавзолея. Вот мы и должны были им помочь в этом нелегком деле. Естественно, не тем, кто понаехал в начале XX века, а их потомкам. Но…
 Но тут что-то пошло не так. Потому что, как только мы приехали в Обера (ударение на “а”), начался дождь. Да что там дождь - настоящий тропический ливень. А дождь для Аргентины - я уже говорил, это как землетрясение в Петербурге. Никто не знает, как такое могло случиться. Ничего не работает, свет отключают, интернет отключают, магазины закрывают - все сидят по домам, не высовываются. Ждут, когда природа сжалится над ними. Боюсь представить, что было бы, выпади тут снег.
 Короче, начался дождь такой силы, что, выходя из машины, ты моментально промокал до нитки. Тем не менее, встреча была назначена и не явиться на нее было бы неприлично. По плану, сначала мы должны были встретиться в доме у Альфредо - именно его идеей и было отправлять соскучившихся иммигрантов в патриотические туры. Вроде, я говорил, что мы работаем вместе в турфирме, и в несезон ездим расширять клиентскую базу путем прямых контактов.
Как и следовало ожидать, света в доме у Альфредо не было. Поэтому заседать пришлось за длинным столом при свечах, слово тайное общество масонов. Дальше было еще интереснее, потому что дальше мы поехали встречаться с общиной. Встречаться не где-нибудь, а в стенах местной РПЦ. Ну, правда, не в стенах, а, почему-то, в подвале. Ну, мы же теперь масоны. Правда, в силу экстремальных погодных условий, а именно дождя, на собрание пришло мало людей. Точнее, пришел один. Внешне похожий на заправского сельского тракториста, к тому же довольно сносно говорящий по-украински. Еще был батюшка, для разнообразия больше похожий на Че Гевару. В компании этих милых людей мы и продолжили расхваливать нашу замечательную Родину. Они слушали жадно и с интересом, попивая по-очереди мате. Вообще, мате - это отдельная тема. Все пьют мате. Особенно в Мисьонес. Они пьют его утром, вечером, днем, в обед. Они пьют его, когда ходят смотреть на водопады, или когда идут в магазин. Пьют за рулем, на работе, на отдыхе, на переговорах. Таскают с собой огромные термосы и матешницы. Вкуснее всего пить мате, передавая матешницу по кругу, чтоб каждый мог немного обслюнявить трубку. А еще самого мате в чашу насыпается с горкой, так, что воды влезает на один глоток. Вот так и пьют. Наливают, выпивают, передают другому. Это, видимо, должно объединять людей. Ну, как кальян. Или как водка. У нас же тоже водку пьют из одной бутылки. Даром что рюмка у каждого своя.
 В общем, сидели мы в подвале русской православной церкви, пили мате в обществе Тараса Бульбы и Че Гевары, рассказывали про Родину-Матушку, где людей больше не скармливают медведям на потеху царям, не палят по Зимнему из боевых кораблей, не строят дороги на костях политзаключенных, не катаются по Москве на бэтээрах. Иногда, правда, кто-то шмаляет из Калаша в центре столицы, но это не революция начинается, это значит, что просто у кого-то праздник, ничего больше. А вообще Россия добрая и хорошая, современная и гостеприимная, а самое главное, что теперь еще и дешевая. Это раньше на 100$ можно было максимум что в ресторан сходить. А теперь 100$ не стыдно и на свадьбу подарить. Это раньше русские все были бандитами, ездили на мерседесах тонированных, или девятках тюнингованных, с бейсбольными битами и кастетами, ходили в малиновых пиджаках, пили водку из горла, заедали ее икрой, разговаривали только матом и все время хотели кого-нибудь убить. Теперь русские ходят в клетчатых брюках и закатанных выше щиколотки джинсах, в свитерах с оленями и футболках с Микки Маусом, слушают Бйорк Бъорк Бйъорк Бъйорк Бъйьеъйорк Бьорк и восторгаются Вуди Алленом, читают журнал Сноб и посещают выставки Кандинского, ставят памятники Довлатову и штурмом берут квартиру Бродского, а самые продвинутые даже отличают Сэлинджера от Фицджеральда, хотя бы по фамилиям. Носят бороды, пьют ежевичный смузи по утрам, а вечером даже могут откупорить бутылочку Кагор 32, купленную у жителя гор в ларьке после 22.00 на всю свою стипендию. И, откупорив бутылочку, закутавшись в плед на подоконнике окна кухни питерской коммуналки, в свете винтажной люстры, которую бабушка не успела отнести на помойку, часами размышляют, как правильно противостоять системе, которая превратила нас всех в рабов, и мы живем такой мудацкой жизнью не потому, что мы работать не хотим, а хотим из института сразу в совет директоров Газпрома чтоб набирали, на зарплату от 300.000 и соцпакет, и отпуск пять раз в году по 28 дней, и чтоб особо делать ничего было не нужно, кроме как успевать еду в инстаграм выкладывать и сокрушаться об ущемлении прав геев. Все потому, что гэбня кремлевская нам проходу не дает. 
Ну, нет, не совсем это мы им говорили, но, тем не менее, слушали они нас, и восторженно кивали. Со стен смотрели иконы, под ними, на дубовых столах с белыми скатертями, было навалено все то, что не успело сгнить в хозяйстве. Чайники какие-то, компакт-диски, стульчак. И ясно было, что можно человека увезти из России, но Россию из человека не увезти. Уа-ха-ха. На самом деле, нет. Настолько давно живут эти люди на чужбине, что русского у них - разве что выражения лиц. В остальном они абсолютные аргентинцы, практически на сто процентов распрощавшиеся со всеми национальными традициями и особенностями, заменив их одним единственным днем, что-то вроде festival de los inmigrantes, или как-то так. Ну да Бог с ними.
 Поздно вечером покинули сие святое место. Тракторист, как выяснилось, ездит на Ford Ranger 2016-го года, и, по меркам Аргентины, видимо, является сверхсуществом, раз обладает такой машиной. Интересно, кстати, что, на мой взгялд, в Аргентине нет культа автомобилей. В Буэнос-Айресе ездят чаще всего на всякого рода развалюхах и пуколках вроде Renault Clio, Chevrolet Corsa и VW Gol. Нет, я не ошибся и не опечатался. Chevrolet Corsa и VW Gol. Просто VW Gol такой маленький, что буква F туда уже и не влезла бы. Ну так вот. А в Обера были замечены люди даже... вы не поверите... на Audi Q5. Наверняка русские были.
 В общем, ночевать мы остались в местных Cabanias. Это распространенный в этих широтах вид размещения, типа наших баз отдыха. Домик, бассейн, жаровня для мяса. Дождь к ночи практически прекратился, свет аргентинцы решились включить, а заодно и интернет, и прочие радости современного мира. Так что мы пожарили мясо, полайкали кисиков в инстаграме, а Александр переплыл бассейн несколько сотен тысяч миллионов раз. 
Утром же нас ждал последний рывок в 280км до очередных кабаний, но уже в Пуэрто-Игуасу. Это город на Аргентинской части. В Бразилии город называется Фоз-ду-Игуасу, а в Парагвае Сьюдад-дель-Эсте, но он к водопадам никаким боком не относится. Когда-то, на самом деле, водопады находились в месте слияния рек Игуасу и Парана, то есть в точке трех границ - Аргентины, Бразилии и Парагвая. Вот это место:

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.
 
Но, стачивая камни примерно по 1 метру в год, за 28000 лет отползли от Парагвая на 28 километров. Видимо, даже водопады понимали, что Парагвай - это нижнее днище нижнего ада, и дел с ним лучше не иметь. Либо воду всю выпьют, либо просто продадут на черном рынке по спекулятивке. 
Кстати, вы знаете, что обозначенный выше Сьюдад-дель-Эсте - это второй по размерам город в Парагвае, третья по величине свободная экономическая зона после Гонконга и Майами, а основное занятие местных жителей - это торговля и контрабанда. Райское местечко, одним словом. Между прочим, по непроверенным данным, торговый оборот местного "черного рынка" в пять раз превышает объем парагвайской экономики. Но бразильцы и аргентинцы в один голос говорят, что лучше туда не ехать, а если уж едешь, то ничего с собой не бери. Трусы, носки, майку и тапки - тогда, скорее всего, не обворуют. Но не буду наговаривать на страну, в которой сам не был. Так мне сказали аргентинцы и бразильцы.
А погода, тем не менее, осталась довольно паршивой. Александр всю дорогу спрашивал, будет ли бассейн там, куда мы приедем. Бассейн был, но еще был дождь. На удивление местного служащего, русский ребенок, в плавках и майке с человеком пауком, весело хохоча, бросился в воду и плескался там битый час, изображая поочередно то африканского бегемота, то атомную субмарину. Это не взирая на проливной дождь и температуру воздуха в 20 градусов, когда все приличные аргентинцы сидят дома, ну а если очень надо, то надевают пуховики, теплые непромокаемые сапоги, берут зонты и идут на неравную схватку со стихией. 
Это первая часть рассказа, но вторая, поверьте, не заставит себя долго ждать. Я сознательно разбил на две части, дабы не бесить тех, кого бесит, что, вроде как про водопады решил почитать, а тут тебе еще сто тыщ слов не относящейся к делу болтовни.
Аватара пользователя
Killer_Queen
полноправный участник
 
Сообщения: 263
Регистрация: 07.02.2015
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 37 раз.
Поблагодарили: 75 раз.
Возраст: 38
Страны: 28
Отчеты: 12
Пол: Мужской

Re: Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Сообщение: #9

Сообщение Killer_Queen » 18 ноя 2016, 17:40

Игуасу

Итак, водопады.
Как я уже говорил, Игуасу - это наикрутейшие водопады планеты, по сравнению с которыми Ниагарский водопад - просто писающий мальчик. Штук их тут 275, хотя не думаю, что кто-то запаривался считать их все, и некая математическая красивость цифры как бы подтверждает мои слова. Но это не столь важно, на самом деле. Важно то, что национальный парк водопадов Игуасу находится одновременно в двух странах. По сути, это два никак не относящихся друг к другу парка. И общего у них разве что эти ваши водопады.
Один парк находится, как известно, в Бразилии, второй в Аргентине. И, конечно, отличаются они друг от друга колоссально.

Бразильская сторона

Парк в Бразилии более современный, более “американский”, хорошо организованный, оснащенный, продуманный. Тут и терминалы самостоятельной покупки билетов, и двухэтажные автобусы, везущие вас от входа в парк к смотровым площадкам, и фудкорты, и инфопункты, и электромобили, катающие тебя сквозь джунгли. Все на очень хорошем уровне, удобно и быстро. Проблема только в том, что большая часть водопадов находится на аргентинской стороне. И с бразильской остается только смотреть и завидовать. Вдоль берега тянется тропа, где через каждые 50-100 метров оборудована обзорная площадка, откуда можно полюбоваться, как там красиво на аргентинской стороне. В конце, правда, вас ждет довольно впечатляющий мост к центру одного из водопадов. Мост постоянно осыпает брызгами воды. Это максимально близкая точка к легендарному Garganta del Diablo, Глотке Дьявола, самого мощного и свирепого из водопадов Игуасу. Нужно ли говорить, что с Аргентинской стороны ты не то, что подходишь к Глотке Дьявола, а разве что не заходишь внутрь, так, что видно и глотку, и гланды, и зубы, и чем этот дьявол болел, пока был маленький.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Тем не менее, не посетить бразильскую часть - значит не получить полной картины, потому как некоторые ракурсы попросту скрыты от аргентинской стороны либо островом Сан Мартин, либо другими особенностями ландшафта. Ну и, как я говорил, сам парк сделан достаточно профессионально и находиться там приятно. Если хочется чего-то более активного, чем созерцание падающей воды, можно купить экскурсию на лодке. Одна стартует сверху, прямо с края водопада, и лишь Господь Бог и тот, кто выдал лицензию на осуществление подобного рода коммерческой деятельности, лишь они в курсе, каким чудом лодка не сваливается нахер вниз каждый раз, как отчаливает, набитая туристами, от пристани. Правда, это считается спокойным туром, потому что потом лодка плывет вверх по реке, чтоб люди могли полюбоваться всякими там рыбками, жучками и паучками, птичками и прочей фауной и флорой.
А фауна тут, надо сказать, довольно богатая. Самые мерзкие твари - это коати, или обычные носухи. Их тут чуть больше, чем дофига. С виду они производят впечатление миленьких пиздюков енотиков.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Но это только до тех пор, пока они не начинают к тебе приставать. А еще многие из них какие-то облезлые, и выглядят довольно жалко. Так в фудкорте мы стали свидетелями того, как группа туристов, визжа и размахивая руками, забралась на стулья и столы, в то время как банда коати отжимала у них картошку фри и бургеры. На эти случаи в фудкорте есть специальная вундервафля, представляющая из себя длинный шест с примотанной на конце бутылкой с камешками. Коати не любят, когда в них тычут этой приблудой, поэтому лениво разбегаются при одном ее виде.
А еще есть обезьяны и броненосцы. И куча бабочек.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Но это что касается мирных прогулок по парку. Для отмороженных же на всю катушку экстремалов, которые не знают жизни без адреналина, которые каждый день ходят по краю бездны, которые готовы всегда и везде идти до конца, которые любят, когда жизнь висит на волоске - есть другая экскурсия. Со 100% погружением. Садишься в лодку в окружении твоих не знающих страха компаньонов - милейших бабушек и дедушек, которые, даже сидя в спасательных жилетах, не перестают делиться друг с другом фотографиями внуков и рецептами варенья из папайи - и вот в компании этих прожженных морских волков отправляешься в путь по реке Игуасу навстречу неизвестности. Плыть около двух километров по на самом деле довольно бурному потоку. В конце пути, выучив имена всех двадцати восьми детей сеньоры Альварез и наизусть запомнив, сколько сахара нужно добавить в мате, чтобы получилась взрывчатка было вкусно, наконец, подплываешь вплотную к водопаду… точнее, просто заплываешь в сам водопад. Не знаю, как получается так, что лодку не тонет в ту же минуту, полностью наполнившись водой. Зато сразу становится ясно, что предупреждение билетерши о том, что во время катания вы промокнете на 100%, означает именно 100%. Не 90%, не 99%, и даже не 99,9(9)%. Нет. 100%. На всю катушку. Сухой не останется ни одна нитка, даже если целиком завернуться в дождевик.
Справедливости ради стоит отметить, что в аргентинском парке есть такое же развлечение. Только там не надо плыть лишних два км. Тебя сразу завозят в водопад. Без всяких прелюдий. С места в карьер. Сначала в один, потом в другой, а потом снова в первый. 100% погружение.
В целом, бразильский парк производит весьма двоякое впечатление. Многие аргентинцы утверждают, что им больше нравится бразильская сторона, мол, вид оттуда лучше. Мне же кажется, что как раз-таки виды лучше с аргентинской стороны, просто бразильская проще и понятнее. Одна дорожка, ты ее прошел, с первого раза все посмотрел, в конце тебя, естественно, ждет фуд корт с прекрасными видами.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Оттуда садишься на комфортабельный двухэтажный автобус, делаешь остановку, чтобы вымокнуть до нитки, и все, enquanto!

Аргентинская сторона

В парке Аргентины так просто не получится. Начиная с того, что мы с первого раза даже не смогли заехать на парковку, и проехали мимо. Никто же не думал, что надо сворачивать в ближайшие кусты. Никаких терминалов по автоматической продаже билетов там, естественно, тоже не было. Тем не менее, в кассах довольно уверено говорят на испанском, португальском и английском. А на контроле даже могут сказать тебе “привет” и “спасибо” прям на русском.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Попав в сам парк, немного теряешься, потому что дорожек на первый взгляд кажется слишком много, вариантов маршрутов тоже, и не сразу понятно, что нужно делать. Существует несколько особо не связанных друг с другом маршрутов: на Глотку Дьявола, по верхнему кругу, и по нижнему кругу. Общее в них то, что некоторую часть пути можно проехать на поезде. А можно пройти пешком. Мы решили ехать сразу поездом, сразу на самую дальнюю и самую “востребованную” точку парка - в пресловутую Глотку Дьявола. Подошли к станции, и сначала нам показалось, что рельсы разобрали и унесли. Потому что с перрона открывался вид на перепаханное поле и бороздящий его трактор. “Ну все, - подумали мы, - Закопали водопады….” И лишь подойдя к краю платформы, мы увидели, что пути все-таки есть. Через минут пятнадцать приехал наш поезд. Ну как “поезд”. Приехало что-то несомненно дизельное, что ездит по рельсам и при большом желании даже может перевозить людей. В ширину в него помещается впритык четыре человека. Едет он со скоростью роста аргентинской экономики. У-ха-ха. Шутка, конечно. Не может он ехать с отрицательной скоростью. Но едет все равно очень медленно. А самое интересное, что через 10 минут приезжает в итоге на станцию, до которой идти пешком минут пять. На этой станции всех внезапно просят покинуть вагоны, потому что дальше поедет другой поезд. Наверное, чем-то это обусловлено. Короче, после еще пятнадцати минут ожидания с дьявольский стороны прикатило такое же говно приехал другой поезд. На этот раз народу в него набилось под завязку. Потому что этот отрезок пешком уже быстро не преодолеть. В итоге только где-то через час после входа в парк мы добрались до станции, от которой идти предстояло еще примерно 2 км. Но прогулка очень живописная, по железным мосткам, собранным прямо над водой, подводящим к сердцу самого мощного из водопадов.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Народу там даже в не самую лучшую погоду - просто тьма. Поэтому постоять и насладиться масштабом этого уникального природного явления не получится. Зато в полной мере можно насладиться китайской речью, пинками в спину, борьбой за свободное место. А еще Александр, видимо, утомленный долгой дорогой, решил поспорить с водопадом за право называться Глоткой Дьявола. Конечно, сложно объяснить ребенку всю красоту и неподражаемость окружающего пейзажа. Для него мусорка со старыми шнурками и пластиковой посудой в сто раз интереснее любого водопада. Потому что в водопад нельзя ничего бросать, в него нельзя засунуть ногу или руку, потому что тебя смоет нафиг, нельзя запустить кораблик. А значит, никакого интереса он не представляет и является бесполезным и скучным. А вот шнурки из мусорки вполне могут сойти за нунчаки, а пластиковые ножи - за катаны, а значит ниндзя выходит на тропу войны.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

В итоге за первый день мы посмотрели лишь половину парка, зато находились вдоволь. На лодках с погружением не успели покататься. Поэтому решили идти на следующий день. В парке есть приятная опция - если идешь второй день подряд, то скидка на билет составит 50%. Только нужно сохранить билеты и поставить на них штампы о посещении. Мы сделали как тот русский, который в закрытой пустой комнате один стальной шарик потерял, а другой сломал. Штампы мы не поставили, а билеты потеряли. Но платить за это полную цену билета второй раз было жутко обидно, поэтому пришлось доказывать кассирше, что мы вчера уже тут были, показывая фотографии с фотоаппарата и телефона. Поверила, билет продала на 50% дешевле. Не за 330 песо, а за 160. Сразу возникла идея бизнеса. Сесть на парковке с ноутбуком и камерой, и всем желающим в фотошопе вставлять их божественные лики на фон с водопадами. Скажем, за 50 песо. Но времени на разработку бизнес-плана у нас не было, поэтому отправились кататься на лодках и догуливать недогулянное, благо погода выдалась замечательная наконец-то.

phpBB [media]


В итоге, аргентинский парк понравился больше, со всеми своими извилистыми мостками и дорожками сквозь джунгли, с замечательными панорамами, впечатляющими маршрутами и увлекательными сафари и рафтингом.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Так, в общих чертах, и прошла наша поездка. Обратно добирались тем же маршрутом, снова остановившись в Обера (ударение на “а”), а потом махнув сразу на 1200 км. В Буэнос-Айрес вернулись через неделю после того, как покинули его. Но не прошло и двух дней, как мы снова отправились в путь, на этот раз в сторону столицы Чили. Но об этом в следующий раз.
Чао, бамбинос!

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.
Аватара пользователя
Killer_Queen
полноправный участник
 
Сообщения: 263
Регистрация: 07.02.2015
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 37 раз.
Поблагодарили: 75 раз.
Возраст: 38
Страны: 28
Отчеты: 12
Пол: Мужской

Re: Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Сообщение: #10

Сообщение Killer_Queen » 22 ноя 2016, 07:41

Про Мальвинскую войну и местный футбол

Короче, слава богу дописал рассказ об Игуасу, потому что он висел на мне недоделанным делом, не давая поделиться другими соображениями. А соображений насоображалось достаточно. Но обо всем по порядку.
Начнем с того, что, как я уже говорил, не прожив в Буэнос Айресе и трех дней, мы снова уехали на нашем четырехколесном чемодане, на этот раз в сторону Чили. То есть налево. По пути у нас предстояли остановки в нескольких городах, в которых живут либо знакомые-друзья-коллеги, либо просто назначены встречи, либо ничего не назначено и никто не живет - просто остановки ради интереса.
На данный момент мы находимся в Кордобе. Это второй по величине город Аргентины. О Кордобе особо рассказывать нечего, кроме того, что там, опять же, были иезуитские миссии, которые понастроили целый квартал. Прогуляться там весьма увлекательно.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Есть в Кордобе еще памятник героям Мальвинской войны. Не очень понятно, при чем тут террорист, китайский пчеловод и космонавт, но там за ними еще толпа народу, и все они несут флаг, правда, не особо понятно, куда они его несут, потому как вообще-то Аргентина эту войну проиграла, и флаг ставить им некуда. Может, домой несут, не знаю.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Вообще, Мальвинскими острова эти называют так только в Аргентине, а так-то они Фолклендские. В чем соль? Соль в том, что технически они принадлежат Великобритании начиная с 1591-92гг, когда их открыл какой-то английский мореход Дейви Джонс Джон Дейвис. Принадлежать принадлежат, но вот находятся они от Великобритании так далеко, что вроде как и неприлично. Поэтому Аргентина решила, что это их острова, потому что Аргентина ближе, и ей виднее. И все было бы ничего, потому что Англия почти про них и забыла, пока в 1833 не решила вернуть былое себе и захватила острова, вызвав негодование со стороны аргентинцев. Последние терпели долго, почти полтора столетия, пока в 1981 году кот Леопольдо Гальтиери не начал войну с "piratas". Официально, кстати, никто войну друг другу не объявлял. Но победила Великобритания, что было неожиданно, потому как наземные силы Аргентины превосходили противника вдвое. Но и потеряла погибшими Аргентина больше, потому что англичане за свою долгую историю вполне прилично научились играть в морской бой, и, с криком "А7 - ПОПАЛ!" потопили крейсер "Генерал Бельграно" путем удара по нему твердым тупым предметом, выпущенным меткими моряками из атомной подводной лодки. Тогда погибло сразу более 300 человек, что было самой большой потерей аргентинцев. После этого желание тонуть у аргентинцев отпало начисто, и они решили закидать британцев шапками бомбами. Но получилось так, что половина бомб, выпавших из аргентинских самолетов, попросту не взорвались. А все потому, что порох спиздили и продали на черном рынке бомбы бросали не с той высоты. Догадались об этом ребята уже слишком поздно, и преимущество было безвозвратно утеряно. Был еще у будущих фанатов Марадоны большой красивый самолет, который работал на подслащенном мате и стрелял футбольными мячами. А точнее противокорабельными ракетами. Одной такой он даже умудрился попасть в миноносец англичан, после чего тот сутки горел и неделю тонул, и в итоге затонул. Говорят, что другая ракета попала в еще один корабль, но только где, когда и как, попала ли на самом деле, и ракета то была, или просто кто-то пукнул в трюме - никто не знает, что, в свою очередь, не помешало аргентинской прессе устроить по этому поводу небывалую шумиху. И вроде как все было хорошо, пока не выяснилось, что ракет всего пять. Из которых две уже потрачены. А все почему? А все потому, что Британия вместе с Тетчер (это как сейчас Меркель в Германии, только еще серьезнее) ввела санкции против России за аннексию Крыма Аргентины, и запретила Франции поставлять им ракеты. На этом весь морской бой и закончился. И уже через месяц британцы, используя стратегию и тактику, осадили Порт-Стенли вместе с 11000 аргентинцев, после чего те решили, что хорош, и капитулировали.
Вот этим грустным событиям и посвящен сей монумент.
А еще один британский шутник из известной передачи про автомобили, с голосом, похожим на скрип ржавой пружины, как-то раз неудачно протроллил аргентинцев, решив поснимать передачу в их стране и покататься на машине, на которой СОВЕРШЕННО СЛУЧАЙНО оказались номера H982FKL, что как бы намекает. За что был люто ненавидим всеми аргентинцами, забросан камнями и выслан из страны через горы. Так что это все не шутки.
А вот еще немного мирной Кордобы.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Шедевры местного зодчества

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Что это такое - я так и не понял. По виду похоже на какое-то изощренное орудие пыток, с каким-то клетями, наверняка очень опасное, замаскированное под Чертово Колесо. Но все и так понятно.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Кордоба

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Сейчас, рельсы принесут, и поедем.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Но в Кордобе же мы оказались лишь после Розарио и Санта-Фе. Розарио - это третий город Аргентины, и, заодно, и столица местного наркотрафика. Оно и видно. Потому что на фоне Буэнос Айреса Розарио кажется намного более ухоженным и богатым городом. А еще тут родились Че и Месси.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Аполлон тоже должен отдыхать...

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

...а дети тоже должны мыться. Хотя бы в фонтанах.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Срез общества

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Что касается Санта-Фе. Мммм.... Ну, красивое название. В Санта-Фе с одним из наших новых знакомых прокатились на катере по реке Парана. Это как по Амазонке, только не по Амазонке. На самом деле, мне понравилось. Местами река просто катастрофически широкая.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

"Будешь хорошо ловить, дадим леску и червя"

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Рыбацкие хижины

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

А еще в Санта-Фе любят в 8 утра распять мясо, и жарить его до захода солнца. Не могу сказать, что такой способ приготовления мне пришелся по душе. Получилось оно не жареное, а, скорее, томленое. Шашлык вкуснее.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Ну и кроме мяса неплохо бы зажарить и все остальное, что осталось от коровы. Легкие, кишки, жабры, хвост.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

А эта миленькая булочка - Луана - дочка нашей подруги, любезно приютившей нас в своем великолепном доме.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

А еще в Санта-Фе есть абсолютно бесплатный центр для детей, куда может прийти любой желающий. Там несколько этажей с различными занятиями. Можно делать коробки, можно рисовать на алюминиевых листах, можно собирать домики. Нет, это не фабрика детского труда, хотя со стороны похоже. Так, например, там есть гипоаллергенные легко смываемые краски для рисования на коже. Александр решил, что это самый подходящий повод наконец-то стать Человеком Пауком. Художник из меня тот еще, но вроде получилось неплохо для первого раза.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

А еще в Санта-Фе наконец-то, сходил на футбол. Пошел с мужем оксаниной подруги, по имени Диего. Муж по имени Диего сказал, что на стадион ничего с собой лучше не брать, потому что могут отнять. Поэтому ни фоток, ни видео не осталось. Надо сказать, что ничего особо опасного я там, тем не менее, не заметил. Может, потому, что на мне были лишь футболка и шорты. Кеды еще были. Кстати, я был единственный человек на всем стадионе, не имеющий никакой футбольной атрибутики. Все остальные были с фаерами в жопах в футболках, с флагами, шапками и так далее. Сам по себе стадион - громадное бетонное сооружение, в котором не стали запариваться ни на какую отделку. После снятия опалубки все, на что хватило фантазии строителей - это установить кресла. И то не везде. Больше никакой отделки нет. Голый бетон, кирпичи и метал. Если бы в их распоряжении были бы средства, затраченные на данный момент на строительство Зенит-Арены, то можно было бы такими вот стадионами застроить вообще всю аргентину, от Атлантики до Чили. Зато поле в идеальном состоянии.
Играли ФК Колон и Арсенал. Да-да, именно тот Арсенал. Тот, что основан в 1957 году. Тот, в составе которого играл неподражаемый Хорхе Бурручагу. Тот, что выиграл Клаусуру в 2012 году. В общем, несокрушимый сарандийский Арсенал, который сейчас болтается на последнем месте аргентинского премьер-дивизиона. А Колон сейчас занимает 6-е место, на одно очко опережая столичный Ривер Плэйт, и на одно отставая от столичного же Бока Хуниорс, занимающего сейчас 2-е место. Но к черту статистику. Проще говоря, Колон из Санта-Фе играл с каким-то говном. Поэтому на матч пришло не очень много народу, где-то 18-20 тысяч, при вместимости стадиона в 30 тысяч зрителей. Это немного, повторюсь.
Я не часто хожу на стадион. Более того, в Питере я был на Петровском лишь однажды, и то ушел во втором тайме, потому что смотреть на ту порнографию, которую показывали игроки Зенита и Амкара, было скучно. Да еще и холодно. Вообще, я могу по пальцам перечислить все матчи, на которых я был. За свою жизнь я видел, как играют вживую: сборная России и сборная Израиля в Москве, ЦСКА-Зенит в Москве, Зенит-Амкар в Питере, Барселона-Эльче в Барселона, Р.Мадрид-Гранада в Мадриде, Валенсия-Барселона в Валенсии и Колон-Арсенал в Санта-Фе. Это я к тому, что большого опыта хождения на футбол у меня нет. Чаще всего за футболом мы идем в какой-нибудь бар. Но ходить на стадион мне очень нравится все равно.
Ну так вот. Болеют аргентинцы очень увлеченно и рьяно. Фанатский сектор не замолкает ни на секунду. Трибуны также вторят ему неустанно. Ну и, хоть я и не являюсь большим экспертом в футболе, но на мой взгляд, играют тут тоже несколько иначе, чем в России. Но были и всякие забавные моменты. Так, например, в полузащите Колона играет Адриан Бастия, который в далеком 2004 выступал за Сатурн из города Раменское. Короче, замляк. Так-то он аргентинец. Да еще и немолодой, по футбольным меркам. Потому что лет ему аж 37, а еще у него какие-то проблемы с волосами, судя по всему. Болельщики ласково зовут его волосатым, хотя это, скорее, сарказм. Нет, волосы у него есть. Просто не везде. Вот допустим по бокам головы есть, а в середине - нет. Может, конечно, это прическа такая модная сейчас. Но вряд ли. Ну так вот. Играл он играл, пока не устал. И выпустили ему на замену... ну, тут явно тренер просто с чувством юмора. Выпустили ему на замену некоего Фиденсио Овиендо. А он, короче, такой толстый, что лучше бы уж лысым был. А еще... Знаете, бывают такие люди, которые очень хотят быть в команде. В теме. Они как бы пытаются быть на виду, не смотря на то, что их особо никто не спрашивает. И вот Фиденсио выглядел именно так. Выбежав на поле в середине второго тайма, он сразу решил взять игру на себя. Начал всем показывать, куда и как им бежать. Делал это с очень ответственным видом, очень старался, не взирая на то, что его особо никто не слушал. Когда кто-то из одноклубников получал травму, Фиденсио был всегда первым на месте инцидента, даже если в момент столкновения жрал чипсы за воротами находился далеко. Он активно жестикулировал тренеру, звать врачей или нет. Особенно забавным был случай, когда он изо всех сил махал медперсоналу, что еще не время идти на поле, что, мол, сейчас все само решится, в то время как сам пострадавший игрок из-за спины своего широкого друга молил, чтобы ему выстрелили в голову поскорее прибыла машина с носилками. Врачи, понятное дело, на телодвижения Фиденсио особого внимания не обращали, и уже катили по полю. Тот оставил попытки переубедить медиков, и, наконец-таки, повернулся к своему однополчанину. Увидев гримасу боли на его лице, в нем словно открылось второе дыхание, и он с новой силой начал махать медикам, но на этот раз уже чтоб они поторопились. В общем, полезный парень.
Игра закончилась в итоге со счетом 1:0 в нашу пользу (то есть в пользу Колона), а значит на драку можно было не рассчитывать.
Кстати, в перерыве между таймами тоже было несколько забавных моментов. Во-первых, чтобы игроки могли покинуть поле, почти до его середины выкатывается надувной рукав, а там, где он заканчивается, выстраиваются бойцы национальной гвардии со щитами, образуя некое подобие туннеля, чтобы обезопасить игроков от попадания в голову какой-нибудь херни. Не знаю, может, так везде делают. Но я говорю, я хожу на футбол редко, поэтому не в курсе.
А еще в перерыве наблюдал картину. Стою, значит, в подтрибунном помещении и смотрю на улицу. Сам стадион находится в очень бедном районе. Я бы даже сказал, нищем. Знаете, в таком, где дети с собачьим говном на улице играют вместо кукол. Ну и, значит, начинают к стадиону во время перерыва стягиваться люди с передвижными мангалами и парильями. В большинстве своем... точнее, абсолютно все они - немытые местные жители, которые где-то спиздили нашли помойный бачок, отрезали от него половину, сверху прилепили соплями сетку, а снизу как-то примандили колеса. Назвали это все "Choripan de Tio Pepe", что в переводе означает "Не ешь, а то сдохнешь" "Хот-Доги дядюшки Пепе", и, значит, ведут вот такой нехитрый бизнес. Увидь это все работник нашего СЭСа, он бы обосрался кровью от удивления и возмущения расстроились. Потому что булка для хот-дога лежит в общем пакете, откуда ее все по-очереди достают, перелапав для приличия как можно больше. Сосиски жарятся на решетке, которую не чистили даже после того, как нашли на помойке. Разделочный стол одновременно служит и для валюто-обменных операций. Мыл ли повар руки - вопрос остается открытым. Скорее, актуальнее прозвучал бы вопрос, а знает ли повар, что такое мыло? Я уже молчу про отсутствие сеточек для волос, холодильников и так далее. Тем не менее, все это никого особо не смущает. Еще у них можно купить пиво. Видимо, во избежании проблем с полицией, будучи открытым зубами повара (я не шучу, понимаете. Не шучу), пиво из стеклянной бутылки сразу переливается в какую-нибудь пластиковую тару. Так как стаканы у местных жителей не в фаворе, то в ход идет все - бутылки из под Колы, пакеты, какие-то крышки от мусорных бачков и так далее. А еще подсмотрел клевый лайфхак от болелов. На стадион, естественно, с пивом нельзя, и внутри его не купить. Зато в перерыве можно попробовать подозвать к себе одного из таких вот хот-доггеров, кинуть ему бабла и попросить нассать перелить тебе пиво в бутылку из-под Колы, а потом забросить наверх. Хорошо, если у тебя бутылка с собой. Если нет, дядя Пепе подберет первую попавшуюся, выльет содержимое прямо себе под ноги, заодно их помыв, дунет внутрь для дезинфекции, перельет пиво и прицельно пулнет его куда надо.
После игры все тоже идут пить пиво. Причем интересно, что в радиусе нескольких километров от стадиона продается только Бадвайзер в литровых бутылках. Насосавшись вдоволь пива, довольные жители садятся за руль и едут убивать. Или домой едут, кто их знает.
Диего сказал, что в этот раз народу было мало. А вот если бы Колон играл бы с кем-нибудь более именитым, то вся эта вакханалия продолжалась бы до утра. В общем, даже не знаю, радоваться или огорчаться.
Ладно... хотел написать еще много о чем, но сегодня сил хватило только на футбол и Мальвинию. Спокойной всем ночи и доброго утра!
Аватара пользователя
Killer_Queen
полноправный участник
 
Сообщения: 263
Регистрация: 07.02.2015
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 37 раз.
Поблагодарили: 75 раз.
Возраст: 38
Страны: 28
Отчеты: 12
Пол: Мужской

Re: Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Сообщение: #11

Сообщение Killer_Queen » 01 дек 2016, 07:18

Из аргентинской глубинки в столицу края Земли

Судя по инстаграму, в Питере выпал снег, да так, что даже те, у кого инстаграма не было, завели его, чтобы запостить пару фоточек с хэштэгом #снегвоктябре #первыйснег #какнеожиданно #какбудтокаждыйгоднетожесамое #напилсяиуснулвсугробе. И чтоб быть в теме, решили мы тоже нарулить себе снега. Правда, как и положено в Питере, к декабрю весь снег исчез.
Это я все плавно подвожу к тому, как мы поехали в Анды. Для меня всегда Анды были какими-то несерьезными горами. Может потому, что рифмуются они со словом гланды. Может, потому что находятся в жопе. А может потому, что я про них ничего особо не знаю. И вот, короче, как оказалось, Анды - это вещь. Начнем с того, что тут находится вторая из "семи вершин" - гора Аконкагуа.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Кто смотрел фильм Эверест, или кто просто эрудированный человек, тот знает, что "семь вершин" - это такой альпинистский проект, разделяющий самые высокие горы мира по частям света. Ну, естественно, первое место занимает там Эверест, Джомолунгма, или Сагарматха. Это та гора, на которую пытался забраться Джейк Джилленхол в одноименном фильме, но слишком много шутил, бухал, забывал надевать ретузы, а потому умер глупой смертью, замерзнув нахрен прямо в снегу. А если серьезно - то Эверест - это моя мечта. Ну, подниматься туда и повторять подвиг тех неподготовленных дебилов, про которых сняли целый голливудский фильм, и чтоб потом какой-нибудь особенно упоротый русский, который может не дышать два дня и иголку в стоге сена находит с первого раза, чтоб он стаскивал тебя с верхушки сквозь метель и вьюгу, а ему потом медальку дадут, да роль в фильме второстепенную - вот такого желания я не имею. Тем более что стоит это удовольствие 100 000$, а я свои последние 100 000$ забыл, куда положил. В книжку какую-нибудь, наверное, чтоб не потерять. А вот посмотреть на Эверест хотя бы одним глазком с подножья очень хочется. Тем не менее, оставим лирику...
На втором месте в списке "семи вершин" значится, как я уже говорил, Аконкагуа. Она всего на каких-то примерно 1886 метров ниже Джомолунгмы. Вообще, гора довольно интересная с точки зрения восхождений на нее. Как выясняется благодаря все той же Википедии, самому юному альпинисту, взобравшемуся на самый верх, было всего 9 лет, альпинистке - 12 лет, а самое быстрое восхождение заняло всего 5 часов 45 минут. Ну, короче, вы поняли. Вряд ли Голливуд будет снимать фильм про гору, где мало того, что никто не помер, так еще и любой аргентинский соплежуй может на переменке сбегать поссать с верхушки.
А если серьезно, то лично я никогда не был в горах такого масштаба. Кавказ я видел только со стороны Абхазии. Пиренеи - они ниже. Сьерра-Невада в США, наверное, больше всего походила на настоящие горы. Но и там высочайшая точка не дотягивает и до 5000 метров. И близко к ней мы не подъезжали. Я видел Тибетские горы из иллюминатора самолета, но это не считается. Поэтому, конечно, Анды произвели на меня неизгладимое впечатление, на ровне с водопадами Игуасу или Гранд Каньоном. И гора Аконкагуа в том числе. Не знаю, что уж там за лютые дети взбираются на нее, но со стороны она выглядит очень внушительно.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

В общем, первую половину дня мы ехали до национального парка с этой замечательной горой, по пути охая, ахая, и у каждого столба делая по сто тыщь фотографий. А вот вторую половину дня...

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Оооо. Вторую половину дня мы провели на границе между Аргентиной и Чили. Как я уже говорил, больше всего латиноамериканцы любят футбол. А на втором месте стоят не гамбургеры, не музеи, не мясо, не море, не путешествия и даже не горы. На втором месте стоят забастовки. К тому же, одно другому не мешает. Вот и на границе работало лишь каждое третье окно, потому что остальные бастовали. В итоге очередь получилась не сказать, что слишком большая, но очередь. Это уже человеческая очередь, после очереди из машин. Отстояв в ней около часа с небольшим выяснили, что уважаемый мистер Федерико, у которого мы с таким трудом арендовали наш автомобиль, забыл уточнить, что выезжать за границу Аргентины на нем мы можем лишь в страны, входящие в Меркосур. Это такой латиноамериканский союз. И вот как раз-таки Чили в Меркосур не входят. А значит мы должны иметь какой-то формуляр, который дает право нам на арендованной машине покидать границы этого Меркосура. А у нас его, естественно, нет, потому что он, видимо, стоит денег, и прижимистые арендаторы автомобилей не тратятся на такую фигню, как бы подразумевая, что нефиг ездить в Чили на арендованой машине.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Мы всего этого не знали, и, уже получив штамп в паспорт, вдруг выяснили, что на машине мы дальше ехать не можем. А граница, как вы понимаете - она в горах. Почти посередине. То есть рядом особо ничего нет. Слева горы, справа скалы, впереди обрыв, позади туннель. Доброжелательные пограничники предложили нам оставить автомобиль прям так, и дальше идти пешком доехать на автобусе. Их через границу проходит довольно много. Так мы и сделали. Пересобрали вещи, взяли только самое необходимое, вроде ватных дисков, кондиционера для волос, крема для рук, подставки под книги, утюга, пресс папье, вытягивателя для обуви и прочих незаменимых вещей. И пошли искать автобус.
Как назло, все проезжающие в этот момент автобусы были туристическими, а не рейсовыми, и брать нас с собой отказывались. В итоге Оксана договорилась с супружеской парой, которая ехала в сторону Сантьяго на своем Лэнд Ровере, что они нас подвезут. Так что остаток пути провели в комфортабельном салоне Discovery 3, любезная Констанция поделилась интернетом, так что довольно быстро нашли отель в столице Чили. Изначально мы собирались после границы ехать в горные кабаньи, но в сложившейся ситуации действовать пришлось по обстоятельствам.
Приехали на место уже поздним вечером. Магазины были закрыты, но работал ресторан по соседству.
О прекрасном Сантьяго-де-Чили, а также о восхитительном Вальпараисо расскажу в следующий раз. Эти места заслуживают отдельного повествования.
Аватара пользователя
Killer_Queen
полноправный участник
 
Сообщения: 263
Регистрация: 07.02.2015
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 37 раз.
Поблагодарили: 75 раз.
Возраст: 38
Страны: 28
Отчеты: 12
Пол: Мужской

Re: Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Сообщение: #12

Сообщение КошкаКошка » 01 дек 2016, 09:37

Отлично пишете, читается весело и увлекательно! Спасибо и продолжайте, пожалуйста!
КошкаКошка
путешественник
 
Сообщения: 1287
Регистрация: 27.05.2015
Город: Москва, Нью Джерси.
Благодарил (а): 260 раз.
Поблагодарили: 198 раз.
Возраст: 102
Страны: 35
Пол: Женский

Re: Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Сообщение: #13

Сообщение Killer_Queen » 01 дек 2016, 19:52

КошкаКошка писал(а) 01 дек 2016, 09:37:Отлично пишете, читается весело и увлекательно! Спасибо и продолжайте, пожалуйста!


Вам спасибо, что уделили время)) Новая часть не заставит себя ждать. В следующем эпизоде расскажу про Вальпараисо (и покажу).
Аватара пользователя
Killer_Queen
полноправный участник
 
Сообщения: 263
Регистрация: 07.02.2015
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 37 раз.
Поблагодарили: 75 раз.
Возраст: 38
Страны: 28
Отчеты: 12
Пол: Мужской

Re: Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Сообщение: #14

Сообщение Министр культуры » 02 дек 2016, 03:23

C'mon, слухи о том, что наш Парагвай - днище дна, сильно преувеличены. Будет скучно - заезжайте.
Аватара пользователя
Министр культуры
активный участник
 
Сообщения: 852
Регистрация: 02.12.2011
Город: Асунсьон
Благодарил (а): 25 раз.
Поблагодарили: 163 раз.
Возраст: 40
Страны: 32
Отчеты: 13
Пол: Мужской

Re: Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Сообщение: #15

Сообщение Killer_Queen » 02 дек 2016, 17:25

Министр культуры писал(а) 02 дек 2016, 03:23:C'mon, слухи о том, что наш Парагвай - днище дна, сильно преувеличены. Будет скучно - заезжайте.


Уверен, что все не так плохо. Читал ваш отчет, кстати, в соседней ветке, о том, как вы с женой в Буэнос-Айрес на 4 дня приезжали. Во всем согласен)) В Парагвае так и не довелось пока что побывать. Ну а слухи - они на то и слухи. Будет возможность - заедем, посмотрим.
Аватара пользователя
Killer_Queen
полноправный участник
 
Сообщения: 263
Регистрация: 07.02.2015
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 37 раз.
Поблагодарили: 75 раз.
Возраст: 38
Страны: 28
Отчеты: 12
Пол: Мужской

Re: Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Сообщение: #16

Сообщение Killer_Queen » 07 дек 2016, 19:40

Оффтоп про Чили

На следующий день после прибытия в Сантьяго, дабы не терять время, сели на автобус и поехали в Вальпараисо. Автобус комфортный, идет чуть дольше полутора часов. И прибывает, вестимо, на автовокзал. Первая мысль, которая приходит в голову при взгляде на окружающую действительность отнюдь не "Райская Долина", а скорее “Где купить обратный билет?” В Сантьяго, в Мендосу, в Буэнос-Айрес, в Россию - не важно. Особенно на фоне богатой, чистой, современной столицы Вальпараисо выглядит еще более удручающим. Путь от автовокзала до станции местного метро с одной стороны пролегает через рыночный квартал. Тут можно купить клубнику, черешню, арбузы, а еще посмотреть на пьяных немытых бомжей, лежащих вдоль дороги, вдохнуть запахи сгнивших фруктов и грязных ног, пройтись по помоям, наступить в собачью или человеческую какашку. В общем, довольно колоритно. Но первое впечатление от Вальпараисо несколько обманчиво. Нет, безусловно, этот город до неприличия грязный. Мусор здесь является неотъемлемой частью пейзажа, наравне с горами и холмами, усыпанными маленькими домиками, наравне с изогнутыми улочками и узенькими лестницами, фуникулерами и Тихим океаном.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Доехав на поезде до центральной станции, отправились искать наш хостел. Подумали, что одну ночь можно прожить и без собственного туалета, тем более в таком городе, где большая часть населения - это хипстеры и свободные художники. Идти пришлось, разумеется в гору.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Вальпараисо практически полностью находится на склоне, и архитектура его уникальна именно в силу имеющегося ландшафта.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

В 2003-м ЮНЕСКО признал Вальпараисо историческим наследием. Вместе с бомжами и какашками. Власти же города, дабы не запариваться с реконструкцией улиц, площадей и домов, призвали на помощь уличных художников. Мол, делайте, че хотите, всяко будет красивее, чем просто ободранные и обосранные стены. Поэтому художники тут творят не во тьме ночной, скрываясь от полиции, пряча лица за масками и банданами. Прямо среди бела дня, на глазах у служителей закона, они разукрашивают стены, делая свой город больше похожим на одно бесконечное полотно.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Так что целый день, после размещения в хостеле, мы гуляли по узким кривым улицам, любуясь открывающимися видами и стараясь не наступить в очередное наследние.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Ближе к вечеру поднялись на одном из фуникулеров в центре города. На выходе обнаружилась обзорная площадка, с верху которой вниз можно скатиться по железной горке.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

“Валера, настало твое время!” - решил Александр, и следующий час мы смотрели, как он забирается и скатывается с этой горки.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Потом мы решили пойти на тактическую хитрость и пообещали Александру, что если он пойдет с нами в соседний ресторан поест, то сможет потом еще покататься с горки. Эх, кто бы меня уговаривал на халяву ходить есть морепродукты с условием того, что потом можно будет пойти поиграть во что-нибудь? Почему нет человека, который подойдет ко мне и скажет: “Давай сейчас пойдем пожрем каких-нибудь ништяков, тогда потом можно будет погонять в плэйстейшн”, или “Илья, послушай, иди, включи себе какое-нибудь фильмец и поспи днем пару часиков, только сначала не забудь перекусить”, или “Может, давай мы будем тащить все вещи сами, а заодно и рикшу с тобой вместе”, или “если хочешь получить гамбургер, ты должен выпить это пиво”. Но нет, все лучшее детям.
В общем, правдами и неправдами затащили Александра в ресторан и накормили мясом, а сами заказали ассорти из морепродуктов на гриле. Что меня поразило в чилийских ресторанах, так это скорость обслуживания. Я еще не успел даже выговорить название пива, как оно было на столе. И так было не только в Вальпараисо, но и в Сантьяго. За наш недолгий визит в Чили мы посетили всего три ресторана: одна довольно дорогая пиццерия, потому что это было единственное открытое вечером место рядом с отелем в Сантьяго; один ресторан на той смотровой площадке, с традиционной кухней и потрясающим видом; и один в порту, специализирующийся на морепродуктах. И везде скорость обслуживания была феноменальной. Я всегда брюзжал по поводу того, что в России мало мест, где тебе не приходится сидеть по 10-15 минут, ожидая, пока принесут хотя бы напитки. Причем это не зависит от уровня заведения. У нас нормально ждать еду по полчаса. У нас нормально нарушать порядок выноса блюд. Может, потому, что рестораны не придают этому значения. Может потому, что экономят на персонале. Может, просто непрофессионализм. Может, гигантский выбор в меню, который свойственен отеческим общепитам, просто не дает возможности поварам быстро справляться с заказами. А может потому, что в официанты у нас идут в основном студенты, в качестве подработки, и профессия эта не считается престижной и привлекательной. Я не знаю. Я далек от ресторанного бизнеса и рассуждаю с точки зрения обывателя. Так вот, я всегда отмечал, что уровень обслуживания заграницей зачастую выше, чем в России. Но такого, как в Чили, я просто не ожидал. Больше всего сюда подходит слово “молниеносно”. В общем, спасибо, Чили. Теперь мне везде будет казаться, что обслуживание супермедленное, по сравнению с вами.
Кстати, в последнем ресторане, специализирующемся исключительно на морепродуктах, коими так богат Вальпараисо, будучи портом, заказали нечто под названием Jardin de Marisquos. Как ясно из названия, это ассорти морепродуктов. Не ясно только, как оно приготовлено, и уточнять это мы, почему-то, не стали. Возможно потому, что лично я ни черта не понимаю в приготовлении морепродуктов. Знаю, что если магазинных креветок залить на пару минут кипятком, то в принципе их можно есть. Ну тех, которые в пакетах продаются, которые по размеру больше на мелкого таракана смахивают. А если потом их остатки выкинуть в мусорное ведро и оставить его на ночь, то утром на кухне будет пахнуть трупом.

Блииинн… оффтоп в оффтопе... вспомнилась история. Как-то раз поехали мы с друзьями на дачу. Слава богу, тогда еще там стоял старый дом. Поехали на дачу, и купили к пиву креветок. Но кроме креветок купили еще целую машину всякой снеди. Приехали, кинули креветки в морозилку. Ну и, долго ли, коротко ли, так про них и забыли. А когда уезжали с дачи, то, в целях безопасности и экономии, выключили электричество. Все так делают, когда уезжают с дач, я знаю. А дача… ну, кто не в курсе, то дача у нас примерно в 150 км от Питера. И ездили мы туда в те времена не чаще, чем раз в неделю. А тут еще как-то так получилось, что в следующие выходные поехать не удалось. Короче, креветки пролежали в отключенном холодильнике пол месяца. Пол месяца июля. Вспомнил я о них только когда снова ехал на дачу. Мы с одним моим другом и напарником возвращались с выезда в те славные времена, когда я еще работал кем-то вроде инженера. И как раз проезжали мимо дачи. Решили там и переночевать, пива попить на природе, отдохнуть. Каково же было мое удивление когда, зайдя в дом, я увидел, как две двухметровые креветки режутся в домино на кухне, харкают прямо на пол с криком “РЫБА!” и грязно матерятся. Ну, не совсем так, кончено. Вот если бы еще на недельку их там оставить, тогда... Но нет, мы успели вовремя, не дав новым формам жизни колонизировать дачу. Слава богу, дом сносить не пришлось. Но запах был, как из сортира в преисподней. В своей жизни меня трижды оглушало запахами. Впервые ты был в Керчи, когда на рыбзаводе проветривали цех, и запах тысячи тонн переработанной рыбы разносился по округе. Тогда я просто проблевался на ходу, даже не успев остановиться. Это было так резко и так неожиданно, что организм среагировал быстрее рассудка. Второй раз - когда на стройплощадку, где мы ремонтировали электростанцию, приехал говновоз и начал чистить стоящие рядом биотуалеты. Тогда я просто плакал от вони. Ну и третий раз - это когда я открыл ту морозилку. Мой друг вообще отказался заходить в дом, пока ему не привезут его костюм химзащиты. Он сидел на безопасном расстоянии, активно дымя сигаретой, в то время как я пытался утилизировать биоугрозу. Сейчас, даже по прошествии нескольких лет, холодильник переехал из кухни в баню. И все равно, каждый раз открывая его, я чувствую остатки того запаха, который навечно впечатались в молекулярную структуру холодильного пластика.

В итоге, эти три раза научили меня одной простой вещи - хуже всего в мире пахнут рыба и говно.
Это утверждение лишний раз нашло свое доказательство, когда принесли заказанный нами в предпортовом ресторане Вальпараисо “Сад Морепродуктов”. Оказалось, что приготовлено все было на пару, а значит никакого гриля, жарки, и сопутствующих этому приятных ароматов. Из представленного изобилия лишь 50% имело запах, совместимый с представлением о том, как теоретически способна пахнуть еда, чтобы оставаться едой. Выражаясь математическим языком, если запах - это функция f(Xn), где Хn относится к множеству различных биоматериалов, то запах (А) от 50% этого ассорти, был бы пределом этой функции, описываемым формулой A = Lim f(Xn), где n стремится к трупному яду. Остальное же невозможно описать научно, и пахло оно примерно так: 15% тухлой половой тряпкой, 15% мертвой собакой и 20% гениталиями слона. Не то что я их нюхал когда-нибудь, но уверен, что они пахнут именно так. Вот этот дивный сад.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Не скажу, что для всех из нас дегустация морепродуктов прошла бесследно. В итоге кое-кто, вернувшись в Сантьяго, бежал в туалет, как Леонардо ди Каприо бежал на Титаник, чтобы в последствии сгинуть в пучине морской.
Но даже не смотря на это недоразумение, Вальпараисо, изначально представ перед нами в образе наполовину сгнившего трупа, в конечном счете оставил о себе самые приятные воспоминания и впечатления. А вид на Тихий океан стал долгожданной вишенкой на этом торте из грязи, красок, помета, мусора и маленьких домиков.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Думаю, можно было бы задержаться здесь и на подольше, но у нас уже были забронированы апартаменты в Сантьяго. Но об этом в другой раз.
Последний раз редактировалось Killer_Queen 07 дек 2016, 22:19, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Killer_Queen
полноправный участник
 
Сообщения: 263
Регистрация: 07.02.2015
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 37 раз.
Поблагодарили: 75 раз.
Возраст: 38
Страны: 28
Отчеты: 12
Пол: Мужской

Re: Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Сообщение: #17

Сообщение Diminho » 07 дек 2016, 21:35

А на площади, с памятником Артуро Прату -- герою одной из войн Чили, в 19 веке, командовавшему фрегатом "Эсмеральда" были?
Anything you say to me can, and will, be misquoted or taken out of context...
Аватара пользователя
Diminho
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 6624
Регистрация: 03.06.2010
Город: из наукограда
Благодарил (а): 70 раз.
Поблагодарили: 244 раз.
Возраст: 43
Пол: Мужской

Re: Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Сообщение: #18

Сообщение Killer_Queen » 07 дек 2016, 21:59

Diminho писал(а) 07 дек 2016, 21:35:А на площади, с памятником Артуро Прату ... были?


Вы имеете в виду площадь Сотомайор? Которая у вокзала? Были, конечно)) Причем раз пять, наверное, за два дня. Не потому, что очень понравилась, а просто путь все время пролегал через нее. Там и метро, и автобусы, и обмен валюты, и довольно скучный океанариум, и вообще вроде как центральная площадь города, насколько я понял.
Аватара пользователя
Killer_Queen
полноправный участник
 
Сообщения: 263
Регистрация: 07.02.2015
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 37 раз.
Поблагодарили: 75 раз.
Возраст: 38
Страны: 28
Отчеты: 12
Пол: Мужской

Re: Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Сообщение: #19

Сообщение Diminho » 07 дек 2016, 22:08

Killer_Queen писал(а) 07 дек 2016, 21:59:
Diminho писал(а) 07 дек 2016, 21:35:А на площади, с памятником Артуро Прату ... были?


Вы имеете в виду площадь Сотомайор? Которая у вокзала? Были, конечно)) Причем раз пять, наверное, за два дня. Не потому, что очень понравилась, а просто путь все время пролегал через нее. Там и метро, и автобусы, и обмен валюты, и довольно скучный океанариум, и вообще вроде как центральная площадь города, насколько я понял.


Можно на ты :-)

Она самая, обычно у всех, побывавших в Вальпараисо, площадь с памятником в фотоотчетах фигурирует как статуя Христа в Рио

P.S. Кстати, возможно где-то упоминалось, а я пропустил...что за камера?
Anything you say to me can, and will, be misquoted or taken out of context...
Аватара пользователя
Diminho
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 6624
Регистрация: 03.06.2010
Город: из наукограда
Благодарил (а): 70 раз.
Поблагодарили: 244 раз.
Возраст: 43
Пол: Мужской

Re: Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Сообщение: #20

Сообщение Killer_Queen » 07 дек 2016, 22:12

Diminho писал(а) 07 дек 2016, 22:08:Можно на ты :-)


Без проблем))

Diminho писал(а) 07 дек 2016, 22:08:обычно у всех, побывавших в Вальпараисо, площадь с памятником в фотоотчетах фигурирует


А мы ее то с чемоданами проходили, то с коляской, то ночью, то просто мимо. И все как-то некстати было. Знал бы, что такое значимое место, уделил бы больше времени, наверное. Но мы в Чили поехали спонтанно, особо не подготовившись)
Аватара пользователя
Killer_Queen
полноправный участник
 
Сообщения: 263
Регистрация: 07.02.2015
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 37 раз.
Поблагодарили: 75 раз.
Возраст: 38
Страны: 28
Отчеты: 12
Пол: Мужской

След.



Список форумовАМЕРИКА форумАРГЕНТИНА, УРУГВАЙ, ПАРАГВАЙ форумАргентина Парагвай Уругвай Отзывы, Отдых, Отчёты об Аргентине



Включить мобильный стиль